Машина шумит после выключения

Шум вентилятора после выключения зажигания

Вчера приехал вечером домой. Было тепло, в Москве жаркий день, до 30 градусов тепла, но ехал я спокойно, по трассе, обороты в районе 1000 с чем то — дизель же.
Приехал домой, запарковался, выключил зажигание, вышел из машины. А она работает! Вернее шумит вентилятора и под капотом.
Закрыл двери на ключ — все равно шумит. И так минут 5-7 шумело.
Что это было? Посмотрел на термометр дома. Было на тот вечерний момент 25 С.
Это нормально? Шумела так конкретно.

Audi Q7 2019, двигатель дизельный 3.0 л., 249 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 24

100% это то что в процессе езды не была завершена процедура прожига сажевого фильтра, поэтому не стоит волноваться. Но машине нужно дать проср…ся

ну например посетить родственников в соседнем регионе), прокатившись по трассе хотя бы 200 км и желательно в спортрежиме. Важно дать температуре на выпуске подняться и дать на это какое то время

это нормально, не парьтесь

Сейчас же после замены термостата и прожига сажевого все стало отлично, температура ОЖ двигателя не выходит за пределы рабочей и вентиляторы так шумно не работают как ранее

Для начала прожги сажевый фильтр, возможно подходит все к тому что скоро вылезет на приборке соответствующее сообщение… прожиг сажевого и порядок действий в руководстве описан, возможно это и поможет

Как 2-ой вариант, неисправность термостата… была такая херня совсем недавно — вылечил заменой термостата… вентиляторы работали как «угареллые» и после выключения зажигания… при езде свыше 100км/час температура выходила за рабочую, после посещения ОД приговорили термостат, так как он гонял ож только по малому кругу, в итоге двиг вываливался в аварийный режим

Странно если термостат клинит, то обычно антифриз гоняет по большому кругу. Температура должна наоборот падать. Так происходила на предыдущем дизеле 245лс там термостат управлялся вакуумом. На этом моторе думаю точно так же. Тем более вашем описании написано что свыше 100км/ч, это скорей всего радиаторы забились пухом и грязью. Я при 100тыс и два года мыл радиаторы на этом моторе. Были хорошо забиты.

Радиаторы помыты… термостат заклинило в том положении что он не открывал большой контур

Для начала прожги сажевый фильтр, возможно подходит все к тому что скоро вылезет на приборке соответствующее сообщение… прожиг сажевого и порядок действий в руководстве описан, возможно это и поможет

Как 2-ой вариант, неисправность термостата… была такая херня совсем недавно — вылечил заменой термостата… вентиляторы работали как «угареллые» и после выключения зажигания… при езде свыше 100км/час температура выходила за рабочую, после посещения ОД приговорили термостат, так как он гонял ож только по малому кругу, в итоге двиг вываливался в аварийный режим

Источник

Что шумит в машине, когда мотор не работает. Это опасно?

Заглушили мотор, а под капотом жизнь продолжается – это как? Почему машина с выключенным мотором не утихает? Давайте разбираться

На это явление мало кто из нынешних «наездников» обращает внимание. Дескать, раз шумит, то так и надо. Впрочем, некоторые справедливо вспоминают про электровентилятор системы охлаждения. Но почему на «Жигулях» такого не было? Действительно, когда-то на «третьей» модели «Жигулей» появился электровентилятор системы охлаждения двигателя. Но его цепь питания управлялась ключом зажигания: без ключа в замке он тут же замолкал. А зачем понадобились другие решения?

Во всем виноват так называемый термоудар двигателя. Пока мотор крутится, его температура соответствует нормам – проблем нет. А вот если движок, работающий под большой нагрузкой, да еще в жару, остановить, то могут начаться неприятности. Циркуляция охлаждающей жидкости прекращается, головка блока цилиндров при этом раскалена – в итоге происходит локальный перегрев антифриза: тут может и головку «повести», и пробки паровоздушные готовы образоваться. Именно поэтому на многих автомобилях электровентилятору разрешили «автономию», позволяя не обращать внимания на то, работает мотор или нет. Именно его звуки обычно и доносятся из-под капота после останова двигателя. Он охлаждает радиатор, жидкость остывает, проявляется так называемый термосифонный эффект (холодная – вниз, горячая – вверх) – в итоге через несколько минут электровентилятор прекращает работать.

Впрочем, это еще не всё. В турбированных моторах приходится охлаждать еще и турбокомпрессор – деваться некуда. Дело в том, что после остановки двигателя охлаждение раскаленного турбокомпрессора, ротор которого продолжает какое-то время вращаться, резко ухудшается. Принудительной подачи масла в такой ситуации уже нет, тепло уходит в подшипниковый узел, вследствие чего остатки смазки в подшипнике и его уплотнениях начинают закоксовываться. Поэтому в систему охлаждения встраивают электрический насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости даже после останова мотора. Им командует электронный блок управления двигателем – при необходимости они работают вместе с электровентилятором системы охлаждения.

Так не опасно ли глушить сильно нагретый мотор?

Споры начались в девяностые годы, когда к нам хлынули технические решения, доселе неведомые владельцам легковушек. Владельцы первых шведских седанов и «сараев» с турбонаддувом, солидно поясняли, что такие моторы, дескать, просто так глушить нельзя – это вам не «Жигули»… Требуется минуту-другую обождать, давая мотору поработать на холостых, и только после этого вытаскивать ключ из скважины. Иначе – перегреется, заклинит и все такое… Поэтому и появились первые рекомендации не глушить моторы сразу, а погонять их какое-то время в спокойном режиме. Масло и охлаждающая жидкость при этом будут циркулировать в штатном режиме, обороты станут минимальными, температура выпускных газов, поступающих в турбинную часть, снизится – в итоге турбокомпрессор остывает, а мотор можно безбоязненно глушить.

Сразу скажем, что в базовой комплектации автомобилей разработчики никакими турботаймерами не балуются – их применяют разве что апологеты тюнинга. И не потому, что проблема куда-то пропала – нет, принципиально в ДВС ничего не изменилось, а перегрева турбокомпрессоры по-прежнему не любят. Однако нагнетать истерию не стоит. При соблюдении скоростного режима и нормальных условий эксплуатации, применении качественных смазочных материалов и топлива, а также при правильном и своевременном выполнении ТО и ремонта, проблем с турбокомпрессором не будет. Агрегат наддува обладает достаточным ресурсом, и его охлаждение с рабочих и расчетных температур будет происходит за счет инерции. Запаса жаростойкости примененных материалов также хватит.

И последнее про звуки под капотом – как пример из истории. На популярнейших советских грузовиках ЗИЛ-130 после останова мотора из-под капота некоторое время еще доносились какие-то шумы. Так проявляла себя вращающаяся центрифуга, очищавшая моторное масло. Тяжелые частицы центрифуга осаждала на стенках, а чистое масло шло в двигатель. После останова мотора она по инерции вращалась еще пару минут.

Источник

19 лет на сайте
пользователь #1730

После выключения зажигания продолжает гудеть в машине какоето устройство.

20 лет на сайте
пользователь #355

вентилятор, включается по датчику температуры подкапотного пространства после выключения зажигания. (вообще-то не после, а когда Т превысит порог при выключенном зажигании)

19 лет на сайте
пользователь #5258

Гудет может вентилятор охлаждения. Вот на него и обрати внимание.

20 лет на сайте
пользователь #355

Fisher!, обращать внимание надо если он не гудит. а пока все как раз исправно

20 лет на сайте
пользователь #1127

в плюс к вентилю под капотом может добавлятся бензонасос. когда очень жарко он топливо гоняет через обратку в бак.

17 лет на сайте
пользователь #24345

17 лет на сайте
пользователь #18559

Fisher!, обращать внимание надо если он не гудит. а пока все как раз исправно

Так и надо? Или что-то здесь не так?

20 лет на сайте
пользователь #355

19 лет на сайте
пользователь #1730

18 лет на сайте
пользователь #7265

som, что бы исключить локальные перегревы

17 лет на сайте
пользователь #19962

19 лет на сайте
пользователь #3749

в моей A80 B4 сразу выключается после выключения зажигания.

19 лет на сайте
пользователь #1730

20 лет на сайте
пользователь #611

. все это похоже на лечение по фотографии. может быть много чего, а лучше, кольуж есть сомнения, подьехать на СТО

Источник

Машина шумит после выключения

Что после выключения двигателя жужжит под капотом на TDI? пожужжит и потом выключается.

Уважаемый господин artemkin!

Что после выключения двигателя жужжит под капотом на TDI? пожужжит и потом выключается.

Я правильно понимаю, что даже на заглушенном двигателе будет гоняться охлаждающая жидкость, пока включено зажигание? при этом можно отапливать салон? это не вредно, деражть зажигание включенным?

я такого не замечал, насколько я помню, там есть электроподогреватель воздуха.

Я правильно понимаю, что даже на заглушенном двигателе будет гоняться охлаждающая жидкость, пока включено зажигание? при этом можно отапливать салон? это не вредно, деражть зажигание включенным?

есть только насос V55, но он относится к вебасто и включается после работы предпускового отопителя.

Поясните пожалуйста :bow:
Насколько я понял насос циркуляции ОЖ после остановки двигателя для охлаждения турбины есть только в TSI. В TDI (BKP) его вроде нет ну или покрайней мере у меня ничего не жужит. Может мне на сервис стоит съездить?

Толстый поясни плиз, что же тогда у людей жужит? И почему у меня не жужит?

ЗЫ. С моей работой Новопассит уже не помогает 🙂

У меня BKP, тож жужжжжжжит 🙂

А у меня вообще BVY. и тоже после выключения жужжит-пищит, и под конец еще щелкает несколько разов. ну вобщем звуки такие, как у умерающего Терминатора (Арни):D

Уважаемый господин толстый!

Спутал! Но только не с 1.8TSI?, а 2.0 TFSI.

Спасибо. Ход за Вами.

это должно происходит за очень непродолжительное время: 5-7 сек., ну 10 сек.

У меня так и есть каждый раз после выключения двигателя. Кстати слышно это только если встать лицом к капоту. У меня так.

ЭЫЖ Кстати мне кажется это больше похоже на некий свист чем на жужание

ЭЫЖ Кстати мне кажется это больше похоже на некий свист чем на жужание

У меня так и есть каждый раз после выключения двигателя. Кстати слышно это только если встать лицом к капоту. У меня так.

ЭЫЖ Кстати мне кажется это больше похоже на некий свист чем на жужание

Уважаемый господин LEVAL!

А может это отработавшие газы направленные на рециркуляцию подсвистывают (жужжат)?

ЭЫЖ Кстати мне кажется это больше похоже на некий свист чем на жужание

У меня BKP, тож жужжжжжжит 🙂

вот с жжужанием сложнее, в принципе, никакие исполнительные механизмы, как правило, после остановки двигателя не должны двигаться. адаптация им может понадобится только после потери ими их положений/крайних положений

весь вопрос в том, что ты подразумеваешь под жжужанием.

Уважаемый господин LEVAL!

А может это отработавшие газы направленные на рециркуляцию подсвистывают (жужжат)?

чтобы услышать свист от системы рецирк-ции, то нужно чтобы после остановки двигателя там сохранялось давление (или где-то разряжение) как минимум с избытком амосферного, глубокое имхо, что такое в исправной системе рециркуляции невозможно.

ездил сейчас по городу. Глушил двигатель в разных режимах. На звуковом фоне города, без включенной музыки ничего не услышал.

Источник

Дизеление, гул, щелчки и не только: странные звуки машины, которые не должны пугать

Мы уже как-то рассказывали о том, какие звуки мотора могут намекать на то, что он чувствует себя плохо. Услышав незнакомый звук, многие начинают переживать, волноваться, а наиболее мнительные водители закидывают под язык таблетку валидола и едут в автосервис. Где, кстати, частенько пользуются их паникой и пытаются ремонтировать то, что ремонтировать не надо. Само собой, появление беспокойства – реакция правильная. Но машина (а она всё-таки куча железа) шуметь не только может, но и просто обязана. И некоторые её звуки пугать не должны. Давайте посмотрим, какой шум машины не должен доводить до истерики её владельца.

Необходимое пояснение

Перед тем как приложиться одним ухом к мотору, а другим – к коробке передач, надо подумать о том, что некоторые звуки на одном автомобиле имеют право на существование, а на другом – нет. Другими словами, «дизеление» мотора Форда или Киа – вещи совершенно разные, и в первом случае напрягаться не стоит, а во втором – очень даже надо. Поэтому мы постараемся такие вещи обговаривать отдельно.

Второе – это категория звуков, причина которых настолько банальна, что говорить о них не стоит вовсе. Такие звуки пугают либо совсем неопытных водителей, либо людей, которые только что поменяли машину и ещё не привыкли к тому, что она работает не так, как предыдущая. Например, простая ситуация: человек в кризис пересел с иномарки на ВАЗ-2115 (тьфу три раза). Всю зиму ездил, а весной впервые проехался с опущенным окошком и вдруг услышал впереди страшный гул. А это просто включился вентилятор, которого на иномарке практически не было слышно.

Lada Samara (2115) ‘1997–2012

Или вдруг на скорости у недавно купленной машины что-то стало гудеть. Причина, может быть, кроется в аэродинамике: завыли боковые зеркала, а на старой «классике» – водостоки. Это тоже слишком просто и элементарно, поэтому просто предупредим, что есть очень простые, громкие, но не страшные звуки, о которых говорить не будем. Мы поищем что-то сложнее. Начнём с моторов.

Что американцу хорошо, что корейцу смерть

Начнём с лёгкого звука, который часто пугает автовладельца, – с еле заметного цокота. Тихий цокот, больше похожий на стрекот, – это звук работы форсунок. Что бы там ни говорили о сложном устройстве форсунки, это всего лишь электромеханический клапан, и совсем бесшумно он работать не может. На некоторых моторах форсунки практически не слышно, а некоторые ими «хлопают» заметно. Например, этот звук часто можно услышать на корейских моторах. Бояться его, конечно же, не стоит.

Правда, если слух не очень тонкий, а опыта нет совсем, за этот шум можно принять стук в неправильно установленном тепловом зазоре клапанов. Но на самом деле клапанный цокот намного громче, а, кроме того, он обычно становится тише по мере прогрева мотора (зазор становится меньше, и молотит не так сильно), а вот форсунки при любой температуре работают одинаково. Так что если цокот сильный и уменьшается по мере прогрева – пора регулировать зазоры (или проверять гидрокомпенсаторы, если они есть), а если он частый, еле слышный и не меняется, то переживать не стоит – это работают форсунки.

Второй звук менее приятный и более громкий. За характерный оттенок его называют «дизелением». Ну, дизельный мотор «дизелит» всегда – звук даже исправного двигателя напоминает стук. А вот дизеление бензинового мотора может напрягать. Но не всегда.

Это явление при холодном пуске свойственно многим агрегатам, но при этом не является признаком их приближающейся кончины. В качестве примера можно привести моторы серии Zetec, знакомые нам по Фордам, в первую очередь – 1,6-литровый мотор мощностью 100 л.с. Мотору скоро будет сто лет в обед (ладно-ладно, чуть меньше), но до сих пор нет точного ответа, что в нём стучит.

Чаще всего обвиняют соединение «палец-поршень», в котором появляется люфт, и во время перекладки поршня в нижней мёртвой точке появляется стук. Почти так же часто винят в этом короткие юбки поршней. Кто-то сильно переживает и начинает потихоньку перебирать мотор или хотя бы регулировать зазор клапанов (в этом моторе нет гидрокомпенсаторов). Регулировка клапанов ещё никому не помешала, но и от дизеления она не избавляет. А так как с этим стуком «зетеки» спокойно ездят по 400 тысяч километров, дизеление признали «конструктивной особенностью», которая на ресурс никак не влияет.

Замечу, что у меня самого был Фокус первого поколения с таким мотором, но объёмом два литра. Он проехал без ремонта до пробега 420 тысяч километров, был продан по рукописному ДКП в Москву, после чего штрафы мне ещё год приходили из Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Видимо, 420 тысяч для «дизелящего» Zetec далеко не предел, и мне пришлось прекратить регистрацию этой машины в ГИБДД. Кстати, никакого «масложора» при этом пробеге не было. Поэтому если мотор машины относится к тем, которые имеют право немного дизелить после холодного пуска, переживать из-за этого не стоит. Да, это, скорее, исключение, но оно существует.

Помимо моторов Zetec сюда можно отнести моторы серии ЕА111 – CFNA и CFNB. Там ситуация немного сложнее: иногда стук вызван износом поршневой группы, приводящем к приличному «масложору». И вместе с тем у многих простые 1,6-литровые моторы с распределённым впрыском стучат десятки тысяч километров, не разваливаясь и не страдая другими «болезнями». Главное, не спутать этот звук со стуком цепи ГРМ. Цепь менять всё-таки придётся.

Хотя и тут есть исключение. Например, опелевский мотор Z12XEL до 2010 года выпуска. У него причиной характерного «дизеления» является как раз цепь, но страшного ничего нет: достаточно заменить не очень удачный гидронатяжитель. Сама цепь и шестерни служат долго, а вот эффективность натяжителя оказалась недостаточной. В 2010 году его заменили, и проблема ушла. Поэтому если слышите странный звук из-под капота, например, своего Opel Corsa D, не спешите менять весь цепной привод ГРМ: очень часто причина намного дешевле и проще. Так что паниковать рано, нужно искать хорошего специалиста.

Вроде бы мы успокоили владельцев Фордов и почти успокоили тех, кто ездит на Фольксвагенах, Шкодах и Опелях. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, и всем остальным дизеление мотора должно намекать на скорую «капиталку» мотора. Особенно – владельцам корейских Киа и Хёндэ с моторами G4KD объёмом два литра и с чуть менее проблемными 2,4-литровыми G4KE. Вроде бы холодное дизеление для них вполне нормально, но очень часто (особенно у G4KD) оно перестаёт проходить по мере прогрева, мотор стучит даже горячий, а это уже признаки того, что в цилиндрах появились задиры. Скорее всего, убиты и юбки поршней. Так что первые тысяч пятьдесят пробега дизеление после пуска холодного мотора волновать не должно, а вот если оно постепенно прогрессирует, от машины проще избавиться. Кстати, на этих же моторах очень хорошо слышна работа форсунок – не перепутайте «хороший» и «плохой»шум! Они, конечно, отличаются, но всё-таки.

Все остальные странные звуки мотора, включая даже слишком громкий шелест роликов в ГРМ или свист приводных ремней, – повод думать о том, что что-то идёт не так. Или скоро пойдёт. Впрочем, есть несколько мелочей, о которых скажем в самом конце. А пока перейдём к трансмиссии.

Гудит и щёлкает

Работу трансмиссии обычно не слышно, если речь не идёт про ВАЗ-классику с гудящей коробкой, про Ниву с её раздаточной коробкой или про машину с напрочь убитой коробкой, редуктором моста или ШРУСом (но последнее – это либо редкая особенность, либо запущенная патология, где напрягать слух уже бесполезно). И всё-таки иногда трансмиссия может издавать звуки, которые пугают. А зря.

Начнём с приводов и ШРУСов переднеприводных машин. Многие знают, что неисправный шарнир равных угловых скоростей можно легко обнаружить, вывернув руль и надавив на газ. Захрустело – ШРУС убитый. Это всё так, но на некоторых машинах иногда при включении задней передачи раздаётся заметный щелчок. Этот звук издаёт трипод, и он нормальный – в триподе есть зазор, который выбирается при смене направления вращения. А так как такая особенность более всего свойственна «логаноподобным» автомобилям на платформе В0, то щелчок слышен хорошо (шумоизоляции на этих машинах обычно очень мало). Этот звук неопасен.

Очень похожий звук часто издают Volvo. Например, S60 первого поколения. Но там локация звука немного другая: щёлкает не около коробки, где стоит трипод, а снаружи, у внешнего шарнира. Причина тоже другая: там есть зазор в шлицевом соединении ШРУС-ступица. Щелчки часто бывают достаточно громкими, и многие их боятся. До того, что готовы ремонтировать АКП. На самом деле в этом ничего опасного нет, а при желании от них можно избавиться. Способов много: от простого проклеивания соединения (что помогает ненадолго) до замены ступичного болта на болт с резинометаллической втулкой. Вот этот метод действительно работает. Ну а пугаться щелчков не стоит в любом случае.

Вторая категория звуков трансмиссии, вызывающих панические атаки, связана с коробками-автоматами. Стоит признать, что почти все посторонние звуки АКП – признак её неисправности. Не должны пугать лишь негромкие щелчки, которые можно услышать при переводе селектора из одного положения в другое, и то только стоя с опущенными окошками между каких-нибудь соседних автомобилей или стен гаража. И всё-таки есть у некоторых машин и коробок свои особенности.

Многие обращают внимание на небольшой гул при движении на первой передаче (речь идёт о классических гидротрансформаторных коробках). Его часто боятся, но для некоторых АКП он абсолютно нормален. Например, на скорости пешехода есть небольшой гул на фордовских коробках 4F27E и их аналогах от Мазды FN4A-EL, а также на Aisin TF80SC (популярной на Вольво, Ситроенах, Ленд Роверах и не только). На первой передаче часто гудят многие старые американские коробки (например, AOD-E, 4R70W, 4R75W).

Небольшой гул вполне нормален для коробок Hyundai A4CF1/A4CF2, но с ними все чуть сложнее. За достоверность поручиться не могу, но некоторые владельцы Солярисов говорят, что в этом автомобиле слышен небольшой гул именно от гидротрансформатора. Это забавно, хотя с шумоизоляцией проблемы у Солярисов действительно есть. Второе замечание серьёзное: к сожалению, не всегда понятно, нормально коробка подвывает или подходит к концу роликовый подшипник вторичного вала – он здесь слабый и часто кончается раньше всей остальной коробки. Так что лучше к гулу отнестись внимательнее.

Симфония мелочей​

Напоследок пробежимся по звукам, которые иногда заставляют напрячься, но имеют совсем простую природу возникновения и никакой опасности в себе не таят. Замечу, что подавляющее большинство таких звуков можно услышать только в бюджетных автомобилях в силу слабенькой шумоизоляции, а иногда – более грубых алгоритмов работы агрегатов или более низкого качества их изготовления. Не надо вздрагивать, сидя в Гранте или Логане. Уж так они работают. И это нормально.

Треск тормозов, сопровождающийся вибрацией педали, – это работа ABS. Тихий «пщь» при нажатии все той же педали тормоза – это вакуумный усилитель. Об этом, наверное, знают уже все.

Неожиданно подскочившие обороты мотора – следствие начала работы какого-то механизма. Например, вентилятора системы охлаждения, насоса ГУРа или компрессора кондиционера.

Странные щелчки в салоне – работа реле. Переключение света, включение стоп-сигналов, моргание указателей поворотов в дешёвых машинах могут сопровождаться этим звуком.

Ещё один необычный звук, который заставляет после остановки мотора сидеть с напряжённым лицом, – это звук остывающего катализатора. Иногда он похож на тихие щелчки или потрескивания, иногда – на капающую воду. Это абсолютно нормально. Если, конечно, лямбда-датчик исправен и ничто не говорит о том, что катализатор забит и слишком сильно перегревается. Кстати, капать может и конденсат с кондиционера, но если под машиной есть лужа, лучше убедиться, что это конденсат, а, например, не антифриз.

А ещё после остановки мотора из-под капота иногда можно услышать звук, знакомый, например, водителям Транзитов с дизелями Duratorq TDCi. Звук похож на металлический негромкий скрежет. Первые владельцы долго не могли понять, что там под капотом может лязгать после остановки мотора. А причина оказалась простой: так работал клапан EGR. После остановки мотора электроника проводит его диагностику и ставит его в закрытое положение. И всё это сопровождается непонятными звуками, которые никакой опасности в себе не таят.

Кроме того, после выключения зажигания на более-менее продвинутых машинах ЭБУ переводит системы режим ожидания. Могут двигаться заслонки климат-контроля, щёлкать реле. Кажется, что машина живёт своей жизнью. И это хорошо, бояться этих звуков тоже не надо.

К сожалению, звуков, которые говорят о неисправностях, намного больше. Не бывает «нормального» гула подшипников или свиста ремня. «Нормальные» стуки и цокот в моторе 2– это тоже редкое исключение. Про гул вариатора вообще молчу – он может быть исключительно ненормальным. Но бояться всего подряд на стоит. Лучше научиться разбираться в шуме своей машины, вовремя понимать её жалобы и игнорировать то, без чего ни один механизм работать не может. А если есть подозрения – лучше перестраховаться. Мало ли, слух может и подвести.

Источник