яблоня плохо приживается что делать
Почему не растет яблоня – 9 самых распространенных причин
Лет 5 назад я посадил несколько плодовых деревьев на участке. Почти все сразу пошли в рост, но одно растение сильно отставало в развитии. Я стал разбираться, почему не растет яблоня, консультировался со специалистами, изучал информацию в специальной литературе и смог решить проблему уже на следующий год.
Найти причину плохого роста
Причиной медленного роста чаще всего является один из следующих факторов:
Как сажать яблоню, чтобы она хорошо росла
Определиться с типом растения. Варианты на карликовом подвое начинают плодоносить раньше, но сроки их жизни меньше.
Осматривать саженцы. Оценивать состояние ствола и веток, если приобретается вариант с открытой корневой системой, то она должна быть разветвленной и здоровой, без следов болезней и гнили
Выбирать участок, где грунтовые воды залегают глубоко. Избегать затененных мест, в них яблони растут очень плохо.
Соблюдать отступы: от забора не менее 2 м, от соседних деревьев – 3 м и больше.
Выкапывать яму глубиной от 60 см. Диаметр может варьироваться в зависимости от размера саженца
Проконтролировать, чтобы корневая шейка располагалась выше уровня грунта.
Заполнить яму питательной смесью из 1 части золы и 20 частей перегноя. Высыпать в каждую яму не менее 2 ведер, это даст неплохой запас питательных веществ растению.
При закапывании корневая система должна быть расправлена. Поверхность утрамбовывается и поливается
Проводить работу как минимум раз в неделю. Минимальный срок – полтора месяца после высадки.
Выливать ведро воды или больше под корень. Количество зависит от степени сухости грунта
Правильно ухаживать за яблоней
Рыхлить поверхность вокруг ствола раз в 2-3 месяца. Убирать сорняки, обрабатывать не глубже, чем на 10 см.
Мульчировать перегноем или торфом. Это исключает образование корки и служит дополнительным питанием
Добавлять в побелку немного медного купороса. Они придает составу дополнительные дезинфицирующие свойства
Формировать дерево в первые годы. Задавать положение ветвей и их ярусное расположение.
Проводить санитарную обрезку весной. Убирать все поврежденные ветки и побеги, загущающие крону
Использовать минеральные удобрения или органику. А лучше всего чередовать эти варианты.
Приживаемость саженцев – маленькие хитрости от специалиста-садовода
Добавление статьи в новую подборку
Если вы приобретаете молодые растения с открытой корневой системой, наверняка сталкивались с проблемой их неважной приживаемости на новом месте. Разумеется, у каждой садовой культуры свои требования к почве, размерам посадочной ямы, срокам посадки и удобрениям.
Однако есть и общие правила и нюансы, знание которых поможет вам «справиться» с любым саженцем, купленным в садовом магазине или питомнике. О них сегодня расскажет профессионал и опытный садовод с большим стажем – Михаил Качалкин.
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора материала.
Как правило, и садоводы, и владельцы садовых центров практикуют такую схему: приобретают относительно дешевые растения с открытой корневой системой (ОКС), затем высаживают их в контейнер, а уже потом, после распускания листьев, продают их. Кажется, что это удобно как покупателям, так и продавцам: первые полагают, что в контейнере с листьями живое растение, а продавец, выдавая такое растение за выращенное в горшке, еще и хорошо на этом зарабатывает.
Но такая схема только вредит растениям. После покупки таких псевдо-контейнерных саженцев садовод пытается пересадить их на постоянное место. Но растение только-только начало приживаться в горшке, а вы неизбежно при пересадке оборвете все молодые корешки! Таким образом, лучше приобрести растение с открытыми корнями и сразу высадить на постоянное место.
Для хорошей приживаемости следует приобретать саженцы без следов сморщивания коры и в дальнейшем не допускать подсушивания растения. Необходимо аккуратно завернуть его корни во влажную тряпку и поместить в полиэтиленовый пакет. В таком виде можно транспортировать или хранить растения в течение суток.
Транспортировка на багажнике наверху легковой машины, даже если корни укрыты, неприемлема. Сильный ветер высушит вам саженцы буквально за полчаса. Приехав на участок, сразу распакуйте растения. Очень полезно на полсуток замочить саженцы целиком в воде или хотя бы временно прикопать их корни в земле. Замачивание в воде крайне важно для культур, которые плохо приживаются (слива, черешня, абрикос, груша) – для яблони, как правило, такой проблемы нет.
Для владельцев садовых центров важно, чтобы растения не пропали и сразу тронулись в рост. Рекомендуем, кроме замачивания с небольшой добавкой мочевины – 2 г на 10 л воды – поместить горшки с растениями в пленочную теплицу на одну-две недели (теплая и влажная атмосфера). Также в воду для замачивания можно добавить комплексные удобрения – Нутрисол, Кристалин, Растворин и т.п.
В литературе по садоводству многие авторы рекомендуют добавлять в воду или опудривать корни проблемных саженцев Корневином, Герероауксином и другими аналогичными препаратами. Я считаю, что эта рекомендация ошибочна. Такие препараты, наоборот, задерживают регенерацию корневой системы – это мнение квалифицированных специалистов, которые специально занимались этим вопросом.
При посадке помните, что обязательно необходимо подрезать кончики корней так, чтобы они свободно поместились в посадочную ямку. В случае если вы высаживаете растение в горшок, обязательно подрезайте корни под размер горшка. Конечно, размер должен быть разумным – не запихивайте растения в слишком маленькую емкость. Иногда в садовых центрах можно наблюдать саженцы в контейнерах, из которых по краям горшка вверх торчат корни! Такая посадка – это позор для агронома и хозяина садового центра.
Перед посадкой обязательно обмакните корни в глиняную болтушку, которая должна быть консистенцией, как густая сметана. Такая обработка поспособствует хорошей приживаемости.
Важно после посадки также хорошо уплотнить почву, чтобы был контакт корней с землей. Это резко улучшит приживаемость всех культур.
В дальнейшем, поливая саженцы, старайтесь сбрызгивать и ветки. Иногда растения, которые долго не открывают почки, необходимо опрыскать раствором мочевины (неполная 1 ст.л. на ведро воды). В особенно тяжелых случаях раскрывание листьев происходит только в середине лета.
И, пожалуй, последнее: учтите, что растения на клоновых подвоях приживаются намного лучше, чем классические саженцы, выращенные на сеянцах. Так что не экономьте на этом!
А как у вас обстоят дела на участке с приживаемостью саженцев? Согласны ли вы с мнением автора или можете что-нибудь посоветовать читателям из собственного опыта?
Как пересадить взрослую яблоню, если при посадке была заглублена корневая шейка
Бывает, что при посадке саженца яблони происходит заглубление корневой шейки. В некоторых случаях саженец погибает, но бывает, что яблоня все же выживает, хотя и растет в довольно неблагоприятных условиях из-за неправильной посадки. Как спасти заглубленную яблоню и заново пересадить по всем правилам?
Всегда ли нужно пересаживать заглубленную яблоню
Если проблема обнаружена через год или два, то корневая система яблони еще небольшая и ее можно просто пересадить с исправлением ошибки. В случае если яблоня уже растет довольно давно, например, 5-6 лет, исправить ошибку посадки сложнее, а иногда и не требуется.
Во втором случае дерево вовремя начинает вегетацию, дает хороший прирост, не повреждается морозами зимой, одним словом, вполне нормально развивается. Такое дерево не требует каких-либо мероприятий по пересадке.
Как погибает проблемная заглубленная яблоня
Показать вам, как выглядит проблемная заглубленная яблоня, нам помог Николай Сальников, руководитель Питомника «ПОИСК», ученый агроном, опыт контейнерного выращивания растений 20-лет:
На фото: угнетенная, усыхающая заглубленная яблоня (Фото: Николай Сальников, www.instagram.com/nikolay.salnikov/?hl=ru)
В каких случаях заглубление корневой шейки несмотря на довольно долгое время жизни дерева плохо сказывается на его состоянии:
Яблони очень чувствительны к заглублению корневой шейки
Когда лучше пересаживать взрослую яблоню
Пересадку яблони следует проводить ранней весной или осенью, начиная со второй декады сентября. Хотя некоторые плодовые деревья могут выдерживать посадку в любое время года, большинство из них следует перемещать ранней весной, до их активной фазы роста, или в холодное время года, когда дерево находится в состоянии покоя. Вы рискуете потерять яблоню, если переместите ее, когда на ней уже появятся признаки набухания почек.
Как подготовить яблоню к пересадке
Сначала придется немного нарушить корневую систему яблони. В обоих случаях на расстоянии от одного до полутора метров от ствола, по кругу, нужно выкопать траншею на глубину ниже горизонтальных корней. Естественно, толстые корни придется подрубать (или выкапывать, что требует увеличения радиуса траншейного круга). Толстые корни подрубать вполне можно, однако нужно обращать внимание на корневые отростки с мелкими, похожими на волосяную мочалку корешками. Их следует сохранить, именно они являются основной питающей корневой системой.
Траншея должна постепенно отклоняться от вертикали в сторону ствола.
Когда вы прокопаете траншею на глубину ниже горизонтальных корней, дерево начнет качаться, это означает, что оно держится, в основном, только на стержневом корне.
Как поднять корневую шейку яблони: два варианта
Теперь возможны два варианта подъема дерева на требуемую высоту.
Первый вариант пересадки яблони: с рычагом
В первом случае потребуются минимум три крепких длинных кола, которые будут служить рычагами. Их следует вбить под корневую систему яблони, положив под воздушную часть колов опоры. Перед тем как использовать рычаги, требуется обильно пролить траншею водой так, чтобы под корнями практически образовалось болото. В этом случае сильно снижается вероятность отрыва стержневого корня от дерева.
Когда вода в траншее впитается, можно установленными рычагами поднимать дерево, одновременно подсыпая под него землю и проливая водой. При этом проливайте водой так, чтобы почва с ненарушенной части корневой системы смывалась внутрь образовывающейся под корнями пустоты.
Поднять яблоню следует так, чтобы прикорневая часть ствола возвышалась над уровнем почвы приблизительно на 25-30 см. Рычаги фиксируют в достигнутом положении и оставляют под деревом до конца сезона, если пересадка проводилась весной, или до середины следующего сезона, если операция сделана осенью.
Второй вариант пересадки яблони: не требует рычажных работ.
Операцию повторяют, пока, при выпрямлении ствола в вертикальное положение, основание ствола не окажется выше уровня земли минимум на 25-30 см.
После этого яблоню фиксируют растяжками на три стороны, досыпают почву в оставшуюся траншею. Обязательно проверьте, все ли тонкие корешки засыпаны землей. В конце операции необходимо обильно пролить землю. Полив начинаете от ствола, чтобы земля смылась до корневой шейки. Если в процессе оголяются периферийные корни, следует на них подсыпать земли.
Яблоня, правильно пересаженная весной на нужную высоту корневой шейки (Фото: Михаил Черток, яблоня пересажена в ЦКО Караван http://caravan-inino.ru/)
В дальнейшем яблоню желательно в течение первой недели после пересадки ежедневно обильно поливать. Со временем образовавшийся холмик осядет, и корневая шейка окажется на уровне земли.
Спасение яблони
Были бы яблони, будут и яблоки. Но яблоня – дерево нежное, подверженное разным болезням и вредителям. В этом обзоре мы расскажем вам, что делать, чтобы главное дерево плодового сада оставалось здоровым: разберем некоторые яблоневые проблемы, с которыми пришлось столкнуться пользователям нашего портала.
Родители пользовательницы FORUMHOUSE Znata купили участок, засаженный яблонями. Они страшно радовались, что теперь у них будет свой яблоневый сад, но оказалось, что деревья больны: почти все стволы покрыты разноцветными пятнами плесени, на листьях – сухие и ржавые пятна. Отпилишь ветку – оказывается, внутри она вся коричневая.
Как помочь такому саду? Как его вылечить? Спилить все яблони и посадить новые – просто рука не поднимается, до того жалко. Но, кажется, что другого выхода просто нет.
Как мы видим, яблони очень запущены: на стволах лишайники и парша, на ветках пируют вредители, вся кора в солнечных ожогах и морозобоинах.
Темно-коричневая древесина на срезе веток говорит о том, что в свое время дерево пострадало от мороза. На подмерзшую древесину наросла здоровая, светлая, но прочность и гибкость таких веток очень слабая – они могут отламываться даже при небольшой нагрузке. Для восстановления таких деревьев требуется опыт и знания, но ситуация не безнадежна. Процесс спасения яблонь будет долгим и хлопотным, и успех никто не гарантирует, но большинство веток сохранилось, а это значит, деревья могут выздороветь.
Консультанты FORUMHOUSE toliam1 и Лобелия советует не впадать в панику, а делать вот что:
1) Чтобы дерево лучше себя чувствовало, желательно устроить ему обрезку: понизить и проредить. Обрезать все сухие ветки можно немедленно, а весной обрезать и лишние живые ветки, например, самые нижние или те, которые слишком далеко убегают в сторону. Но обрезать надо немного, буквально по 2-4 живых ветки на каждом дереве. Дело в том, что обычно яблоню обрезают с самого раннего возраста, а если дерево не обрезали 30 лет, радикальной обрезки оно может просто не перенести. Поэтому начинать надо понемногу. Первые кандидаты на обрезку – ветви с отслаивающейся корой, смотрящие внутрь, которые отходят от ствола под очень острым углом, меньше 30 градусов.
2) Серые пятна плесени – это лишайники. Лишайник яблоне не страшен, с ним справляется раствор железного купороса (400 граммов на 10литров). Если дерево «облишайнилось» слегка, пройдитесь по стволу кистью, смоченной в растворе. Если ситуация более серьезна, опрыскайте поврежденные места.
3) В борьбе с тлей надо использовать как можно меньше химических средств: тля к ним привыкает. А вот чего она боится, так это чистотела. Деревья, под которыми растет чистотел, тля старается обходить стороной. Если привязать веточку чистотела в очаг скопления тли, через сутки она погибнет.
4) Чтобы отрегулировать кислотность, весной эти яблони надо хорошо обкопать, спустить лишнюю воду и подкормить азотом. Яблоня вообще чувствительна к кислотности почвы. Контролировать кислотность можно с помощью красной свеклы. Посадите свеклу в приствольный круг: если листья зеленые, а черешок красный, то все хорошо. Если красные и листья, и прожилки, и черешок, то требуется раскисление.
Яблоня и слива плохо себя чувствуют на кислой почве. Желательна нейтральная либо слабокислая реакция почвенного раствора. Необходимо внести в приствольный круг доломитовую муку в дозе 300-500г/м квадратный (стакан-полтора), можно рассыпать под зиму. Тающий снег затащит ее на глубину.
5) Пятна на листиках похожи на паршу. Парша считается самой распространенной яблочной болезнью. Это грибковое заболевание, которое возникает из-за повышенной влажности и застоя воздуха внутри кроны. С листьев парша перебирается на плоды.
На листьях парша выглядит вот так – с внутренней стороны появляются многочисленные пятна, на ощупь похожих на шкурку киви. Для борьбы с паршой весной и осенью крону яблони опрыскивают раствором мочевины (на 10 литров воды – 0,5 кг мочевины). На одно среднее дерево уходит около 5 литров раствора. Весной обрабатывают хлорокисью меди (40 граммов на 10 литров воды.) Обработку проводят в два приема: до цветения и после завязи плодов.
Лучшим способом защиты от парши будет регулярная весенняя обрезка яблони.
Яблони пользовательницы FORUMHOUSE alisa болеют черным раком. Это распространенное заболевание – в последнее время им болеют даже совсем молодые, еще не плодоносившие яблони. Алиса борется с ним так: соскребает кору и древесину до здоровой, обеззараживает железным или медным купоросом, замазывает садовым варом или смесью свежего коровяка с глиной, забинтовывает рогожей или пленкой.
Дальше нам предстоит вот что:
Все сухие ветки надо вырезать и обязательно сжечь за пределами участка. А золу землей присыпать, чтобы не было рассадника заболеваний.
На яблоне vassili появились почернения с белыми грибкообразными наростами. Наросты образовались, преимущественно, на трещинах, ранках и местах обрезки. Обрезать сильные, плодоносящие ветки не хотелось, но vassili боялся, что у дерева черный рак.
Если поражение зашло глубоко в кору, ее надо, не откладывая до осени, зачистить до здоровой древесины, продизенфицировать и замазать садовым варом.
Пользователь FORUMHOUSE heladas практикует бороздирование давно, результатом доволен. На коре яблони он делает продольные порезы глубиной 1,5-2 мм отрезками по 10 сантиметров. Разрезы дизнефецируются 5% раствором медного купороса. Первое бороздирование делают на 3-4 год после посадки яблони на северной стороне штамба, еще через 3-4 года – на западной и восточной стороне. Смысл процедуры в том, что по линии борозд образуется новая, эластичная кора.
Эксперты FORUMHOUSE предупреждают: не теряйте времени! Спасти яблоню можно, понадобятся «пара мужиков и инструменты». Надо просверлить отверстие через обе половинки, вставить в них длинный болт и стянуть части в одно целое. Раны продезинфицировать, смазать варом. Болт со временем врастет в древесину, а яблоня будет вам благодарна.
Как спасти яблоню, свол которой вкруговую подгрызен мышами? Посмотрите видео: известный ученый-селекционер рассказывает и показывает, как сделать привику мостиком. На FORUMHOUSE обсуждается, как ухаживать за старым плодовым садом и правильно делать омолаживающую обрезку. Также предлагаем вам прочесть статью о разных сортах яблонь.
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Посадка по правилам
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.