Мойка радиаторов охлаждения автомобилей

Зачем нужна мойка радиаторов?

Чтобы ответить на этот вопрос, изначально необходимо разобраться с тем, какую роль в автомобильном механизме выполняет радиатор. Как известно, его главная функция – это поддержание оптимального уровня температуры жидкости, которая циркулирует вокруг двигателя и тем самым охлаждает его.

Радиатор – это основная часть системы охлаждения двигателя любого автомобиля. Располагается он под капотом автомобиля и, благодаря тому, что пропускает сквозь себя большие потоки воздуха, отводит от двигателя избыточное тепло.

Конструкция этого устройства довольно простая: это большое количество пластин и трубок, позволяющее максимально использовать встречные потоки воздуха и охлаждать жидкость, которая запускается в радиатор. Понятно, что при постоянной циркуляции возле работающего мотора жидкость будет очень сильно нагреваться. Но вот благодаря тому, что в радиаторе она перемещается через множество пластин, большая часть тепла сразу же отдается в воздух. Таким образом, достигается желаемый результат – понижение температуры охлаждающей жидкости двигателя дает возможность возвращать ее обратно к «сердцу» автомобиля. Однако, радиатор не способен работать бесперебойно. Рано или поздно он начинает загрязняться, что приводит к снижению его эффективности. Причин загрязнения этого устройства можно назвать несколько:

Попадание на радиатор большого количества пыли. Во время движения автомобиля мы сами провоцируем поднятие пыли в воздух. В результате она оседает на все части автомобиля, в том числе и на радиатор. Уберечь его от этого просто нереально, поскольку самый главный фактор, который охлаждает жидкость, — это и есть встречный воздух, который несет потоки пыли. Так или иначе, на поверхности трубок и пластин оседают частицы, которые в сочетании с влагой и воздухом образуют настоящую корку. Казалось бы, почему эта корка сама не отпадает? Не стоит забывать, что радиатор постоянно нагревается, и именно под воздействием температуры корка затвердевает и «намертво» прикрепляется к поверхности устройства. Как результат – в разы снижается эффективность и скорость осуществления теплоотдачи, а двигатель нагревается все больше и больше.
2. Насекомые, которые случайно залетают в радиатор с потоками воздуха или же попадают с неочищенной водой. К счастью, многих насекомых сдерживает решетка радиатора, но достаточно большое количество все равно долетает к поверхности радиатора. Любой автомеханик может рассказать историю, когда, добравшись до радиатора, ему приходилось просто соскребать засохших букашек. А летней ночью насекомые и сами любят забраться на радиатор.

Таким образом, со временем на стенках радиатора образуется целый слой грязи, что очень сильно влияет на его работоспособность. Опасность такого загрязнения заключается в том, что определить его визуально невозможно, и в таком состоянии автомобиль может находиться многие годы.

Итак, мойка радиаторов нужна для того, чтобы поддерживать его в хорошем работоспособном состоянии.
В противном случае, загрязнение радиатора повысит риск перегрева двигателя, что крайне нежелательно для любого автомобиля!

Источник

Промывка радиатора авто в 1307 автосервисах Москвы

Мойка радиатора авто в Москве

В процессе длительной эксплуатации эффективность системы охлаждения, кондиционирования и отопителя заметно снижаются. Квалифицированная промывка радиатора авто позволяет полностью восстановить их функциональность. Онлайн-сервис «АвтоРешение» предлагает услуги по подбору СТО, выполняющих такие работы. В нашей базе данных более 800 техцентров, специалисты которых качественно промывают теплообменники, в том числе и печки легковых и грузовых машин.

Нашими специалистами собрана информация о стоимости данной услуги в большинстве автосервисов Москвы на основании их прайсов и опроса операторов и менеджеров. Используя эти сведения вы сможет подобрать СТО, выполняющее ремонт систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования на выгодных условиях. Это позволит вам минимизировать затраты на удаление грязи с наружных и внутренних поверхностей теплообменников.

Признаки и причины ухудшения характеристик радиаторов

Чистить систему охлаждения с заменой антифриза необходимо с регулярностью определенной руководством по эксплуатации. Работы по мойке радиатора автомобиля выполняются в процессе соответствующего техобслуживания. Кроме того озаботиться мытьем оборудования необходимо при появлении следующих признаков:

Одной из основных перечисленных явлений является накопление грязи на внешних поверхностях радиаторов. При работе кондиционера на испарителе образуется конденсат, а влажная среда является благоприятной средой для развития микроорганизмов. Для устранения причин требуется качественная чистка радиатора автомобиля и дезинфекция внутренних поверхностей вентиляционных каналов.

Работы по чистке радиаторов системы охлаждения, отопителя и кондиционера

Процедуры по промывке оборудования проводятся двумя способами непосредственно на машине без демонтажа и со снятием. Наиболее действенный метод выбирается исходя из результатов диагностики, особенностей доступа к радиаторам и их состояния. Работы выполняются в таком порядке:

Мойка радиатора автомобиля, снятого с машины наиболее эффективна, но и цена такой процедуры сравнительно высокая. К такому методу прибегают только в исключительных случаях, когда другими способами очистить теплообменник невозможно.

Источник

Спасаем авто от перегрева. Как мыть радиатор (охлаждения и кондиционера) от пыли и одуванчиков

В современных автомобилях хватает различных систем охлаждения, от банального радиатора до таких многим неведомых штук, как системы охлаждения интеркулера или турбонаддува. Понятно, что действовать эффективно они будут только тогда, когда их поверхности обеспечивают нужный режим рассеивания тепла. Иначе работа будет в лучшем случае вхолостую, в худшем – может привести к серьезным вопросам.

Основной проблемой чаще всего является забивание охлаждающих ячеек грязью и гнусом, но иногда причинами проблем становятся люди. Например, при мойке радиатора струей воды под высоким давлением. При таком подходе недалеко до разрыва сотовой структуры ячеек, а значит, и до замены радиатора.

Как понять, что радиатор не выполняет свои функции? Первое и самое очевидное – перегревается мотор. Температура антифриза показывается на приборной панели, так что не заметить этого попросту нельзя. Второе – нагревается салон. В таких случаях нужна полная прочистка. Третье – уменьшается количество охлаждающей жидкости. Еще причинами могут быть повреждения водяного насоса и прокладки головки блока цилиндров.

Первое, что нам доступно при беглом осмотре автомобиля, – радиатор системы охлаждения двигателя. По направлению воздуха он стоит последним (или первым – как кому удобно) и находится под основным ударом, служа причиной очередной мойки автомобиля. Причем загрязняется он не только снаружи, что логично. В бачках скапливаются остатки ржавчины и продукты окисления алюминиевых деталей. И тут уже не будет лишним к мойке внешней добавить и замену охлаждающей жидкости. Как правило, эту процедуру нужно выполнять каждые 80.000-90.000 км пробега.

Теперь непосредственно про мойку своими руками. Проще всего справиться с недорогими автомобилями, у которых нет кондиционера. Там один только радиатор, который спокойно можно промыть самому водой из шланга. Можно делать это на даче, например. Но вспоминаем про мойку струей высокого давления – моем аккуратно, напор должен быть средним. И помните: мыть нужно так, чтобы ненароком не залить электродвигатель вентилятора. Брызги ему не помешают, а вот струю направлять не стоит.

Чуть сложнее будет с машинами, у которых несколько радиаторов. В таких случаях промывка без демонтажа будет малоэффективной. Опять же вспоминаем физику: чем дальше от струи воды будет находиться радиатор, тем меньшее давление на него будет оказываться, тем менее эффективно мы будем справляться с проблемой его очистки. Можно пробовать промывать радиаторы с разных сторон, но все равно нужно учитывать, что между ними, как правило, остается потом эдакая прокладка из пуха.

Поэтому, если загрязнение сильное или эту процедуру вы не делали никогда, а на одометре уже не первый десяток километров пробега, лучше прибегнуть к самому сложному, но и самому эффективному способу – демонтажу радиатора. Снимаем электровентилятор в сборе с кожухом, отсоединяем теплообменники двигателя и кондиционера. Конденсатор кондиционера при этом лучше не демонтировать, а слегка отодвинуть в сторону. В противном случае будет разгерметизация, придется заново заправлять систему хладагентом.

Снятый радиатор двигателя чистим не только снаружи, но и изнутри. Сливаем охлаждающую жидкость и промываем водой все контуры – там тоже может скапливаться грязь. Обычный набор действий таков: снимаем передний бампер и решетку радиатора, демонтируем защиту двигателя и пластиковые брызговики. В более сложных конструкциях нужны будут и другие действия, но это редкость, заострять на них внимание не стоит.

При сильных загрязнениях простой промывкой водой можно и не достичь нужного эффекта. Поэтому часто применяют специальные очистители наружной поверхности радиатора. Их сегодня хватает на рынке – не будем уделять внимание какой-то конкретной марке. Хотите – берите немецкий продукт, хотите – российский аналог. Единственное, что мы не рекомендуем, так это пользоваться другими моющими средствами, не специализированными. Например, очистителем двигателя. Как бы продавец на рынке ни заливался соловьём – не ведитесь. Эффект будет минимальным, только зря потратите деньги.

Если вы не совсем уверены в своих действиях или никогда этим не занимались, можно воспользоваться «помощью друга» в гараже. Правда, здесь также будут своим минусы: качество работы вам гарантируют добрым словом и иногда улыбкой, а как оно будет на самом деле – узнаете потом, поездив какое-то время. Друг вполне может ограничиться мойкой водой, и на том всё. Эффект от такой процедуры будет почти никакой.

Поэтому, если финансовый вопрос не стоит остро, лучше обращаться к профессиональным мастерам на сервис. Там все сделают по методичке, но и сумму запросят немалую. Зато промоют все специальными растворами и снаружи, и внутри. А это уже совершенно другой эффект, согласитесь.

И помните, что без своевременной промывки радиатора в салоне появится неприятный запах сырости. Хочешь не хочешь, но в него попадает пыль, накапливается влага. А где сырость, там и бактерии, которые могут стать причиной заболеваний дыхательных путей. Ну а за здоровьем нужно следить всегда.

Автомобильное сообщество

14.6K поста 37.3K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

И помните, что без своевременной промывки радиатора в салоне появится неприятный запах сырости.

Никогда не понимал зачем даже снятый радиатор моют «продавливанием» всей грязи ещё глубже, хотя напором по всей логике надо его пробивать именно сзади.

«Удачная покупка» авто

Здравствуй, Пикабу! Здравствуй, Автомобильное сообщество!

Думаю, это подходящее место, чтобы попросить о помощи!

Случилось мне купить авто VW CC Sport 2010 года 2.0 TSI с американского аукциона Copart. Покупал, можно сказать, кота в мешке, так как в поле состояние было пусто (обычно там указано Run and drive, Engine starts или Enhanced vehicle). Но я парень рисковый, и вот в прошулю пятницу зверь наконец-то прибыл 🙂

Сестра, объявляйте время смерти.

Радует, что остальное состояние автомобиля (исключая мотор) я оцениваю как отличное (пока что)! Несколько косметических моментов в салоне авто и парочку снаружи.

А в багажнике меня ожидал сюрприз, а именно американский таракан, который наверное в шоке от проделаной дороги и коллекция игровых карточек DragonBall.

И вот в чем собсна мой вопрос: искать ли точно такой же мотор (CCTA), или подойдет какой-то другой из семейства моторов EA888? К какому без проблем можно будет присойденить 6-ти ступенчатую коробку DSG?

И водитель в дрова

Тойота Камри (XV50). Замена передней опоры двигателя

Антон Птушкин продал свой Smart «Микроб» за 100 000 долларов. Все ради того, чтобы помочь больным детям

Украинский тревел-блогер распрощался со своей любимой машиной, а вырученные деньги передал на благотворительность.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил предприниматель Сергей Неклева.

Предприниматель отметил, что в скором времени расскажет больше об участниках и лотах вечера, однако эта история стала для него самой особенной.

Деньги вырученные с продажи знаменитого автомобиля пойдут на помощь онкобольным детям, которым фонд «Таблеточки» помогает уже последних несколько лет

Мне только масло поменять

Мне как всегда

Тут многие мечтают зайти в бар и сказать эту фразу, которая подчеркивает, что ты здесь свой человек.
Езжу на дряхлом эскудике. Расход масла 1л. на 1000км. Между верхней и нижней риской щупа 1,3 литра масла. Всегда меняю масло в одном сервисе. Доливаю там же. Короче, пока я подъезжаю к ним меня видно в камеры. Останавливаюсь. Выхожу, открываю капот. А сзади уже стоит человек с воронкой и кувшином с 1,3 шелл 10в40. Я киваю. Он заливает. Я отдаю деньги. Уходит. Уезжаю.
И ни каких «мне как обычно в это время».

Ремонт самого распространенного диагностического KKL адаптера, «синенького»

Диагностические KKL адаптеры очень распространены в диагностике и ремонте авто. Конкретно для чего они нужны вы сами прекрасно знаете 🙂 Но за частую в процессе работы их убивают или китайцы присылают не рабочие. Люди расстраиваются, хотя они очень легко ремонтируются. Так же можно легко самому спаять такой адаптер. В этом посте покажу «глубокий внутренний мир» этих адаптеров, их схемотехнику, логику работы и методику проверки и ремонта. Надеюсь пригодится кому ни будь 🙂

Как раз достался случайно мне шнурок «синенький» KKL, битый. Вот решил отремонтировать. Зачем не знаю, пусть еще один будет, кому ни будь подарю. Тем более ремонтируются они просто 🙂 Вот вам показываю как легко и не принужденно отремонтировать самый распространенный «синенький» шнурок.

Шнур-адаптер нужен для согласования интерфейса компьютера (COM порта или USB порта) с диагностическим интерфейсом автомобиля, в пожилых авто это международный стандарт ISO 9141. Протокол данной шины обеспечивает двунаправленный обмен данными между электронным блоком управления автомобилем и диагностическим тестером. Двунаправленный обмен данными осуществляется по так называемой шине «K–line». Данный интерфейс поддерживает две шины: двунаправленную шину «K–line», обеспечивающую последовательный двунаправленный обмен данными между микроконтроллером и диагностической системой, а также шину «L–line», обеспечивающую последовательную однонаправленную передачу данных от диагностической системы к микроконтроллеру. При этом во всех случаях, в которых по шине «L–line» не передается информация, её состояние должно соответствовать логической «1» Инициализация адреса шины «L–line» осуществляться по шине «K–line». «L–line» используется в совсем старых авто, но так как их уже нет в живых, то ее брать в расчет ее не стоит. Физический уровень реализации вам не интересен, надо только знать что уровни там 0-12.

Что представляет из себя «синенький» адаптер и что у него внутри…

Первый преобразователь обычно собран на микрухе МАХ232, так сказать это в классическом адаптере, который работает с физическим СОМ портом или на микросхеме СН340, это для свежих адаптеров, которые работают по УСБ. Микруха СН340 эмулирует для системы СОМ порт, так как все проги заточены для работы именно по СОМ порту, и выдает она на выходе нужный нам сигнал Rx и Tx с уровнями TTL.

Второй преобразователь, TTL в ISO 9141, в классической схеме собран на четырех транзисторах, далее, для экономии и технологичности, стали использовать всевозможные микрухи с компараторами, логикой и т.д. и в финале перешли на микрухи представляющие готовый ISO 9141 интерфейс, сее самое удобное. Чуть не забыл, самые самый первые адаптеры были вообще с одним преобразователем 🙂

Вот типовые схемы старых адаптеров, для ностальгии так сказать. К стати, эту «историю» пишу по памяти по сему мог что то упустить и т.д и тп. 🙂

А вот схемы современных адаптеров. Понятно это не полный сборник схем, на мой взгляд самые типовые…

Ну вот, примерное представление есть об том что будем ремонтировать, пора к ремонту приступить.

Вскрываем, смотрим. Это один из самых распространенных адаптеров на СН340 и компараторе LM339…. Стабильный и надежный адаптер, убили его переплюсовкой, «пионеры», со слов бывшего владельца.

К стати, почему то во всех постах-вопросах «какой купить адаптер» все хором советуют брать на микрухе FT232RL или на PL2303, это не так и смысла экономического не имеет. Данные микрухи более навороченные, FT232 вообще программируемая и имеет флешь память на борту 🙂 Эти микрухи ИЗБЫТОЧНЫ и экономически не выгодные в данных адаптерах, они для других устройств, где нужен ихний функционал. А в этих шнурках нужна всего лишь банальная эмуляция СОМ порта и все, по сему самое оптимальное СН340. На самом деле важно как и на чем сделаны выходные цепи! Но кто ж на это смотрит 🙂 По этому китайцы, следуя «моде» и спросу ставят навороченный преобразователь USB-TTL, и полный «шлак» на выходе :-))

Вот схема нашего пациента 🙂 Как видите совершенство и надежность в простоте. Если б поставили диодик по входу +12 то вообще не убиваем был бы. Но мы еще проще и надежней его сделаем 🙂

Так как нет у меня компаратора LM339 в запасах под рукой, я его заменю на специализированную микруху интерфейс ISO 9141, называется она L9637d. Очень удобный зверек. Правда стоит дороже, 80 рублей против 11 :-)))

Вот такую схему буду делать.

Вверху схема оригинальная, крестиками перечеркнул что удалить надо. Внизу схема того что будет. Видите как упрощается 🙂

Приступим непосредственно к ремонту.

Мне сказали что его переплюсовкой убили. А сее значит что вылетели компораторы, но сее надо проверить.

1. Подключаем адаптер. Порт видится остальное нет…

2. Проверяем осциллографом выход микрухи СН340, все ОК, микруха живая.

3. Перемыкаем вход-выход, Вася видит адаптер 🙂

Сее все значит что мои предположение о том что вылетела LM339 верны.

Выпаиваем микруху LM339, пять резисторов. Они нам больше не понадобятся.

Вот так выглядит плата ДО начала доработки.

Дорабатываем вот так.

Красным нарисовал где надо разрезать.

Синим нарисовал где замкнуть, перемычки поставить.

Вот и все. Осталось запаять новую микросхему L9637d. Запаивается со сдвигом на одну лапку.

Подключаем, смотрим сигнал на выходе, на лапке №7 разъема, все ОК.

Подключаем к Васе, тоже все ОК. Идем и проверяем на машине, все ОК.

Ну вот, ремонт закончен, еще 100 лет послужит.

Осталось собрать и положить на полочку.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Шлифовка ГБЦ своими руками

Подготовка к продаже Мазда 6

Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 2. Плата переключения

Вот схемка простая, которую я накидал и использую успешно. Вот файлы платы в JPG и Sprint-Layout, при печате из Sprint-Layout не забудьте ее отзеркалить.

Так как платы редко делаю то использую старый добрый ЛУТ 🙂 Хотя сейчас на фоторезист перешел но фоток не делал 🙂

Распечатываем и переносим с помощью утюга на стеклотекстолит рисунок дорожек.

Теперь надо вытравить. Давно не использую хлорное железо. Использую перекись водорода, лимонную кислоту и соль. Просто, быстро и не грязно.

Кислота лимонная – 30 грамм.

Поваренная соль – 5 грамм (в качестве вспомогательного компонента прохождения реакции).

Смешиваем и закидываем платы. Сразу же начинают пузырьки весело идти 🙂

Через пол часика все готово.

Эх, картридж на принтере почти кончился. Обратите внимание на площадки. Это из за того что даже на максимуме принтер у меня бледновато печатает. Но не критично пока, облудим по сильней, такие дефекты не страшны в данном случае.

К стати, ни у кого не завалялся картридж не нужный на раритетный лазерный принтер HP LJ 1100?

Плата готова можно приступить к сборке. Так как в схеме всего шесть деталек то процесс проходит быстро и не напряжно.

После сборке надо оттестировать ее. Подпаиваем провода и подключаем к стенду. Гоняем во всех режимах. Все ОК, можно ставить 🙂

Примеряем все. Паяем бутерброд. Пайка не очень красиво смотрится, это я сверху контакты за армировал проводком. Не очень красиво зато надежно. Два вывода вверх это питание и земля схемы. За одно они выступают как крепежные элементы платы.

Устанавливаем и подпаиваем плату по питанию.

Подсоединяем управляющие входа-выхода в микросхемам памяти. Места подсоединения к микросхеме заливаем чем ни будь для фиксации, это в принципе не обязательно но на всякий случай.

Теперь подключаем блок управления к компьютеру и тестируем во всех режимах а так же с пристрастием проверяем чтение-запись прошивок.

Осталось сделать вывод и собрать блок в корпус.

Вывод у меня простой и надежный – гнездо 3.5. Удобно и всегда под рукой 🙂

Рекомендую использовать качественные гнезда, как у меня. Обратите внимание что пружинные контакты прижимаются не только за счет своей упругости но и поджимаются пружинами. На мой взгляд это самое хорошее решение в данных разъемах, имхо конечно. Единственно он не подходит если блок стоит под жабо, без гермобокса, тогда герметичный разъем нужен.

Делаем отверстие в корпусе, где вам удобно, мне вот тут удобно для дальнейшего подсоединения провода.

Залачиваем схему. Это не обязательно, но я лачу все что на улице работает, хоть и в сухом месте.

Так же сделал себе вот такой короткий переключатель прошивок с кнопкой перевода блока в бут режим. Удобно на столе экспериментировать. А можно геркон изнутри блока приклеить и использовать магнит для переключения 🙂

Подключать к кнопке в салоне буду с помощью банального аудио удлинителя джек-джек.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Продавцы и автовладельцы нарезают протектор шин, продляя их «жизнь»

Экономия или безрассудство?

Экономить для человека само по себе неплохое качество, которое говорит о том, что такое лицо смотрит в будущее более осторожно, в связи с чем формирует определенную финансовую «подушку». Но экономия может привести к разным последствиям.

Виталий (автовладелец): «В начале ноября 2021 года мне понадобилась зимняя резина. В связи с тем что незадолго до этого я серьезно вложился в ремонт автомобиля, пришлось рассмотреть вариант приобретения «бэушных» шин, денег особо не было. Через рекламу в интернете нашел подходящий для меня вариант – зимнюю резину Michelin R19 с остатком протектора, как указано в объявлении, 7 миллиметров. На такой еще ездить и ездить, как говорится. Продавал шины индивидуальный предприниматель. Я так понял, он только «бэушной» резиной занимается, так как похожих предложений у него много. Созвонились, встретились, я осмотрел резину, ее внешний вид меня удовлетворил. Ударили по рукам. Сразу же направился на шиномонтаж, чтобы не стать участником «дня жестянщика», как говорят водители. Работник шиномонтажа, водрузив колесный диск на станок и взяв в руки приобретенные мною шины, вдруг остановился и сказал: «Это нарезка». Я не совсем понял, что он имел в виду, попросил уточнить. Оказывается, на моей «бэушке» глубина протектора была увеличена искусственно при помощи нарезки, то есть углубления протектора специальным оборудованием. По словам шиномонтажника, такое явление встречается довольно часто, некоторые автовладельцы вполне осознанно продляют таким образом «жизнь» шин. Но позвольте, я на такое не подписывался! В объявлении было сказано, что шины «бэушные», а не нарезанные. На такой резине, честно говоря, я ездить боюсь. Мои опасения на шиномонтаже подтвердили. «Не стоит, не рискуйте» – таков был ответ. Могу ли я эти шины вернуть продавцу и как это сделать?»

Нарезка протектора автомобильных шин имеет место как допустимое явление, но применительно к шинам для грузовых автомобилей, причем со специальной маркировкой REGROOVABLE. Производитель грузовых шин изначально наносит дополнительные слои резины, чтобы такие шины можно было восстанавливать способом углубления протектора. Однако производители шин для легковых автомобилей никакой нарезки не предусматривают. Это означает, что углубляться в слой резинового состава нельзя, там некуда по большому счету углубляться, нет дополнительных слоев резины.

Тем не менее такие случаи происходят, и получается, что шина становится, по сути, тоньше. Тут следует отметить, что каждая шина имеет свои параметры и индекс нагрузки, и именно с таким индексом производитель проводил испытания шин. При искусственном уменьшении толщины шины нарушаются параметры, при которых шина должна безопасно «работать». Чем это чревато, понятно без слов – такая шина может «взорваться» в любой момент. Управляемость автомобиля также меняется, конечно же, в худшую сторону. А последствия ДТП могут быть разными, в том числе и фатальными.

Для тех автовладельцев, которые осознанно идут на углубление протектора легковой шины, дабы продлить ее «жизнь» и сэкономить, скажем прямо: оно того не стоит, это не экономия, а безрассудство.

А вот тех, кто продает нарезанные шины, хотим предупредить, что можно нарваться и на уголовную ответственность в зависимости от последствий такой нарезки для покупателя.

Статья 337 Республики Беларусь. Выпуск либо реализация недоброкачественной продукции

2. Выпуск либо реализация недоброкачественной продукции, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, – наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Применительно к случаю нашего читателя скажем, что продавец, во-первых, обязан был сообщить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, в том числе и информацию о потребительских свойствах, о чем говорится в ст.7 закона о защите прав потребителя (далее – закон). Углубление протектора путем нарезки шины меняет потребительские свойства такого товара, о чем продавец обязан рассказать, как и сообщить о рисках использования подобного товара (ст.12 закона). Но не это главное – главное, что продажа такого товара в принципе запрещена законом.

Статья 12. Обязанности изготовителя (исполнителя, продавца, поставщика, представителя) по обеспечению безопасности товара (работы, услуги)

4. Запрещается реализация товара (выполнение работы, оказание услуги) с недостатками, наличие которых является нарушением установленных законодательством, техническими регламентами Таможенного союза, техническими регламентами Евразийского экономического союза обязательных для соблюдения требований по его безопасности.

Именно об этом наш читатель должен сказать индивидуальному предпринимателю, который продал нарезанные шины, и потребовать расторжения договора с возвратом денежных средств.

Если предприниматель упирается и говорит, что он углублением протектора не занимался, то в этой части нужно ему сообщить, что он в любом случае несет ответственность за реализуемый товар, поскольку он – продавец. За неудовлетворение требований потребителя суд может взыскать как деньги, уплаченные за товар, так и моральный ущерб, право на возмещение которого возникает по самому факту нарушения прав потребителя. И да, если в деле участвуют представители объединений потребителей и местные исполнительные органы, то суд назначает еще и штраф в размере 100% суммы, присуждаемой потребителю (ст.44 закона Республики Беларусь). Если таковые в деле не участвуют, то расходы на адвоката в любом случае лягут на плечи предпринимателя, нарушившего права потребителя, а адвокаты стоят дорого.

Автомобиль инженера-механика

А чего он ждал.

Ты видишь машинку?

Ответ Tehnocom в «Механик решил покататься по Москве на машине клиентки»

В незапамятные времена работал в компании Nissan, должность зам. руководителя отдела логистики. График работы был 2/2 с 9 до 21. В один из дней решили после работы попить пивка, прямо в офисе. В какой-то момент сыграл момент, что можно пофоткаться у крутых тачек, дело молодое, выбор пал на на Infiniti fx35s. Ключи лежали в одной стойке вместе с заказ-нарядами, так что залезть в салон не составило труда. Пофоткавшись в полутьме, поняли, что алкоголь кончился, и нужна добавка. А зачем идти пешком, если можно доехать на этой же машине? Один из коллег пяткой в грудь бил, что у него дядя подпол ГИБДД, и если тормознут, нам ничего не будет (по трезваку оказалось, что это был пьяный гон).
Взяли машину, доехали до ларька, закупились, вернулись обратно.
Выпили, а че бы и не прокатиться на крутой тачке по Москве?
Прокатились, кайфанули, даже машину не разбили, поставили обратно на стоянку.
Через пару дней приехал владелец машины и заметил, что пробег выше того, что указан в заказ-наряде.
Посмотрели камеры, увидели пьяные тела, и всех уволили к чертовой матери.
Чем я тогда думал, непонятно.

Ответ на пост «Механик решил покататься по Москве на машине клиентки»

Источник