Стабилизатор напряжения для усилителя в авто
Стабилизатор напряжения для акустики. Мифы и легенды
Очень часто пользователи дорогостоящей видео- и аудио-аппаратуры задаются вопросом: как не допустить возможную порчу применяемой техники и влияют ли параметры сети на качество звука. На множестве форумов данные вопросы детально изучались, но найти достоверную информацию по-прежнему достаточно сложно. Это связано с тем, что не представляется возможным определить, обладает ли пишущий достаточными знаниями для того, чтобы здраво судить о проблеме.
Нужен ли стабилизатор напряжения для аудиотехники?
Устройство, предназначенное для встраивания в бытовую электрическую сеть для получения на выходе заданных параметров, называется стабилизатором напряжения (англ. Voltage regulator).
Примечание: ГОСТ 29322-2014 допускает выдачу напряжения для потребителей по старым нормам – 220 В.
Фактически же устаревшее оборудование во многих регионах страны и некачественная проводка приводит к значительно большим просадкам, что потенциально может окончиться поломкой или уменьшением срока службы электроприборов. Как даже незначительно ухудшение контактов в распределительном щитке сказывается на напряжении в квартире, наглядно показано в этом видеоролике:
В настоящее время ответственность за порчу личного электрооборудования граждан, в результате завышенного или заниженного напряжения, несет энергетическая компания, осуществляющая поставку услуг по электроснабжению. Однако добиваться компенсаций придется в суде, также придется доказывать, что реальные параметры напряжения значительно выше/ниже нормы. А это очень сложный процесс и не все пострадавшие готовы к судебным тяжбам, которые могут длиться несколько месяцев или даже лет.
В конечном итоге людям приходится защищать свое оборудование при помощи вспомогательных приборов – стабилизаторов напряжения.
Стоит отметить, что сетевой фильтр не спасет приборы от просадок напряжения, он способен лишь немного сгладить импульсные помехи, присутствующие в электросети. Но эту же функцию выполняют и стабилизатор. А это значит, что использовать сетевой фильтр имеет смысл только тогда, когда пользователь уверен в том, что в его квартире или доме параметры электрического тока соответствуют нормам.
Подробнее о том, когда стабилизатор можно заменить обычным сетевым фильтром вы можете прочитать в этой статье.
Легенды и мифы
Если в поисковой строке на ПК набрать фразу «купить стабилизатор напряжения», будет выдан километровый список продавцов, которые будут уверять, что именно их супер точные приборы необходимы всем без исключения пользователям. В большинстве случаев цены имеют вид пяти-шестизначных чисел.
Но при более глубоком анализе выяснится, что не все так однозначно.
Вывод
Стабилизаторы релейного и электромеханического (сервоприводного) типа не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на качество звука. Основная их задача — обеспечить нормальную работу всем элементам аппаратуры пользователя и предохранить их от досрочного выхода из строя. Приобретать стабилизатор напряжения для аудио-аппаратуры рекомендуется только, если достоверно известно, что напряжение в сети нестабильно и отличается от норм, указанных производителем аудиосистемы.
При выборе стабилизатора напряжения нужно руководствоваться следующими соображениями:
Резюмируя все вышесказанное, делаем вывод, что оптимальный стабилизатор для акустики — сервоприводный. Он не искажает выходной сигнал, не создает помех, производит регулировку с высокой степенью точности и стоит не очень дорого.
Итог такой, что самые лучшие стабилизаторы напряжения, это электромеханические. Купил один на 45 кВт от ОРТЕА еще 2005 году и забыл, о скачках и тусклом свете. Взял еще один для дачи.
тоже самое по срокам и результатам, но у меня стабилизатор «Штиль», еще на советской элементной базе, устойчивой к ядерным взрывам.
Каково же было мое удивление, когда недавно услышал от продавца, что и «современный» стабилизатор нуждается в защите и так как и сам может выйти из строя при определенных сочетаниях условий при скачках напряжения.
Добавить комментарий
Материалы по теме:
Если в вашем загородном доме, дачном домике или небольшом коттедже микроволновка почти не греет, а лампочки едва светят, самое время подумать о том, как выбрать стабилизатор напряжения для частного дома. Все просто.
Итак, у вас стоит электрокотел, но в периоды просадки напряжения в сети, он почти не греет. Поможет ли вашему электрическому котлу стабилизатор напряжения или это очередной развод на бабки? Обсудим этот момент!
Не знаете, как выбрать стабилизатор напряжения в квартиру? Прочитайте эту статью до конца и все станет предельно ясно. Даже сами сможете давать консультации. Для ленивых даю список лучших моделей бытовых стабилизаторов.
Стабилизатор напряжения. Для авто и не только.
Друзья всем привет. Я хочу поделится с вами еще одной своей электронной поделкой. Стабилизатор напряжения, но не просто стабилизатор, а довольно мощный и надежный линейный стабилизатор. Я кстати говоря давненько пользуюсь схемой которую я опишу ниже, через данную схему у меня в авто запитан радар-детектор, да он имеет встроенную стабилизацию, но один раз она подвела и детектор приказал долго жить. В ремонт я его не понес, а просто выпаял сгоревший стабилизатор и запитал уже от внешнего самодельного стабильзатора и вот уже пару лет все работает мне на радость.
И вот настал момент когда мне снова понабилась эта схема, но уже не в авто, а для домашних целей. Вообщем мне нужно было запитать УНЧ напряжение питание которого 18в от блока питания на 24в. Основой стабилизатора служит микросхема L7818(последние две цифры в маркировке это напряжение стабилизации) она способна пропустить через себя 1,5а, но при большом токе она сильно греется и теряет стабильность, что бы облегчить ее сущевствование и поднять ток при котором возможно стабилизация есть очень простая схема
В данной схеме усиление возможно за счет транзистора включенного паралельно микросхеме(принцип работы я рассказываю в видео ниже). Схема очень проста и не требует каких то дефицитных деталей.
Собрал схемы навесным монтажом для тестирования(радиатор обязателен так как схема линейная и на транзисторе рассеивается большая мощьность).
То что схема линейная для усилителей даже плюс, нет лишних помех от шим.
Убедившись, сто схема работает нарисовал плату
Вытравил в растворе перекиси водорода и лимонной кислоты.
Ну а то что получилось смотрите в видео.
Спасибо за внимание, буду благодарен за адекватную критику.
FAQ Че ставить-то? Стабилизатор напряжения или тока? Мотаем на ус!
Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)
Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.
Для начала разберемся с понятиями:
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.
И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:
Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)
Самый распространенный вид. Они не могут работать на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. То есть если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум примерно на полтора вольта больше. Если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не может он взять недостающие вольты из ниоткуда. Потому и плохая это идея — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками. Как только на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.
Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей такой нагрузке. То есть деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то превращается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла. Вплоть до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара мелких светодиодов и все — получили отличный утюг.
Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.
Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим увеличения или уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И если написано, что ему на вход можно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.
Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не хотите утюг из линейного стабилизатора и огромный радиатор охлаждения впридачу — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах конечно)
СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.
Задает ток. Стабильно! Если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет именно так. А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. То есть вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
Если очень просто, то описать могу только так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.
Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.
Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.
Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…
Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.
Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.
Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.
Но и они тоже греются, ибо это тоже линейный регулятор (помните я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…
Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).
Он в себе включает сразу все что надо. И почти не греется (только если дико перегрузить или неправильно собрана схема). Поэтому обычно и ставят их для светодиодов мощнее 0.5Вт. Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду пока написано — греться. Главное не перегреваться выше определенной температуры. А то если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает менять цвет и тупо умирает (привет, китайские лампочки!).
Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.
Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:
Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?
Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…
Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.
Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.
Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)
Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.
Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.
Ну ладно, рябятке.
Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал. Пожалуй все остальное — в комментариях.
Засим откланиваюсь,
Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.
PS: И да, для злопыхателей. Этот пост конечно же не о правильном подключении светодиодов, а тупо реклама моего личного блога. Вы как всегда правы, а я как всегда корыстен. Ага (шутка) =)))
Стабилизатор напряжения для аудиосистемы
Желание сделать напряжение в сети стабильным резонно, если есть причины, которые этому способстувую.
Сказал мужик/баба — сделал. Благо в магазинах стабилизаторов напряжения навыбор предлагается довольно много и цена отличная — какая проблема зайти и купить?
Все было бы в нашей жизни очень просто, если бы не было так сложно.
В моем доме напряжение достаточно стабильное, но энергетики настолько не скупятся на напряжение, что если в начале в розетках было стабильно 235 вольт, то сейчас они совсем страх потеряли и в розетках уже бывает и 240 и 245, ну это как то совсем уж.
Конечно понятно, что вокруг строящийся молодой микрорайон и когда он будет застроен напряжение от подключившихся потребителей просядет до приемлемых, но сейчас то что делать?
Возможно эта проблема лично меня бы не беспокоила, если бы не накладывалась на другую, в лице понижающего трансформатора для японской аудиотехники.
Я использую российский продукт — понижающий трансформатор Штиль, 1,6 кВт, 100 вольт.
Внутри корпуса нет ничего кроме тяжелого трансформатора и предохранителя.
По идее вы подключаете свой 100-вольтовый японский усилитель к Штилю — и, вуаля, вы получаете 100 вольт и радуетесь жизни.
Но тут как раз и прячется нюанс. Понижающий трансформатор расчитан на трансформацию в 100 вольт напряжения из 220 вольт.
И…
И…
А.
Если бы в сети было 220 вольт, то Штиль выдавал бы на выходе 100.
А у меня в сети 235-240 и штиль выдает соответственно в лучшем случае 110. Т.е. на 10% больше номинала. Да, это в пределах нормы, но сами понимаете это не хорошо в итоге. А когда напряжение 245?
Поэтому я задумался о стабилизаторе.
Окей, майн френд, я сперва подключу стабилизатор, он напряжение из черте поймешь какого сделает 220 вольт и мой Штиль все преобразует в идеальные 100 вольт.
Вроде бы все в этой схеме выглядит убедительно.
Вот по этой причине я чаще всего и посылаю на форуме теоретиков идти возделывать грядки на Луне.
Я посмотрел фотографии и даже, о май гад, видео, где счастливые обладатели стабилизаторов Ресанта и других включали свои стабилизаторы и у них на дисплейчике всегда показывались идеальные 220 вольт.
И я блаженно расслабился, пока не понял, что эти красивые цифры на дисплее — бутафория, цирк с конями и клоунами от Ресанты и сотоварищи.
Дело в том, что если посмотреть на спектр предлагаемых стабилизаторов напряжения, то они отличаются по типам.
Тип с отвратительной рожей
Релейные, электромеханические (сервоприводные), инверторные (бесступенчатые, бестрансформаторные, IGBT, ШИМ), феррорезонансные, электронные…
Чувствуете как простота вопроса стекает в штаны.
Я упрощу понимание вопроса, подвергну децимации в математическом смысле, а не как было в Риме с каждым десятым.
Если вы не готовы за стабилизатор заплатить больше 10,000 рублей, а насмотревшись на ценники стабилизаторов в 1000-3000 рублей, вы уже морально подготовились к легкому решению вероятно, то выбор лежит в плоскости в основном релейных и электромеханических стабилизаторов.
Общий принцип их работы примерно такой, стоит трансформатор определенной мощности эквивалентный тому, какую нагрузку вы собираетесь подсоединить. Я бы советовал выбирать с запасом.
Например, у меня есть мощник Parasound A23, в нем установлен трансформатор на 900 ватт, соответственно стабилизатор стои трассмотрет ьна 1500-2000 ватт, благо разница в цене небольшая.
Это не обязательно, а лишь мера предусмотрительности и параноии, а вдруг производитель схитрил, недоложил, недоизмерил, недолюбил.
Например я выбираю стабилизатор мощностью в 1500 ватт, внутри него будет стоять 1500 ваттный трансформатор, с выводами на разное напряжение с шагом например 20-30 вольт.
И вот вольтметр стабилизатора измеряет входное напряжение и в зависимости от значений микросхема переключает с помощью реле (щелкает) на ту или иную обмотку с шагом 20-30 вольт.
Если стабилизатор электромеханический, то вместо реле, там двигатель, который двигает щетку по обмоткам с характерным жужанием, но смысл все тот же.
Ну представьте обычный ЛАТР. Вы смотрите на показания входного напряжения и ручкой подкручиваете до нужного.
Стабилизатор — это тот же ЛАТР, только операции выставления нужного значения тока в какой-то степени автоматизированы и не требуют вашего участия, теоретически.
Что же на практике?
Вы хотите чтобы у вас на ваши приборыподавалось ровно 220 вольт, вы включаете, например, Ресанту и… видите что входное напряжение у вас 237-239 вольт (много. ), а стабилизатор показывает на табло, что на выходе теперь идеальные 220.
Идилия. Только не пробуйте померить вольтметром, какое напряженеи идет с Ресанты на самом деле. Но если вы не послушались, то неожиданно увидите,ч то вместо заявляемых таблом 220 вольт, со стабилизатора с выхода шпарят все те же 237 вольт.
Вот это фокус!
А смотрите в чем дело. Читаем точность стабилизатора — указано +-8%. Я уж не буду складывать 8+8, пусть просто 8. Т.е. если в сети 220+8% (его погрешность, лаг напряжения)= 237 вольт, то прибор считает, что все идеально и переключаться на другую обмотку не надо. А вы просто выпадаете в осадок, а на пуркуа такой стабилизатор тогда вообще нужен, если он не делает ничего?
Особенно меня выморозило мнение одного из представителей Ресанты, где он объяснил, что они специально сделали, чтобы дисплей в стабилизаторе всегда показывал 220 вольт, для успокоения покупателя, ведь «все равно же в пределах нормы».
Опа-опа, кони пляшут.
Раз уж я докопался до Ресанты (уж простите ребята, но надо качество подтягивать, а не заниматься демагогией — 220 — это 220, а 237 — это не 220), то меня так же выморозило совершенно, судя по множеству видео на ютуб о ремонте этих аппаратов, отстойное качество сборки этого примитивнейшего устройства — качество пайки омерзительное — провода просто отваливаются. Я после таких просмотров побоялся покупать Ресанту хотя бы по этой причине. Может это были какие то халтурные моменты в вашем производстве когда-то, а сейчас вы уже огого, все может быть. Но цена в наших реалиях играет все.
После моих экспериментов с дешевыми стабилизаторами меня неожиданно устроил Powerman AVS-2000D на 2 кВт.
Его качество я не готов обсуждать, он может тоже плохо спаян, но куда уж хуже чем в Ресанте, все таки это Китай, паять там уже умеют, в то время как местные производители очевидно паять разучились. Низкая цена изделия не означает, что должна быть низкая культура производства.Это лишь конкурентный инструмент в борьбе за покупателя. Лично у меня доверия к китайским производителям, тем более Powerman (на самом деле компания Тайпит выпускающая продукцию под марками Powerman, Inwin, Conner, Нева, Chairman) есть.
Если вы будете искать доступный по цене стабилизатор, то ищите варианты с меньшей погрешностью — 2-4%, но они точно будут дороже, двухкратно или 10-кратно.
Я остановил выбор на китайском двух киловатном Powerman, он мне обошелся в 2700 рублей. Он тоже имеет большую погрешность 8%, но режимы переключений вероятно сделаны более благоприятно и цифровой дисплей не врет выходное напряжение. Кстати стрелочный индикатор не удобен, вы не будете точно знать, какое сейчас напряжение, в отличии от цифрового, где все сразу понятно.
Мой стабилизатор Powerman при 235-237 вольтах в сети переключается на обмотку с напряжением 216-218 вольт, что я считаю отличным результатом. А подключенный к стабилизатору понижающий трансформатор Штиль наконец выдает идеальные 99 вольт для японской техники.
Почему Powerman оказался решением, а Ресанта нет, я думаю дело в позиционировании продукта в принципе. Powerman «делает» и блоки питания для компьютеров, и «упсы», т.е. продукцию для достаточно высокотехнологичных устройств, а у Ресанты основные покупатели, это владельцы котеджей, гаражей, где сильно падает напряжение, люди через них подключают разные электроинструменты, котлы и прочее, т.е. более «грубую» технику. Вероятно поэтому в Powerman стараются выпускать продукты которые подойдут и для высокоточной электронной техники, а не только котлов. Просто имейте в виду. В магазине мне настоятельно рекомендовали именно Ресанту, но если ее дисплей врет, то зачем мне в принципе такой стабилизатор? Возможно в вашей сети другое напряжение и Ресанта включит подходящую именно под ваши запросы обмотку, а например Powerman — нет, поэтому лучше проверьте как устройство работает в вашей сети. В моей сети Powerman оказался идеальным и дешевым решением давшим искомые 100 вольт на Штиле для японского тракта.
166 Комментарии
Опять звук портите коммутаторами. У вас же не прецизионное оборудование, усилитель переживет и 240, да с ЦАПом ничего не случится, он у вас на стабилизаторах.
До усилителя ничего не должно стоять, даже EMI.