Можно ли перекрасить мотоцикл в другой цвет

Восстановление «Бюджетная перекраска».

Первым делом нужно привести мотоцикл в соответствии с тех паспортом, в котором указан цвет «Кофейный». Сам мотоцикл был перекрашен в зеленый, судя по всему кисточкой. Долго искал, а какой же должен быть родной цвет, т.к. коричневых оттенков про который можно сказать кофейный — достаточно много. Попутно начал искать на youtube ролики, как правильно покрасить красиво и без подтеков. Тут помог очень хороший канал ОНБ (ОлегНестеровБрест) — который в отличии от других каналов, где говорят «постарайтесь не делать подтеков», Дядя Олежа не только рассказывает «как же все таки не делать подтеков», но и показывает, что делать если все таки появились косяки и как их исправить.

Начал с того, что разобрал мотоцикл, немного ободрал старую краску (не полностью, то что вспучилось и что само отлетает), зашкпатлевал и потихоньку затирал попутно изучая матчасть на ютуб. И вот спустя год после покупки звезды сошлись и я подключил в гараже свет, осталось дело за малым — найти компрессор, краскопульт и купить краску.

Так как денег было мало, в связи с событиями в нашей стране, и как следствие тем что зарплата с 6000 грн (около 750$ — при курсе 8) уменьшилась до 2200 грн (91$ курс 24), а цены при этом выросли купить нормальную автокраску не представлялось возможным. Ждать особо нечего, лучше не станет, а красить надо.
Поэтому было принято решение красить более бюджетными материалами. Было приобретено в хоз магазине: Шпатлевка Novol со стекловолокном и финишная, Грунт — ГФ 021 Коричневый и Серый — 3 банки (0,7), Эмаль Алкидная «Корабельная» А/Н ПФ 167 (Поликолор) — 2 банки (0,8)+1 (0,2), Лак «Яхтный» глянцевый (Ролакс) 2 (0,8), растворитель УайтСпирит — 5л, Антисиликон Химтрейд — 2 шт (1 л.), Бензин 7л (для первого обезжиривания чистого металла и по старой краске и в дальнейшем промывки пистолета). Наждачная бумага с зерном 80,120, 240,320,400,800,1200,2500,4000.

Материалы, Грунт ГФ-021, Краска корабельная А/Н ПФ167, Лак алкидно-уретановый Яхтный, спрей
Вмятины на крыле, баке и фаре которые поддавались рихтовке — отрихтовал, а которые не поддавались закидал шпатлевкой со стекловолокном — она имея внутри армирование в виде этого самого стекловолокна отлично зарекомендовала себя, если накладывать толстые слои не нужно изгаляться с бинтами, сетками, и прочей ерундой.

Обезжирил бензином, загрунтовал, зашпатлевал. Шпатлевки закладывал больше чем надо, затирал от самой крупной 80 и перешел до 320. Мелкие вмятины и крупные царапины замазал финишной. Мелкие царапины и сколы замазывал грунтовкой, тоненькой кисточкой или отверткой.

Загрунтовал в 3 слоя: 2 коричневой + 1 серый (проявочный) — замыл наждачкой 400 с водой пока не смыл серый грунт, Где появились впадины, царапины и сколы — наложил финишной шпатлевки, в мелкие капнул грунта. Загрунтовал в коричневый — замыл 800.

Замечание — грунта надо брать побольше, когда не видно хорошо зашпатлевал и затер или нет, можно задуть грунтом и на однородном цвете все косяки вылезут для этого использовал серый грунт. Чем качественнее подготовить поверхность, и чем более мелкой наждачной замыть — тем лучше будет результат на дальнейших этапах.

Далее покраска. Обезжирил Антисиликоном (бензин не годится т.к. смывает грунт, краску) и задул в два слоя. Результат изменил мое мнение о выбранной цветовой гамме. Изначально я планировал красить в камуфляж в коричневых тонах и даже купил маленькие баночки краски (белая, зеленая, черная, желтая) чтобы смешивая с коричневой делать разные оттенки и за счет разных пятен скрыть возможные косяки — но получилось лучше чем я предполагал, да и цвет мне понравился, поэтому остановился на одноцветном коричневом.
Подтеки замыл 800, потом 1200.

Важное замечание: В отличии от автомобильной краски Корабельная сохнет очень долго. Где автомобильной надо полчаса между слоями — эту выдерживал сутки.

Цировки. Хотел нарисовать «медной» краской, но нашел в гараже баллончик краски «Бронза» — давно покупал уже не помню для чего. Вместо контурного скотча использовал синюю изоленту — она отлично тянется, хорошо липнет, и у меня ее много. Другую изоленту не рекомендую, т.к. «маркировочная» — зеленая, желтая, желто-зеленая и черная тянется хуже. Выклеил цировки, задул и баллончика и сразу же сорвал изоленту. Медь конечно смотрелась бы лучше, скажите в коментариях не слишком ли «Кичево» получилось с таким цветом цировок?

Важное замечание: эта «Бронза» сохнет мгновенно, и если замешкался и дал ей высохнуть, то при отрывании изоленты эта краска начнет отрываться кусками где надо и не надо. Когда делал крылья, оклеивал их по частям — часть задул, оторвал, следующую задул и сразу оторвал. После того как высохло прошелся по цировкам 1300 наждачкой чтобы сгладить границы. Можно использовать СкотчБрайт.

Перед нанесением лака дал выстояться неделю чтобы не подняло лак. Потом обезжирил Антисиликоном и задул Лаком в 2 слоя. Лак также долго сохнет, поэтому между слоями дал сушку несколько суток, с промежуточной замывкой 1300 и 2500. Кроме того, он сильно тянет на себя всю пыль.

Источник

МотоФорум.RU/Форум

Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#1 Сообщение akim1984 » Пт фев 17, 2012 14:50

Доброго времени суток, уважаемые участники форума. У меня появилось желание перекрасить своё сибихо в другой цвет. В связи с этим есть несколько вопросов.

1. Мотоцикл не на учёте. В сезон поставлю. Будут ли у меня проблемы в ГИБДД при попытке поставить его на учёт с другим цветом?

2. Какова примерная стоимость услуг в Москве на покраску крыла, бака и боковых пластин?

3. Могут ли меня оштрафовать, если цвет в ПТС будет отличаться от реального цвета мотоцикла?

Прошу ответить знающих людей.

ЗЫ: Поиск на сайте не работает. Выдаёт какую-то ошибку.

Re: Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#2 Сообщение мото-лига » Пт фев 17, 2012 15:14

Re: Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#3 Сообщение Veim » Пт фев 17, 2012 15:15

Re: Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#4 Сообщение GAndy » Пт фев 17, 2012 15:33

Re: Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#5 Сообщение Veim » Пт фев 17, 2012 15:47

Re: Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#6 Сообщение мото-лига » Пт фев 17, 2012 17:31

Re: Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#7 Сообщение Ташка Ведьмочка » Пт фев 17, 2012 17:45

Re: Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#8 Сообщение ZEgor » Пт фев 17, 2012 17:48

Re: Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#9 Сообщение DRX88 » Пт фев 17, 2012 17:52

Re: Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#10 Сообщение Veim » Пт фев 17, 2012 17:53

Re: Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#11 Сообщение Жек » Пт фев 17, 2012 17:55

Re: Вопросы касаемо изменения цвета мотоцикла

#12 Сообщение russkiy negr » Пт фев 17, 2012 19:07

Добавлено спустя 1 час 9 минут 33 секунды:
волков переулок, ни киллометровых очередей, даже вин не смотрели проштамповали и отпустили.

Источник

Обновляем лакокрасочное покрытие на мотоцикле

В предыдущей статье мы пришли к выводу, что перед покраской, для выбора материалов следует отталкиваться от характера повреждений. Условия покраски и желаемый результат у всех разный, собственно, как финансовые возможности.

В этой статье рассмотрим тот редкий идеальный случай, когда:

Как видим, здесь есть главный определяющий фактор: нет повреждений.

Остается ответить на следующий вопрос: красим пластик или металл?

Банальный пример: нанесение покрытия Antifog или Antirain на тот же визор, это адгезия, потому что спрей не проникает в структуру стекла.

Если вы из экономии решили покрасить обычным грунтом и металлический бак, и пластиковое крыло, то краска на крыле с вами проездит не долго. Вам придется его перекрашивать. Забавным будет то, что если идея сменить обычный грунт на грунт по пластику не забредет в голову, то красить это крыло вы будите постоянно.

Итак, все, что вы планируете красить необходимо снять с мотоцикла. Если с этих частей нереально демонтировать, допустим, значок марки, придется изолировать его. Для этого подойдет малярный скотч, с его помощью обклеиваем элементы, которые не получается снять или не нужно красить.

Ваша основная задача заматовать рабочие поверхности. Т.е. вы берете абразив не крупнее 600-800 и аккуратно, равномерно, чтобы не наставить лишних царапин затираете лак. Как альтернатива-скочбрайт (серый!).

Помните, что на краях и выступающих ребрах риск протереть поверхность самый большой.

Работать шлифовальной машинкой в таких случаях конечно проще, но гораздо опаснее. Во-первых, не всегда удобно подлезать в сложных изгибах. Во-вторых, с работой по пластику можно его продавить чрезмерным усилием. Если вы протираете лак до краски, то ваша миссия провалена. В момент нанесения свежего слоя растворитель обязательно проникнет в родной базовый слой и подорвет его. Что будет дальше, догадываетесь? Да, снова все зачищать.

Да, муторно. Да сложно. Если ваши детали новенькие с завода, не крашенные, они приходят с защитным покрытием, которое тоже необходимо снять перед грунтованием.

Проверить грунт это или защитный слой достаточно при помощи растворителя. Он его снимает без особых проблем, а вот грунту ничего не будет.

Когда блеск лакированных покрытий исчез или вы подготовили новенькие пластиковые детали под грунт, необходимо призвать на помощь праймер. Грунт по пластику, который обеспечивает надежность последующих слоев.

Дальнейшие действия очевидны. Хорошая подготовка или плохая станет ясно после первой работы с грунтом. Плохую подготовку будет заметно сразу же. Случаи подрывания нижних слоев, это когда растворитель с грунта все же проник в предыдущие более глубокие и прореагировал с ними, в следствии чего краска начала вспухать и подниматься на поверхности.

На праймер наносится грунт под краску нужного вам цвета, металлические детали соответственно в грунте по пластику не нуждаются. Грунт матируется для пресловутой адгезии последующей краски с поверхностью грунта. Дальнейший выбор материалов зависит от условий работы.

Если вы работаете с краскопультом, у вас есть компрессор и помещение, где пыль не сделает из свежего лакового слоя пушистого зайца, то у вас есть вполне широкий выбор профессиональных покрытий. Вы тратите денек на решение, в какой цвет и какими красками пользоваться, лак каких фирм использовать.

Перед самой покраской советую сделать тестовый напыл, чтобы понять, как краска себя ведет и как укрывает поверхность.

Источник

Красим мотоцикл с помощью баллончиков

Когда нужна покраска мотоцикла

Причин, по которым нужно приступить к покрасочным работам, много. Основной перечень:

Вне независимости от сложившихся обстоятельств покраска мотоцикла своими руками это ответственное дело. Только целенаправленные и пошаговые манипуляции позволят достичь хорошего результата.

Ржавчина один из поводов для перекраски

Некоторые царапины можно закрасить

Покраска мотоцикла и не только

Покраска – сложный процесс, которым занимаются профессионалы. Однако профессиональная покраска очень дорого стоит, поэтому некоторые байкеры пытаются красить свои мотоциклы сами. У некоторых это получается. Чтобы покраска получилась и у вас, предлагаю систематизировать этот процесс.

К сожалению, в нашей стране я не встречал учебников по покраске в домашних условиях. Есть в продаже пара книг ( переводы с английского), но сложность в том, что там применяются материалы, которых у нас никогда не было. Мы располагаем, к сожалению ( или к счастью ), греческими, польскими и югославскими материалами. Для покраски вам будут необходимы такие материалы, как: шпаклевка, грунтовка, растворитель, обезжириватель, шкурка ( 80, 120, 240, 400, 600, 800, 1000 и 2000 ), баллончик с выявителем черного цвета, малярный скотч, контурный скотч (если несколько цветов), краска и лак.

Оборудование: два металлических шпателях для шпаклевки, компрессор, пульверизатор с соплом 1.2 или 1.4 мерный стаканчик для смешивания, шланг и желательно ещё масло влагоотделитель. Все материалы можно купить в специализированных магазинах, при этом взяв инструкции у продавца и как можно больше расспросив его о работе с тем или иным материалом.

Шпаклевка двухкомпонентная полиэфирная, смешивается 1:10, тщательно перемешивается и наносится очень быстро. Не намешивайте много шпаклевки – вы не успеете ее нанести, и она засохнет.

Старайтесь шпаклевать одним мазком, чтобы не оставалось лишних неровностей, убирать лишнее шкуркой – трудоемкий процесс. На первом этаже обработки (сухой) лучше пользоваться крупными абразивными шкурками без водозащиты 80 и 120.

Работать нужно в респираторе, потому что пыль очень едкая, а здоровье дается один раз. Следующие шкурки – 240 и 400, а поверхность обрабатывается уже с водой ( эти шкурки с водозащитой ). После обработки, получив гладкую поверхность, наносим грунт.

Грунт бывает однокомпонентный, травящий и порозаполнительный 5+1 – типа жидкой шпаклевки. Если были сварочные работы, то без травящей грунтовки не обойтись, но её плюс в том, что она быстро сохнет. Разбавить её можно растворителем 450 (грунтовка должна быть достаточно жидкой, чтобы можно было наносить её, как краску).

Если при нажатии из сопла пульверизатор вылетают крупные капли грунтовки, и она ложится неровно, значит, нужно ещё разбавить её растворителем.

Важно: 1.) тщательно перемешивать состав перед нанесением, 2.) обезжирить обрабатываемую поверхность. Первый слой наносится травящей грунтовкой, через 15 минут – двухкомпонентной 5+1. Через 15 минут – ещё слой двухкомпонентной. Ещё через 15 минут из баллончика наносится проявляющая краска (выявитель). Она поможет вам при ошкуривании увидеть все изъяны и неровности. После высыхания на следующий день начинайте ошкуривать грунтовку. Сперва обработайте поверхность шкуркой 400 с водой, потом 600, для пущего эффекта – 800. Чем ровнее поверхность, тем качественнее будет покраска

Просушите элемент, протрите, обезжирьте и оклейте малярным скотчем те места, которые нужно защитить при покраске.

Окраска. Акриловые однокомпонентные краски не подходят для покраски мотоцикла, постарайтесь купить краску по цвету и приличной компании со всем комплектом, то есть пигмент, отвердитель, растворитель, лак, отвердитель+растворитель. Без лака не красьте, это не автомобиль.

Для начала установите элемент так, чтобы можно было свободно ходить вокруг с распылителем. Помещение следует очистить от пыли, насколько это возможно, температура должна быть не ниже 20 градусов. Стравите из ресивера конденсат, оденьте респиратор и головной убор.

Начинайте смешивать краску, сперва пигмент: металлик, перламутр или акрил двухкомпонентный, — это без разницы.

Разница важна только в трехслойных красках. Первый слой – это фон, он чаще всего просто белый, затем уже “родная” краска и лак.

Итак, пигмент. Размешайте по инструкции 20% отвердителя и 10% растворителя, который дали вам в комплекте с краской. На обезжиренную поверхность нанесите первый слой – он должен быть относительно сухой. Первый слой не должен укрыть всю поверхность – для этого следует держать пульверизатор подальше от элемента. В первый слой старайтесь пройти все углы, канты, сгибы и проемы и т.д.

Вторым слоем можно заливать уже всю площадь, но только через 15 минут. Не торопитесь и не останавливайтесь на одном месте, чтобы не было подтеков; лучше сделайте лишний слой. Слоев должно быть минимум три – максимум 5: в зависимости от густоты пигмента.

Через 20 минут из пульверизатора (можно использовать старые, из-под краски, только хорошо его промыть) наносим лак. Лак размешивается в тех же пропорциях, что и краска.

Важно: 1.)если вы хотите получить глянцевую поверхность, то с первого же слоя её нужно “заливать”, то есть держать пульверизатор ближе к элементу. Достаточно двух слоев, но важно, чтобы лак был в меру жидким. 2.) Для покраски “шагренью” лак должен быть густой, пульверизатор – располагаться должен от элемента. Двух слоев ( с перерывом в 15 минут) достаточно.

К полировке можно приступить через неделю – если вас не устраивают пылинки, подтеки ( лак был очень жидкий) и другие изъяны в поверхности.

Сперва берем 2000 шкурку и с водой зашкуриваем элемент. Убирая изъяны, будьте осторожны: не прошкурьте слой лака до краски. Затем нанесите профессиональную полировочную пасту. Можно полировать полировочной машинкой, можно вручную, но это тяжелей.

Полироли бывают двух номеров – три и шесть. Первая обычно с крупным абразивом, вторая с мелким, с добавлением воска или тефлона.

При покраске из баллончиков последовательность практически такая же – грунт, краска, лак; за исключением того, что смешивать уже ничего не нужно, все смешано за вас. Из баллончика красить очень трудно, так как распыл идет мелким пятном и неравномерно.

Выбор краски для мотоцикла

В первую очередь нужно выделить один из лакокрасочных материалов. Краска для мотоцикла должна соответствовать своему назначению. Потребуются следующие виды:

Все зависит от бюджета и времени, которые вы готовы потратить на «железного друга». Это интересно: автомобильный лак в баллончике.

Акриловая эмаль

Алкидная эмаль

Нитроэмаль

Выбор краски и грунта

Начнем, пожалуй, с выбора подходящих лакокрасочных материалов. Первым делом покупаем грунт марок ГФ-021 или ФЛ-03К, они для нашего дела считаются одними из лучших, так как не вступают в реакцию с основным покрытием и имеют хорошую адгезию. Далее – краска, ее представлено огромное множество, мы же выбираем преимущественно из трех:

По итогу выбор всегда за вами и основывается он на том, насколько часто вы готовы разбирать мотоцикл для покраски. Если денег не много, но зато времени достаточно, то нитроэмали подойдут в самый раз. Для других случаев стоит брать алкидные краски или акриловые для всего (кроме бака).

Выбор цвета

Покраска мотоцикла в тот или иной цвет отражает нрав и предпочтения своего хозяина. Многие любители быстрой езды любят экспериментировать, сочетать оттенки, кардинально менять цвет. Однако, если вы захотели перекрасить мотоцикл, например, с красного в черный, то это нужно зафиксировать в ГАИ. Распространенные оттенки: красный, синий, черный. Обычно рама окрашивается в один цвет, бак и элементы защиты в другой, а мелкие детали в третий. Но не исключено нанесение единого цветового предпочтения. Профессионалы не советуют использовать краску с эффектом «металлик». Рекомендация обусловлена ее высокой стоимостью, трудностями нанесения в домашних условиях и погрешностями, которые будут отчетливо видны на поверхности в результате окрашивания.

Обратите внимание на: Время высыхания автомобильной краски

Ориентировочные цены на услуги

№	Наименование работ	Количество нормо-часов	Стоимость нормо-часа (руб.)	Общая стоимость (руб.)
1	Покраска деталей мотоцикла	3,9	1200	4680
2	Покраска бака мотоцикла	5,9	1200	7080
3	Покраска рамы мотоцикла	9,9	1200	11880
4	Покраска мотоцикла	39,9	1200	47880
5	Покраска глушителя мотоцикла	4,9	1200	5880
6	Покраска пластиковых элементов мотоцикла	4,9	1200	5880

Обратите внимание на то, что данный интернет-ресурс (в том числе указанные цены на услуги) носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния.

Подготовка мотоцикла к покраске

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, как правильно покрасить мотоцикл. Во-первых, важным этапом являются подготовительные работы. Если не выполнить ряд предварительных действий, то можно не ждать хорошего результата. Рассмотрим манипуляции поэтапно: 1 этап. Подготовка места. Тщательная уборка помещения от загрязнений, наклейка защитной пленки на потолок. Пол можно смочить водой, чтобы не поднималась пыль. Также потребуется демонтаж деталей, нуждающихся в окраски. Их нужно почистить от грязи, частиц пыли, промыть и хорошо просушить. 2 этап. Подготовка материалов. Понадобятся: наждачная бумага, абразивы, обезжириватель, смывка старого красящего вещества, растворитель, малярный скотч, защитные материалы, шпатлевка, грунтовка, инструменты для нанесения подготовительных слоев, а также самой краски (воздушный компрессор с краскопультом и комплектом распылителей, перчатки, респиратор). 3 этап. Зачистка поверхности. С помощью наждачной бумаги очистить детали от красящего слоя и ржавчины. Если краска заводская, то можно выполнить поверхностные манипуляции, зачистить только до слоя грунта. При повторной окраске или наличие повреждений, мотоцикл зачищается полностью до металла. Чтобы ускорить процесс можно использовать химические вещества, смывку. Нанести раствор на поверхность, после счистить отставший слой шпателем, ножом. После очистки поверхность нужно обезжирить. 4 этап. Шпатлевка. Нанесение пластичного материала, выравнивание видимые дефекты. Работа выполняется в несколько шагов. Каждый слой наносится с интервалом на высыхание предыдущего покрытия (20-30 минут). В завершение обработка абразивами, шлифовка, обезжиривание. 5 этап. Грунтовка. Обеспечивает надежное сцепление красящего состава с металлом или пластиком. При этом важно учитывать, что пластиковые детали обработайте грунтом для пластика, металлические составляющие антикоррозийным или универсальным составом. Грунт наносится в несколько слоев с промежуточной выдержкой на высыхание (около 30 минут). В завершение пройдитесь по нему наждачной бумагой P-400.

Помните! Все работы проводятся в перчатках и респираторе. Не стоит игнорировать меры предосторожности. Защитите кожу и легкие от вредного воздействия химикатов и их испарений.

Отшлифованный бак

Нанесенная грунтовка Обратите внимание на: Правила выбора краски и обработки глушителя

Доброго времени суток, друзья. Пост о том, как я перекрашивал свой байк! Будет много фотографий, видео сборки и некоторое количество подробностей. Кому интересно, прошу смотреть в продолжении… Когда я купил свой мотард, он был обтянут пленкой. Мне она не нравилась. Это был белый с черным «карбон». Видимо, качество пленки было не очень хорошим. Она потрескалась в некоторых местах и на кое-каких углах. Белый с черным цвет подходил под раскраску моего шлема и, в принципе, смотрелось не плохо. Я решил до конца сезона так и кататься. Мысли о изменении цвета и отклеивании пленки, закрались в мою голову практически сразу. Была мысль, покрасить его прямо поверх пленки, просто из баллона. Вскоре эта мысль как-то ушла сама собой. Потом думал просто отклеить пленку. Вообще, мотоцикл под пленкой синего цвета. В какой-то момент я обклеил его наклейками. На некоторое время, отвлекся от размышлений по поводу цвета. А после, конечно, как можно судить из данного поста, я решил его перекрасить. Когда я решил, что пора красить, встал вопрос выбора цвета. По ПТС он синий. Синий цвет мне нравится. Что бы не делать изменений в документах, синий цвет был выбран как основной. Второй цвет я выбирал тоже не долго, им оказался оранжевый. Хотел байк сделать ярким, чтоб был контраст цветов. Думал о еще одном цвете, но с ним не сложилось. Было решено покрасить в два цвета. Краску я хотел яркую. Пришел к выводу, что надо брать флюоресцентную краску в баллонах. Найти такую краску на разлив в банках сложно и при этом дорого. В мотоцикле цветными были: боковины, морда, хвост. ВСЕ! Я видел свой мотард по другому! Нужно было покрасить, намного больше деталей, чтобы стало так, как я хочу. И тут встал вопрос, в какой цвет красить ту или иную деталь? Я начал раскрашивать свой байк в Paint. Пробовал разные цвета на всех деталях. Так получилось следующее:

Ну что, пора начинать красить. Красить надо было красить по белому цвету, чтобы цвет был более ярким и насыщенным. Я купил 1 баллон грунта и 4 баллона краски. Это по скромным расчетам, которые не оправдались… Приступим к работе. Купив краску, я разобрал байк. Снял все что собирался красить, оставив только колеса и бак. Болты все разделил и пометил. С первого взгляда может показаться, что на мотарде и красить-то нечего! Вот спорт это да, там много пластика. Но на деле оказалось, что не так уж и мало деталей нужно будет красить. Когда весь пластик уже лежал под колесами Запорожца, нужно было снимать пленку. Повозившись с феном и лезвием, пластик был раздет, показывая свой настоящий цвет. В нормальном состоянии, нигде не сломан. Была только небольшая потертость с одной стороны. Теперь настало время наклейкам покинуть свое место. После того как пластик был чист, начался процесс подготовки деталей к грунтовке. Нужно было вышкурить все детали. Шпаклевать пришлось не так уж много. Немного на боковине и на баке. Далее были сняты диски и бак. Бак пришлось шпаклевать три раза, потому что не получалось вышкурить нужную форму. С дисками я возился долго и нудно, отчищая все спицы от того, что они пережили. Снял тормозные диски. Было решено покрасить только бока диска, без самого центра, где спицы входят в диск. В таком варианте можно было избежать огромного геморроя. Далее я решил опробовать грунт. О нем было много рассуждения. Нужен был белый цвет, а его не так уж и много продается. Это был жидкий грунт, увеличивая вероятность подтеков. Покрыл им пару деталей, и подождав немного, пока подсохло, заметил, что появляются маленькие трещины. Вывод: такой грунт в баллоне не подойдет. Только до того, как я начал им крыть, был куплен второй баллон. Они оказались ненужными. Далее начались поиски нормального белого грунта в банке. Это, кстати, не так уж и просто. Развесив и закрепив все детали в покрасочной, можно было покрывать их. Я одел респиратор и приступил к работе. Прошло не мало времени, пока я все детали покрыл грунтом. Далее все детали аккуратно вышкуривались с водичкой. В некоторых местах получился протерт грунт. После чего, протертые детали и диски с баком, были опять покрыты грунтом. Все детали загрунтованы, зашкурены самой мелкой шкуркой с водичкой, что бы было гладко и без неровностей. Можно начинать красить… Начал я с оранжевого цвета. Лаком покрывал сразу, после покраски, через несколько часов, когда подсыхала краска, чтобы оседало меньше пыли. На следующем фото видно, какая разница, красить по белому цвету или нет… А в таком виде, я занимаюсь покраской. Постепенно я красил. Сразу все детали не получится. Было несколько заходов. Следующим шагом стала покраска деталей в синий цвет. Два баллона синей краски кончились за один заход. К покраске осталось не так много деталей: боковины под сидением, хвост, нижняя защита и диски. Диски и хвост я решил покрасить в два цвета. Это вылилось в долгий и кропотливый труд, по обклеиванию деталей. Нужно было хорошо все обклеить, что бы краска не попала на участки, в которых будет другой цвет. Контур наметил малярной лентой, далее бумажный скотч и бумага. Далее покраска синим цветом (я докупил еще по баллону синей и оранжевой краски). Даже пополам с белым, уже смотрелось прикольно! После долгих мучений из-за повторного обклеивания деталей, покрасил все оранжевым. На защиту краски не хватило. Когда высохла краска и вся бумага со скотчем были удалены, покрыл все лаком. Собрав крышку бензобака, вставил на место бензонасос. Подшкурил пару подтеков лака и заполировал. Все готово к сборке! Ура! Начал сборку я с того, что прикрутил тормозные диски и одел резину. Подготовив все детали к сборке, я начал собирать. Труда вложено не мало, и наконец, настал этот долгожданный момент!

И так, мой мотард собран, бензин залит. Готов прошибать серые улицы нашего города.

От себя могу сказать, что результат мне понравился. Опыта у меня не было, красил первый раз в жизни. Потрудиться пришлось не мало, но оно того стоило! Цвета очень яркие и насыщенные! Смотрится очень красиво. Люди на улицах рассматривают с интересом. А так как краска флюоресцентная, байк должен светиться в ультрафиолетовом свете… Как найду, чем можно посветить, добавлю фотку. Тут мой пост подходит к концу. Надеюсь, кто-нибудь дочитал до самого финала и было хоть немного интересно. Спасибо за внимание.

Окрашивание мотоцикла

После того, как поверхность обработана, нужно выстроить алгоритм того, как покрасить мотоцикл. Пошаговая инструкция: 1 шаг. Краску в банке нужно несколько раз процедить. Если необходимо развести растворителем в мерном стакане, строго следуя указаниям в инструкции. 2 шаг. Далее заряжаем ее в красапульт, настраиваем пятно распыления, так чтобы нанесенный слой был в диапазоне 80 – 120 мкм. Покраска баллончиком требует его встряхивания перед использованием. 3 шаг. Наносим первый тонкий проявочный слой на расстоянии 25-35 сантиметров, держа красопульт под прямым углом к окрашиваемому участку. Допускаются отклонения не более десяти градусов. 4 шаг. Краска наносится полосами со скоростью 40 см/с, соблюдая перекрытие в 4-6 сантиметров. Ждем высыхания первого слоя, слегка его шлифуем. 5 шаг. Наносим второй слой, более плотный и жирный, также ждем высыхания, шлифуем. 6 шаг. При необходимости допускается третий слой. В завершение окраски мотоцикла оставляем сохнуть его детали на сутки. 7 шаг. Покрываем лаком. Защитное покрытие аккуратно наносится в 3–5 слоев. 8 шаг. Полируем. Простая манипуляция нанесения полировочной пасты придаст блеск и устранит мелкие неровности и царапины. Обратите внимание, покраска бензобака мотоцикла требует соблюдения основных правил. Итак:

Обратите внимание на: Как правильно покрасить кузов автомобиля с помощью валика: пошаговая инструкция окрашивания

Все манипуляции лучше проводить в бестеневом проветриваемом помещении с температурой не ниже 20 градусов и влажностью ниже 50%. Нельзя использовать акриловые краски, подойдут алкидные или нитроэмалевые составы. Покраска пластика мотоцикла также проводится с учетом пластикового покрытия. Потребуется специальный грунт и хорошо оборудованное помещение, защищенное от пыли. По возможности покраску пластика мотоцикла своими руками лучше проводить в специальной камере (капсуле), так вы добьетесь качественного результата.

Покраска и сушка бака

Как выгодно обменять авто с пробегом

Читайте тут! Порошковая покраска дисков

Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.

Источник