Можно ли покрасить авто просроченной краской

Использование материала после срока годности

Есть эпоксидник. Покупал в 15 году для себя.

Дата изготовления 23.04.15. На банке написано «Гарантия 24 месяца»
Это срок годности материала?

Можно ли использовать данный материал после срока годности?
Например летом в 19 году.
У кого был опыт, поделитесь пжлста)

Метки: эпоксидник, novol, срок годности

Комментарии 46

Я как то красил 2110, база была просрочена пол года, отвердитель то же пол года. База отличная была, но отвердитель испортил мне всю работу, начал мармеладинами сворачиваться в бачке краскопульта… Я сначала не понял, чистил краскопульт, а потом увидел в бачке куски мармелада… Это было что то…

Уже 4 года храню в подвале лак Вико (2х комп., МC). Ближе к лету переношу в гараж, разницы при лакировке не заметил) Разбавитель использую тоже Вико.

У меня лак mipa стоит уже 6 лет в подвале.По сроку годности просрочен с 2014г.В прошлом году красил отцу крышку багажника на ситроене, себе форда подкрашивал и без проблем.Главное, чтобы материал не находился на жаре и не был переморожен, в первую очередь это касается отвердителя.

Спасибо за совет! Хранил при комнатной температуре. Надо будет попробовать)

Перемороженные материалы, могут испортить покраску.Могут появиться маленькие кратеры, на поверхности.Особенно заметно это на лаке.Лак потом, начинает слазить, точками

Не, я не морозил их. Дома хранятся при +20 — +25

Ну, тогда можно попробовать, но это не дает 100%-ной уверенности, что все будет гут.

Хорошую машину, я бы не стал, такими материалами, красить.А так для забора или скрытых полостей, пойти должно

да так, арки подработать может быть. Все равно каждый год проверяю что да как там)

Раньше Сиккенс использовал, теперь Новол, Реофлекс. Т.к. крашу только себе и другу, т о постоянно срок годности выходит. Бывает и пару тройку лет перестоит. Никогда проблем с качеством не было.

Как тебе реофлекс по качеству? Грунт хочу их попробовать акриловый

В последнее время все грунты и краски их. Только лак беру Новол. Я самоучка, чайник, фактически. Но, за два года пользования этой фирмой был сильно удивлён. Раньше пользовал Синкенс, Дюпон, когда деньги были. Есть с чем сравнить. Ложится материал просто идиально, даже моими кривыми руками и китайскими пульверами. Был случай когда Реофлекс Снекжную королеву ливанул переходом на половину задней двери другу. А у него цвет совсем другого оттенка. Так никто не мог поверить, что это не заводской окрас.

Мм… Неплохо) Да я сам только баллончиками подкрашиваю, подделываю мелочи. Нет оборудования. Пользуюсь в основном Мотипом, но чет ценник за два года вырос на 25% на их материалы в баллонах. Думаю вот что подешевле брать

Я балончиками так и не смог научится ((( С минипульвером всё гораздо проще. Менбранный компрессор лет 25 назад купил, работает. Бак у него литров на 50. Работать можно, сейчас сделал рессиверы на 150 литров. Собрал компрессор на 380 вольт. Летом надо протянуть 3 фазы в гараж. Пульвер китайский за 3000 р красит отлично. У меня знакомая колористка, она профи, всю жизнь в покраске. Убедил её открыть фирму по локальной покраске, тоже китайцами пользуется, довольна. На полный окрас, понятно, нужно оборудование посолиднее.

Тоже надо бы купить элементарные вещи типа пульвика и компрессора. Но это потом)

Как тебе реофлекс по качеству? Грунт хочу их попробовать акриловый

не очень. сухой остаток маленький, тот же novol на мой взгляд на голову выше, и пару раз было грунт базой поднимало. хотя может это сам виноват, не досушил

Источник

Рекомендации по окрашиванию авто при минусовой температуре

Аварии случаются чаще в холодное время года, поэтому водителям приходится задумываться, можно ли красить машину зимой. Оказывается, покраска в зимний сезон чревата массой проблем, о которых многие не догадываются. Существует ряд ограничений на проведение таких работ, ведь допустимый температурный режим указывается даже на банках краски.

Проблемы зимней покраски автомобиля

При какой температуре можно применять материалы, всегда напишет производитель. Лучше делать окрашивание, если на улице +15…+20 градусов тепла. Минимально возможный температурный режим, при котором в экстренных случаях допустимо работать, составляет +8…+10 градусов. Поэтому ответ на вопрос, зимой или летом лучше красить автомобиль, очевиден. Другое дело, если все операции делают в теплом гараже, боксе — зная правила, можно рискнуть.

В холодное время года покраска кузова авто может привести к ряду неприятных последствий:

Это самые важные минусы окрашивания зимой. Существует много других недостатков. Например, нанесение обезжиривающей жидкости нужно делать обязательно, а ждать высыхания придется очень долго.

Еще один недостаток — работать придется только в маске, открыть форточки для проветривания не получится. Выход один — нужно создать оптимальные температурные условия для окрашивания машины, и качество результата порадует.

Можно ли покрасить авто в гараже

Стоит ли рисковать и приступать к покраске? Если учесть недостатки гаражных условий, действительно качественное покрытие можно сделать только при наличии хорошего опыта. Окрашивание в гараже имеет множество отличий от проведения процедуры в специальной камере, где предусмотрены все условия. Профессионалы не советуют браться за столь сложную задачу новичкам либо сперва детально изучить все особенности, специфику труда.

Отличия окрашивания в гараже и покраски в специальной камере

Различия между двумя типами окрашивания, прежде всего, в стесненных условиях. В обычном гаражном боксе нет места для удобного раскладывания материалов, инструментов. Время на подготовку помещения и саму процедуру окраски будет больше, следовательно, выше риск нарушить один из этапов. Создать постоянную температуру в гараже сложно — от двери дует, тепло распределяется неравномерно, поэтому автомобильная краска сохнет неодинаково быстро.

Еще одно важное отличие: в гараже нет возможности соблюсти идеальную чистоту — грязь, пыль, волоски, другие частички могут попасть на покрашенные детали. Придется предварительно убирать из помещения все, что может навредить краске. Это займет еще больше времени.

Проблема освещения не менее важна. В гаражах редко бывает смонтировано качественное освещение, поэтому в одной части лампы светят сильнее, в других — падает тень, видимость хуже. Сделать ровное, качественное окрашивание будет непросто. Придется приносить дополнительные источники освещения, иначе качество пострадает.

Не менее неприятно отсутствие вытяжки, так как в зимнее время облако краски и лака будет раздражать дыхательные пути. Микрокапли не позволят хорошо видеть, станут оседать на поверхности и портить ее. Тот же самый осадок садится и на окрашенные детали авто, их придется дополнительно шлифовать. Для создания высококачественного покрытия нужна приточная и вытяжная вентиляция в помещении.

Как сделать окрашивание авто в гараже

Расчистив гараж, убрав ненужный хлам, пыль, можно приступать к дальнейшей подготовке помещения и автомобиля. Обычно работы выполняются за несколько дней (до 3 – 4), так как машина будет краситься в несколько этапов. Целиком в гараже окрасить авто невозможно, если только условия не будут максимально приближены к профессиональным.

Порядок работ таков:

Существует ряд советов, которые помогут сделать работу лучше:

Соблюдая все советы, можно произвести окрашивание в зимнее время. При отсутствии навыков покраски автомобиля все-таки стоит обратиться к профессионалам.

Источник

Покраска поверх заводской

Приветствую всех.
Тупейший вопрос но все же.

Предыстория: знакомый покрасил капот, те кто красили вообще не заморочились и покрасили тупо поверх краски и лака, разумеется первый или второй камушек из под фуры отколол слой новой краски, см на пару см!

Я как понял, они не заморочились, а тупо покрасили, возможно просто обезжирив каким нить обезжиртвателем, это вообще так делается? Или это сделал конченый человек?

Комментарии 43

Нет смысла сносить нормальное живое(заводское) покрытие, но «набить» риску(заматовать) надо обязательно иначе новое покрытие не будет держаться. Сталкивался с таким «американско-польским» ремонтом, это когда пригоняли авто в конце 90-х из штатов и Польши тупо облитые по глянцу, через два-три месяца всё начинало слезать при мойке давлением.
П.С. Возможно поверхность заматована, но не выдержаны условия покраски, тогда лак отстаёт от базы.

почему же нет.если покрытие целое.его достаточно ЗАМАТОВАТЬ. Мало кто сносит ВСЕ до металла, если нет сварочно-рихтовальных работ…как то так.

так все делают, причем 3 слоя в допуске. просто сделать это можно совсем по разному

В допуске от чего?например мне по каско машинка в ремонт приходит, и я констатирую что три слоя есть и куча шпатели и грунта…и что? Все снимать?уволь…вообще я педант, но не до такой же степени.))

ну это по техничке, гдето попадалось. а так конеш, все на решение мастера, только мастера разные и платят по разному.

Возможно и не зачищали вовсе, а по идее кол-во слоев не имеет особо значение если все по технологии, если только то их не 100)

Если хорошее старое покрытие- прохожу матовочной пастой и крашу-никогда притензий не было.Если сколы-расшлифовываю вплодь до грунта-грунтую, шлифовка грунта, покраска.

Источник

Можно ли покрасить автомобиль из баллончика и при этом достичь приемлемого результата? Ради эксперимента я «пожертвовал» несколькими элементами автомобиля жены и покрасил их из баллончика.

В некоторых автомобильных телепрограммах можно увидеть, как ведущие собственноручно окрашивают отдельные элементы, а иногда и весь автомобиль, используя грунт и краску в баллончиках. Каждый раз при виде такого ремонта у меня возникало желание на собственном опыте проверить, что из этого может получиться.

21-летняя Lancia Delta HPE была полностью перекрашена около трех лет назад. За это время появились дефекты на некоторых элементах кузова, в частности, «жуки» на крышке багажника, слезло ЛКП на одном из молдингов.

У меня есть определенный опыт в сфере кузовного ремонта авто, я легко мог бы вспомнить студенческие годы и устранить имеющиеся недочеты, используя профессиональное оборудование. Но в таком случае я так и не получил бы ответа на давно интересующий меня вопрос. Поэтому рискнул.

20 долларов на материалы

Ржавчина еще не сильно разрушила металл. После зачистки поврежденных коррозией мест «болгаркой» с наждачным кругом приступаем к обработке металла цинкосодержащим преобразователем ржавчины. При этом, если верить описанию на баллоне с грунтом, последний предназначен даже для нанесения на сильно проржавевший металл.

После того как преобразователь ржавчины сделал свое дело, готовим поверхность к нанесению грунта.

Наносим несколько слоев грунтовки, во избежание подтеков давая немного подсохнуть предыдущему слою. Несмотря на это, в некоторых местах без подтеков и наплывов не обошлось, что в отличие от этапа самой покраски вовсе не является чем-то критичным.

День «икс», покраска

Первые неприятности, но спасибо спойлеру

Краску наносим несколькими слоями так, чтобы не допустить образования наплывов и подтеков, а также «недопылов». Уже на втором слое становится видно, что местами краска начинает вступать в реакцию со старыми материалами. К счастью, случилось это в тех местах, которые прикрывает спойлер, и в одном месте на молдинге. Поэтому, несмотря на появившиеся нюансы, продолжаем красить.

После нанесения четырех слоев сперва кажется, что результат не так уж и плох, эксперимент удался. Но если бы реакция появилась в местах, где ее не скроет спойлер, можно было бы говорить о провале «операции» по экономии денег на покраске.

Вышло не так уж плохо, поэтому проветриваем гараж и оставляем автомобиль до завтра, пока не высохнет краска.

Когда краска окончательно высохла, результат, мягко говоря, уже не радовал. Напрочь исчез блеск, стали заметны многие нюансы, которые не были видны сразу после окраса.

Спасаем ситуацию

Тем не менее четыре слоя краски давали возможность попробовать исправить ситуацию.

Шкурка Р2000 с водой и два вида полироля с использованием кругов различной жесткости помогли в этом деле.

Практически все недочеты исчезли, появился более-менее нормальный блеск. Окрашенный, пусть и с нюансами, молдинг стал смотреться гораздо презентабельнее.

В целом после всех процедур задняя часть автомобиля выглядит немного лучше, ведь «жуки» на крышке багажника вовсе не украшали автомобиль. Итоговое качество покраски не хуже, чем могут предложить некоторые «гаражники». Но не стоит забывать, что под спойлером остались места, где краска вступила в реакцию.

Кроме того, можно заметить разность оттенков.

Наш вердикт

Покрасить машину из баллончика можно, но добиться действительно хорошего результата практически нереально. А при сложном цвете попасть в него будет еще труднее. Придать окрашенной поверхности более презентабельный вид удалось только после дополнительного ошкуривания и полировки.

Кузовные детали в базе объявлений Автобизнеса. Почти 210 тысяч предложений!

Источник

Вопрос к знатокам: Нужно ли снять всю краску с машины перед покраской?

Если машина красится целиком, по технологии и хорошими материалами то нужно ли снять всю заводскую краску или достаточно её заматовать? Если заводская краска без повреждений.

Комментарии 92

Надо снимать старый слой, но не совсем пескоструйной обработкой, а пластиковым абразивом. Он удалит краску не затронув сам металл.
пескоструйное-оборудование.рф/vybor_abraziva

Все прям до металла счищают все))))) не смешите.))))

если е39 то сдирать лучше. сам сейчас прохожу это же с сараем

Оригинальная краска в отличном состоянии

Тогда и не надо её сдирать и потом рефлекс вместо оригинального БМВ грунта!))

возможно не с теми людьми общаюсь, однако не разу не видал чтоб кто то, даже очень богатый, так круто сворачивал с дороги рентабельности

Думаю дело в исполнителях, которые за окрас элемента с полным удалением лакокрасочного берут меньше 15 тыр. Дешёвый труд, неизвестный результат, люди ведутся.

сделать как надо возможно лишь с завода (ojakov нише пояснил нюансы) важен своевременный антикор, сделанный перфекционно
качество — да, стоит дорого, однако давайте не будем лукавить… много ли вы видели клиентов, готовых платить от 150к за работу ( зная что результат будет не идеален 50/50)

пример топикстартер… разве он озвучил цену, нет…о чем тогда рассуждать

е39 из старых, тогда БМВ красили в кучу слоев.Одна была у нас на покраске, капот офигели расшкуривать по жучкам, родных слоев покрытия 12 насчитали.Думаю, если очень надолго планируешь, то только полный разбор в ноль и пескоструй.Смывка вообще не вариант, из скрытых полостей потом не вымоешь толком, а она туда попадет.А частично расшкуривать лабуда, можно мелких жучков не увидеть и вылезут через полгода пузырьками, тем более с таким заводским пирожком.Ну а после песка кислотный при желании, акриловый, эпоксидный, акрил, база, лак.По кайфу бы еще с промежуточной полировкой между слоями лака, но очень дорого выйдет.Ну и полный антикор соотвественно после окраски.

По смывке подтверждаю, коллеге с прошлой работы крышу новой нивы обливали смывкой, несколько раз перекрашивал — подымает старую краску через какое-то время и всё, с третьего или четвёртого раза только нормально вышло, видать кислота вся вышла. Насколько мне известно крышу до голого металла облирали, замывали, содой деактивировать пытались — не помогало.

е39 из старых, тогда БМВ красили в кучу слоев.Одна была у нас на покраске, капот офигели расшкуривать по жучкам, родных слоев покрытия 12 насчитали.Думаю, если очень надолго планируешь, то только полный разбор в ноль и пескоструй.Смывка вообще не вариант, из скрытых полостей потом не вымоешь толком, а она туда попадет.А частично расшкуривать лабуда, можно мелких жучков не увидеть и вылезут через полгода пузырьками, тем более с таким заводским пирожком.Ну а после песка кислотный при желании, акриловый, эпоксидный, акрил, база, лак.По кайфу бы еще с промежуточной полировкой между слоями лака, но очень дорого выйдет.Ну и полный антикор соотвественно после окраски.

Пленку оксида снять с металла.Все металлы при даже недолгом нахождении на открытом воздухе окисляются и дают пленку, что для черных металлов уже является ржавчиной.Кислотный «съест» пленку и даст свою, отсекая металл от кислорода.

Если нет дефектов, то ненужно, а если посечен или глубоко поцарапан, то желательно

Нет. Нормальное покрытие не удаляется. Обдирка до металла имеет смысл на старых авто при реставрации, где покрытие старое и может быть конфликтным к новым материалам, а металл не имеет оцинковки либо катафорезного грунта.

Отличный вопрос.
Идём к началу по учебнику.
Цель кузовного ремонта — максимально точно повторить технологию и качество ремонтируемых деталей и ЛКП.
Другими словами ни один сервис даже самый оснащённый не может повторить технологию завода. Задача максимально приблизиться за счёт дорогих материалов. (мы о ЛКП сейчас) Они в свою очередь «прощают» многие ошибки и самое главное помогают сервису простотой нанесения.
Взять оригинальную запчасть например тойоты или МВ без разницы. На них с завода катафорезный грунт и его не рекомендуется пробивать Абразивом. По скольку нанесён технологично и в сервисе так не сделать.
Короче много текста.
Делайте выводы.
Пи. Си. Кому не лень сделайте ножом тест на адгезию и будет ещё понятнее.

Заводская покраска очень качественная, поэтому, я не вижу смысла полностью удалять заводское покрытие. В местах повреждения, или каких-то неровностей оно и так протирается местами, я в нём вижу как-бы необходимую толщину при выведении плоскостей, ну и всё такое… Адгезионный грунт наносимый на заводе очень крепкий, видимо его наносят на кузов с применением электричества, он есть даже в скрытых полостях и я не думаю, что ремонтные грунты имеют характеристики лучше. Так что, лично я перетираю заводское покрытие без фанатизма до удаления и не дрищу. Чего и вам желаю.

Вот гляньте на разрез. Надеюсь в чертежах разбираетесь. Это как туда подлезть? Кто это сможет тот пусть первым бросит в меня камнем.
Рис. 8-2. Скрытые полости кузова (вид сбоку):

7 – крышка люка заливной горловины;

8 – фланцевая гайка;

9 – кронштейн переднего бампера;

10 – балка переднего бампера.

Попробуй (я пробовал) очистить хоть одно место, ТО САМОЕ, откуда гниль идет. А идет она изнутри, из под арок а не сверху. А там то как раз никто, при всем желании, не очистит. Это швы сварки крыла и арки. Как раз там и собирается гниль. Это обжим рубашки двери и внутренней части. Не, ну если расшить и капот и двери 🤣🤣😆😲

Именно. Поэтому особо упорствовать смысла нет. Все там будем. Тем более машина это вещь внезапно смертная. И вкладываться лучше во что то другое.

В недвижимость или золото!

Попробуй (я пробовал) очистить хоть одно место, ТО САМОЕ, откуда гниль идет. А идет она изнутри, из под арок а не сверху. А там то как раз никто, при всем желании, не очистит. Это швы сварки крыла и арки. Как раз там и собирается гниль. Это обжим рубашки двери и внутренней части. Не, ну если расшить и капот и двери 🤣🤣😆😲

пытаюсь приспособить для этого дела вибротряску:)
в стандарте-щетки, воздух, вода… она конечно предполагает к ржавчине, но… иногда керхер 110атм (фреза) является единственным решением
зондирую тему изготовления /покупки АВД 300-400атм.
перед этим хочу сделать безвоздушное антикор — распыление (планирую заюзать старый нш10)

С завода как выходит? Металл-грунт-краска вот и технология.
А вот готов ли ты платить, это другой вопрос. Выходит не бюджетно совсем.
Выше уже ответили, если для себя и надолго то до металла чистиш потом кислотник-эпоксидник-грунт-база-лак.
Если покрытие родное хорошее то можно только очаги зачистить остальное заматовать.

На кислотник не кладется эпоксидник. Либо чистый метал+эпоксидник, либо метал+кислотник+акриловый грунт

Согласен. Опечятался, кислотник-грунт-эпоксидник- грунт и далее по списку. Это если совсем качественно.

На кислотник не кладется эпоксидник. Либо чистый метал+эпоксидник, либо метал+кислотник+акриловый грунт

а что будет, если нанести эпоксидный на реактивный?

А никто не ответит, просто нельзя!))
Если кислотный отдал всю кислоту в течении 24 часов, то ничего. Можно сразу эпоксидный на него лить.
Мокро на мокро заливать кислотный эпоксидным нельзя, даже с прослойкой акрилового.

хм.а почему 24 часа? думаю, от температуры зависит. я себе и именно своим хорошим знакомым перекрывал реактивный эпоксидным и за годы, в том числе зимняя эксплуатация по солям, ничего плохого не принесла. на моей машине третья зима переваренное днище покрыто реактивным и сверху эпоксидным.но есть приличный кусок, где просто эпоксидный. на глаз разницы не вижу, доп. покрытий не наносил. множественные жучки присутствуют, лет через 10-15 наверное хорошо подгниет

Ну я про гараж…тут в основном у всех +18 и то не круглые сутки) ppg же допускает нанесение эпоксидного на кислотный. Новол нет, потому что из 100 случаев было 5 случаев (примерно) что что то пошло не так, а им это не нужно, при их огромном объёме продаж, поэтому и написано, что незя!)
Ну а о том что бы ждать 24 часа, это только технологи могут лично сказать, на станциях с потоком такая технология не нужна, время деньги.
Ну а все остальные просто прочитали что нельзя эпоксидный на кислотный, приняли на веру и повторяют это как отче наш!)) Не разбираясь.
Я лью эпоксидный на кислотный, всё отлично работает.
Но на самом деле уже отходит кислотник, с эпоксидным удобнее работать а защищает он метал не хуже кислотного.

повезло…
но желательно техничку соблюдать (кислоту на эпокс, не наоборот)
за соблюдение технички по голове ведь не бьют

Ну я про гараж…тут в основном у всех +18 и то не круглые сутки) ppg же допускает нанесение эпоксидного на кислотный. Новол нет, потому что из 100 случаев было 5 случаев (примерно) что что то пошло не так, а им это не нужно, при их огромном объёме продаж, поэтому и написано, что незя!)
Ну а о том что бы ждать 24 часа, это только технологи могут лично сказать, на станциях с потоком такая технология не нужна, время деньги.
Ну а все остальные просто прочитали что нельзя эпоксидный на кислотный, приняли на веру и повторяют это как отче наш!)) Не разбираясь.
Я лью эпоксидный на кислотный, всё отлично работает.
Но на самом деле уже отходит кислотник, с эпоксидным удобнее работать а защищает он метал не хуже кислотного.

я использую реактивный когда поверхность хреновенькая.использую больше как усилитель адгезии

Смывка- очень спорная херня. Стоит денег хорошо, так ещё и смывку потом не отовсюду достанешь, а это сыграет злую шутку при покраске. По фен-шую снимать надо старое- покрывать Новым. Эконом- матует и сверху льёшь. Я свою сейчас красить буду обговорённость- до металла снимать, сварные швы лудить, там где шпатлевать- выводить оловом.

Сколько же выйдет по деньгам, если не секрет?

Я сбился со счета. Чисто маляр- 150.

С лужением и снятием до металла по-божески еще, если целиковка.

Источник