что лучше цинкарь или кислотный грунт

форум сайта avtograd.by (автомобильный справочный портал г.Жлобина)

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

РЕМОНТ ЛОБОВЫХ АВТОСТЕКОЛ (сколы и трещины любой сложности)

ПОЛИРОВКА АВТОСТЕКОЛ

НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

Информация о пользователе

Преобразователь или уничтожитель ржавчины или реактивный грунт

Сообщений 1 страница 12 из 12

Поделиться12016-09-24 01:46:38

Подскажите пожалуйста в чем существенная разница между преобразователями или уничтожителями ржавчины на основе кислот и кислотными (реактивными грунтами)?

Можно ли после обработки преобразователем или уничтожителем ржавчины, наносить кислотный грунт?

Поделиться22016-09-24 08:08:40

Этот вид материалов вступает в химическое взаимодействие с продуктами коррозии на поверхности металла и преобразует их в подслой под лакокрасочные покрытия.

В качестве активного компонента преобразователи ржавчины содержат кислоты (ортофосфорную, щавелевую) или другие вещества, способные переводить ржавчину в не активное в коррозионном отношении состояние.

Когда слой преобразователя высохнет, по нему обязательно нужно нанести обычную грунтовку.

Эффективность действия преобразователей определяется равномерностью распределения продуктов коррозии и однородностью их природы.

Внимание! После высыхания нанесенных преобразователей ржавчины, перед нанесением покрывных эмалей или других защитных покрытий, поверхность подлежит обязательному покрытию двухкомпонентными порозаполнителями.

Антикоррозионный грунт (часто в обиходе называют «кислотным»).
Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии.
Обычно этот грунт является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, то есть, непосредственно на него шпатлевку или автоэмали наносить нельзя!

Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом.
Если же металл покрыт, например, качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматовать, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.

Кислотные грунты разных производителей имеют разные характеристики, но вот если это кислотный 2К грунт, то, как правило, в составе отвердителя присутствует фосфорная кислота, которая частично реагирует с самим грунтом, позволяя ему «встать», а излишки реагируют с металлом, создавая на его поверхности фосфатную пленку.

Если грунт первичный 1к, то в нем вообще нет кислоты, а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она.

Справка : Поливинилбутираль – аморфный полимер.
Для производства поливинилбутираля применяют: 10% водный раствор поливинилового спирта, гидроксид натрия, соляная кислота, масляный альдегид.

Как видите, существенная разница в отношении кислотных свойств основного материала.
Переход на 1к кислотные грунты ведущих фирм производителей лакокрасочных материалов связан с меньшей токсичностью поливинилбутираля по сравнению с кислотой.
Кислотные 1К грунты выпускают для создания адгезиознной пленки на чистой стали, цветных металлах и оцинкованных поверхностях.

Для желающих знать больше о лакокрасочных материалах и технологиях, приглашаю посетить и подписаться на страницу «Клуб автомаляров» по ссылке: https://vk.com/club111568652

Поделиться32016-09-24 14:22:36

Спасибо за ответ master, дело в том что после травления металла готовыми кислотными составами столкнулся с тем что после обработки металл быстро ржавеет, даже если нейтрализовать кислоту содовым раствором, промыть и обезжирить, по поводу грунтов тоже не совсем понятно, ведь есть washprimer (кислотный, реактивный) а есть etch (протравливающий), казалось бы одно и то же но я так понимаю разные по назначению.

Подскажите пожалуйста после пескоструйной обработки лучше покрыть эпоксидным антикоррозийным грунтом или все таки кислотным затем протравливающим, акриловым и тд?

И что практичнее Раптор или порошковая окраска?

Поделиться42016-09-25 16:14:54

Судя по заданному вопросу, вы чем-то ошибаетесь. Попробую объяснить доходчиво.
Одним из методов удаления коррозии может быть избран метод, называемый «травлением». Обычно травление проводят, обрабатывая изделия растворами кислот или кислых солей.
При использовании этого метода, поверхность предварительно обезжиривают, так как наличие остатков смазки и жиров ухудшает «смачиваемость» поверхности, в результате чего травление протекает неравномерно.

Технологически процесс травления состоит из нескольких отдельных этапов: обезжиривания, травления, промывки водой, промывки нейтрализующим составом, промывки водой и сушки.

Существуют разные химические средства, которые используются для травления. Например: используется свойство фосфорной кислоты растворять ржавчину до чистого металла.
Для этого кислоту наносят на обрабатываемую поверхность кистью. Иногда приходится производить обработку несколько раз, каждый раз зачищая обработанное место металлической щеткой.

Стоит особенно отметить, что независимо от применяемого для травления раствора, очищенную поверхность металла после травления необходимо обязательно обработать водой и высушить. Эти операции предотвращают окисление и повторное образование ржавчины.

Само собой разумеется, что в процессе обработки деталей кузова кислотой следует защищать открытые участки тела. Во всех других случаях надо строго следовать рекомендациям производителя препарата.

В магазинах есть готовые к употреблению составы для удаления ржавчины с металлических поверхностей.
Такие составы наносят на кузов автомобиля кистью, выдерживают 3–5 мин при температуре 20–25 °C, после чего смывают теплой водой из шланга.
Остатки кислоты удаляют нейтрализующим составом, который состоит из 47,5 % этилового спирта, 2,5 % нашатырного спирта и 50 % воды.

Часто на практике используются травильные пасты на основе соляной кислоты.
Состав наносят на очищаемую поверхность кистью или деревянным шпателем слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на ней на 20–40 мин.
Периодически поверхность осматривают, для чего снимают пасту в отдельных местах.

Удаляют травильную пасту с поверхности деталей кузова также шпателем.
Для окончательной очистки поверхность промывают водой из шланга, после чего на обрабатываемую поверхность наносят пасту-ингибитор, которая выполняет роль «пассиватора».
Пассивирующую пасту наносят и удаляют с поверхности так же, как и травильную.
Время выдержки ее на поверхности при нормальной температуре – 30 мин.
После удаления пасты-ингибитора поверхность промывают водой, протирают насухо и сразу же грунтуют.

Но, на мой взгляд, более эффективна смешанная очистка ржавчины.
Производят ее так: сначала поверхность очищают механическими средствами, а затем остатки ржавчины в порах металла обрабатывают травильными составами.

Удаление продуктов коррозии – одна из наиболее трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску. Облегчить ее может использование преобразователей ржавчины, которые позволяют перевести ржавчину в неактивное состояние.

Преобразователи ржавчины делятся на две группы.
К первой относят собственно преобразователи, которые только преобразуют продукты коррозии в более стабильные соединения.
Ко второй группе относятся грунтовки-преобразователи, то есть составы, преобразующие ржавчину и одновременно создающие на поверхности металла пленку, которая является грунтовочным подслоем для последующих слоев защитного покрытия.
Стоит отметить, что преобразователи ржавчины не взаимодействуют с окалиной, а максимальная толщина слоя ржавчины, как правило, не должна превышать 80–100 мкм.

Это значит, что если не снять толстые пласты рыхлой ржавчины, то преобразователи проникнут только в наружные слои пораженной поверхности и процесс коррозии будет беспрепятственно развиваться вглубь под слоем преобразованных продуктов.
Важно также строго выдерживать время преобразования, иначе не вступившая в реакцию кислота сама вызовет коррозию.
Указанные недостатки преобразователей в каждом случае надо учитывать.
До нанесения преобразователя на поверхность металла ее следует хорошо очистить от грязи и удалить рыхлую ржавчину.
Подготовку лучше выполнить металлической щеткой. Затем поверхность надо обезжирить уайт-спиритом, высушить и через 20–30 мин жесткой кистью нанести преобразователь ржавчины, тщательно растушевывая и втирая в поверхность.
Через сутки поверхность слегка увлажняют водой, а через 4–6 суток наносят грунтовку.

Надо учитывать, что стойкость покрытий, нанесенных на поверхность, обработанную тем или другим преобразователем ржавчины, как правило, ниже, чем стойкость покрытий, нанесенных на очищенный от ржавчины без преобразователя металл.
Еще одно замечание: при нанесении преобразователей ржавчины необходимо следить, чтобы они не попадали на поверхности с не удаленным лакокрасочным покрытием, так как содержащаяся в них фосфорная кислота и комплексообразователи, не вступившие в реакцию с окислами металла, снижают адгезию наносимых покрытий.

Отвечая на второй вопрос, я бы порекомендовал на поверхность, обработанную пескоструйным способом нанести кислотный эпоксидный грунт. После высыхания грунта зону ремонта перекрыть несколькими слоями 2к акриловым грунтом порозаполнителя.

И еще одно замечание. Старайтесь не путать 1К кислотные грунты и 2К кислотные грунты (реактивные).

Поделиться52016-09-25 20:10:49

Спасибо за подробный ответ master, пробовал я удалять ржавчину готовыми составами, например уничтожитель ржавчины Б-52 гель, (смесь соляной и ортофосфорной кислот), травит очень хорошо сьедает ржу на глазах, но после промывки и нейтрализации металл быстро желтеет, особенно после промывки горячей водой а так же после нейтрализации водой с нашатырем и спиртом, по поводу 2k грунтов, бывают либо кислотные (washprimers) либо эпоксидные, я нигде не видел чтобы грунт был и кислотным и эпоксидным, или вы имели ввиду 1k U-POL ACID#8 Грунт протравливающий?

Поделиться62016-09-26 10:46:53

Преобразователь ржавчины (rust converter)
В качестве основного компонента в состав преобразователя ржавчины может входить ортофосфорная кислота (преобразует ржавчину в стабильные фосфаты железа), танин (дубильная кислота, преобразующая ржавчину в танат железа, имеющий прочное сцепление со сталью), вещества, преобразующие ржавчину в стабильный оксид железа (Fe3O4), который становится частью защитного покрытия.
Преобразователь ржавчины применяется после удаления остатков старой краски и ржавчины на пораженную коррозией поверхность кистью, валиком или распылителем наносят преобразователь и дают высохнуть на воздухе. В результате действия преобразователя ржавчина превращается в химически нейтральное соединение — на поверхности образуется прочный темно-коричневый слой, дополнительно защищающий металл. После того как обработанная поверхность высохнет (это займет не менее двух часов), ее следует загрунтовать и покрасить.

Стоит помнить, что под действием препарата ржавчина может и не удалиться полностью, но сторонники применения преобразователей считают, что этот жидкий состав более глубоко (по сравнению с грунтовкой) проникает в труднодоступные места.

Надо иметь в виду, что на применении преобразователя ржавчины настаивают далеко не все производители лакокрасочных материалов. Более того, многие из них, наоборот, категорически не рекомендуют этого делать. Причина — именно то, что преобразователь может не полностью устранить ржавчину. Эта точка зрения даже закреплена в действующих нормах.

Технические характеристики
По отзывам на преобразователи ржавчины сложно сделать однозначный вывод: какой преобразователь ржавчины лучше?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, для каких изделий применяется преобразователь ржавчины, в каких условиях будет эксплуатироваться обработанное изделие, в каком состоянии находится его поверхность.
Лучший преобразователь ржавчины – это тот, который решит именно вашу проблему борьбы с коррозией, будь то преобразователь ржавчины для авто или преобразователь ржавчины для металлоконструкций.
Обработанный слой ржавчины принимает от темно-коричневого до черного цвета и очень хорошо сцепляется с основанием. Это адгезионное свойство полученного защитного слоя позволяет использовать его в качестве грунта перед финишным покрытием металла.
Специальные добавки на основе силикона превращают преобразователь ржавчины в грунт. Это так называемые пленочные, или грунтовые преобразователи. Они восстанавливают оксиды железа, и ржавчина становится защитной полимерной пленкой, своего рода грунтом, на который можно наносить ЛКМ.
Обычно такой преобразователь ржавчины в грунт используется для обработки небольших локальных очагов тонкого слоя коррозии.
Что еще нужно знать о преобразователях ржавчины?
Чтобы преобразователи ржавчины дали хороший результат, необходимо четко выполнять указания производителей преобразователей ржавчины. Очень важными показателями для этих материалов являются толщина и площадь слоя ржавчины. Внимательно читайте инструкции и следуйте рекомендациям. Обычно слой ржавчины не должен быть более 100 мкм.
Нейтрализаторы ржавчины применяются перед первичной покраской (сварных швов, например) или по ржавчине, рыхлый слой которой нужно счистить.
Не рекомендуется применять преобразователи ржавчины в тех случаях, если предполагается использовать их в условиях промышленной атмосферы с высоким содержанием агрессивных газов: сернистого, аммиака, сероводорода и др.

Уничтожитель ржавчины (rust shredder)
Чаще всего это гель.
Почему гель? Гель позволяет работать с ограниченными участками поверхности, не затрагивая соседние области.
Требует минимальных усилий при использовании.
Область применения:
Состав полностью удаляет ржавчину и окислы с поверхности железа, меди и их сплавов, фаянса, кафеля, текстиля, дерева и пластика. Гель позволяет работать с ограниченными участками поверхности, не затрагивая соседние области.
Гель не растекается на вертикальной поверхности и не дает запаха. Состав может использоваться также для травления железа, меди и их сплавов.
Способ применения:
Очистить металлическую поверхность кордщёткой от рыхлого слоя ржавчины и окислов; выдавить необходимое количество геля на обрабатываемую поверхность; через 15 минут смыть состав большим количеством воды и насухо протереть.

Подготовка поверхности:
С обрабатываемой поверхности удалить, если имеется, рыхлый слой ржавчины и загрязнения. На подготовленную поверхность нанести слой геля толщиной 1 мм при помощи кисти. По истечении 10-15 мин. удалить остатки уничтожителя с поверхности при помощи ветоши. Эффект закрепляется нанесением растворителя любой группы. После его высыхания, поверхность готова к дальнейшей эксплуатации.

Реактивный грунт (reactions primer или wash-primer)

Реактивные грунты они все 2K, то есть двухкомпонентные:
Основа и активатор. Разводятся практически все 1:1 Но всё ровно перед использованием ознакомьтесь с инструкцией применения.

Грунт наноситься на все участки, отшлифованные до голого металла, одним тонким слоем. Может перекрыть уже зашпатлёванные участки и частично участки со старым отшлифованным покрытием.
Фосфатирующие грунты обязательны в кузовных работах высшего качества, так как это даёт уверенность, что металл надёжно защищён от коррозии и ржавчины, под всеми последующими покрытиями.

Антикоррозионный 1к кислотный грунт (1K acid primer)

Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии.
Обычно этот грунт является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, то есть, непосредственно на него шпатлевку или автоэмали наносить нельзя!
Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом.
Если же металл покрыт, например, качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматовать, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.
В грунте 1К вообще нет кислоты, а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она.

Источник

Кислотный или эпоксидный грунт? Какой выбрать?

Раз­бе­рём­ся, кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт выбрать. В каких слу­ча­ях, какой при­ме­нять. А так­же, как пра­виль­но использовать.

Есть такое англий­ское сло­во primer (prime: пер­вый, пер­во­на­чаль­ный, пер­вич­ный). Эти два грун­та явля­ют­ся пер­вич­ны­ми. Их даже пра­виль­нее назы­вать прай­ме­ры, но сло­во «грунт» тоже при­ме­ни­мо, так как они выпол­ня­ют функ­ции грун­та. Акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт, к при­ме­ру, назы­ва­ет­ся filler (напол­ни­тель) и не явля­ет­ся пер­вич­ным грунтом.

Эпоксидный грунт

В его состав вхо­дит эпок­сид­ная смо­ла, напол­ни­тель, поли­ме­ры и про­из­вод­ные спиртов.
Эпок­сид­ный грунт мож­но при­ме­нять как пер­вич­ный грунт. В этом слу­чае его нуж­но нано­сить на чистый металл без сле­дов кор­ро­зии. Кро­ме того, этот прай­мер мож­но рас­пы­лять на раз­ные поверх­но­сти: ста­рые лако­кра­соч­ные покры­тия, шпат­лёв­ки, оцин­ко­ван­ную сталь, нержа­ве­ю­щую сталь, алю­ми­ний. Так­же исполь­зу­ет­ся как изо­ля­тор ста­рых лако­кра­соч­ных покрытий.

Эпок­сид­ный грунт BODY

Этот грунт обра­зу­ет плён­ку, кото­рая абсо­лют­но не про­пус­ка­ет кис­ло­род. Он хоро­шо при­ли­па­ет к метал­лу, а на грун­те хоро­шо дер­жат­ся после­ду­ю­щие покрытия.

Эпок­сид­ный грунт после затвер­де­ва­ния не име­ет пор и водо­не­про­ни­ца­ем. Так­же на него мож­но нано­сить любую шпаклёвку.

Нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та перед шпа­кле­ва­ни­ем

Эпок­сид­ный грунт мож­но при­ме­нять, как вре­мен­ное покры­тие. То есть, отре­мон­ти­ро­вав деталь, мож­но защи­тить его этим грун­том, ездить, не боясь кор­ро­зии. Толь­ко в даль­ней­шем, перед покрас­кой, отвер­дев­ший грунт нуж­но обя­за­тель­но отшли­фо­вать и загрун­то­вать акри­ло­вым грунтом.

Эпок­сид­ный грунт очень ток­си­чен, поэто­му нуж­но обя­за­тель­но исполь­зо­вать респи­ра­тор и пер­чат­ки при рабо­те с ним.

Каки­ми свой­ства­ми эпок­сид­ный грунт не обладает?

Этот грунт не даёт тол­сто­го слоя и им нель­зя запол­нить мел­кие неровности.

Как нано­сить эпок­сид­ный грунт?

Мож­но ли кра­сить по эпок­сид­но­му грунту?

Если кузов­ная панель загрун­то­ва­на эпок­сид­ным грун­том и на полу­чен­ной поверх­но­сти нет мел­ких дефек­тов, то мож­но сле­ду­ю­щим сло­ем нане­сти крас­ку. Кра­сить мож­но до момен­та пол­но­го отвер­жде­ния эпок­сид­но­го грун­та, что­бы крас­ка обра­зо­ва­ла проч­ную связь с грун­том. Вре­мя пол­но­го отвер­жде­ния нуж­но смот­реть на упа­ков­ки эпок­сид­но­го грун­та. Вооб­ще, эпок­сид­ный грунт отвер­де­ва­ет очень дол­го, не менее 12 часов. Таким обра­зом, кра­сить по эпок­сид­но­му грун­ту мож­но, но он дол­жен под­сох­нуть несколь­ко часов, но не пол­но­стью затвер­деть. Допол­ни­тель­но, для улуч­ше­ния адге­зии, грунт мож­но обра­бо­тать серым scotch-brite-ом.

Если эпок­сид­ный грунт был нане­сён и сох в тече­ние несколь­ких суток, то по тех­но­ло­гии, реко­мен­ду­ет­ся создать на нём рис­ку и пере­крыть акри­ло­вым грун­том. А кра­сить уже после про­суш­ки и под­го­тов­ки к покрас­ке вто­рич­но­го (акри­ло­во­го) грунта.

Кислотный грунт

Этот грунт так­же назы­ва­ют фос­фа­ти­ру­ю­щим, реак­тив­ным, травящим.

По сути это смесь фос­фор­ной кис­ло­ты и цин­ка. Если быть более точ­ным, то в соста­ве содер­жит­ся поли­ви­нил­бу­ти­раль (син­те­ти­че­ский поли­мер, име­ю­щий хоро­шие адге­зи­он­ные и плён­ко­об­ра­зу­ю­щие свой­ства), фос­фа­ты и хро­ма­ты цин­ка, спирт, орто­фос­фор­ная кислота(хороший пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны), вода.

Кис­лот­ный грунт

Прин­цип дей­ствия при­мер­но такой, что орто­фос­фор­ная кис­ло­та дей­ству­ет на металл, а так­же про­ис­хо­дит оса­жде­ние цин­ка. Поли­ви­нил­бу­ти­раль, вхо­дя­щий в состав реак­тив­но­го грун­та обра­зу­ет плён­ку, на кото­рой хоро­шо будет дер­жать­ся сле­ду­ю­щий слой акри­ло­во­го грунта.
Полу­ча­ет­ся тон­кий слой адге­зи­он­но­го и анти­кор­ро­зи­он­но­го покры­тия. Этот грунт не уби­ра­ет ржав­чи­ну, но не даёт ей распространяться.

Исполь­зо­ва­ние кис­лот­но­го грунта

Явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том. Рас­пы­ля­ет­ся на «голый» металл. Очень важ­но как сле­ду­ет обез­жи­рить поверх­ность перед рас­пы­ле­ни­ем. Допус­ка­ет­ся при­сут­ствие остат­ков кор­ро­зии. Нано­сит­ся толь­ко один тон­кий слой. Сох­нет доста­точ­но быст­ро, при­мер­но 10–15 минут при 20 гра­ду­сах по Цель­сию. После высы­ха­ния нуж­но пере­крыть вырав­ни­ва­ю­щим акри­ло­вым грун­том. Потом, если нуж­но, шпа­клю­ем, но сра­зу по кис­лот­но­му грун­ту нельзя.

Тра­вя­щий грунт не нуж­но шли­фо­вать перед рас­пы­ле­ни­ем вырав­ни­ва­ю­ще­го грунта.

Более подроб­но об этом грун­те може­те про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Что будет, если нане­сти кис­лот­ный грунт на шпа­клёв­ку и ста­рое ЛКП?

Как уже было напи­са­но выше, кис­лот­ный прай­мер рас­пы­ля­ет­ся на чистый металл, но так­же допус­ка­ет­ся его попа­да­ние и на шпа­клёв­ку. При попа­да­нии на ста­рое ЛКП или на акри­ло­вый грунт, в даль­ней­шем может появить­ся окон­ту­ри­ва­ние. То есть при после­ду­ю­щем грун­то­ва­нии акри­ло­вым грун­том-напол­ни­те­лем, про­явит­ся кон­тур ста­ро­го грун­та. Это про­ис­хо­дит из-за про­ни­ка­ния тра­вя­ще­го прай­ме­ра под края ста­ро­го покры­тия. Поэто­му всё же реко­мен­ду­ет­ся нано­сить фос­фа­ти­ру­ю­щий грунт на чистый металл, а при нали­чии ста­рых покры­тий исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Так какой же грунт и когда использовать?

Если металл чистый, не ржа­вый, то мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт. Так­же, при нали­чии остат­ков ста­ро­го ЛКП, грун­та и шпа­клёв­ки луч­ше при­ме­нять эпок­сид­ный грунт. Если есть сомне­ния в сов­ме­сти­мо­сти ста­ро­го с новым покры­ти­ем, то луч­ше, в каче­стве изо­ли­ру­ю­ще­го слоя, так­же нане­сти этот грунт.

Если на метал­ле есть сле­ды кор­ро­зии, то луч­ше исполь­зо­вать кис­лот­ный грунт. Толь­ко пред­ва­ри­тель­но нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, а остав­шу­ю­ся кор­ро­зию тра­вя­щий прай­мер пре­об­ра­зу­ет и оста­но­вит от рас­про­стра­не­ния. Опять же и чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии мож­но грун­то­вать кис­лот­ным грун­том, с после­ду­ю­щим нане­се­ни­ем акри­ло­во­го грунта.

Мож­но ли исполь­зо­вать оба грун­та одновременно?

Неко­то­рые счи­та­ют, что, загрун­то­вав сна­ча­ла кис­лот­ным грун­том, а потом, рас­пы­лив эпок­сид­ный грунт, они полу­чат мак­си­маль­ную защи­ту метал­ла. Но на самом деле эпок­сид­ный грунт ней­тра­ли­зу­ет свой­ства тра­вя­ще­го грун­та, воз­дей­ствуя на него сво­им рас­тво­ри­те­лем. Поэто­му нуж­но выби­рать для исполь­зо­ва­ния в кон­крет­ном слу­чае какой-то один грунт. Более подроб­но вопрос “нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на кис­лот­ный” раз­би­ра­ет­ся в ста­тье “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”.

Источник

Преобразователь ржавчины

15 лет на сайте
пользователь #65638

Поделитесь опытом о результатах использования преобразователей ржавчиины.

Я сам имел дело с препаратом фирмы «Рубикон» и «Hi Gear».

Hi Gear-удобный спрэй,но преобразователем его нельзя назвать даже с большой натяжкой.Это консервант и не более.

Рубикон-неплохо действует только при погружении в него ржавой детали на время от часа.При нанесении кистью практически не дает результата.

Хотелось бы узнать,кто пользовался препаратами от Liqui Moly и Sonax.

17 лет на сайте
пользователь #21825

А во что он ее преобразовывает?

16 лет на сайте
пользователь #31613

20 лет на сайте
пользователь #1127

совецкий преобразователь рулит. так снимает ржавчину, что если вовремя не покрасить, то будет столько ржавчины, что 3.14здец.

16 лет на сайте
пользователь #32182

Я так понял, что здесь спрашивают про авто преобразователь? Про него ничего сказать не могу. Для обычной обработке металла от ржавчины, очень хорошо зарекомендовали себя обычные преобразователи в литровой таре белорусского производства. Очень эффективные, только прочитайте перед покупкой способ применения. Т.к. разный состав и некоторые производители, требуют смывать преобразователь через сутки после нанесения(смывать надо хорошо, чтобы краска не вспучилась), т.к. что лучше покупать тот после применения которого, через сутки можно спокойно красить не смывая

15 лет на сайте
пользователь #60072

17 лет на сайте
пользователь #15819

18 лет на сайте
пользователь #8714

Все это хорошо, белорусские преобразователи на основе ортофосфорной кислоты ржавчину-то удалят. Только вот через год в тех же местах ТАКОЙ триппер вылезет, что придется болгаркой зачищать, укладывать шпаклю и тэдэ.

Уж лучше зачистить сразу, промыть растворителем, обработать каким-нить «цинк-182» и покрасить.

14 лет на сайте
пользователь #77998

Поделитесь опытом о результатах использования преобразователей ржавчиины.

17 лет на сайте
пользователь #14154

Viper83, тож «Цинкарем» пользуюсь.

Вот перед антикором как-раз и полезно будет преобразователем помазать. Что бы на следующий год снова не антикорить и не переваривать

Yuri75, sonex? Интересно. Нужно попробовать

Источник