Сроки замены масла в мотоцикле
Сроки замены масла в мотоцикле
Главный 
Группа: Администраторы
Сообщений: 50744
Регистрация: 18.4.2008
Вставить ник Цитата Из: В. Новгород
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был.
Репутация: 
339 
В водянках масло ходит при прочих равных дольше, но не в разы, там сильно зависит от степени форсировки.
Всё это моё личное мнение, основанное на собственном опыте и мнении людей, к кому я прислушиваюсь в техническом плане.
У кого какие мысли, высказываем.
Замена масла для мотоциклов
Здоровье и продуктивность транспортного средства зависит от качества масла, залитого в двигатель. При периодическом обслуживании двигатель работает исправно и не создаёт владельцу мотоцикла никаких проблем. Но если масло в моторе меняется редко и неправильно, мотоцикл быстро придёт в негодность, и починка обойдётся владельцу очень недёшево. Процесс замены масла прячет в себе много нюансов, поэтому, прежде чем приступить к этому непростому делу, узнайте, как правильно заменить масло в мотоцикле.
Периодичность
Каждый мотолюбитель хотя бы раз задумывался о том, как часто следует менять моторное масло. В инструкциях по эксплуатации пишут одно, на сайтах для мотогонщиков – другое, а друзья из клуба говорят третье. Чтобы разобраться в этой теме, достаточно знать следующее.
Периодичность замены масла зависит от стиля езды. При частом переключении передач, резких разгонах и торможениях, а также при постоянной смене скоростей, масло быстро чернеет. Такой стиль езды характерен для городов: остановки на светофорах чередуются со стремительными наборами скорости, из-за чего двигатель мотоцикла работает на пределе. Большие нагрузки на мотор требуют дополнительных ресурсов и от масла, так что менять его приходится в разы чаще. В городских условиях на полусинтетическом масле мотоцикл проезжает 5000-6000 км, на синтетическом – до 7000 км. Если мотоцикл используется для эндуро-поездок и путешествий на дальние расстояния, менять масло можно раз в 11000-12000 км.
Замена масла на учебных мотоциклах мотошколы «Автофактор» основана не на пробеге, а по количеству отработанных астрономических часов на площадке (мото часы). В диапазоне 300 – 350 часов производится замена масла и масляного фильтра (раз в месяц), плюс диагностика технического состояния мотоцикла. Техническое обслуживание и ремонт учебной техники включен в стоимость обучения на категорию «А».
Другое условие, на которое следует обратить внимание – это дороги. Мотоциклы не любят неровности на дорогах: гравий, грунтовку, ямы и ухабы. На таких дорогах масло в моторе будет портиться гораздо быстрее, так что менять его придётся чаще.
Некоторые полагают, что достаточно следовать рекомендациям заводов, и всё будет в порядке. Но это заблуждение. Дело в том, что при расчёте таких параметров заводы используют средние значения. То есть эти цифры будут достоверны для мотоциклов, используемых в идеальных условиях: при средних оборотах тахометра, езде с частично открытой дроссельной заслонкой и не перегретым двигателем. Производители мотоциклов не знают, в каких условиях будет использоваться то или иное транспортное средство. Движение по пыльной, грязной или мокрой местности, постоянные простаивания в пробках, ежедневные рывки на спортбайках – все эти ситуации требуют внимания и сокращения сроков замены масла.
Важно! Даже самое качественное масло постепенно теряет смазывающие свойства. В масле постоянно происходят окислительные процессы, за 1 год его эффективность снижается почти на 40%. Поэтому, даже если вы за год не выкатали необходимую для смены масла норму, проверьте качество масла и замените его, если потребуется.
Как следить за маслом
Несмотря на существующие рекомендации о том, как часто следует менять масло, лучший способ позаботиться об исправности двигателя – периодическая проверка. Масло в моторе меняется в двух случаях: если оно закончилось или если оно испортилось. Для проверки уровня масла установите мотоцикл на ровной поверхности. В случае, если мотоцикл имеет только одну боковую подставку, постарайтесь зафиксировать его на весу в более-менее ровном состоянии. При проверке масла двигатель должен быть остывшим, а масло – не вязким. Если мотоцикл недавно запускался, подождите 30-50 минут, пока он остынет и масло стечёт вниз.
Проверка уровня
Избыток масла в картере вызывает гидроудар, выдавленные сальники и заклинившие поршни. Недостаток масла чреват вклинившим движком и вышедшим из строя двигателем. Узнать уровень жидкости можно либо с помощью измерительного щупа, либо через смотровое окошко. Если картер опустошён больше, чем наполовину, долейте масла. В противном случае начнётся масляное голодание.
Измерительный щуп приделан с внутренней стороны крышки маслозаливной горловины. Чтобы проверить уровень масла, выкрутите щуп против часовой стрелки и оботрите насухо ветошью или бумажным полотенцем. После этого опустите щуп в маслозаливную горловину до упора, не закручивая. Аккуратно вытащите его, держа горизонтально и не допуская разливания масла по щупу. Уровень масла должен находиться между значениями «High» и «Low».
В случае необходимости добавьте масла или слейте его.
Главное условие верной оценки уровня масла через смотровое окошко картера – ровно установленный мотоцикл. Если корпус наклонён вправо или влево хотя бы на несколько миллиметров, вы не сможете получить достоверную информацию. После того, как мотоцикл остыл, визуально оцените уровень масла в картере. Он не должен быть выше отметки «High» или ниже отметки «Low».
Проверка качества
Качество масла определяется по цвету. Если жидкость имеет жёлтый или светло-коричневый цвет, масло в порядке. Такой цвет считается нормой, и замена не требуется. Чёрный или тёмно-коричневый цвет указывает на горелое или отработанное масло, замена в этом случае требуется как можно скорее.
Частицы металла, которые могут присутствовать в масле, указывают на износ двигателя, а молочно-белый цвет жидкости – на повреждение охлаждающей системы. В обоих случаях следует незамедлительно обратиться в мастерскую, чтобы найти причину и решить проблему.
Последствия несвоевременной замены
Если постоянно тянуть с уходом за мотоциклом, увеличивая интервалы между заменами масла, результаты не заставят себя ждать. Испорченное масло перестаёт выполнять свои функции, и механизм начинает повреждаться. Масло загустевает, становится чересчур вязким и, вместо того чтобы облегчать работу двигателя, затрудняет её. Мотор начинает перегреваться, детали трутся друг об друга, так как смазочная жидкость работает неэффективно, а состояние транспортного средства ухудшается. Вот список неисправностей, которые вызывает несвоевременная замена масла:
Когда менять масло
Точного ответа на этот вопрос нет. Большинство мотолюбителей предпочитают менять масло вне зависимости от времени года. Профессионалы советуют менять масло два раза в год: перед зимовкой, чтобы «законсервировать» мотоцикл, и в начале каждого сезона, то есть весной. Обычно зимой мотоцикл не используется. Если перед зимовкой масло было горелое или отработанное, оно может сильно навредить двигателю за 3 месяца стояния в холоде. Пока мотоцикл не используется, масло «не работает», но активно окисляется, и к весне его качество может значительно ухудшиться. Чтобы избежать проблем, связанных с испорченным маслом, рекомендуется менять масло дважды в год.
Инструменты для смены масла
Голыми руками заменить масло в двигателе мотоцикла невозможно. Чтобы не повредить никакие детали механизма, используйте рекомендованные инструменты. Перед началом процедуры подготовьте все необходимые инструменты и разложите их рядом с собой, так как оставлять мотоцикл без присмотра нельзя. К тому же, испачканные моторным маслом руки затруднят поиск недостающих инструментов.
Важно! Протирайте инструменты до и после использования. Во время замены масла все инструменты должны быть чистыми, без грязи и пыли. Дело в том, что даже маленькая песчинка, неудачно попавшая в мотор, способна вывести мотоцикл из строя.
Список необходимых инструментов:
Как менять масло: ход работы
Перед тем, как вы начнёте менять масло, позаботьтесь о том, чтобы найти подходящее помещение. Чаще всего это делают в гараже. Чтобы процесс замены масла был безопасным, следуйте нескольким условиям. Во-первых, менять масло нужно при свете, чтобы иметь возможность вовремя заметить неисправность деталей или низкое качество масла. Во-вторых, в гараже не должно быть слишком холодно. Менять масло при отрицательных температурах не рекомендуется. И, в-третьих, перед началом процедуры необходимо провести уборку. Пыль и грязь, попавшие в двигатель мотоцикла, быстро выведут его из строя. Чтобы избежать этого, позаботьтесь о чистоте помещения.
1. Подготовка
Важнейший этап подготовки – выбор масла. Этим пунктом нельзя пренебрегать, так как неправильно подобранная жидкость способна вывести из строя весь механизм.
Перед началом замены масла прогрейте двигатель мотоцикла до рабочей температуры. Менять масло на холодном двигателе гораздо труднее. Чтобы прогреть мотоцикл, заведите его и оставьте на 15-20 минут работать на холостых оборотах. Если вы собираетесь промывать двигатель, прогревать мотоцикл на этом этапе не нужно. После прогрева поставьте мотоцикл на центральную подставку, на ровную поверхность. Если мотоцикл будет установлен криво, процесс займёт больше времени, так как масло будет стекать дольше. К тому же вы не сможете точно определить уровень залитого масла, что может привести к печальным последствиям.
2. Промывка
Иногда перед заменой масла требуется промывка двигателя с помощью специальной жидкости. Промывать картер необходимо только в следующих случаях.
Существует 2 типа промывок: одна заливается в двигатель только после слива отработанного масла, другая же добавляется прямо в масло, что значительно экономит время.
Способ 1. Промывочную жидкость заливают в пустой бак, после того как отработанное масло уже слили. После этого двигатель заводится и работает 15-20 минут на холостом ходу. Точное время будет указано на упаковке. Затем промывку сливают, масляный фильтр заменяют новым и заполняют бак новым маслом. Недостаток этого способа заключается в том, что невозможно слить промывку полностью, так что она частично остаётся в двигателе, где снижает вязкость и ухудшает очистительные свойства масла.
Способ 2. Такую быстродействующую промывочную жидкость иногда называют «пятиминуткой». Промывка заливается в отработанное масло, которое планируется заменить. Затем двигатель, так же, как и в предыдущем пункте, заводится и работает некоторое время, после чего промывка сливается вместе с маслом. Эта промывочная жидкость делается на основе керосина, благодаря чему она полностью испаряется в течение 20-30 минут. Таким образом она никак не вредит свежему маслу и не ухудшает работу двигателя. К тому же масляной фильтр при использовании быстродействующей промывки менять не нужно.
3. Слив старого масла
На этом этапе понадобятся толстые перчатки. Для начала найдите сливной болт: он находится либо под силовым агрегатом, либо на раме. Если там есть пластиковая защита, аккуратно отогните её, чтобы получить доступ к горловине. После этого возьмите ключ подходящего размера, и поверните болт против часовой стрелки. Поддон для слива масла установите непосредственно под болтом. Внимательно посмотрите, куда будет стекать масло, и установите ёмкость на это место. Возможно, придётся несколько раз передвигать поддон, так как со временем масло начнёт вытекать медленнее.
Полный слив масла займёт 15-60 минут – время зависит от температуры двигателя и типа моторного масла. Удостоверьтесь, что вытекло всё масло: для этого покачайте мотоцикл из стороны в сторону. Не выливайте отработанное масло в канализацию или канаву, это вредит окружающей среде. Чтобы утилизировать масло, перелейте его в пластиковую ёмкость от отбеливающего или моющего средства и крепко закрутите крышку. После этого отнесите масло на ближайшую свалку и оставьте его там.
Важно! Если сливной болт упал в поддон с маслом, постарайтесь вытащить его как можно скорее, используя крючок из проволоки или магнит. После этого проверьте, не отвалилась ли от болта уплотнительная медная шайба. Если её нет, вам понадобится новый болт.
4. Замена масла
Замена масляного фильтра происходит на этом этапе. С помощью подходящего ключа открутите старый масляной фильтр. Если ключа нет, используйте отвёртку или длинный гвоздь. Заполните фильтр маслом на 1 четверть объёма. Аккуратно встряхните его, чтобы масло покрыло все части. После этого смажьте маслом уплотнительное кольцо: это обеспечит лучший контакт с двигателем. Вкрутите наполненный фильтр обратно.
После того, как вы наполнили фильтр маслом, залейте в горловину моторное масло. Чтобы оно не пролилось на другие детали, используйте воронку. Уровень масла не должен доходить до верхней отметки, лучше оставить его чуть ниже максимального уровня. Проделав всё это, закрутите пробку заливной горловины.
5. Обкатка мотоцикла
Запустите двигатель на 5-7 минут, после этого проверьте уровень масла. Если всё в порядке, значит вы справились с этой нелёгкой задачей и сумели заменить масло!
Как часто нужно менять масло в двигателе мотоцикла, и какие факторы на это влияют
Как часто нужно менять масло в двигателе вашего мотоцикла? Ответ на этот вопрос не столь очевиден, как это выглядит в инструкции по эксплуатации… Ведь условия этой самой эксплуатации могут отличаться, причем весьма значительно, начиная от региона использования техники и заканчивая манерой вождения конкретного владельца.
Кроме того, дорожная инфраструктура так же имеет немалое значение (сравните, например, безлимитные автобаны Германии и сеть дорог Карелии, где грунтовки вполне обычное явление).
Неоценимыми помощниками в этом деликатном вопросе будут являться масляный щуп и смотровое окно в картере вашего мотоцикла. Или же прозрачная трубка, как это сделано на некоторых моделях мотоциклов КТМ.
Когда на самом деле нужно менять масло в двигателе мотоцикла?
Визуально оценить состояние залитого масла и степень его расхода – пока еще лучшее и самое безопасное средство контроля. Ведь иногда бортовой компьютер оптимистично сообщает вам о следующей смене масла только через 5000 километров пробега, а на глазах у вас черная субстанция на отметке “Min” масляного щупа.
В теории все просто — есть рекомендации завода, их то и нужно придерживаться… Но зачастую это не совсем так, ведь эти выкладки справедливы для некоторых, назовем их, скажем, идеальных условий нагрузок на ДВС — средние обороты тахометра, неполностью открытая дроссельная заслонка, отсутствие перегрева двигателя.
Но такие тепличные условия не всегда совпадают с реальными: нужно не только бездумно следовать заводским предписаниям, а исходить из объективных факторов и, в случае необходимости, сокращать сроки замены масла.
Движение по горной или сильно запыленной местности, эндуро-покатушки или ежедневные городские прострелы на спортбайках с вывинчиванием тахометра к красной зоне и балансированием на заднем колесе, задумчивое ползание в пробках с постоянно включенным вентилятором системы охлаждения – вот далеко не полный список ситуаций, не совпадающих с идеально выверенными маркетологами данными из «официальной» книги здоровья вашего мотоцикла.
Кстати, история с малыми пробегами и щадящей эксплуатацией тоже имеет свои нюансы. Ведь масло – это химическое соединение, которое может со временем окисляться и деструктировать, поэтому даже если вы и не «выкатали» положенные километры, то спустя год его нужно заменить.
Да, у современных дорогих масел, таких, как например, полусинтетические и синтетические масла Elf, доля полиальфаолефинов (ПАО) или эстеров в составе может доходить до 15-20%, они обладают отличными вязкостными и смазывающими свойствами, но и их ресурс так же конечен. Так что полагать, что после 10 000 километров пробега их свойства никак не изменились, по меньшей мере, наивно.
Эстеры — это сложные эфиры, которые получаются в результате этерификации спиртами карбоновых кислот, добываемых посредством гидролиза растительных масел (рапсового или масла кокосовой копры).
Главный плюс масел с эстерами — прочность масляной плёнки, образуемой смазкой на эстеровой основе, составляющей 22 000 кг на квадратный сантиметр. Это намного превышает аналогичные показатели масел ПАО (обычные синтетические масла).
Так когда же масло в двигателе мотоцикла требует замены?
Интервал замены масла в двигателе мотоцикла, как говорилось выше, может сильно меняться. Если у вас НЕ спортивная техника, подвергаемая сверхнагрузкам, где смена масла после каждой гонки – обыденное явление, то средний интервал ТО лучше держать в районе 5000-7000 километров. Чтобы там ни писали заводские этикетки.
Если же вести речь о спортбайках в целом, для них у компании есть целая линейка качественной синтетики:
Конечно, все индивидуально, скажем, мощные круизеры с большекубатурными моторами, эксплуатирующиеся преимущественно на трассе в диапазоне скоростей до 120 – 130 км/ч, легко перенесут замену масла и раз в 12 000 – 15 000 километров. Для этого класса мотоциклов лучше всего подойдут следующие масла ELF:
Другой вопрос, что любые масла к такому пробегу теряют часть своих свойств. А те же большекубатурные «воздушники» очень не любят перегрев, после которого даже самое качественное масло будет пригодно только для одного: незамедлительной замены.
В любом случае, посредственное топливо (а такого на наших просторах все еще хватает) при сгорании образует нагар, происходит постепенное окисление масла, выгорание присадок… Все это ведет к повышенным нагрузкам на поршневую группу, трансмиссионные узлы, и, как следствие, к уменьшению ресурса.
Основное, что нужно понимать при вопросе о частоте замены масла — это четыре основных аспекта, за которые, собственно, масло и отвечает.
Правда, новые мотоциклы уже спустя сезон-два часто меняют своего хозяина и, заранее зная о таких перспективах, первый владелец может экономить на частоте смены, прекрасно понимая, что на его долю ресурса мотора хватит.
Что будет, если интервалы замены масла будут максимально «растянуты»?
Одной из самых серьёзных проблем может стать проворот шатунных вкладышей. Чем больше моторное масло «устало», тем быстрее засоряются масляные каналы. Излишним нагрузкам, а значит нагреву, подвергаются шатунные вкладыши, что приводит к их провороту.
Конечно, это крайний случай, но «подсаженный» ресурс, меньшие компрессия и развиваемая мощность, большая теплонагруженность при экономии на сменах моторного масла будут гарантированными спутниками вашего силового агрегата.
В таких раскладах каждый последующий владелец несет большие риски, почти как в финансовой пирамиде, на ком-то из очередных «удачливых» вкладчиков цепочка везения оборвется. Вот почему покупки на вторичном рынке всегда лотерея, и вот почему мы переплачиваем за новую технику.
В этой связи приобретение качественного моторного масла представляется очень важной задачей. Компания Total уже более 50 лет на рынке моторных масел и занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке, а принадлежащий ей бренд Elf имеет полную линейку мотоциклетных масел, начиная от сугубо гоночных продуктов и заканчивая минеральной линейкой, а так же различной мотохимией. Отдельно стоит упомянуть о широкой гамме масел, специально созданных для двухтактных двигателей:
Еще в активе компании два крупнейших исследовательских центра во Франции и Индии, участие в самых престижных мировых гоночных сериях, таких как MotoGP и WSBK, что, безусловно, дает толчок в развитии технологий, и сотрудничество с мировыми автопрозводителями: Renault, Nissan, Dacia и Datsun.
Разумеется, вся продукция соответствует ключевым стандартам сертификации ISO, API и JASO. А мотолюбителю просто остается подобрать соответствующей его классу техники продукт ELF и, разумеется, не забывать о том, что ничего вечного не существует.
Обслуживание мотоцикла
Современный импортный мотоцикл технологически мало отличается от современного автомобиля, операции по ремонту и обслуживанию которого вы доверяете компетентным специалистам, поэтому и в случае с мотоциклом лучше озаботиться поиском хорошего сервиса. Но, некоторые простейшие операции вы можете произвести сами. Не столько ради экономии, сколько для приобретения навыка и удовольствия. В этой статье рассмотрим только операции по обслуживанию мотоцикла, никакого ремонта. Частой замене, как правило, подлежат такие расходники, как моторное масло и покрышки, реже антифриз, тормозная жидкость и масло в вилке. По мере износа меняют цепь и звезды, сальники вилки, аккумулятор, воздушный фильтр, свечи и тормозные колодки.
Замена моторного масла
Замена тормозных колодок
Операция простая, но проводить ее нужно тщательно. Если у вас нет уверенности, что вы сможете сделать ее самостоятельно, то лучше довериться специалистам. Для того, чтобы заменить колодки достаточно открутить два болта, крепящие тормозной суппорт к вилке, снять его и, выкрутив фиксатор колодок, удалить их и вставить новые. Обратите внимание на противоскрипные пружины. Запомните их положение в суппорте и при установке новых колодок не забудьте и про них. Прежде, чем вставлять новые колодки придется развести в разные стороны тормозные поршни. Следите за тем, чтобы в то время пока суппорт снят, никто не нажал на рычаг тормоза. Если такое случится, то поршни могут выскочить из своих гнезд и вернуть их обратно будет весьма сложно. После замены колодок и установки на место суппортов и колеса не забудьте несколько раз надавить на рычаг тормоза, чтобы поршни в суппортах заняли рабочее положение.
Замена тормозной жидкости
Если нет возможности сделать эту операцию в сервисе, то можно попробовать выполнить ее самостоятельно. Часто мотоциклисты пренебрегают заменой тормозной жидкости, а зря. Тормозная жидкость гигроскопична – быстро впитывает влагу, теряет свои свойства и подлежит замене Мы рекомендуем менять ее раз в два три года, а уж если покупаете не новый мотоцикл, то тем более.
Для начала ослабьте винты крепления крышки главного тормозного цилиндра, то место, куда вы будете заливать новую тормозную жидкость. На старых мотоциклах для этого иногда приходится использовать ударную отвертку. На штуцер для прокачки наденьте прозрачную трубку. Для этой цели подходит трубка омывателя от любого отечественного автомобиля. Надавливая на рычаг тормоза слейте всю тормозную жидкость. Если у вашего мотоцикла два тормозных диска, то сливайте из обоих. Если в резервуаре для тормозной жидкости обнаружите грязь, то попробуйте аккуратно удалить ее чистой салфеткой. В главных тормозных цилиндрах некоторых мотоциклов на донышке встречается металлическая пластина, при промывке ее желательно вытащить. Промыть систему можно новой тормозной жидкостью, не используйте для промывки ничего другого. Прокачка тормозов осуществляется так же, как и на автомобиле: несколько нажатий – спуск, до тех пор, пока не исчезнут пузырьки в сливной трубке. Но, в отличие от автомобиля, может потребоваться выпуск воздуха в месте крепления шлангов к главному цилиндру. Не забудьте проложить ветошью места, куда может попасть тормозная жидкость, она разъедает краску.
При полной замене тормозной жидкости может долго не появляться давление при нажатии на рычаг за счет образовавшейся воздушной пробки в главном цилиндре. Здесь может помочь легкое постукивание по корпусу цилиндра металлическим предметом или кратковременное и несильное нажатие на рычаг тормоза, при этом руль мотоцикла должен быть повернут так, чтобы отверстие на дне бачка было как можно выше.
При прокачке не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости и своевременно ее подливайте.
Уход за цепью
Ремонт шин
В любом автомагазине вы можете купить комплекты для ремонта и камер и бескамерных шин, а так же баллончики с герметиком. Инструкция по применению есть на упаковке каждого из таких ремкомплектов. Ремонтировать шины самому можно, но если есть возможность сделать это в шиномонтажной мастерской, то рекомендую отправиться туда. Если вы решили отремонтировать покрышку самостоятельно, то четко следуйте инструкции на упаковке ремкомплекта. Для ремонта бескамерных шин продаются наборы из фрезы, шила, нескольких жгутиков и клея. Особенно прошу обратить внимание, на то, что прилагаемую к комплекту фрезу для зачистки отверстия, нужно обязательно вращать только в одну сторону до тех пор, пока не пропадет скрип. Этот скрип появляется при трении фрезы о нити корда. После того, как зачистите отверстие, смажьте его клеем при помощи фрезы. Не жалейте клей, смажьте так же и вводимый жгутик и шило, которым этот жгутик будете вводить. Затем вставьте шило со жгутиком в место прокола так чтобы снаружи покрышки остались концы жгута приблизительно сантиметр-полтора, а затем поверните на пол-оборота и вытащите шило, торчащий наружу жгутик обрежьте ножом. Если жгутик свободно входит в отверстие, то можно поставить еще один, но имейте в виду, что такое большое отверстие в покрышке опасно и стоит ее поменять.
Баллончики с герметиком можно использовать исключительно как аварийное средство, чтобы добраться своим ходом до шиномонтажа.
Для ремонта камеры придется снимать колесо. Если у вас нет под рукой вулканизатора, навыка и инструмента по разбортовке покрышки, то лучше со снятым колесом сразу отправляться в мастерскую. Отремонтированная покрышка, особенно переднего колеса потенциальный источник опасности. По мере износа резины увеличивается вероятность выпадения ремонтного жгутика, помните об этом и не тяните с покупкой нового колеса. Замена бескамерных шин делается на шиномонтаже, поскольку для их посадки потребуется воздух высокого давления.
После установки колес обязательно проверьте работоспособность тормозов, для этого несколько раз нажмите на соответствующие рычаги. Разведенные при снятии суппортов колодки должны вернуться на место.
Давление в шинах в среднем составляет 2-2,3 кг/кв.см для переднего колеса и 2,2-2,5 для заднего. На тяжелых мотоциклах эти цифры могут отличаться в большую сторону. Вы можете найти эти значения на наклейке на левой стороне маятника.
Можно ли поставить заднюю покрышку шире, чем стандартная?
Можно, но, во-первых, вы сразу почувствуете, что мотоцикл стал неохотно поворачивать на низких скоростях, во-вторых, более широкая шина может задевать за элементы подвески или цепь. Задайте себе вопрос, что вам важнее, внешний вид или управляемость?
Обслуживание передней вилки
Конечно же, разбирать вилку нужно в сервисе, но может возникнуть желание сделать работу самостоятельно или ближайший сервис находится за сотни километров. Самая распространенная операция – замена сальников. В гаражных условиях возможна замена сальников на обычной телескопической вилке. Самым большим препятствием на пути разбора вилки является гайка на дне стакана, которая может прокручиваться в момент разборки. Для фиксации этой гайки требуется длинный шестигранный ключ, чаще всего на 22 и 24, но бывают и исключения. Даже если у вас получилось разобрать вилку, то такая же ситуация может случиться при ее сборке, поэтому рекомендую хорошо подумать, стоит ли делать ремонт самостоятельно. Если у вас под рукой нет такого ключа или сварочного аппарата для его изготовления, то лучше не начинайте.
Прежде чем разбирать вилку, пока она находится еще в траверсах, ослабьте болты-пробки в верхней части вилки. Затем ослабьте траверсы и вытащите перья вилки, предварительно сняв колесо и тормозные суппорты. На некоторых мотоциклах встречаются стопорные кольца в верхней части пера вилки, не забудьте снять их.
Осторожно открутите пробки в верхней части вилки, помните, что снизу на них давит пружина. Слейте масло и приступайте к разбору. Чтобы отделить перо вилки от стакана нужно открутить винт в нижней части стакана удерживая гайку вышеупомянутым длинным ключом. В некоторых случаях этот винт выкручивается без удерживания гайки. Чаще всего такое происходит, когда пружина еще находится в пере, поэтому рекомендую, прежде чем снимать вилку попробовать открутить нижние винты. После того как вы вытащите перо аккуратно извлеките пыльник, затем стопорное кольцо и сальник. Собирайте в обратной последовательности, для установки нового сальника можете использовать старый в качестве оправки.
Масло для вилки делиться условно на три вида по степени вязкости: soft(5), medium(10) и hard(15). Встречается еще extra soft (2,5) Соответственно, чем более вязкое масло, тем большее сопротивление оно будет создавать при ходе подвески.
Вилки перевернутого типа и задние амортизаторы рекомендуем разбирать в сервисе.
Замена свечей и аккумулятора
Аккумулятор не вечен, средний срок его службы 3-5 лет. Как правило, он «умирает» после длительного хранения в разряженном состоянии. Когда на вашем мотоцикле утром он крутит не так бодро, как раньше или разрядился до такой степени, что трещит реле стартера, то покупайте новый. Правда, не всегда эти симптомы – признак слабости аккумулятора. Возможно, загрязнились щетки стартера(крайне редко на старых мотоциклах) или возникли проблемы с зарядкой (чаще всего). Уровень заряда легко проверить обычным тестером.
Если заменить аккумулятор достаточно просто (кроме Ямахи ТДМ), то с заменой свечей на рядном двигателе придется повозиться. Для начала узнайте какие свечи применяются на вашем мотоцикле. Если у вас нет мануала для вашего мотоцикла и вам не хочется выкручивать свечи, чтобы узнать их номер, то можете спросить у продавцов. Для свечей NGK есть каталог, в котором указаны практически все мотоциклы.
Чтобы добраться до свечей иногда приходиться снимать бак и воздушный фильтр. Свечной ключ, как правило на 16, прилагается к набору инструмента для мотоцикла. Не переусердствуйте с затяжкой, затягивайте с усилием «от руки» с коротким рычагом, сорвать резьбу в головке достаточно легко, ремонтировать потом будет очень сложно. При замене свечей постарайтесь не перепутать местами высоковольтные провода. Обычно, на каждом из них есть маркировка к какому из цилиндров данный провод подходит, если такая маркировка отсутствует, то постарайтесь запомнить или зарисовать что и куда должно идти или просто меняйте свечи последовательно. Нумерация цилиндров на рядных поперечных двигателях начинается слева, на V-образных моторах спереди.
Не выбрасывайте старые свечи, покажите их специалисту, он сможет по их состоянию определить, насколько правильно работает мотор вашего мотоцикла.
Воздушный фильтр. Антифриз.
Замена воздушного фильтра и антифриза не требует каких-либо специальных навыков. На большинстве мотоциклов для этих операций может потребоваться снятие топливного бака. Причем вовсе необязательно его снимать полностью, достаточно просто открутить и развернув на 180 градусов, положить на раму. Воздушные фильтры бывают двух видов: поролоновые и бумажные. Бумажный фильтр просто меняйте на новый, поролоновый можно помыть и пропитать специальным маслом. Мыть поролоновые фильтры нужно теплой водой с обезжиривающим моющим средством, не применяя растворителей. После просушки фильтрующего элемента, пропитайте его в соответствии с инструкцией на флаконе с жидкостью для пропитки.
Перед заменой антифриза дайте мотоциклу остыть. Сливная пробка системы охлаждения, как правило, находится в корпусе помпы, если не нашли, то можно снять нижний конец шланга, идущий от радиатора вниз. Когда будете сливать старый антифриз, не забудьте открыть заливную крышку радиатора. В процессе заполнения радиатора новой жидкостью следите, чтобы не образовалась воздушная пробка в системе охлаждения. Для этого нужно покачать мотоцикл из стороны в сторону или кратковременно завести мотор, проследив при этом за уровнем антифриза в радиаторе. Расширительный бачок заполняется по меткам и отдельно от системы.
Мойка
Нужно ли мыть мотоцикл, и как?
Мыть мотоцикл вручную достаточно утомительно и неэффективно. Лучше всего воспользоваться услугами ручной автомойки. В принципе, процесс мало чем отличается от мойки автомобиля, но есть и различия. Для начала дайте двигателю мотоцикла остыть. Если мойщики согласятся помыть ваш мотоцикл, покажите им места, куда желательно не направлять струю воды под давлением. Это радиатор – его ребра легко гнутся под напором, приборы, замок зажигания и пульты на руле, ну и конечно не стоит наполнять водой глушитель. При мойке цепи следует знать, что сильный напор воды может повредить сальники между звеньями, здесь требуется такая же осторожность, как и с мойкой радиатора. Перед тем, как отдать мотоцикл на помывку, поинтересуйтесь, есть ли там шланг со сжатым воздухом. Попросите мойщика, чтобы он просушил им все приборы и пульты, замок зажигания и крышку бака. После выезда с мойки не разгоняйтесь, обязательно убедитесь в работоспособности тормозов, мокрые колодки могут сработать не сразу.
Зимнее хранение
Что делать с мотоциклом зимой, где и как его хранить?
Когда сезон подходит к концу стоит задуматься о месте хранения мотоцикла. Желательно, чтобы это был теплый охраняемый гараж. Если у вас такого нет, то можно договориться с друзьями – мотоциклистами, живущими поблизости и арендовать вскладчину место в многоярусном паркинге. Три-четыре мотоцикла помещаются туда легко. Можно открыть любой мотожурнал и найти объявления салонов, предлагающих услуги зимнего хранения. В таком случае вам могут предложить еще услуги по консервации и техобслуживанию. Не забудьте оформить все документально. Оставлять свою технику в ракушке или под открытым небом на зиму не рекомендуем.
Существует большое количество рекомендаций по консервации мотоцикла. Мы хотим обратить внимание на те, которые нужно делать обязательно и какие делать не нужно. Из обязательных работ: купите в магазине автохимии стабилизатор топлива, заполните бак бензином и добавьте эту присадку в соответствии с инструкцией по применению. Дайте двигателю немного поработать, чтобы смесь бензина и стабилизатора прошла по топливной системе. В полном баке не будет собираться конденсат от перепадов температур, а стабилизатор не даст топливу разложиться и давать нежелательный осадок, кроме того, весной вы с меньшими проблемами заведете двигатель. Снимите клеммы аккумулятора. Зимой желательно его заряжать приблизительно раз в месяц, если у вас есть зарядное устройство. Накройте мотоцикл чехлом.