Моргают лампочки на автомобиле причины

Жопорукие дилеры или как я мерцание света побеждал [часть 1]

Лирическое отступление: в данной статье будут рассказаны неприятные факты о работе дилеров Саратова, основная цель которых вытянуть с людей бабки, а не решить проблему. Я не посещал дилеров в других городах, но думаю у них качество обслуживания среднее по больнице. С проблемой я боролся лениво, на протяжении почти 9 месяцев, но перед наступлением минусовой температуры решил плотно заняться косяком. В конце второй части я посчитаю примерный материальный ущерб которые нанесли мне дилеры из-за их нежелания заниматься проблемой по гарантии и/или неквалифицированностью их технического персонала.

Я как и многие владельцы автомобилей Kia Cerato/Ceed столкнулся с проблемой мерцания света на холостых оборотах. Проявляется это очень просто: на холостых оборотах ниже 750, мерцает ближний, дальний, габариты, противотуманки, задние фонари, а также свет в салоне, то есть мерцают все источники света за исключением приборной панели и блока управления климатом. Если же увеличить обороты до 800-950, то свет перестает мерцать. Проблема проявилась спустя 10 месяцев обладания авто или 3.5 года с момента производства автомобиля, на тот момент пробег подходил к 85000 км.

1). «Аккумулятор под замену»
На ТО-6 в марте 2018 года я пожаловался мастеру-приёмщику в «Kia АвтоФорум» на проблему с мерцанием света, по итогам ТО-6 также мне выдали бумажку размером с чек от кассового аппарата на котором были результаты тестирования моего аккумулятора, на бумажке о результатах ТО было гордо написано аккумулятор требует замену.

Но раз это пункт под номер 1, то легко догадаться что проблема никуда не ушла.
2). «Вы купили не правильный аккумулятор»
Покатавшись еще пару недель с мерцанием света, я опять приехал к тому же самому дилеру с проблемой. Меня сразу предупредили, что если случай гарантийный, то с меня не возьму ни копейки, если же косяк с моей стороны, то мне нужно будет оплатить услуги диагностики. Спустя 20 минут диагностики меня пригласили в ремонтную зону, где механик указал на то, что плюсовая клемма с защитной крышкой не плотно прилегает к плюсовой клемме. Это было действительно так, крышка ровно не вставала, поэтому я предложил попробовать аккумулятор от другой машины, меня предупредили, что 1 нормо-час работы механика стоит 3000рублей, поэтому мне нужно будет заплатить за услуги прямо-пропорционально тому времени, сколько механик будет снимать аккумулятор с другой машины и ставить на мою. Длилось это примерно 15 минут(я бы управился за 5-7 минут, но куда мне до техника с такой оплатой труда), забегая вперед скажу, что дилер с меня содрал 1025 руб. включая сумму за диагностику. После подмены аккумулятора я действительно не заметил мерцания на холостых, о чудо, подумал я и довольный уехал со своим аккумулятором.

По итогам ТО мне было указано, что я купил не правильный аккумулятор, мне следовало купить аккумулятор с небольшой площадкой на плюсовой клемме. Хотя такого параметра в каталогах не существует, есть такие вещи как полярность, ёмкость, типоразмер клемм и другие, но про площадку там ни слова.

3). «Мы вам заменим деталь по гарантии»
Проблема так и не решилась и чувствуя изрядное жжение в области чуть ниже крестца от некомпетентности данного дилера, я принял решение поехать на диагностику к другому дилеру, а именно «Kia Элвис» на Усть-Курдюмском шоссе. Анамнез болезни был описан мастеру-приемщику и инженеру по гарантии, они внимательно выслушали и удалились на диагностику, спустя 1.5 часа мне сообщили, что они снимали генератор для диагностики и выявили проблему, поэтому мне бесплатно заменят регулятор выходного напряжения на генераторе.

Барабанная дробь, и … это не помогло, точнее свет стал мерцать с меньшей амплитудой, но все равно мерцал.

4). «Замена обгонной муфты»
Начитавшись бортжурналов на drive2, я купил в emex комплект 373202E010FFF (1121руб.) для замены обгонной муфты на обыкновенный шкив и попросил дилера установить его. Дилер запросил за это смешные 350 рублей. Оказывается в Элвисе техники более рукастые и меняют ролик за 8 минут(кому-то стоит поучиться в улучшении времени норматива по съему-установке аккумулятора, да АвтоМоторс?). Проблему это опять же не решило.

5). «Проблема в приводном ремне»
По итогам замены муфты, дилер обратил внимание на то что пробег у машины не маленький, и вообще люди меняют на 100000км ремень генератора и предложил его заменить заранее, а вдруг это решит проблему, конечно же за мой счет. От безысходности я согласился.

2700руб. Но опять же это не решило проблему.

6). «Давайте прошьем ЭБУ»
Спустя 2 недели я снова вернулся к этому дилеру. После диагностики, которая длилась 3 часа, ко мне подошел не побоюсь указания этой должности «Главый Технический Директор», стоит внимательно обратить внимания на сочетания слов «главный» и «технический», потому что дальнейшие вещи будут просто убойными.
«Директор» сказал мне примерно следующее: «Мы не знаем в чем у вас проблема, мы снимали генератор, он работает нормально. В технической документации KIA нет рекомендации по тому с какой частотой может или не может мигать свет в автомобиле, к тому же это не является препятствием для передвижения на данном ТС. Но как исключение, мы можем Вам перепрошить ЭБУ, чтобы он держал холостые обороты в районе 800-950, тогда свет мерцать не будет, но вы должны подписать документ, в котором добровольно отказываетесь от гарантии«.
В принципе я ожидал решения с ЭБУ, потому что знал что так на некоторых авто концерна VAG лечат похожую проблему с мерцанием света, но вторая фраза про отказ от гарантии огорчила меня. Я сказал, что так дела не делаются, и это не решение проблемы, а костыль (ну я ж программист, мне виднее, я и не такое видел/делал), и предложил им предоставить мне документ с печатью, в котором будет изложено рекомендательное требование дилера на изменение параметров ЭБУ. Тут «главый инженер» слился и сказал что они не могут выдать такой документ, потому что я с ним могу обратиться в суд. Я потребовал ключи от машины и уехал в закат, никакие деньги за диагностику платить не стал.

На данном моменте я окончательно потерял веру в дилера(как сервис) и то что они реально могут справиться с проблемой. Я как инженер, но из другой технической области, предлагал техникам различные варианты которые можно попробовать, чтобы установить источник проблемы:
— Запустить двигатель, отключить генератор, посмотреть мерцает ли свет, если да — то проблема в генераторе
— Поставить генератор с такими же техническими характеристиками от другой машины, если будет проблема, то ЭБУ или цепь, если нет, то генератор
— Прозвонить цепь от генератор до аккумулятора, от аккумулятора до ЭБУ, от аккумулятора на массу.
Все мои предложения не нашли отклика со стороны инженеров дилера, и на любое предложение они говорили, что у них есть технический регламент от КИА и они не отступают от него.

Источник

Моргающий свет на холостом ходу. Нашел причину!

Последние полгода на холостом ходу была такая мелкая неприятность — помаргивали все лампочки, включая приборку, габариты и ближний. Чуть газнешь все проходило и свечение ламп становилось ровным. Но вчера вместе с похолоданием эта мелкая неприятность усилилась и я стал моргать как ёлка на новый год. Даже подгазовка лишь отчасти снимала проблему. Итак имеем проблему моргание фар на холостом ходу, Гена 80а если что, нового образца без кондея.
Что было сделано:
1. Снял все светодиоды которые были в машине заменив их на стандарт, ну мало ли, бывали случаи что нестабильно работающий светодиод давал помехи в сеть. Не помогло.
2. При прозвонке и замерах на аккуме 13.5в и обнаружился сгоревший пред на 60а силовой части гены. Заменил. Не помогло.
3. Регулятор напряжения, ставил год назад. — стоит трехуровневый с щетками более чем 0.5 см. Щелкал в положения мин и макс. Не помогло.
4. Масса с АКБ на кузов КГ50 уже стоит. Из остальных вмешательств в электрику только ксен птф.
5. Поставил новый диодный мост. Не помогло, моргаем лишь немного слабее. зарядка на аккуме 14.0 стала.
UPDATE 11/10/2015
Нашел я виновника… зачистил все контакты на гене, и поставил по совету lisij1983 (за что ему спасибо!) новый регулятор напряжения. собрал все в обратном порядке ии. все заработало как надо!

Так что подведя итог моим поискам и всем тем кто столкнется с такой же проблемой — начинайте поски с плохих контактов на + гены и меняйте регулятор напряжения! Если эта запись вам помогла жмите «нравится» и т.п. )))

Источник

Моргают фары при работающем двигателе, что делать

Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.

Причины моргания фар при запущенном двигателе

Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.

Напряжение выше нормы

Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.

Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.

Напряжение ниже нормы

Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:

Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.

Другие причины

Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:

Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.

Правила устранения неисправности

Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:

Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.

Какие ошибки допускаются при ремонте фар

Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:

Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.

Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.

Источник

Мерцание габаритов, света в салоне и т.д.

Ну собственно говоря, суть проблемы в названии темы, а именно, на холостых оборотах мерцает свет в салоне, габариты и т.д. При остановке на светофоре (когда D + тормоз) обороты падают, мерцание учащается. Заметил, что мерцание происходит в такт с двигателем.
Проблема существует достаточно давно (1 год), вот наконец-то решил исправить!

Если машину заглушить и включить свет, то мерцания — нет. Все ок.
Пробовал поднимать обороты (газовал), мерцание не пропадает!

Из того, что уже сам сделал:
1. Заменил в генераторе реле зарядки (шоколадка еще называют) — ориг (контракт).
2. Заменил в генераторе диодный мост — ориг (контракт).
3. Заменил в генераторе щетки — ориг (новые).
4. Проверил и зачистил ВСЕ минусовые клеммы идущие на коробку, двигатель, кузов.

Ничего это не помогло! Поездки по СТО так же не дали никакого результата. Приезжаю к мастеру по генераторам — говорит, что дело в другом. Приезжаю к электрику — говорит, что дело в генераторе. Ну впрочем как и всегда, особой надежды на них и не было, но попытаться нужно было…

Аккумулятор менял давно (4 года назад), но работает нормально. На нем индикатор горит зеленого цвета (типа все ОК). Подключал хороший и более свежий аккум — проблему это так же не решило.

Уважаемые королловоды, подскажите, что сделать, чтобы победить проблему, может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой или может посоветуете мастера Краснодаре, который сможет помочь.

Источник

борьба с мерцанием\пульсацией диодов на заведенной машине

хочу поведать вам историю, как я боролся с мерцанием\пульсацией диодов на заведенной машине.

сразу хочу сказать, что элантра — моя первая и единственная машина. и я не могу точно сказать массовая ли это проблема элантр. может быть у меня что-то с генератором просто. но надеюсь мой опыт вам будет вам полезен.

начало истории тут: www.drive2.ru/l/470100045820067948/
там я писал, что «подключал диодную ленту 15 минут, а стабилизировал 3 дня»

в итоге тремя днями всё не закончилось. когда решил похвастаться новым освещением другу, открыл багажник — а там снова дискотека. мерцает еле заметно, но в глаза бросается. думаю «как же так?! проводка ведь стабилизирована». как я заметил — когда только заведешь машину горит хорошо, а как поездишь — снова мерцает. толи от того что аккум полностью заряжается, толи что.

тут мне как раз пришёл из Китая мультиметр, появилось много свободного времени и я решил, что пока не победю эту проблему — не успокоюсь. начал паять, замерять токи, напряжение, в тетрадочку писать)

спойлер: всё это заняло месяц экспериментов + месяц ожидания посылки из Китая…)

1. первое с чего я начал — это заменил крокодилы на C5W адаптер. сделал его из старой диодной лампочки.

2. далее увидел в схеме LM317T есть конденсаторы 1мкФ и 0.1 мкФ. думаю «вот оно! они то и сгладят пульсации». купил, спаял, подключил — не помогло.

3. ещё увидел, что по схеме LM317T выходной + идёт со второй ноги, а не с первой как все советуют. проверил. нет, дело не в этом.

4. думаю ну значит китайская COB-лента моя такая. в обычной диодной ленте резисторы есть и качество лучше. дело в этом. а что бы окончательно в этом убедиться — беру остаток обычной диодной ленты, рассчитываю её мощность, потребляемый ток, спаиваю для неё стабилизатор тока из LM317T с новыми резисторами из магазина) подключаю — а она тоже моргает. стало ясно, что дело не в китайской COB-ленте, а всё таки в проводке багажника.

5. нахожу видео у которого было менее 100 просмотров по-моему)) где паренек показывает точно такое же мерцание. параллельно прислоняет конденсатор 300 мкФ и светодиод начинает гореть стабильно.

ну думаю «вот оно! нашёл. просто нужен конденсатор большей ёмкости». параллельно мучаю людей вопросами почему так может быть. кто-то посоветовал дополнительно подключить диоды чтобы убрать обратные токи (в схеме они кстати тоже есть). иду в машину подключаю конденсатор 300 мкФ — мерцает… подключаю 2 по 300 мкФ — мерцает! подключаю дополнительно диод — мерцает >_

после чего я решил, что испробовал всё что мог и если не помогут китайские импульсные стабилизаторы — не поможет ничего.
закал 3 вида. чтобы наверняка) 2 вида понижающих и 1 вид повышающих.

подзабил на время на эту проблему. подключил всё напрямую, без стабилизаторов. думаю «багажником пользуюсь не так часто. от аккумулятора горит то хорошо. помарагет пару раз — ничего страшного». и в это время как раз начался дачный сезон. начал возить родню на дачу. и это мерцание наблюдал постоянно) на нервы прям действовало. было как то стыдно даже за это) под конец вообще отключил подсветку. днём и так видно хорошо)

6. после долгого ожидания мне наконец то пришли Китайские стабилизаторы. проверил дома — работают. подключил в машине — горит идеально. на заведенную 12.01 В на заглушенную 11.45 В (падение совсем незначительное — 0,5 В). поездил пару дней — и намека на мерцание нет.

довольный решил заизолировать стабилизатор молярным скотчем, чтобы не коротнуло о кузов, и уложить проводку как надо (до этого просто болталось багажнике). в итоге после укладки и подключения по какой то причине стабилизатор сделал «пуфф» и перестал работать. я матерился…

через пару дней сделал всё тоже самое с другим стабилизатором. опять же на скорую руку обернул бумажкой, заклеил поверх скотчем и затянул стяжками тоже. всё прошло хорошо. возможно первый раз попался брак, возможно молярный скотч — не лучшая изоляция…)

на заведенную светит ОЧЕНЬ ровно и стабильно. даже не верится. как от аккумулятора. разницы в свечении на заведенном и заглушенном авто почти нет (если использовать LM317 или L7812CV освещение заметно тускнеет когда машина глохнет). ещё я заметил что раньше диодная полоска быстро нагревалась и сильно грелась, прямо обжигало руку. с импульсным стабилизатором — еле теплая, а светит так же ярко. вобщем красота!

прошло уже около недели. ездил на дачу, на работу — наблюдал за свечением диодной ленточки. намека на мерцание нет.
считаю это окончательной и бесспорной победой)

Выводы, которые я для себя сделал:

1. пульсации\мерцание светодиодов на заведенном авто отлично сглаживает ИМПУЛЬСНЫЙ стабилизатор. (как я понимаю из-за дуэта катушки и конденсатора)

2. также избавиться от пульсации\мерцания может помочь стабилизатор тока (LM317T), но не всегда.

3. LM317T работает без конденсаторов и диодов, это лишнее; всё таки лучшая стабилизация происходит, когда мы берем плюс с первой (левой) ноги, а не со второй, как указано на схемах.

3. LM317, L7812CV — стабилизаторы, конечно, хорошие, дешевые, доступные, но на них идёт большое падение напряжения на заглушенном авто: на завденную горит хорошо, заглушишь — уже тускло. это большой минус. 12,5 В им маловато. кроме того они греются, нужно заморачиваться пайкой чтобы их внедрить.

4. если заказывать импульсные стабилизаторы из Китая — они обойдутся очень бюджетно: 230 руб за 5 шт (46 руб.\шт.). мне кажется за такую цену смысл использования LM317, L7812CV отпадает.

всем спасибо за внимание. яркого и ровного вам света в авто! 🙂

Источник