Срез на сабвуфере в авто
Правильная настройка сабвуфера в машине
Читайте далее
Что такое атермальное лобовое стекло для автомобиля
Сабвуфер — важная часть акустической системы автомобиля. Именно он позволяет не только слушать музыку, но и ощущать её глубину и объём всем телом. Именно правильная настройка сабвуфера в машине способна значительно увеличить удовольствие от прослушивания музыки.
Содержание статьи:
Существует мнение, что сабвуфер в автомобиле нужен только для молодёжи, слушающей утробный афроамериканский рэп, выворачивающий внутренности. На самом деле это не так. Сабвуфер всего лишь позволяет расширить динамический диапазон воспроизведения. Ведь низкие частоты есть практически в любом музыкальном материале, даже в классической музыке.
Но небольшие дверные колонки не позволяют слушать низкий бас. Зато с этим прекрасно справляется сабвуфер. Естественно, если сабвуфер правильно сделан и произведена правильная настройка сабвуфера в машине.
Какой должна быть правильная настройка сабвуфера в машине?
Настройкой сабвуфера нужно заниматься ещё на этапе проектировки короба для динамика. Во время этого учитывается множество различных параметров: музыка, которую чаще всего будет слушать владелец, усилитель, который будет работать с динамиком и автомобиль, в котором будет стоять сабвуферный корпус.
При проектировании короба важную роль играют и параметры динамика, которые определяют, в каком акустическом оформлении он сможет работать. Например, если динамик способен хорошо играть в фазоинверторном корпусе, его порт можно настраивать как выше, так и ниже, в зависимости от предпочитаемой музыки.
Конечно, если вам достался сабвуфер в заводском корпусе, возможности его настройки ограничены. Но при грамотном подходе добиться приемлемого звучания вполне реально. С чего начать настройку сабвуфера?
Настройка LPF (low pass filter) фильтра
Естественно, динамик должен быть правильно подключён к усилителю. Для начала на сабвуферном усилителе или на головном устройстве надо включить фильтр, который обычно обозначается, как LPF (low pass filter). То есть, этот фильтр позволяет попадать на динамик низким частотам и отрезает при этом высокие. Например, популярная частота среза для сабвуферов — от 50 до 63 Гц.
Первый этап настройки — установить фильтр примерно на такую частоту. Потом это значение нужно будет немного подкорректировать. Причём, если есть возможность использовать LPF на головном устройстве, следует включить его именно там. В противном случае можно регулировать срез «крутилкой» на усилителе. Включать фильтр на ГУ и усилителе одновременно не нужно.
Настройка «сабсоника»
После необходимо задействовать фильтр, который называют «сабсоник». По-сути, это фильтр высоких частот, работающий в суббасовой области. Проще говоря, он отрезает от сигнала инфранизкие частоты и пропускает все, что выше. Сабсоник есть не на всех усилителях. Но если ваш динамик работает в акустическом оформлении ФИ или ЧВ, то и усилитель надо выбрать такой, в котором есть такой фильтр.
Зачем он нужен «сабсоник»? Дело в том, что сабвуферный динамик будет пытаться воспроизвести и частоты, лежащие за пределами слышимого диапазона, например 20-25 Гц и ниже. На таких частотах ход диффузора увеличивается, что может привести к выходу катушки из зазора и её повреждению. Сабсоник отрезает всю «инфру» и не позволяет динамику превысить ход. К тому же, качество воспроизведения нужного басового диапазона только улучшается, а громкость увеличивается.
Настраивать «сабсоник» следует примерно на 5 Гц ниже частоты настройки порта фазоинвертора. Например, если частота его настройки 35 Гц, то настраивать сабсоник надо на 30 Гц. Чтобы сделать это, нужно включить переключатель и вращать «крутилку» до требуемых цифр.
Что нужно знать о фильтрах
Ещё одна вещь, которую надо помнить о фильтрах — ни один из них не отрезает сигнал резко, как ножом. То есть, не бывает такого, чтобы LPF был настроен на 63 Гц, а на 64 Гц звука уже не было. Все частоты, что выше, будут ослабляться, с плавным спадом. И плавность этого спада будет зависеть от так называемого порядка фильтра.
Фильтр 4-го порядка даст более пологий спад, а фильтр 1-го — более крутой. Некоторые головные устройства позволяют выбирать порядок фильтра. Это имеет значение для настройки «стыка» области работы сабвуфера и мидбасов.
Регулировка уровня входной чувствительности сабвуфера «GAIN» или «LEVEL»
Ещё одним важным этапом в настройке сабвуфера является регулировка уровня входной чувствительности сабвуфера. Он находится на сабвуферном усилителе и обозначается словом «GAIN» или «LEVEL».
Выглядит, как «крутилка» с цифрами, например, от 0,3 до 5 В. Это не уровень громкости, как некоторые ошибочно думают, хотя при установке на максимальные значения громкость действительно увеличивается. Эта функция нужна, чтобы согласовать уровень головного устройства и усилителя.
Настраивают «GAIN» по разным методикам. Но суть их примерно такая: на сабвуфер подаётся музыкальный сигнал в виде синусов с определённой частотой. Уровень входной чувствительности при этом минимальный.
Постепенно увеличивают громкость на головном устройстве, до появления слышимых искажений. После этого ручку громкости поворачивают назад, чтобы звук снова стал чистым. Потом так же настраивают «GAIN», вращая «крутилку» до того, как появятся искажения сигнала. После снова возвращают её немного назад. Более точной будет настройка сабвуфера в машине, если применять в процессе осциллограф.
Настройка акустической фазы сабвуфера
Также важна настройка акустической фазы сабвуфера. Не вдаваясь в нюансы терминологии, следует сказать, что правильная фазировка позволяет обеспечить звучание «саба» спереди, вместе с фронтальными динамиками. Если сабвуфер слышно сзади, из багажника, значит что-то сделано неправильно.
На многих усилителях есть «крутилка» фазовращателя, позволяющая плавно поворачивать фазу. Поэтому желательно приобретать именно такие усилители. Если такой возможности нет, повернуть фазу можно на ГУ, если у него есть такая функция. Или же можно просто поменять местами плюсовой и минусовой провод на динамике.
Выставление задержек
Следующим этапом настройки сабвуфера в машине есть выставление задержек. Но такое возможно только на процессорном головном устройстве или при наличии внешнего процессора. В некоторых акустических оформлениях, например ФИ, не всегда хорошие импульсные характеристики, поэтому бас может немного запаздывать. Это не всегда приятно на слух.
Например, фронтальные динамики сыграли ноту, а через доли секунды отыграл «саб». Чтобы такого не допустить, корректируют задержки, что позволяет «фронтальной акустике и сабвуферу играть одновременно.
Стык сабвуфера и мидбаса
Последняя настройка сабвуфера в машине — это «состыковка» фронтальной акустики с сабом. Например, если сабвуфер «порезан» сверху на 63 Гц, а «фронт» — на 100 Гц снизу, то между ними может образовываться провал. Если же частоты срезов другие, возможно образование горба. Чтобы настройка была правильной, необходимо сделать этот участок АЧХ плавным. Для этого можно немного менять частоты срезов LPF и HPF. Делать это можно на слух или с помощью любого RTA-анализатора.
Пособие по настройке сабвуфера для начинающих
Источник: журнал «Тюнинг автомобилей» (при участии Car&Music), апрель 2012
Что такое бас вообще?
Но перед тем, как сразу же кидаться крутить ручки и щелкать переключателями, давайте немного проясним, а что же вообще представляет собой бас как таковой. Динамик своим колеблющимся диффузором создает чередование сжатий и разрежений воздуха. Принято считать, что среднестатистический человек воспринимает такие воздушные колебания именно как звук, если они происходят с частотами от 16-20 раз в секунду до 14-18 тысяч раз в секунду. То есть, от 16-20 герц до 14-18 килогерц. Так вот, басом считается самый нижний диапазон этих звуковых колебаний — примерно от 20 до 150 Гц. Именно с такими частотами колеблются диффузоры сабвуферов и мидбасовых динамиков. Обычно говорят, что колебания до 50 Гц — низкий бас, 50-100 — средний бас, а 100-150 — верхний бас (хотя деление это весьма условное и приблизительное).
ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАДАЧА САБВУФЕРА — НЕ ПЕТЬ ГОЛОСОМ, А ВОСПРОИЗВЕСТИ ЛИШЬ САМЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ. МУЗЫКУ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ФРОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С ТЫЛОВЫМИ), А САБ — ЛИШЬ ПРИДАВАТЬ ЗВУКУ НЕОБХОДИМУЮ МАССИВНОСТЬ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, КСТАТИ.
Настраивая бас, полезно знать, какая область частот в звуке за что отвечает. Для примера возьмем ударную установку: область частот в районе 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, в районе 63 Гц — увесистость, тяжесть удара, область около 80 Гц — твердость удара. В звуке бас-гитары или контрабаса частоты в области 40 —50 Гц определяют массивность инструмента, а в области 100 Гц — плотность, упругость баса.
ЕСЛИ САБВУФЕР БУДЕТ ПЛОХО СОГЛАСОВАН С МИДБАСОМ, ПРОИЗОЙДЕТ „РАСЛОЕНИЕ» БАСА, ЗВУЧАНИЕ ПОТЕРЯЕТ И ДРАЙВ, СОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТО „ЖИВОЙ» ИНСТРУМЕНТ, ТО ПОСТРАДАЕТ НАТУРАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗВУЧАНИЯ. В ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ МЫ ПОЛУЧИМ НЕ ПЛОТНЫЙ БАСОВЫЙ РИТМ, А ЛИБО ВЯЛОЕ УХАНЬЕ, ЛИБО НАПРОТИВ — ГУЛКУЮ КОЛОТУШКУ, ОТ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧНЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ САБ БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ ИГРАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО, КАК БЫ САМ ПО СЕБЕ.
Первый этап: включаем фильтр нижних частот
Итак, нам нужно в сигнале сабвуфера ослабить средние и высокие частоты, и оставить лишь низкие. Это умеет делать частотный фильтр, в данном случае — фильтр нижних частот (ФНЧ, он же Low Pass Filter, обозначается как LPF или просто LP). Он пропускает все, что ниже частоты настройки и ослабляет все, что выше. Таким фильтром может быть оснащено, к примеру, головное устройство, усилитель, или же он может быть и там, и там одновременно.
Второй этап: выставляем предварительную частоту настройки и громкость сабвуфера
Теперь найдите регулятор, отвечающий за частоту настройки фильтра. В усилителе — это обычная „крутилка», обозначается как Frequency или что-то в этом роде. Выставьте ее пока на частоту 80 Гц. При такой настройке на сабвуфер беспрепятственно будут проходить только низкие частоты, а все что выше 80 Гц, будет заметно ослабляться. Отыщите другую „крутилку» — чувствительности (может обозначаться как Level или Gain), отрегулируйте ей громкость сабвуфера относительно основных динамиков. Не переборщите с уровнем, саб не должен перекрикивать все остальное!
ЕСЛИ УРОВЕНЬ САБА БУДЕТ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ТО БАС ПОТЕРЯЕТ В СВОЕЙ НАТУРАЛЬНОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ „ЖИВЫХ» МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ), ЧЕТКОСТИ И УПРУГОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОЙ МУЗЫКИ). ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ „КИШКОТРЯСНОЙ» И „ВОЛОСОШЕВЕЛИТЕЛЬНОЙ» ЭЛЕКТРОНИКИ, ВСЕ РАВНО » УМЕРЬТЕ СВОЙ ПЫЛ, МНОГО ПЛОХОГО БАСА — ЭТО ХУЖЕ, ЧEM В МЕРУ ХОРОШЕГО.
Третий этап: подбираем полярность включения сабвуфера
Существует распространенное, но ошибочное мнение, что динамики можно подключать только строго соблюдая полярность, обозначенную на усилителе, мол, плюс к плюсу и минус к минусу. Иначе они будут работать якобы „не в ту сторону» и быстро выйдут из строя. На самом же деле диффузор динамика всегда ходит одинаково и в „плюс», и в „минус» относительно своего положения покоя, а полярностью подключения всего лишь определяется, в какую сторону он пойдет „сначала», а в какую „потом». Это, понятное дело, никак не сказывается на самочувствии динамика, но зато сказывается на его звучании. Так что на этом этапе мы будем определять правильную полярность включения сабвуфера.
Поставьте музыку, в которой есть хорошо различимые низкочастотные инструменты и постарайтесь выбрать такой вариант подключения саба, при котором он будет максимально сливаться своим звучанием с основной акустикой, будет максимально четким и собранным. Поскольку звуковая картина с передних и задних сидений будет отличаться, вам придется побегать: поменяли на сабвуфере полярность — сели за руль послушали, потом опять к багажнику: поменяли, послушали, выбрали лучший вариант. Помните, что слушать нужно при закрытых дверях.
В идеале не должно быть слышно, что бас идет сзади. Когда вы сидите впереди, должно создаваться впечатление, что басят передние, основные динамики. Если добиться такого цельного и слитного звучания не получается, то, возможно, вы немного перестарались с громкостью сабвуфера (в этом случае просто убавьте чувствительность на усилителе), допустили какие-то промахи при изготовлении корпуса (он издает паразитные призвуки) или у вас просто что-то дребезжит в багажнике (эти звуки, кстати, не обязательно должно быть отчетливо слышны, они могут успешно маскироваться сабвуфером).
Четвертый этап: регулируем сабсоник
Многие басовые усилители оснащены так называемым „подтональным фильтром», сабсоником. Это на самом деле обычный фильтр верхних частот, который ослабляет в сигнале все, что ниже частоты его настройки, то есть убирает самые-самые низкие частоты. Вот тут, наверняка, может возникнуть вопрос — зачем он нужен, разве ж саб не предназначен для того, чтобы воспроизводить нижние частоты?
Просто все дело в том, что чем ниже частота, тем выше ход у динамика, и на сверхнизких частотах он может оказаться настолько большим, что там недалеко и до порванного подвеса, изломанного диффузора или заклинившей звуковой катушки. Мне нередко приходилось наблюдать ситуацию, когда диффузор сабвуфера ходит ходуном, а бас при этом вялый и гулкий. И напротив, действительно громкий, сочный и упругий бас зачастую может издавать сабвуфер, диффузор которого вроде бы едва шевелится. А ведь мы уже говорили, что в реальной-то музыке частот ниже 30 Гц практически нет, причем даже в самом забойном гангста-рэпе. А посему мы можем ослабить малоинформативные сверхнизкие частоты абсолютно без ущерба для музыки. Будучи же освобожденными от них, сабвуфер заиграет гораздо лучше — он будет басить четче и упруже, повысится предел максимальной громкости. Настройте сабсоник на частоту около 20 Гц. Если вы любите очень громкий бас, то можете поднять его настройку до 30, а в экстремальных случаях и вовсе до 40 Гц. Не переживайте, вы при этом нисколько не потеряете в сочности и мясистости баса, зато сохраните динамик целым. Кстати, если у вас сабвуфер в корпусе с фазоинвертором, то сабсоник вообще из разряда must have. Дело в том, что в закрытом корпусе объем воздуха, заключенный внутри, придерживает динамик и не дает ему слишком разбалтываться. А вот в фазоинверторном это происходит только выше частоты настройки порта, а на более низких частотах диффузор болтается практически ничем не сдерживаемый, и очень быстро доходит до своих физических пределов хода со всеми, как говорится, вытекающими.
Пятый этап: „сращиваем» звучание сабвуфера с звучанием мидбасовых динамиков более тщательно
На этом этапе настройки вам предстоит найти оптимальную частоту настройки фильтра нижних частот (ФНЧ, LPF, LP) и громкость сабвуфера. Эти две регулировки всегда нужно выставлять в комплексе. Принцип примерно такой:
— Если мы уменьшаем частоту среза LP и одновременно увеличиваем громкость, то бас при этом становится более мягким и глубоким. Но если перестараться, то может получиться эффект, когда фронт басового удара отделится от самого низкочастотного наполнения — саб будет звучать как бы сам по себе.
— Если увеличиваем частоту среза LP, то бас становится жестче, приобретает большую ударность. При этом громкость нужно убавлять, иначе можно получить чрезмерную „колотушечность», и это будет уже не бас, а долбежный гулкий звук как палкой по пустой бочке, этого нам тоже никак не нужно. В хорошо настроенной системе сабвуфер не должен восприниматься играющим отдельно. Он должен сливаться с звучанием основной акустики так, будто это басит она. Старайтесь добиться, чтобы инструменты звучали наиболее естественно. И тогда вы сможете с уверенностью сказать: „Да, у меня в машине очень хороший качественный бас».
ЧТО ДАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ В ОСНОВНЫХ КАНАЛАХ?
Если вы просто добавляете сабвуфер в штатную систему, то все, чем вы располагаете для настройки — это лишь регулировки на нем самом (точнее, на сабвуферном усилителе). Если же у вас более развитая система, в которой от усилителя работают и основные каналы, то наверняка кое-какие регулировки есть и в нем.
В данном случае нам нужен фильтр верхних частот (ФВЧ, High Pass Filter, HPF, HP). Работает он, как вы наверное уже поняли, прямо противоположно фильтру нижних частот — пропускает все, что выше частоты настройки и ослабляет все, что ниже.
Если вы его включите, то ослабите в сигнале для основных динамиков самый низкий бас. И неважно, что небольшие 6,5-дюймовые мидбасы (или какие у вас там) и без того низкий бас толком не воспроизводят, будучи освобожденными от низкочастотных сигналов, динамики заиграют намного легче, в звуке появятся упругость и четкость, уйдет гудение и призвуки двери, срастить звучание мидбасов с сабом станет намного легче.
Если вам доступна настройка ФВЧ в основных каналах, то настройте сначала этот фильтр, не включая сабвуфер. Слишком высокая частота настройки лишает звук основательности, весомости, а при слишком низкой ходу диффузора может быть слишком большим. Найдите компромисс, при котором диффузоры динамиков будут иметь небольшой ход, но при этом еще не пропадет басовитость. После этого приступайте к настройке сабвуфера.
ЕСЛИ ДИФФУЗОР ХОДИТ ХОДУНОМ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЫПРЫГИВАЯ ИЗ ДИНАМИКА, ТО ЭТО, ВООБЩЕ-ТО, ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК КРУТОСТИ. ЧАСТО КАК РАЗ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ.
Многие усилители оснащены фазовращателем. Он нужен для более точного согласования звучания сабвуфера и мидбасовых динамиков. На этапе номер 3 мы подобрали наилучшую полярность включения простым перекидыванием проводов на клеммах сабвуферного динамика. Это, по сути, соответствует крайним положениям фазовращателя, которые обозначаются как «0» и «180 градусов». Сам же фазовращатель позволяет выставлять еще и промежуточные значения. Вы можете воспользоваться им при финишной настройке системы.
Настройка. Уровни, фаза, срезы.
Как настроить саб за 5 минут и прочие хитрости)))
Продолжение отчета по аудиосистеме 2019.
В первой части рассказал про железо, теперь про то, как его настраивал.
Как изначально и задумывалось, в системе есть две настройки: громко и на качество. После установки Audio System HX-260.2, выбирать пришлось что-то одно.
В идеале настроек должно быть три: 2х-полоска на улицу, 2х-полоска в салон и 3х-полоска в салон. Именно так и ни как иначе, потому что если машина шикарно играет на улицу, внутри, начиная с громкости 15, музыка звучит раздражающе и дискомфортно.
2х-полоска на улицу.
Т.к. забрал машину в конце декабря, настраивать звук на улицу было бессмысленно, а ведь усилители могут звучать классно. Хорошая штука внешний процессор, настроил чисто – сохранил, настроил громко – сохранил, в любой момент загрузил нужную настройку, сказка. Как Вы понимаете, настройки на улицу пока нет. Есть запись, как звучала машина на улицу с нулевыми фазами и перевернутой полярностью на ВЧ, т.к. встречный срез СЧ, ВЧ 12 дБ/окт. Эта запись сделана, когда забрал машину после очередных изменений. На улице – как в филармонии. Даже ненастроенный фронт звучит классно. В салоне громче 14 – АД.
2х-полоска в салон.
MTX RFL4120
ВЧ: 8 Ом, gain – 12ч, HPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, фаза – обратная, задержка 0,6 мс
СЧ: 4 Ом, gain – 12ч, LPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, HPF (усь.) – 315 Гц, 12 дБ/окт, фаза — прямая.
Audio System HX-260.2
МБ: 8 Ом, gain – 2ч, LPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, HPF (ГУ) – 80 Гц, 24 дБ/окт, фаза
90°.
Cadence D2500M
Саб: 2 Ом на мост, gain – 5ч (ГУ 0, +5), LPF (ГУ) – 63 Гц, 24 дБ/окт, фаза
150° (либо задержка 4,9 мс).
Т.к. фильтр LPF на Audio System HX-260.2 позволяет порезать мидбасы на 120 Гц (до 300 Гц, при наличии HX Card), работали они во всю полосу с СЧ, т.е. в режиме 2х-полосного фронта. Это кратно громче, но страдает качество. В январе 2020 2х-полоску в салоне отстроили так, что на полной громкости она не вызывает дискомфорта, а напротив, звучит чисто, громко, но вокруг, как в хорошем клубе.
Писал на Sony A68, она здорово держит перегрузки по громкости. Телефон забивается гораздо раньше, внутри чисто получалось записать на громкости 8))) Сонька держится вплоть до 25, и забивается уже басом, ну тут я не знаю, на что писать надо, чтобы не забивало микрофон)))) Кстати, на записи отлично слышно все огрехи настройки, те самые, от которых уши закладывает. Это не первая запись после настройки и здесь таких моментов немного. На видео сабвуферы подключены каждый на свой усилитель в 4 Ома, gain на максимум, поэтому на ГУ уровень сабвуфера +10 — +15. Позже переподключили в 2 Ома на мост. Gain чуть меньше максимума, уровень на ГУ — 0, +7 в зависимости от трека.
Радости не было предела, до того момента, когда решил записать звук на улицу на обе открытые. Звучит на улицу откровенно погано, в живую чуть лучше, но не далеко от того, как на записи.
3х-полоска
MTX RFL4120
ВЧ: 8 Ом, gain – 12ч, HPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, фаза — прямая.
СЧ: 4 Ом, gain – 12ч, LPF (ГУ) – 5 кГц, 12 дБ/окт, HPF (ГУ) – 315 Гц, 12 дБ/окт, фаза — прямая.
Audio System HX-260.2
МБ: 8 Ом, gain – 1ч, LPF (ГУ) – 315 кГц, 18 дБ/окт, HPF (усь.)
70 Гц, 12 дБ/окт, фаза
270°.
Cadence D2500M
Саб: 2 Ом на мост, gain – 10ч (ГУ +15), LPF (усь.)
60 Гц, 12 дБ/окт, фаза
Есть еще режим 3х-полоски. На улицу настраивать его бессмысленно, т.к. это кратно тише 2х-полоски и не сильно лучше по качеству. Зато в салоне такая конфигурация звучит точнее, детальнее, а главное спереди, а не вокруг, появляется возможность выставить сцену. При этом громкости более чем достаточно, не забываем, это все еще эстрада с мощностью более 100 Вт в канал. На повседнев — это лучший режим. Реализовать 3х-полоску можно, даже с такими скудными фильтрами, если мидбас подключить в канал сабвуфера, на ГУ этот канал распускается вверх до 800 Гц. Снизу мидбас режем на усилителе 60-120 Гц вторым порядком, сверху на ГУ 250 – 400 Гц, сабвуфер так же на усилителе сверху 50 Гц вторым порядком. В теории все получается, только регулируя уровень сабвуфера с ГУ, мы так же изменяем уровень мидбаса. Можно использовать выносной регулятор для сабвуфера, но это уже нюансы.
В общем, подключил усилитель мидбаса на канал сабвуфера, а он еле стучит. Выкрутил gain на 5ч, чуть лучше, но далеко не то, что было. Уровень сабвуфера на ГУ +5, на моноблоках gain на 5ч, это немного меньше максимального. Gain на мидбасы так же, но они играют фоном. Я уж было подумал, что на RCA выходы сабвуфера сигнал как-то по-другому обрабатывается и хорошего звука я с них не получу, но решил, на всякий случай, проверить выходное напряжение на RCA. Возможно, это знали все кроме меня, но для меня стало открытием, что выставив уровень сабвуфера +15 на ГУ, я тем самым сровнял его по уровню с другими RCA выходами. Речь про Alpine UTE-92BT, т.к. именно он установлен в системе. Вот и встало все на свои места.
Теперь дело за малым, настроить 3х-полосный фронт. При таком подключении мы имеем возможность поканально выставлять временные задержки на ВЧ, СЧ и мидбас, изменять все срезы с ГУ, кроме HPF на мидбас.
Плюсы — звук спереди, более точный, чистый, детальный и сфокусированный.
Минусы – кратно тише.
Пытались вывести мы 3х-полоску долго, нудно и холодно. Идеально не получилось, возможно, если задаться целью и запастись терпением – можно настроить лучше. На улицу звучит чуть лучше, но здорово тише. К примеру, когда играет 2х-полоска и открываешь дверь – на улице концерт начинается. Когда играет 3х-полоска – к звукам закрытой машины добавляется немного ВЧ и СЧ.
И главный недостаток — это второй прядок фильтра на мидбас снизу и сабвуфер сверху, т.к. режем с усилителей.
ФАЗА
Если динамики находятся в одной плоскости и равноудалены от слушателя, получают сигнал с усилителя одновременно, один воспроизводит частоты до 6 кГц, а другой от 6 кГц, можно предположить, что сигнал до слушателя доходит в первозданном виде, но это не так. В зависимости от типа и порядка фильтра, один динамик воспроизводит звук раньше другого. Т.е. фаза сигнала смещается. Это не я придумал, я задумался над тем, как это явление свести на нет. Т.к. внятных рекомендаций по этому вопросу не нашел и спросить не у кого, решил разбираться сам. Далее все написано из собственного опыта и немного из физики. Если в чем-то не прав — жду в ЛС. Если у Вас в системе несколько динамиков с разными диапазонами частот, этот материал будет Вам полезен. Даже если коаксиалы от ГУ – все равно полезно для общего развития.
Собственно фильтры, бывают они разные, если у Вас нет внешнего процессора, то ограничимся фильтром Баттерворта. Этот тип фильтра используется в активных кроссоверах ГУ и усилителей. В большинстве усилителей порядок фильтра 12 дБ/окт. В сети можете найти много настройщиков, которые предпочитают фильтры Линквица-Райли, но не объясняют почему. Так вот у него АЧХ на границе раздела частот более ровная получается, но есть он далеко не во всех устройствах.
Сигнал, проходя через фильтр, в зависимости от порядка фильтра, сохраняет форму, но смещается по времени. При встречном фильтре второго порядка (НЧ сверху 12 дБ/окт, ВЧ снизу 12 дБ/окт), динамики будут работать в противофазе. В данном случае можно переполюсовкой одного из динамиков решить проблему. Но у нас в системе не два динамика, каждый работает в своей полосе, с разной крутизной фильтра и находятся на разном удалении от слушателя. Свести звук в одну точку на слух, без должного опыта и знаний ну очень проблематично. Настроить фазу можно, если есть плавный регулятор фазы на усилителе или временные задержки в ГУ.
Фаза ВЧ, СЧ и НЧ.
Возможно, я не к тем специалистам за советом обращался, но задержки мне сказали не трогать, а про фазу вообще ничего не сказали. Когда машину с музыкой забрал – думал ну громко, вот уши и закладывает. Оказалось нет, сейчас система звучит кратно громче и уши не закладывает. А началось все, когда второй раз забрал машину с музыкой. Я слышал, как звучали эти усилители в стенде, ожидал звучание системы, чуть ли не лучше оригинальной записи. Приехал за машиной, возле гаража включил на обе открытые – на улицу ну очень здорово играла. Пока ехал домой, всю голову сломал, больше 14 прибавляю – уши закладывает, хотя понимаю, что это не громко, но уши забивает и слушать такой звук неприятно. Ночью изучал мат. часть, утром опять у гаража. Крутизну фильтров LPF на СЧ и HPF на ВЧ выставили 12 дБ/окт и поменяли фазу на рупорах на обратную – сходу звук стал куда приятнее в салоне. Не описать словами, но звучит по-другому. И тут меня закусило, если на MTX мы могли только развернуть фазу на 180° переполюсовкой, то на Audio System есть плавный регулятор фазы на 360°. В режиме 2х-полоски подключены оба усилителя к одному каналу ГУ. Мидбас расположен ближе, подрезан снизу четвертым, сверху вторым порядком, так еще и воспроизводит весь диапазон СЧ. Среднечастотник — дальше, снизу и сверху порезан вторым порядком. Соответственно задержать мидбас относительно СЧ мы не можем, но можем довернуть фазу. Следующие два дня крутили-вертели, искали нужную фазу. На одном треке вроде отлично, на другом уши закладывает. Решили пойти от обратного, если уши закладывает, когда слушаем громко – то и настраивать будем на такой же громкости. И это сработало. Особенно заметна разница на женском вокале и струнных инструментах. Попали не с первого раза, один раз, было, выставили, немного искажений в некоторых моментах осталось. Решили еще немного довернуть и опять все заново, регулятор очень чувствительный, чуть тронешь – все уходит в кашу.
Потратили на настройку фазы мидбаса около 3х часов, зимой, в неудобной позе, поглаживая битой регулятор в багажнике. Помогал настраивать Черненький Владимир Иванович, за что ему огромное спасибо. Один слушает и жестами показывает, второй в багажнике крутит. Через пару треков уши в защите, поменялись и дальше крутить…
Способом, которым позже настроили фазу сабвуфера, настроить фазу мидбаса не получается. На частоте раздела мида и СЧ, микрофон никой разницы не видит, настраивали на слух. Получили фазу чуть больше 90°. В итоге в салоне звучит отлично, вплоть до громкости 25 слушать комфортно. Это очень громко и, понятное дело, сразу выкрутив на 25, о комфорте речи быть не может. Но покатавшись, прогрев систему и уши, на некоторых треках хочется добавить еще. На улицу система звучать стала заметно хуже, примерно так же, как изначально было в салоне. Уши, конечно, не закладывает, там другое расстояние, открытый объем, соответственно другая громкость, но звучит глухо и невзрачно. Для улицы — однозначно нужна другая настройка.
Все было здорово, не отпускало одно – я помню, как звучали динамики с MTX на СЧ, ВЧ и Oris на МИДы, в режиме 3х-полоски. Это совершенно другой звук. Ну в общем, как писал ранее, перекинул мидбас на канал сабвуфера, конечная фаза – в районе 270°, до 315 Гц мидбас и от 315 Гц СЧ. Да, звучит чище, детальнее, но громкость совершенно другая. С такой настройкой классно звучит инструменталка, вокал, мелодичная спокойная музыка, рок звучит хуже. Если сравнивать с тем, что было, на одинаковой громкости – 2х-полоска звучала немногим хуже, и то, только потому, что звук был вокруг. Зато запас по громкости был несопоставимый с 3х-полоской.
Фаза сабвуфера.
Начнем с того, что сабвуфер, как правило, находится дальше остальных динамиков от слушателя. По умолчанию бас запаздывает, относительно фронта. Как уже написал ранее, порядок фильтра напрямую влияет на фазу динамика. Поэтому, даже при наличии временных задержек, если замерить расстояние до сабвуфера рулеткой и выставить соответствующую задержку на фронт, в большинстве случаев, в нужную фазу мы не попадем. В интернете можно найти несколько способов, настроить фазу сабвуфера.
Один из них заключается в том, чтобы на обратной фазе сабвуфера, на синусе с частотой, равной верхнему срезу сабвуфера, найти такое положение регулятора фазы, при котором громкость звука на месте слушателя будет минимальной. Восстановив полюсное подключение сабвуфера, получаем искомый результат.
Другой способ: во время прослушивания музыки со своего места, попросить кого-нибудь ступенчато поворачивать регулятор фазы или переставить переключатель фазы, чтобы Вы могли определить положение, при котором звучание баса становится более ровным и слаженным.
Сколько ни крутили мы регулятор и временные задержки на музыке — ничего толком настроить не удалось. Сабвуфер либо запаздывает, либо опережает, плюс ко всему, на разных треках саб звучит по-разному. Меняя фазу с нормальной на обратную — разницы практически нет, а она должна быть. Я предлагаю следующий вариант, настроим фазу при помощи смартфона. Для этого нам понадобится два приложения: генератор синуса и шумомер.
– Распускаем фильтр LPF на сабвуфере сверху и HPF на мидбасе снизу, причем распускаем частоту, порядок фильтра не трогаем, т.к. именно он влияет на смещение фазы.
– Располагаем смартфон на оси слушателя по центру салона. Если товарища рядом не оказалось, можете смартфон расположить на подлокотник или как-то закрепить на оси слушателя, главное чтобы Вам его было видно.
– Задаем частоту синуса, равную частоте раздела фильтров сабвуфера и мидбаса. В моем случае сабвуфер после частоты 50Гц резко идет на спад, мидбас ниже 50 Гц практически не слышно. На частоте 55 Гц одинаково слышно мидбас и сабвуфер. В режиме 3х-полоски срезы двигать было неудобно, поэтому, регулируя gain сабвуфера, выставили примерно одинаковый уровень с мидбасами. На фазу влияет порядок фильтра, gain можем подстраивать. Не обязательно делать громко, микрофон у телефона достаточно чувствительный, но обладает низкой перегрузочной способностью. Грубо говоря, 102 дБ он Вам не покажет.
– Регулируя громкость, находим уровень, больше которого значение звукового давления не растет – это и есть предел для микрофона. Отступаем от этой громкости немного вниз и пробуем вращать регулятор фазы.
Нам важны положения регулятора с максимальным и минимальным звуковым давлением. Соответственно максимальное давление – сабвуфер и мидбас синфазны, минимальное – в противофазе. Точное значение можете выставить на слух, но примерно определить нужное положение регулятора таким способом можно достаточно быстро. На практике, чтобы добраться до регулятора, мне саб приходится немного приподнять. Опытным путем вывел, что в моем случае, от максимального значения, довернув на пару градусов регулятор по часовой, получаю нужную настройку. Все потому что саб, при установке на место, немного смещается назад.
Перед съемкой управление перекинул с левого на правый моноблок, потому что на нем отсутствует декоративная рамка и можно наглядно показать, что меняю. Не обратил внимание на то, что тем самым я поменял полярность сабвуфера. К ведущему мноблоку подключаем «+», к ведомому «-«.
По факту на видео прямая и обратная полярность перепутаны.
На видео значения немного плавают и уровни на прямой и обратной фазе существенно различаются, дело в том, что записывали в условиях улицы и не одним дублем, все посторонние звуки микрофон прекрасно улавливает. Но суть настройки наглядно показал. Пробуйте, настраивайте, если результат Вас не устроит — всегда можно все вернуть на 0. В моем случае фаза
150° (2х-полоска) или +60° к фазе мидбаса. Разница давления в приложении, между прямой фазой и противофазой — более 10 дБ и на слух явно заметна. Но это, конечно же, примерные значения, пользуемся ими исключительно для наглядности в процессе настройки.
Аналогично настраивается фаза временными задержками. Располагаем смартфон на оси слушателя, задаем синус и открываем шумомер. Изменяя задержку на мидбас или сабвуфер, смотрим, как меняется значение в приложении. Обращаю Ваше внимание, что выставив нужную задержку на мидбас, на это же значение нужно задержать весь фронт относительно сабвуфера и не все ГУ позволяют это сделать. В моем случае (2х-полоска) задержка на фронт получилась 4,9 – 5,3 мс (166-180 см), но выставить это значение на все фронтальные каналы Alpine не позволяет. Попробовал выставить задержку на сабвуфер, максимальное давление получилось при обратной фазе сабвуфера, с задержкой 4,9 – 5 мс (166-170 см), благо на оба канала сабвуфера такое значение Alpine позволяет выставить. Логично предположить, что выставив задержку для самого дальнего динамика, он должен запаздывать еще больше, относительно других динамиков. Но на слух сабвуфер стал звучать гораздо лучше, даже лучше, чем с фазой выставленной регулятором. Не знаю с чем это связано. Находил статью про то, что регулятор фазы влияет на форму выходного сигнала, но проверить это не могу, да и не хочу.
Вот так немного полезного выудил опытным путем. Возможно, я что-то делаю неправильно, но звучат эти настройки заметно лучше, чем с нулевыми фазами и задержками. Знающие люди по-любому есть на Drive2, рад буду обсудить все нюансы настройки, особенно, если Вы уверены, что знаете, как сделать лучше.
Недочеты, доработки, планы
Ловит наводки один межблочный кабель.
Как нашел? Полез разбираться, почему же канал сабвуфера тише других и раз уже достал магнитолу, решил сам посмотреть, откуда наводки. Были предположения, что рамка замыкает на массу и дает наводки, или масса антенны дает наводки. Достал магнитолу, держу в руках, отсоединил антенну, включаю – есть наводка. Отсоединил все межблоки, включаю – тишина. Подключил канал ВЧ – тишина. Подключаю СЧ – есть наводка. Причем в любой канал магнитолы подключаю этот межблок, наводка остается. С остальными межблоками тишина. Возможно, пропайкой экрана или заменой межблока все обойдется. До весны ничего вскрывать и менять не буду, но есть надежда, что проблема не в ГУ и это радует.
Звенят грили DST NM-25.1
Когда первый раз установили MTX RFL4120, дотошный мастер попался, на все мои возражения и просьбы не лезть в эквалайзер – настроил все по-своему. 3х-полоска звучала очень громко, я переживал за здравие динамиков, но заверили, что жить они в таком режиме будут. Так вот, эквалайзером придушили частоты в районе 300 и 800 Гц. На удивление, звук стал лучше, без этих коррекций голос был как в трубе. Я в предыдущих БЖ предполагал, что это отражения от металла двери, оказалось это грили. Сняв их, звук становится заметно лучше, уходит монотонный гул, который присутствует на большой громкости. На небольшой – практически никакой разницы, а вот когда слушаешь громко, грили гудят. Плюс ко всему они вставляются в пластиковое кольцо в распор, и на приличной громкости мидбас их выбивает из места посадки. Подбешивает этот момент, когда после покатушек открываешь дверь и выпадают грили. К лету буду думать, чем их заменить.
Про мидбас
Т.к. одна пара перемотана на медь, сопротивлением 5 Ом, против 3,5 Ом у стока, подключили их последовательно. В итоге ток через оба динамика протекает одинаковый, работают они примерно одинаково, но динамик с медной катушкой греется больше. После 5-7 треков на максимальной громкости, колпачок на ремонтном динамике теплый, на стоке – чуть теплее диффузора. Такие дела, возможно, если подключить их параллельно — сток пыхнет через пару треков. Проверим весной, либо добьем сток и перемотаем на медь, либо, если хорошо себя покажут – докуплю еще пару.
Сохранение настроек
Ну и самый большой косяк – это отсутствие возможности сохранять настройки. Чтобы перестроиться из 2х-полоски в 3х-полоску – трижды вспотеешь, оглохнешь и не факт, что все получится идеально. Все-таки на следующий год однозначно прикуплю внешний процессор. Достаточно один раз дотошно настроить три конфигурации и, в дальнейшем, загружать по настроению любую из них. Очень удобно, очень хочу. Думал еще про 99й пионер, 4 пары линеек, все поканально рулится, но возможно ли в нем сохранение нескольких настроек, доподлинно не известно. Возможно, звучит он лучше, я не слушал, пока не услышу сам, ничего утверждать не буду. Еще рассматривал вариант ГУ с оптическим выходом и внешний процессор. Плюсы – это качество сигнала, которое в моем случае нивелируется эстрадной акустикой и неправильным расположением динамиков. Минусы – стоимость и регулировка громкости. Что же будет в итоге – узнаем весной.
Примечательно, что 2х-полоска заметно лучше звучала на месте водителя, 3х-полоска – на месте пассажира. Не знаю, почему так, но есть такой момент. Потенциал у системы есть. Если буду поднимать громкость, то слабое звено – усилитель на СЧ, ВЧ каналы. По факту он работает на предельной мощности, дальше искажения. Как вариант, его мостами на СЧ и докупить усилитель на ВЧ, но в таком случае большой вопрос, выдержат ли возросшую мощность LS-65? Можно STEG K2.03 на СЧ, MTX на ВЧ. Есть варианты раскачать систему громче, но честно – не хочется. Как она играла в режиме 2х-полоски – мне хватало, с небольшим запасом, играет чисто, приятно, но если надо – пробивает до костей.
Сезон 2019 на этом закончен. Я очень доволен, мечту все-таки исполнил. Бюджет вылез конский и если б изначально собрал конечную конфигурацию — сэкономил бы порядка 100 000р. Но зато окунулся в автозвук с головой, послушал разное железо, попробовал разные настройки, поделился полезным материалом и собственным опытом с другими, а это тоже чего-то стоит.
Надеюсь, материал был для Вас полезен и время на прочтение сего повествования потрачено не зря. Дальше будет интереснее…