На машине в тибет
Кругосветка «Мир наш». Этап I. Китай. Заоблачный Тибет
Этап I. Старт из Новосибирска
Этап I. Монголия
Этап I. Китай. Синцьзян, Такла-Макан
Дорога в Тибет
Наш дальнейший путь лежит в Тибет. От Голмуда начнется дорога в Тибетский автономный округ. До Голмуда нам придется проехать около семи сотен километров.
По моим впечатлениям от размера на карте, Голмуд должен быть весьма большим городом. Но к нашему удивлению город напоминал больше деревню переросток, нежели город. Просто провинциальный городок, населенный этническими монголами. Нам запомнился визит в один из китайских ресторанов. Попав в него, мы поняли, иностранных путешественников здесь почти не бывает. Весь ресторан мгновенно стих, все с удивлением уставились на нас. Поскольку с нами не было нашего гида, Али, заказ еды превратился в увлекательное шоу. Возможно мы бы ничего и не заказали, поскольку в меню не было картинок. Но одна из посетительниц немного владела английским. Это был ее звездный час. Говорила она весьма и весьма посредственно, но этого хватало для того, чтобы получить ответы на основные вопросы. Спустя 20 минут, мы уже радовались принесенной еде. Но куда больше радовались официанты, окружив наш стол плотным кольцом, беспрестанно щелкая телефонами.
Собрался весь ресторан
Вдруг кому-то из них пришла в голову идея сделать селфи «с большим белым человеком». Следующие полчаса сотрудники фотографировались со всеми нами, было очень весело и душевно! В конце вечера они пригласили нас на кухню и на камеру исполнили что-то на подобии гимна ресторана, свою корпоративную песню.
Для проезда по Тибету мало просто китайского гида, нам нужно взять на борт тибетского проводника, он будет контролировать наш проезд по Тибету. В дополнение к Али мы получаем второго гида – Дорджи. Он будет ехать с нами до самой границы Тибета и Юннаня. Памятуя о высотной болезни, мы покупаем пару десятков баллонов с кислородом.
Счастья много не бывает, пусть лучше баллоны останутся. На всякий случай запасаемся препаратами для борьбы с горняшкой. Помимо дексаметазона и диуретиков, берем что-то очень рекомендованное китайскими врачами. В ближайшую пару дней нам предстоит взлететь на своих авто выше 5000 м. В Тибете самые высокие дороги в мире.
Выбросить все запасные канистры, купленные в Новосибирске? Но разве для этого мы их брали? Долго, с шумом, препираниями и глубокими вздохами мы несем три пластиковых канистры к большой куче уже выброшенных разномастных канистр. С глубоко траурным видом мы расстаемся с этим имуществом. Хотя на самом деле, пока мы долго их доставали, остальные 6 хороших, качественных канистр мы успели перепрятать подальше. Выбросили мы самый дешевый, протекающий неликвид. Спустя пару часов стояния на посту мы выясняем, что Али дальше ехать не может, не хватает какой-то бумажки. Вполне обычная проблема для Китая. Он приедет через несколько дней в столицу Тибета, Лхасу на поезде, а пока мы отправляемся без него.
Важная составляющая движения в Китае — это контроль скорости. С современными техническим устройствами в виде камер все понятно. Но очень часто используется другой подход в контроле скорости. Как правило это для малонаселенных районов. На одном из постов вы получаете бумажку с отметкой текущего времени. В документе сразу написано, не ранее какого времени вы должны добраться до следующего поста полиции. Например следующим пост через 70 км., на его прохождение отводится два часа. Если вы заявитесь раньше, то это штраф. Как правило, согласно полученным документам средняя скорость движения должна составлять от 35 до 50 км.ч., в зависимости от обстановки. Часто все приезжают раньше, поэтому за километр до поста ГАИ можно увидеть очередь выжидающих автомобилей. Мера на мой взгляд очень неэффективная, поскольку местные водители все равно гоняют на большой скорости, а потом просто пережидают перед пунктом пропуска.
Дорога колоритна. Мы проезжаем через реки, горы, мимо военных баз. Дорога упорно поднимается все выше и выше, мы взлетаем на Тибетское нагорье.
Качество дороги резко падает. Она становится узкой, неудобной, с постоянными выбоинами, ремонтами и объездами.
Именно на таких дорогах проявляются худшие качества китайских водителей. Заторы как правило формируются исключительно из-за низкой культуры водителей. Любовь вылезти на встречку и создать затор просто неистребима. Устав от таких заторов, мы объезжаем одну из пробок прямо по закрытой еще недостроенной дороге, преодолев заграждение в виде кучи песка. Всю дорогу мы движемся вдоль самой высокогорной железнодорожной дороги мира.
Она соединяет северные районы Китая с Тибетом. Уникальное сооружение, по ряду параметров поставившее рекорды. Местами дорога идет выше 5000 м. над уровнем моря. Вагоны герметичны и оборудованы кислородными масками, поскольку такую высоту неподготовленному человеку перенести очень непросто. Дорога идет через озера, реки, распадки. Монументальное сооружение.
Ближе к полуночи мы пересекаем границу провинции Цинхай и Тибетского автономного округов. Теперь мы официально в Тибете. Ехать все труднее, недостаток кислорода сказывается. Температура за бортом падает до 0 градусов, мы пересекаем рекордные 5220 м. в темноте.
Один из Хайлюксов (2.5 литра на 35х колесах) использует пониженную передачу на подъеме. Все же имеет смысл позже поменять главную пару для компенсации увеличенного размера колес. 3х литровый Хайлюкс на автомате на такой высоте трогается очень нехотя, временами кажется, что тоже нужно включить пониженную. Только когда обороты подходят к 2000 чувствуется рывок, в работу включается турбина. На нем тоже похоже придется менять главные пары, ставить другое передаточное число. 80ка нещадно дымит то черной копотью, то странным белым дымом, похоже у нее тоже «горняшка». Хотя ее 4.2 литровый двигатель вытягивает машину под облака. Наши мысли на такой высоте становятся все путаней, усталость накапливается все быстрее.
Дороги Тибета освещаем в отдельном репортаже для канала «Россия»
Ночуем в маленьком городке Амдо, на высоте 4700 м.
Ярко выраженной горной болезни нет, но сон уже не такой глубокий и голова соображает не так быстро. Первые признаки кислородного голодания. Начинаем понемногу пользоваться кислородными баллонами. Пара вдохов мгновенно проясняет сознание, сразу хочется жить и двигаться вперед.
Хотя на некоторых участников кислород влияет несколько неожиданно. После нескольких вздохов на Жанну нападает феерия, она безостановочно хохочет и веселится. Чудеса кислородного опьянения)
Несколько сотен километров до Лхасы даются нелегко.
Виднеется Гималайская гряда
В небольшом тибетском городке мы производим фурор.
Медленно, но верно преодолеваем все препоны, добираемся наконец-то до столицы Тибета Лхасы.
В Лхасе мы второй раз, но это не мешает вновь получить несказанное удовольствие от этого города. Временами мне казалось, что мы на съемках исторического фильма.
Еще немного и все актеры оденутся в обычную одежду, движение диковинного транспорта остановится, а дома окажутся просто фанерными декорациями. Здесь все как много веков назад: одежда, молитвенные барабаны в руках, буддистские ритуалы прямо на улице.
Иногда кажется, что мы куда более экзотичные личности здесь, чем мы думаем. Многие жители столицы останавливаются и просят сделать фото с нами. За день набирается добрый десяток желающих. В общем это и понятно, европейские лица здесь крайне редки. Не любит Китай пускать в Тибет иностранцев, без специального пермита въезд сюда закрыт.
Утром первого же дня мы видим удивительное зрелище, на небе эффект гало. Причем очень яркий и колоритный. Народ на улице дружно фотографирует это очень уж не типичное для этих мест зрелище.
Нужно записать репортаж для «Россия 24». Наш тибетский гид Дорджи предупреждает: никакой профессиональной видеотехники! Будут обязательно проблемы, про коптер до конца Тибета нужно забыть, иначе есть риск быть обвиненными в шпионаже. Берем зеркальный фотик Canon 6D, маленький петличный микрофон теперь под майкой, в кармане небольшой диктофон, в руках простенький монопод. Теперь мы обычные туристы, для вида фотографируем все подряд. Записывать стендап на фоне главного символа Тибета, дворца Потала, было очень нервно. Все время казалось, что сейчас прибежит тот самый полицейский снизу, который нас только что досматривал. Тем не менее все удачно получается, репортаж готов:
В Лхасе наступило время технического обслуживания внедорожников.
От Новосибирска мы проехали почти 10 000 км. Нужно сменить масло, фильтры и в общем проверить как наши машинки. На черном Хайлюксе помимо стандартных замен, нужно решить проблему с развалом, ибо машину постоянно тянет влево. На удивление все хорошо с техническим состоянием, местные мастера меняют все, что нужно. Топливные фильтры засорены не критично, все же топливо в Монголии оказалось не настолько плохим, как мы думали. На одном из Хайлюксов немного порван пыльник, 80ке нужно подтянуть один из передних ступичных подшипников. Больше всего времени занимает регулировка развала. Только с третьего раза я удовлетворительно киваю, во время тестовой поездки. Теперь все в норме, мы можем ехать дальше!
Как проехать по Китаю на автомобиле
Поделиться:
Какие нужны документы и к чему надо быть готовым
Путешествие по Китаю на собственном или арендованном автомобиле – задача крайне непростая. Здесь не действуют водительские удостоверения международного образца. Так что озаботиться подготовкой документов необходимо за три месяца до намечаемой поездки. Физически вам выдадут временные китайские права уже по приезде. Права привязаны к определенному автомобилю, разрешение на ввоз которого нужно оформлять отдельно. На машину вам выдадут временные китайские номера, а вы оплатите залог (автомобиль должен выехать из Китая по истечении срока разрешения). Последнее нововведение – для путешествия по стране нужно не только сразу обозначить маршрут, но в составе участников должно быть не менее двух автомобилей.
Отклонения от маршрута, мягко говоря, не приветствуются. Для контроля за перемещением с путешественниками всегда находится китайский гид (офицер связи), а в Тибете присоединяется еще тибетский гид, который решает все вопросы на многочисленных проверочных постах. В Тибет нужно оформлять отдельное разрешение на въезд и перемещения. К процедуре оформления всех документов необходимо отнестись очень серьезно. Так, в Тибете нам не заправили машину, пока не переписали все данные моего китайского водительского удостоверения, а также номера машины. В Китае иностранец может арендовать только машину с водителем. Стоимость такой аренды вполне сопоставима с расходами на оформление и перемещение на своем авто. Однако в последнем случае надо очень аккуратно выбирать агента / фирму, которая займется оформлением.
Фото: Денис Провалов
Куда ехать
Китай – удивительная, древняя, не очень понятная, бурно развивающаяся страна. Стоило ее экономике сбавить темпы роста с восьми процентов годовых на шесть процентов, и весь мир ощутил на себе падение цен на сырье и другие неприятные последствия. Мне было крайне интересно посмотреть именно на китайские провинции, а не на столичный Пекин или Шанхай.
Наш маршрут пролегал по Великому шелковому пути. Стартовав из древнего города Сиань, мы пересекли границу Северного и Южного Китая, которая проходит по горной гряде Циньлин, и проехали акватории двух великих рек – Янцзы и Хуанхэ.
Отдельного упоминания заслуживает Тибет – туда стоит добраться, причем делать это надо немедленно. Даже за последние несколько лет он значительно изменился, отчасти утратив свой самобытный дух. Боюсь, лет через пять Тибет будет отличаться от прочих провинций Китая лишь наличием Эвереста и других высочайших вершин мира, а также неизбежными симптомами горной болезни, настигающей путешественников на высоте более 3500 метров. Хотя в поезде Пекин–Лхаса подается дополнительный кислород, насыщать им все пространство Тибета китайцы, к счастью, еще не научились. В остальном это будет своеобразный Диснейленд с Поталой и иными монастырями-достопримечательностями, посещаемыми миллионами китайских туристов. Очевидно, внутренний туризм для Китая гораздо важнее внешнего.
Однако значительная часть тех иностранцев, кто все-таки добирается сюда, навсегда заболевает Гималаями. Так и наш путь снова лежит к Эвересту.
Фото: Денис Провалов
Китайские дороги
Мы проехали за рулем почти четыре тысячи километров. Дороги в Китае отличные (и в большинстве случаев платные), причем вне зависимости от высоты и климатических условий. Мы очень часто видели по две-три трассы (по несколько полос каждая), ведущие в одном направлении. Таким образом китайцы разгружают магистрали, связывая провинции в единую страну. В горных районах пробиты многочисленные туннели. Организация движения в них похожа на европейские туннели в Альпах, но на высоте более трех тысяч метров.
На всем пути мы не пробили ни одного колеса… Тем не менее автомобили, безусловно, стоит подготовить. У нас была зимняя нешипованная резина, но в багажнике лежали цепи и базовый набор инструментов. Багажники наших автомобилей очень вместительные и позволяют взять багаж для длительного путешествия. На крыше мы закрепили боксы, в которые положили лопаты и канистры для бензина про запас. Однако надо учитывать, что канистры запрещены к ввозу в Тибет после случаев самосожжения монахов в людных местах.
Фото: Денис Провалов
Где жить
Совет путешественникам один – на гостиницах не экономить. В небольших городах (пятьсот тысяч – два миллиона человек) нужно брать лучшую гостиницу в пределах двухсот долларов за ночь. В стране бурно развивающегося внутреннего туризма добротного среднего уровня отелей в европейском понимании пока нет.
«Пятерки» как сетевые, так и местные выступают достойно. Особенно хочется отметить непременное наличие спортивного бассейна (двадцать пять метров) и разнообразного ужина с европейской кухней. Во всех гостиницах есть бесплатный Wi-Fi. Причем в небольших отелях роутеры стоят в каждой комнате, что обеспечивает хорошую связь.
Отдельная история с гостиницами в Тибете. Они пока на весьма скромном уровне. Основная проблема – холод: отопления нет, стеклопакетов тоже, а ночью температура минусовая. При этом китайцы любят строить монументальные сооружения из мрамора и бетона, в которых невозможно согреться ни летом, ни зимой.
Зачем это надо
Кто-то спросит: стоит ли так мучиться, чтобы проехать по Китаю на машине? Ответ однозначный: стоит! Ведь помимо разнообразных впечатлений автомобиль дает возможность пройти предварительную акклиматизацию с комфортом, сберегая силы для предстоящего восхождения. И еще одна причина – автомобили в таком долгом путешествии становятся надежными товарищами, превращая дорогу в самое увлекательное времяпрепровождение. Говорят, что, когда группа встретилась в Базовом лагере после успешного восхождения, между ребятами были даже споры, кто поедет за рулем.
Дорога по Тибетскому нагорью: Лхаса — Катманду.
«Важно быть в гармонии с миром и Вселенной, и прежде всего — с самими собой. Что толку ехать в Тибет, если Тибет повсюду? Если ты сам себе Тибет». (Альфред Перле)
По поводу трактовки счастья через гармонию с собой и с окружающим миром спорить с австрийским писателем сложно. Но вот в Тибет мы все-таки поехали, возможно, потому, что себя Тибетом ну никак не ощущали.
Прорабатывая маршрут нашего путешествия по Тибетскому нагорью, и изучив все возможные на тот момент варианты, мы остановились на следующем. Из Москвы мы летим в Катманду (1 300 м над уровнем моря). Три дня мы проводим в столице Непала, получая разрешение на посещение Тибета, адаптируясь к промежуточной высоте перед Лхасой (3 490 м) и просто знакомясь с городом. Далее перелет Катманду — Лхаса. Три дня в бывшей столице Тибетского государства, о чем я подробно написала ранее. А затем переезд на джипе из Лхасы по Тибетскому плоскогорью обратно в Катманду через Гьянгдзе (4 000 м), Шигадзе (3 600 м), Тингри (4 300 м) и Жангму (2 300 м). Уж очень привлекла нас перспектива посмотреть другие тибетские города и поселения, проехаться по перевалам и пересечь Большой Гималайский хребет.
Итак, проведя три дня в Лхасе, и получив массу доселе невиданных впечатлений, мы отправились в обратный путь к Непальской границе.
Наша первая остановка была около озера Ямджо-Юмцо, которое находится на высоте 4 488 м.
Согласно тибетской мифологии, озеро есть не что иное, как воплощение богини. А его название переводится как «бирюзовые серьги богини». Интересен тот факт, что на одном из островов озера расположен монастырь, в котором некогда жила единственная женщина лама в Тибете — Турче Памо.
Очень интересно придание, по которому считается, что когда воды озера Ямджо-Юмцо высохнут, Тибет станет необитаемым. Думаю, что это произойдет еще не скоро, т. к. воды в озере много (его протяженность — 73 км, а глубина местами доходит до 60 метров). К тому же талые воды с близлежащих гор смогут долго подпитывать собой озеро, предотвращая тем самым надвигающуюся катастрофу.
Сделав несколько снимков и полюбовавшись бирюзовыми водами Ямджо-Юмцо, мы отправились к месту нашей следующей остановки и ночевки — поселку Гьянгдзе (Гьянцзе).
Поскольку территория Тибета находится высоко над уровнем моря — от 4 000 до 8 000 метров, то и климат здесь не отличается благосклонностью ко всему живому. Здесь практически ничего не растет и, следовательно, мало кто из животных живет. Я не беру в счет скудный домашний скот и птицу, которых разводят тибетцы. И тех, в таких условиях, прокормить очень сложно. Как эти люди выживают здесь, мне непонятно.
Всемирная слава о сверхспособностях тибетских монахов, окутанная тайнами и мистикой, интригует. Рассказы очевидцев о тибетцах, умеющих замедлять или ускорять обменные процессы своего организма, что позволяет им растапливать толстые слои льда и снега или проводить на холоде по несколько суток, впечатляют. А бегуны, которые могут бежать без остановки несколько дней подряд? Что тут скажешь…Проведя неделю в Тибете, и посмотрев в каких условиях живут эти люди, могу сказать, что по другому, не развивая эти самые способности, здесь и не выживешь. Безусловно, я многое утрирую. Но эта мысль непрестанно следовала за мной, пока я находилась на высочайшей в мире возвышенности, наблюдая и знакомясь с жизнью ее обитателей.
Хотя земли нагорья и бесплодны, но виды здесь величественны и красивы. Я бы сказала, что это суровая красота.
Путь, проделанный нами от Лхасы до Гьянгдзе, составил около 220 км. И вот он — Гьянгдзе, распластавшийся перед нашими взорами.
Расположенный на высоте 3 977 метров, поселок подвергся китайскому влиянию одним из последних. Поэтому если вы хотите прочувствовать атмосферу исконно-тибетского поселения, то вам сюда.
Численность населения Гьянгдзе составляет около 8 тыс. человек. Следующий снимок является абсолютно типичным для поселка.
Водоснабжения в домах на момент моего посещения Гьянгдзе не было. Воду можно было взять только из колонок, находящихся на улицах. Где часто, прямо не отходя от разлива, тибетцы стирают свое белье в тазиках. Посмотрите, какое роскошное средство передвижения я засняла.
Что на меня еще произвело сильное впечатление, так это материал, которым отапливаются местные дома. Дрова и уголь в этих краях непозволительная роскошь. Поэтому отапливаются буржуйки высушенным навозом, который аккуратно складывается в кучи возле каждого дома. Снимка с горой данного натурпродукта я вам показать не могу, но следующая фотография показательна и дает неплохое представление о жизни тибетцев в данных местах.
К сожалению, Тибет — это не только монастыри и монахи, это не только красивые аскетичные виды и горные пейзажи, это не только священные места. Тибет — это еще жесткие и суровые природные условия, в которых пытается выжить человек. Конечно, те асфальтированные дороги, в которые китайцы закатали практически все Тибетское плато, меня впечатлили. Скажу честно, у нас на периферии Москвы не всегда можно встретить дороги такого качества. Мобильная связь, работающая на всех перевалах на высоте около 5 тыс. метров, тоже нас радовала там постоянно. Но ведь имеются гораздо более насущные проблемы в этом регионе, которые надо решать. И смогут ли решить их китайские товарищи, покажет только время. Очень часто можно услышать из рассуждений высокодуховных людей следующую фразу: «В Тибете на первом месте всегда находится пища духовная, а уж потом — телесная». Наверное, повторюсь, сказав, что в таких условиях только и остается, что думать о духовном. По-другому здесь никак и не выживешь.
Так вот возвращаясь к духовному….Прямо над поселком на горе Цзуншань возвышается крепость (дзонг).
Крепость известна тем, что в 1904 году именно здесь местными жителями был дан отпор английским интервентам. Несколько дней мужественные тибетцы держали оборону. Но для англичан взятие крепости было лишь вопросом времени, т. к. разница в вооружении английской армии и защитников крепости была колоссальной.
В Гьянгдзе расположена ступа Кумбуп, которая находится в монастыре Пелкор Чеде.
Храм в форме многоярусной ступы имеет по окружности 108 комнат. Я не очень хорошо владею данным вопросом, но говорят, что по красоте художественного исполнения и по обширности религиозного замысла ступа Кумбуп стоит на первом месте среди других ступ Тибета.
Переночевав в неплохой трехзвездночной гостинице со всеми удобствами и сносной едой, на следующий день мы продолжили свой путь к городу Шигадзе. Нам предстояло проехать 100 км, погрузившись в созерцание тибетских пейзажей.
Немного о тибетских перевалах… Самую высокую точку перевалов тибетцы украшают флагами, сооружают пирамидки из камней, и украшают их черепами яков. Здесь же в ожидании туристов коротают время местные попрошайки и торговцы сувенирной атрибутикой. И хотя их не так много, все равно лучше держать двери машин запертыми, а то не досчитаетесь чего-нибудь ценного.
Шигадзе в переводе с тибетского языка означает «плодородная земля». Обратите внимание, здесь действительно растут деревья. Да и город имеет вполне современные очертания.
Это второй по величине город в Тибете с населением около 80 тысяч человек. В общем-то, сам город никакого интереса не представляет.
Запомнился, пожалуй, завтрак в очередном трехзвездночном отеле. Три звезды — это лучшее, что было в этих местах на момент нашего путешествия. Я нисколько не претендую на звезды, да и сам отель по условиям проживания был очень достойным и располагался в центровом месте. Но завтрак меня шокировал: варенное яйцо, пол банана, кусок хлеба с джемом и чай. Все! Нас в пионерских лагерях кормили гораздо лучше! Банан хотя бы могли дать целиковый? В общем, если бы я знала, что меня ждет в Тибете, то взяла бы с собой из дома сумку с едой, это точно. «Но Тибет — это же пища духовная», — повторяла я себе как мантру слова, забежав в городской магазин, чтобы купить несколько сникерсов. Да, сникерсы в этой поездке стали для меня друзьями. О чем это я? Ах да, о духовном…
В Шигадзе надо заехать обязательно не только потому, что город расположен на пути от Лхасы до Катманду, и его нельзя объехать. В Шигадзе расположен монастырь Ташилумпо.
Монастырь являлся резиденцией второго после Далай-ламы духовного лица — Панчен-ламы. Монастырь частично был разрушен во время Культурной революции. «Воины — освободители» разрушили в свое время почти все крупные монастыри в Тибете. После того, как возмущение тиранией тибетских лам сошло на нет, коммерческая жилка китайских товарищей взяла-таки вверх. И монастыри спешно принялись отстраивать заново, чтобы привлекать в Тибет туристов. Деньги за вход и за фотосъемку в монастырях и религиозных комплексах к монахам не попадают. «Они текут в бюджет региона», — грустно поведал нам гид.
Одним из главных храмов в этом огромном комплексе является храм Майтрейи. Здесь хранится 26-метровая статуя Будды Майтрейи, на покрытие которой ушло 279 кг чистого золота.
Вообще, все крупные монастыри, которые мы посетили в Тибете, очень похожи внутри. Те же статуи, те же залы собраний, масляные лампады, изваяния Будд и Бодхистав…
Если сперва гид рассказывал и объяснял, где и что мы видим, то под конец путешествия его комментарии сводились к «думаю, вы и сами знаете, кто это…»
Весь следующий день нам предстояло провести в пути. Мы целенаправленно двигались в сторону Эвереста, на границу с Непалом.
Чем ближе к Непалу. Тем выше плато.
Оставаясь все такими же безжизненными, окружающие пейзажи менялись каждые два-три часа.
Ближе к вечеру мы вплотную приблизились к Большому Гималайскому хребту. Вот он, красавец, показался за холмами.
Джомолунгма (по тиб.) или Эверест — 8 848 метров — высочайшая вершина Земли. Джомолунгма переводится как «крыша мира». Есть еще одно название у этой горы, более точное — Сагарматха, что переводится с гимайлайского как «Мать Земли»
Сколько надежд, побед, поражений и трагедий хранят эти горы. Не было сил оторвать свой взгляд от этих заснеженных горных вершин. Как и не было сил продолжать свой путь далее. Предложенный нам туроператором для ночевки в Тингри отель оказался совсем не в Тингри, а в полуторах часах езды, причем в обратную сторону. Нам было предложено либо разместиться в одном из трех гестхаусов Тингри, либо вернуться. Возвращаться нам совсем не хотелось, поэтому решили заночевать в поселке. Тингри — небольшой поселок с населением около 600 человек находится на высоте около 5 000 метров. По-сути, это одна длинная улица. Поселок является известной остановкой на ночь перед поездкой в базовый лагерь Эвереста. Место совсем ничем не примечательное, поэтому фотографировать я его не стала. Гестхаус «Снежный леопард» являлся лучшим из предложенных нам на выбор. Номер повышенной комфортности имел площадь около 6 кв. метров, без отопления, удобства — типа сортир. Далее я приведу дословный диалог между нами и «менеджером» гестхауса:
— Скажите пожалуйста, у вас душ есть?
-Да, конечно, есть. Но нет горячей воды.
-Но ведь умыться можно будет?
-Нет. Извините, но у нас вода замерзла.
— Да не переживайте вы так, мы все устроим. Вам принесут горячую воду в термосах.
На четвертый день наших странствий по Тибетскому нагорью нам предстояло пересечь Большой Гималайский хребет и добраться до Непальской границы. Утро выдалось очень солнечное, и нашим взорам открылась потрясающая картина с горными вершинами, укутанными в меховые снежные шапки.