Мотоцикл глохнет на низких оборотах
Тема: Глохнет на малых оборотах(помогите советом)
Опции темы
Отображение
У меня глох, связано было с нерабочей лямбдой.
Но на самом деле может быть что-то другое, поэтому нужно щюпать, нюхать и смотреть.
Почитал, у меня нет похожих признаков
Расход по компу 7,1
Сегодня выезжал на нем раз четвертый, в предыдущие дни такого не было
Заводится он после обычной остановки легко, а плохо только когда заглохнет самостоятельно
Съездил сегодня в Автодом
Сделал ТО и провели полную диагностику
Воздушный фильтр был забит в усмерть, после покатался даже намека на предыдущие недостатки не было
Так что дело в воздушном фильтре
Что порадовало: мотик в идеале, нашли небольшие косяки с подножкой(замена втулки и пары пружин по гарантии, оставалось до конца 10 дней), ТО обошлось за более чем вменяемые деньги, расчитывал на большее, менял все расходники кроме колодок, отношение тоже порадовало.
Проблема не ушла
2 недели простоял у дилера в ожидании запчасти
Обнаружили проблему с клапаном холостого хода, поменяли
Вчера забрал, поехал спецом через город и. Опять таже фигня
Вернулся к дилеру катались почти час и все за*****
Мот забрал и около дома опять началось
Возникает при движении в пробке, при движении вмеждурядье на ровном газу и игре сцеплением
При выжиме сцепления и сбросе газа начинают скакать обороты и если не добавить обороты глохнет, заводится после очень тяжко раза с третьего, в обычном режиме заводится легко
Лечится методом научного тыка и бюджетом в 20-25 рублей ))))))
У меня на машине такое было. Там стояла одна катушка на две свечки. Так вот одна из них капризничала пока совсем не сдохла. Только тогда и поняли в чём дело.
Была похожая проблема, сначала грешил на реле бензонасоса, вылечилось заменой датчика дроссельной заслонки.
В анналы ремонтных мануалов )))
Привет Мужики.. глохнуть, захлебываться, начал сразу после зимовки.. как постили в любой удобный и неудобный момент.. в общем когда захочет ))) Диагностика показывала, что все узлы в норме, но синхронизация до 2000 оборотов показывала, что она требуется.. После 2000 оборотов, синхронизация не требуется, показатели в норме.. Отсинхронизировать Гусь 2012 года на малых оборотах на нашем БМВ центре не смогли (Алматы), сослались на отсутвия какого то сверх супер офигенного компа.. (верится но. )
PS. прошло 11 дней с момента выше написанного поста. температура воздуха снизилась на улице. обороты плавать начали по утрам и вечерам.. днем не плавают.. днем +28, вечер, утро +14.. Давление на улице надо еще измерить 🙂
Вопрос.. Действительно ли данный мотор можно отсинхронизировать на малых оборотах лишь на компе?
Мотоцикл глохнет на низких оборотах
Проверь напряжение на аккумуляторе:
1. Без света, на холостых: должно быть 12.5-12-8v, не меньше. Если меньше или больше 15v — проверяй аккум и реле
2. Без света, на 3000-4000 об.: должно быть 13.8-14.4v
3. Со светом, на холостых: должно быть не менее 12.5v
4. Со светом, на 3000-4000 об.: должно быть не менее 13.5v
5. В полностью отключенном состоянии: должно быть не менее 12.4v
Цифры подобраны опытным путем, в процессе поиска решения подобной проблемы на Honda Bros 400 1988г.в…
У тебя могут незначительно отличаться на 0.1v (погрешность).
На экспертность не претендую
У меня были похожие симптомы:
1. Плохо держит низкие обороты, глохнет
2. Плохо заводится, стартер крутит, а на искру не хватает напряжения
Сейчас лето, релюхи горят
Если на горячий двигатель заводится хорошо с подсоса, то беднит смесь 100%.
Это либо потому что уровень топлива в поплавковой камере низкий (бак ржавый, забилось что-то, вентиляция бака плохая и топливо течь не может в карб), либо потому что сосёт откуда-то воздух дополнительный.
Для начала сними карб, аккуратно сними камеру поплавков, достань жиклеры, замочи их в средстве и потом продуй компрессором, заодно продуй все пазы и так далее карба. Собери все заново, залей чистым хорошим бензином поплавковую камеру через воронку, смотри как заведётся.
МотоФорум.RU/Форум
Мот теряет обороты и глохнет
Мот теряет обороты и глохнет
#1 Сообщение gs500e » Пн июн 24, 2013 14:16
Re: Мот теряет обороты и глохнет
#2 Сообщение BMSeer » Пн июн 24, 2013 14:26
Re: Мот теряет обороты и глохнет
#3 Сообщение ORQ » Пн июн 24, 2013 14:30
Re: Мот теряет обороты и глохнет
#4 Сообщение Томомболо » Пн июн 24, 2013 14:31
Re: Мот теряет обороты и глохнет
#5 Сообщение danmehr » Пн июн 24, 2013 14:31
Re: Мот теряет обороты и глохнет
#6 Сообщение gs500e » Пн июн 24, 2013 14:36
Матвей, полностью с Вами согласен. Покупал мото и по той причине чтобы покопаться в нем. Но к сожалению сейчас очень много дел, а проблему нужно решить срочно. Мот недорогой, но мне его все равно очень жалко, для меня он как живой, но обстоятельства складываются не так как я планировал. И места для обслуживания с инструментами у меня пока нет (арендовать что-то подобное наверное будет сложно??) Что из обслуживания я должен сделать точно: воздушный фильтр, масло?
Благодарю за понимание.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
спасибо за помощь. среди мотоциклистов явно больше отзывчивых людей:)
т.е. чищу или меняю топливные фильтры?
и что делать с карбюраторами? синхронизировать или чистить?
прошу прощения за дилетанство, дайте мне время.
Re: Мот теряет обороты и глохнет
#7 Сообщение Samurai_Jack » Пн июн 24, 2013 14:41
Re: Мот теряет обороты и глохнет
#8 Сообщение BMSeer » Пн июн 24, 2013 14:42
gs500e
Для начала замена всех фильтров. В первую очередь топливного. Потом воздушный, свечи, проверка тормозных колодок. Фильтр надо смотреть как меняется, я менял перед подъездом. А топливный не перед своим даже, пока ждал людей. Было бы желание, а возможности подтянутся. 
Почему поработав на холостых 2-3мин глохнет?
Ну собственно проблема, завожу, жду пока греется, он работает1-2-3 мин. и глохнет. Ладно думаю, фигня,холодный, но после прггрева проблема не уходит, стоя на перекрестке, может внезапно заглохнуть, поэтому приходится постоянно контролировать, заглох двигатель или нет, не совсем айс. Из-за чего может быть такое. Уровень 13мм. Карбы чистые. Воздух не сосут(вроде).Без переливки. Точнее она есть но она перекрыта,оттуда воздух тоже не сочиться.
Помогите, в чем причина?
P.S. Холостой правда не очень ровный, но давным давно когда о ровном холостом речи быть не могло, работал и не глох)
Первым делом проверь воздушную заслонку, затем думай головой: если глохнет, значит горючка в карбюраторы не поступает.
после заводится нормально? может карбы перегреваются, щупал их?
Так что проверяй напругу и работу генера, реле-зарядки. И аккум на целостность проверь.
Думаю что проблема в неравномерной работе механизма опережения зажигания, у меня такая же проблема. Буду устанавливать микроконтролерное зажигание, думаю прблема исчезнет.
НУ всеж элементарно.
как бэ если цилиндры отключаются одновременно то это наврятли плохая подача топлива, даже если предположить, что забит кран, ибо на правый карб идет бензошланг длинее, соответственно в него набираетсо больше горючки, следовательно правый горшок будет работать дольше при закрытом-забитом кране. как вариант воздушная пробка в фильтрах тонкой очистки например из-за малой пропускной способности.
На моем мт9 такая фишка была и есть всегда, карбы 301е, минуты 2 на холостых и глохнет, помоему просто не хватает подачи топлива на этих оборотах, подсос можно сказать не достаточный
Это мы с тобой решим вероятность заклинивания чего либо при прогреве
МОЙ МОТОЦИКЛ
Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.
Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.
«Перебои в работе двигателя»
Первый случай
При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.
Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.
Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.
Второй случай
Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.
Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.
При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.
Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.
Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.
Третий случай
В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки. На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть… Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.
Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.
Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.
Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).
Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.
Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.
Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.
Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.
Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.
«Рывки в трансмиссии мотоцикла»
Первый случай
При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.
Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?
Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь – в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.
И последнее, что в таких аварийных случаях делают, – удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем – не хватает регулировочных возможностей.
Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.
Второй случай
При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.
Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных конструкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов – кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна – износ (округление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулачки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.
Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач – не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.
Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа – одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.
В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.
В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.
Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.
Журнал «За рулём» Автор: Э. Коноп
Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария
почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться