Можно ли краскопультом наносить грунтовку на авто
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Грунтуем машину электрокраскопультом. ВАЗ-2115
Любая грунтовка начинается с того, что предварительно поверхность нужно заматовать. Берем наждачную бумагу зернистостью 240 или 300 и начинаем набивать риску. Говоря совсем по-простому, царапаем поверхность, чтобы грунту было за что зацепиться. Сильно усердствовать не нужно. Матовать необходимо те поверхности, что будут грунтоваться и в последствии перекрашиваться.
Декстор знает лучше.
В зависимости от того в каких условиях вы будете проводить грунтовку и покраску, следует укрыть от напыла все поверхности помещения и проемы автомобиля. Не забываем укрыть и колеса. Совет полученный на опыте: Газета и картон лучше впитывают в себя лакокрасочные покрытия и их не нужно переклеивать после каждой покраски. С пленки же после высыхания застывший грунт и краска начинают сыпаться. Так что лучше запастись газетами, если вы собираетесь заняться молярными работами и не хотите неприятных неожиданностей. У меня была только пленка и картон.
Из клетки, что я построил себе сам, я выбрался. Короткий репортаж на тему, как это было.
Дверь, которой я воспользовался пришлось заклеить. К сожалению, я так и не придумал как правильно клеить проемы и такой способ был на тот момент самый логичный. Хотя и немного нелепый.
Этим никто не грунтует.
Я не раз уже говорил, что беден на инструменты. И при всем при этом я дошел до таких результатов. Естественно не без поддержки. Но ни компрессора, ни краскопульта у меня не было. А как-то красить нужно. Я видел, как ребята красили тачку вкруг при помощи баллончиков с краской. Но покупать ящики баллончиков с грунтом, краской и лаком слишком на мой взгляд. Плюс факел от баллончика не такой большой. В общем этот вариант отпал.
Появился у нас компрессор. Как всегда его раздобыл Ренат. Только беда заключалась в том, что у него был сдохший движок и работал он от 380 вольт. Пока Ренат думал, как из этого слепить хоть что-то, я шерстил интернет магазины в поисках хорошего, но бюджетного краскопульта. И тут мне на глаза попался интересный товар. Электрический краскопульт. Данная «шайтан» машина не требовала подключения к компрессору, а прекрасно работала от сети. В наших реалиях это был отличный вариант.
Но оставался один вопрос. Реально ли им покрасить авто?
Пару дней на ютубе и я узнал, что были такие новаторы, что перекрашивали тачки с помощью электро-краскопульта. Вот только у всех были разные мощности, разные NONAME устройства и на комменты ни одна падаль не ответила. В итоге пошел читать отзывы на краскопульты. Нашел пару хороших и не сильно дорогих. И черт меня дернул погуглить название краскопульта вместе со словосочетанием «покраска авто». И о чудо! Был один умелец, что красил тачку тем краскопультом, что мне приглянулся.
Грунтуем авто электрическим краскопультом.
Начали с порогов и задних арок и на тот момент это было первое воодушевление за долгое время. Долгая борьба с шпаклевкой и неровностями утомила как физически, так и морально. А тут начался новый этап и неплохой результат.
Для сравнения повторно опубликую фото, где была вскрыта вся ржавчина.
Разница на мой взгляд просто космическая.
Такой поток мыслей захватил нас. И это реально помогло. Тяжело заниматься на протяжении долгого времени одними и теми же. Это сильно выматывает и дизморалит. Благодаря небольшому продвижению в деле мы получили заряд энергии и продолжали красить.
Чем больше мы грунтовали, тем больше радовались результату. На фото виден результат работы. Учитывая, что мы никогда не занимались тачками до этого момента, вполне достойный результат.
Красили грунтом по очереди. Но у меня была предрасположенность к данному навыку. И в последствии дальше молярной работы в большой степени занимался я.
Примерно такой получился результат по итогу.
Грунтовка, теория. Часть 2.
Выучив теорию, из части 1 я приступил к поиску очередных вопросов, более скурпулёзного подбора материала и инструмента. Как уже я писал, для реактивного грунта и краски — универсальная дюза 1,4мм подходит, а вот для акрилового грунта необходима дюза 1,6-1,8мм. Подумав, что сильно разбавлять грунт растворителем для использования дюзы 1,4мм затея может оказаться не очень хорошей в плане использования основной фичи этого грунта — наполнительного. Тонкие слои, быстро сохнет… Можно не успеть нанести 100500 слоев на жаре. Использование 1,4мм дюзы без разбавителя тоже вызывает сомнения. В итоге стал передомной вопрос что делать. Варианты были такие:
Выбор грунта, цветности.
Непосредственно тоже крайне важный вопрос и вот почему. В прошлой записи я остановился на линейке CarFIT, но как оказалось эпоксидный и укрывающий грунты имеют один и тот же цвет и проследить качество, слои, укрывистость будет сложно. А том магазине, где я буду закупать это дело нет других цветов, кроме серого. И вообще по этой линейке нет иных акриловых грунтов. Опять же диллема, как поступить и что выбрать. Идеальный цвет грунта (т.к. красить буду и красным и черным) — белый. А вариантов выбора как обычно несколько:
— Купить CarFIT для совместимости с нижними грунтами и забить на цвет.
— Купить другой грунт белого цвета.
— Искать нужный CarFIT в другом магазине другого цвета.
Долгими раздумиями был выбран грунт фирмы Sellack. Почему именно так? Причин несколько. Во 1х CarFIT есть только серый, а бегать по всему Киеву в поисках редкого грунта не сильно охота. Во 2х Sellak на 100грн дешевле. И в 3х Sellak есть белый, что меня более чем устраивает. С учетом разбавителя и экономии на пистолете или форсунке — могу позволить купить себе две банки ((1л+0,25л)*2) = 2,5л грунта, чего хватит точно уж на все. И стоить это будет на 100грн дороже, чем 1л CarFIT.
Выбор самой краски.
И даже здесь меня ждет небольшая засада. Т.к. я хочу выготовив три двери — попасть в цвет боковин и нанести доп. слои для будущей полировки. Та краска, которой уже покрашена часть машины (тот самый Sellak 127 вишня) имеет не очень хорошее свойство — время жизни. Около 2х недель в пластиковой таре. Почему так — потому что ее мешают пигментно из бочки и ее аж 1,5л. Литр краски и 0,5 отвердителя. И вот в чем беда. Во 1х я элементарно могу не успеть за 2 недели запланированно покраситься. По разным причинам. Во 2х попасть в цвет, т.к. ее намешивать будут. Из второго пункта вытекает проблемы третьего пункта: если красить все — может не хватить 1,5л (а денег на больше нет), если красить только двери, а потом уже когда-то пару слоев для полного цвета — останется много лишний краски и она пропадет. А ее стоимость не много не мало, а 550грн. Но и дешевле нее краски 127 вишня нет. Вот такая вот беда.
Так как выбор пал на акриловый грунт Sellak, то и краску надо брать такую же. Методологию покраски я выбрал такую:
— Сначала грунтую и крашу ляду и собираю ее с новым стеклом, я его нашел за 450грн с обогревом + 100грн пленка 0,75м шириной. Ляду я буду красить в черный цвет, выбор краски упал на Mobihel. Так же в черный будут задуты стойки и крыша (частично или нет, пока не знаю) и в будущем — капот.
— Затем пойдет грунт и покраска двух дверей. Установка их на машину и покраска поверх остатками краски что бы было все в один цвет. При условии слишком большой разницы в цвете.
— Единственное что пока что я не знаю — как сделать стык цветов (черный и красный), снимать ли лобовое для покраски, снимать ли боковые стекла (а это 80% повреждение уплотнителей, а они дорогие). По этим вопросам и некоторым другим уже будет отдельный пост: Покраска. Практика. Часть 3.
Маленький, но не менее важный пункт при покраске деталей. Шкурки я брал в Эпицентре и столкнулся с такими вещами:
Колодка-площадка для бумаги обязательна. Очень удобно. Так же для этих стадий неоходимы:
— Респиратор для аэрозолей и запасные картриджи
— Хотя бы два вида шпатлевки — универсальная и финишная
— Желательно иметь под рукой и стекловолоконную
— Ортофосфорную антиржу или же цинкарь тоже надо прикупить
— Антисиликон — его надо много. Обезжиривание поверхности перед грунтами и краской.
— Так же надо много тряпочек которые не оставляют ворса.
— И самое главное — идеально было бы иметь промышленный пылесос для бетонной и шпатлевочной пыли. Но я понимаю что это дорого и не всем надо.
— Перчатки. Без них никуда.
— На голову бандану или бафф — что бы пот не капал на шпатлевку или металл. Пот — это соль и вода, не очень хорошо для гигроскопичной шпатлевки и металла.
Грунтование без краскопульта да не вопрос — валик вам в помощь!
Очень часто люди хотят покрасить свои машины, но для этого нет ни оборудования, ни навыков, а так же такие вопросы возникают и у специалистов, даже на крупных сервисах.
Как можно нанести грунт без применения окрасочного оборудования, либо когда применение такового не возможно, например когда рядом находятся другие автомобили. В последнем случае вам кроме автомобиля который нужно грунтовать, нужно укрывать от опыла и другие машины, ведь не всегда в мастерской есть специализированный пост подготовки со стенами и вентиляцией, ну или он может быть занят, а вам необходимо провести незначительные работы там где рядом находятся другие автомобили.
Первый случай самый сложный — рядовой автолюбитель хотел покрасить свой автомобиль, но для этого нужно купить достаточно много и дорогостоящего оборудования, краскопульт от 1000 р до 19000 р, компрессор — 25000 — 45000 р, шланг — 1800 р., фильтра и так далее, а это достаточно дорого и иногда не имеет смысла, проще отдать в мастерскую или вообще автомобиль не стоит этих вложенных средств. В нашем случае стоимость вложенных средств всего пару сотен. Но конечно есть и определённые «НО».
Продолжим, есть задача окрасить автомобиль, целиком или частично это в данном случае не важно. Что же нам понадобится купить? Список короткий:
Лоток для грунта.
Валик для нанесения (поролон должен быть с открытой и мелкой порой, достаточно жёсткий).
Грунт антикоррозионный, например эпоксидный.
Грунт акриловый или полиуретановый 2-х компонентные оба.
Мерную тару для смешивания или использовать весы.
Малярный скотч и бумага или плёнка для маскировки.
Контрольная пудра.
Абразивы.
Если необходимо шпаклёвка.
Если хотите не отмывать лоток можно применить хитрость, например использовать одноразовый лоток из алюминиевой фольги или просто одеть на лоток одноразовый пакет, который потом просто выкидывается, а лоток остаётся чистым. Выкинуть придётся только ролик валика который стоит достаточно дёшево.
Применение лотка из фольги значительно удешевит отмывание оборудования и лотка
Прежде чем начать ремонт вам необходимо: снять всё навесное оборудование с кузова или детали: бампера, ручки, зеркала, фары или другие осветительные приборы, это даст вам свободу в работе, качество работы и аккуратность в работе и отличный конечный результат. Тщательно вымыть автомобиль включая скрытые места в виде колёсных ниш и арок.
Как и чем удалить старое покрытие шлифованием.
Химический метод интересен только, если у вас машина окрашена заводом, если у вас много старых покрытий и особенно если есть шпаклёвка, то такой способ я не рекомендую: дорого, медленно, не эффективно.
Но если нет, то Р180 и руками, правда это очень трудоёмко и тяжело. Места куда мы не хотим наносить грунт необходимо замаскировать скотчем и бумагой или плёнкой. Полученную поверхность тщательно обезжириваем.
Разводим эпоксидный грунт согласно инструкции производителя и разбавляем опять таки до рекомендуемой в инструкции вязкости.
Наносим 1-2 слоя грунта с паузой между слоями 15-20 мин или до момента стойкости на отлип, валиком слоя получаются несколько меньше, около 25-35 микрон, потому желательно 2 слоя которые можно наносить крест на крест. Окунаем валик в грунт и предварительно обкатываем его по лотку с целью равномерного пропитывания валика грунтом, затем немного катаем его по полоске мелованой бумаге (не газеты) с целью еще большей равномерности распределения грунта по валику.
Как разводить грунтовку для покраски авто краскопультом: правила и рекомендации
Перед заливкой в грунтовочный краскопульт для авто, состав перемешивают до однородной консистенции. Отвердителя добавляют столько, сколько указано на упаковке – иначе смесь будет некачественной. Смешивать компонент со всей грунтовкой не следует, поскольку материал наносят в несколько этапов. Если совместить компоненты заранее, то жидкость затвердеет раньше времени.
Развести грунт для покраски автомобиля краскопультом можно дома, но это ответственная операция, делать которую необходимо максимально осторожно. Проводят мероприятие в сухом, вентилируемом и безветренном помещении. Для качественного нанесения нужно пройтись по поверхности 2–3 раза, не забывая о сушке.
Как развести грунтовку для покраски авто
Независимо от состава, жидкость необходимо тщательно перемешать, поднять все компоненты. Это первичная подготовка, после которой можно добавить в грунт родной отвердитель и растворитель. Нежелательно использовать другие марки, менее совместимые и эффективные.
Пропорции указывают на банках. Не рекомендуют проводить смешивание без емкости с мерными делениями – процедура, выполненная на глаз, станет причиной плохой покраски.
Полученную смесь пропускают через специальный фильтр, который продается в магазине. Если прибора нет, можно использовать обычную марлю, но жидкость придется перелить 4–5 раз.
Грунтовка для авто и особенности разведения
В магазинах есть два вида веществ. Марки отличают по составу, производителю и цене:
Первый вид должен хорошо высохнуть после нанесения. Если сразу накладывать второй, то некоторые компоненты (кислоты) не успеют среагировать и затвердеть. Непросушенные частицы останутся под следующим слоем и не создадут необходимую защиту. Поэтому нужно оставить грунт на 30 минут.
Для лучшего результата поверх первичного слоя кладут филлер. Специалисты не рекомендуют наносить слишком много вещества. Те долго высыхают и образуют желеобразную субстанцию, которая может и вовсе не затвердеть.
Особенностей разведения у этих грунтов нет, нужно просто действовать по приложенной инструкции. Иногда автолюбители сталкиваются с проблемой, пытаясь разбавить акриловый грунт.
Как развести
Это подвид филлера необходим для заполнения пор и устранения неровностей на поверхности транспорта. В состав грунта входит много компонентов. Отличие зависит от фирмы производителя. Поэтому под каждый вариант нужно правильно подбирать разбавитель, иначе развести грунт для покраски автомобиля краскопультом не выйдет.
Желательно использовать две жидкости:
Развести грунт для покраски автомобиля краскопультом можно в пропорции – 4:1 с добавлением жидкости. Точную информацию достаточно прочесть на этикетке. В работоспособном состоянии акриловый состав будет в течение 60 минут. Именно за этот промежуток нужно успеть смешать жидкости и нанести на автомобиль. Для операции желательно использовать краскопульт для грунтовки авто, а состав предварительно профильтровать.
Подготовка помещения
Запрещено работать с машиной на открытом пространстве – пыль и грязь обязательно прилипнут к кузову. Также на грунт негативно влияет палящее солнце.
Нужно работать в стерильном помещении, желательно обрызгать стены и пол водой непосредственно перед нанесением грунтовки. Важна вентиляция – пары жидкости вредны для человека. Появление сквозняка необходимо исключить – иначе слой будет нанесен неравномерно.
В гараже должно быть много света – в противном случае можно заметить дефекты на обработанной поверхности, когда автомобиль будет освещен на улице дневным светом.
Набор инструментов и расходных материалов
Для операции используют следующее оборудование:
Обработка авто краскопультом
Желательно иметь под рукой ветошь – при работе с материалом иногда нужно стирать лишнюю массу.
Подготовка
Перед заливкой в грунтовочный краскопульт для авто, состав перемешивают до однородной консистенции. Отвердителя добавляют столько, сколько указано на упаковке – иначе смесь будет некачественной. Смешивать компонент со всей грунтовкой не следует, поскольку материал наносят в несколько этапов. Если совместить компоненты заранее, то жидкость затвердеет раньше времени.
Консистенция состава должна быть правильная – для измерения используют прибор, встроенный в краскопульт для грунтовки авто. Если показатель высок, нужно добавить растворитель.
Порядок действий
Наносят первый слой – можно допускать подтеки, те будут убраны при шлифовке. Расстояние пистолета от машины – 25 см. Если в грунтовке нет добавок, то покрытие сохнет сутки.
Начальный слой шлифуют и можно переходить к финишному грунтованию. Подтеки недопустимы. Если образовались, необходимо удалить и провести процедуру заново. При выявлении недочетов наносят дополнительный слой.
В какой пропорции разводить: пример
Это индивидуальный процесс, зависящий от марки. Информацию печатают на упаковке. Обычно пропорция – 4:1.
Советы при выполнении работы
Рекомендовано нанесение грунта на авто краскопультом, а не валиками или кисточкой: оставляют ворс на поверхности. Действовать нужно в защитном костюме и респираторе. Если автолюбитель видит, что слой неровный или дефектный, желательно стереть и начать заново – шлифовкой нельзя решить все проблемы.
Основы работы
До начала грунтования, стекла и окна оклеивают специальными пленками. Можно использовать и обычные газеты. Ржавчину убирают с авто, иначе материал не засохнет. Также нужно избавиться от любой пыли и грязи на машине.
Нанесение первого слоя
Важно узнать, есть ли в составе отвердитель. При наличии этого компонента грунтовка высохнет за полчаса. Без него — сутки. Движения рукой с пистолетом должны быть плавными, без рывков и остановок. Тогда слой будет равномерным.
Порядок грунтования
Операция проходит в несколько этапов:
Операция занимает много времени, потому владелец должен быть максимально аккуратным, если проводит самостоятельно.
Предоставленной информации достаточно, чтобы понять, как правильно грунтовать автомобиль перед покраской краскопультом.