Настройка авто для гриппа в nfs pro street
Правильная настройка автомобиля в Need For Speed ProStreet
Более мягкая подвеска позволят поглотить неровности дороги за счет ухудшения управляемости. Выставляем максимальную жесткость, так как у нас гоночные треки, а не городские трассы. К тому же жесткая подвеска препятствует крену кузова при повороте.
Скорость, с которой амортизатор возвращается в свое исходное состояние после сжатия. Ставим на максимально жесткое положение. Амортизатор поглощает часть энергии колебания пружины и препятствует «Расшатыванию» автомобиля в разные стороны. Мягкая подвеска хороша на бездорожье, а нам нужна максимальная жесткость.
Важно, чтобы клиренс соответствовал настройкам подвески. Чем выше поднята машина, тем выше ее центр тяжести и, следовательно, сильнее крены при повороте. Вдобавок очень велик шанс перевернуться. Чем прижимистее автомобиль, тем ниже центр тяжести и тем точнее и отзывчивее управление. К тому же низкая посадка обеспечивает лучшие аэродинамические качества
Увеличение наклона шкворня увеличивает устойчивость машины на траектории и скорость на прямой за счет ухудшения управляемости. Ухудшение незначительное, поэтому выставляйте в крайнее правое положение
Это значение регулирует чувствительность руля. Жесткий руль помогает четко пройти серию крутых поворотов, но на большой скорости любая неточность приведет к потере устойчивости и сделает машину неуправляемой. На скорости выше трехсот километров в час неверное движение будет стоить вам машины
Настройки шин не влияют на скорость. Пакеты более высокого уровня улучшают стартовый разгон, но в поворотах теряется больше скорости (судя по всему, из-за разного сцепления с дорогой). В зависимости от трассы следует подбирать нужные пакеты, поэтому конкретных указаний нет. Пробуйте и проверяйте.
Двигатель (Engine)
Для всех параметров двигателя оптимальное положение, как и в предыдущих частях игры, +10, то есть вся мощь приходится на максимальные обороты. Неудивительно, ведь именно на максимальных оборотах и проходит вся гонка.
Коробка передач (Drivetrain)
В отличие от Carbon, здесь настройка коробки логична: короткие передачи дают быстрый разгон и, соответственно, низкую максимальную скорость. Длинные позволяют набрать больше скорости, но до высоких оборотов стрелка тахометра добирается гораздо дольше. Обкатку трассы начинайте на заводских настройках коробки, а поняв, на каких скоростях лучше всего проходить повороты на трассе, подбирайте передаточные числа.
Настройка авто для гриппа в nfs pro street
Совсем недавно я написал такую статью к NFS Underground 2. Меня попросили сделать тоже самое для Pro Street.
Итак, в игре четыре типа гонок: грип (круг), скоростные гонки, драг, дрифт (занос). Для каждого типа гонок не просто желательны отдельные машины, они требуются игрой. Начнём с того, что после каждого финала желательно покупать автомобили. Все основные авто будут доступны после второго финала. И наконец, приступим к выборке автомобилей.
Грип. Это классические гонки по кругу, основной тип в этой игре. Для него с самого начала вам дадут Nissan 240SX. Машина не очень быстрая, но на первых порах пойдёт. Ездите на ней и не меняйте, пока вас не начнут делать, образно говоря, даже «запорожцы», то есть, когда она станет слишком медленной. Обнадёжу вас, этого не случится, пока не пройдёте первый этап. Дальше, после первого финала, станут доступны уже немало хороших автомобилей. Среди всех я выбрал основных лидеров: Dodge Charger R/T, BMW M3 GTRE46 или E92, Nissan GT-R (Есть ещё Nissan GT-R Proto, но он недоступен). Что касается последнего, у него неплохая скорость, но нужно иметь определённое умение управлять. В одном из уик-эндов (отборочных) вам предложат VW Golf GTI или Nissan 350Z. Я бы посоветовал 350Z. Едет также, а управляется лучше. Затем занимайтесь тюнингом этих авто. Прокачанные по максимуму, они вполне годятся, чтобы победить короля грипа.
Драг. Это гонки по прямой, без поворотов, четверть мили или полмили. В отборочном уик-энде первого этапа вам предложат Chevrolet Cobalt SS или Honda Civic SI. Берите Кобальт, он едет гораздо лучше. Также как и в первом случае, скоро он станет слишком медленным, и придётся его поменять. Для драга желателен заднеприводный автомобиль. Во-первых, они разгоняются, как правило, быстрее, чем полно- или переднеприводные. Во-вторых, в игре есть такая разновидность драга, как «вилли». Нужно как можно больше ехать на дыбах. Для этого нужен заднеприводный автомобиль с деталями как минимум третьего уровня. Не сочтите за предвзятость, но абсолютный (из всех моих) рекорд я поставил на Chevrolet Camaro SS. Четверть мили за 7.78 секунд, соответственно, для драга советую именно его. Также можно попробовать Mazda RX-7 или Dodge Viper SRT10.
Скоростные гонки. В этих чумовых гонках на бешеных скоростях просто необходимы высокая скорость и великолепная управляемость. Одним из автомобилей, отвечающих данным требованиям является BMW M3 GT-R E46. Также можно последовать примеру короля скоростных гонок и взять Pontiac GTO(старый). Как вариант, можно рассмотреть и Dodge Viper SRT10, но настолько хорошим выбором, как двое других, он не будет. Ну а если не любите старые авто и BMW, возьмите любую Mitsubishi. Главное – прокачать машину по максимуму. Если купили машину для скоростных гонок, все деньги вливайте на её тюнинг. Раскошельтесь, и не пожалеете.
Дрифт. Это – заносы с целью набора очков. Выигрывает набравший больше очков за занос. За всю историю моего вождения Nissan Silvia стал самым лучшим авто для дрифтинга. Кто бы сомневался, что я посоветую именно его. Даже без тюнинга, этот автомобиль способен набрать до 7000 очков на различных трассах. Если не любите Silvia, возьмите 350Z. Ничего другого посоветовать не могу, эти авто являются самыми самыми и притом недорогими. Вот что нужно дрифтеру!
Ну вот и всё. Надеюсь, что помог и начинающим, и уже бывалым. Удачи на дорогах!
Need for Speed ProStreet: Совет (Советы и тактика к игре)
Такую процедуру можно выполнять сколько угодно, т.к. этот код можно вводить сколько угодно!
Дам один из советов по тачкам:
(ДРЭГ):Chevrolet Corvette C6(со старта рвет только так)
(СКОРОСТЬ):Nissan Skyline GT-R(R34)(разгон неимоверный)
(ГРИП)BMW Z4 Coupe(небольшая машинка, которая везде проскочит)
(ДРИФТ)Nissan Silvia(у короля такая же, мне тоже нравится)
Для Грипа и Скоростных Гонок, на мой взгляд, лучше всего подойдёт Mitsubishi Lancer Evolution – та, в которой 300 л.с. Короля Грипа на ней обогнал на круг!
Для грипа подходит Shelby GT500.
Для дрега подходит Dodge Charger R/T(для вилли Mazda RX-7).
Для скоростных гонок corvette Z06 или С6.
Для дрифта RX-7 (и еще самые нормальные диски это WORK (8-е от конца)).
Для грипа неплохо подойдет Honda Civic SI, либо Eclipse. Потом, как откроется, берите Mitsubishi Lancer Evolution X, как у Ватанабе. Для дрэга хороша Shelby GT 500 и Character RT. Дрифтует Mazda RX-8, RX-7. На скорость Murcielago или Evolution X или IX.
Все друг другу противоречат))) Я так понимаю ты просто накопировал их?
Saren Arterius N7поправка у Аки Кимура mazda rx7
Для грипа(с упором на ускорение) и дрэга(1/4-7.21 1/2-10.95) использую 240sx Supra побыстрее(на неё удавалось 1/4-6.55 кто-то и за 5 секунд проходил), но её использую для вилли. Даже без нитро всю трассу на дыбах, 409 метров. Больше было только у Zonda(каким-то макаром 437) Дрифт только на RX8. На RX7,Silvia(всего в 2 заездах лучше RX8) и 350z получается хуже. Странно, но с рулём выдаёт то больше очков, то как-то совсем фигово. Мб просто не привык Грип с упором на скорость-Gallardo. Управляемость хорошая, скорость тоже. Для скоростных гонок 911GT2(стабильно 11000-13785 очков за гонку и почти всю трассу на 404км\ч) EVO IX так же не удалось настроить-использую Evo X.
Тестил машины с 3 уровнем прокачки. Для скоростных берем GTR для извилистых трасс (обычный, не Proto) и Ламбо для автобанов. До их открытия (после третьего финала) отлично подойдет Lancer EVO X или BMW M3 e92. Понял из тестов. Масл-кары бесполезные, особенно Corvette 67 и Camaro (как бы я аккуратно не ехал разбивался постоянно). Для дрифта больше всего набивал на 240SX. На одной и той же трассе (что-то из Noise Bomb) на нем больше всего набил: 20000. Вторая Silvia с 18000. Третья АЕ86 с 17000 (цифры примерные, мелочь не учитывал). Советую брать 240SX и BMW M3 e92 в паре. 240 шикарен на узких и извилистых трассах, а беха идеальна для продолжительного заноса. На кольцевых тащит сначала Impreza, затем EVO X. Это мне совсем не нравится, ведь в игре куча машин, а эти две превращают остальные в бесполезные. Лично я хотел бы, чтобы М3 е92 была имбой. кстати о ней. Король проходится нереально легко на EVO. Пока он проедет первые 100 метров, вы уже пройдете первый поворот. Проверял не тестами. Для дрега 1\4 мили лучше всего Camaro SS, но его нужно постоянно держать на дороге, а после финиша вы в 70% случаев будете переворачиваться. Супра для пол-мили. Первый проходит 1/4 за 6.7 секунд, а Супра половину за 11. Ну и Супра всегда проходила все 402 метра вилли. Кстати, обьясните мне, нафига вообще ввели детали 1 и 2 уровня? Или я один сразу всё топовое покупаю?
Грипп и скоростные-ламборджини (хорошая управляемость), дрэг-Pagani Zonda или шевроле chevelle ss(на начальных периодах), дрифт-шевроле camaro (мне нравится здоровая её не плохо таскает в заносах и с трассы пореже слитает)
я се для драга супру взял-6,66 лучшее время)), для грипа импрезу, для скоросных гонок rx-8(до 300км/ч сек. за 10)), для дрифта- 240SX—-нехилый наборчик получился)) все машины на 3м уровне тюнинга. И всякие супер кары типа ламбы и зонды отдыхают)))
для дрэга и вилли лучше всего DODGE Charger R/T для грипа Nissan 240sx для дрифта Toyota corolla (AE86)
(ДРИФТ)Nissan Silvia(у короля такая же, мне тоже нравится) Эээ вобще то у Аки Кимура (Король Дрифта) Nissan RX 7.
Фокус с Subaru работает и понравился,чуток деньжат сколотил
Перепробовал все машины-лучшие: грип-Nissan GTR(любой), Мустанг шелби, Мустанг дрэг-супра, енесикс, це6 вилли-любая машина /————\ \————/ \————/ \————————————/ дрифт- мазда ерикс7, 8, королла, сильвия скорость-всё, дороже порша 911 турбо удачи.
извините, вилли-любая машина формы ер\ти
Нельзя брать: грип-тоже, что и вилли дрэг-полный привод, передний, 911 джи ти 2, челенджер дрифт-дороже 50000 скорость-тоже, что и вилли, пагани и джи ти удачи.
в дрифте я на ер икс 8 разок 15874 набрал, аутополис трасса вот ета короткая загогулина, а короли 3000 с трудом выдувают.
Алексей Трипун Есть люди, которые с деталями 1-2 уровня производительности на королле прошли игру. Лично для меня на 2 и 3 уикэнде грипа трудновато на AE86 и 240(на угловатых ещё ладно, но на Техас кольце или Уиллоу спрингс гран-при тупо не хватает скорости\ускорения. Пройти можно, но с трудом) Хотя на участках королле даётся очень много очков(520-540 за участок и это без нитры, с ней можно выбить и больше 600) Старый камаро на дрифте отжигает-плюсую, хотя не сильно от него отстаёт у меня 240sx, следом rx8 А вот на скорость сильвия и 240 не очень(боты проходятся легко, но скорость всего 380+ и плохо её без подпинывания нитрой держит, удовольствия никакого.), имхо. В качестве универсальной по всем пунктам для грипа и скорости 911Турбо. Для дрэга старый камаро-конфиги с форума. Вилли опять же камаро и королла(без нитро спокойно тащит, правду люди говорили, но тупая подвеска 3-4 ур или 0-1м засчитывает при отъезде назад, или 0-2ур не даёт встать на дыбы)
Объяснения и советы по настройкам машины.
Перейдем к разборке внутренностей нашего железного коня. Экран тюнинга вызывает ностальгию по Underground 2. Вы помните то бешеное количество настроек и деталей? Нечто подобное нас ожидает и в ProStreet. Разработчики немного облегчили задачу с тюнингом по сравнению с U2, убрав варианты с установкой отдельных деталей на двигатель и подвеску.
Но прежде чем приступать непосредственно к тонкой настройке вашего суперкара, давайте разберемся, что на что влияет. Протестировав все пакеты производительности, мы сделали следующие выводы. Оказывается, пакеты производительности третьего уровня не всегда лучше пакетов начальной комплектации. Поскольку трассы бывают разные — скоростные, с изобилием «шпилек» и «шикан», — нужно подбирать пакеты в зависимости от того, какой результат вы хотите получить, будь то максимальное ускорение или максимальная скорость, избыточная или недостаточная чувствительность руля.
Это интересно: шикана — последовательность тесных извивающихся поворотов (обычно в форме буквы S) на дороге, используемая в автогонках и на городских улицах для намеренного замедления автомобилей. Обычно они располагаются в конце длинных прямых участков и поэтому являются лучшими местами для обгонов в современных гонках.
И все же что за что отвечает? Пройдемся по составляющим.
Пакеты производительности двигателя (Engine) влияют на разгон и требуют настройки.
Трансмиссия (Drivetrain) влияет на разгон и максимальную скорость и, как и двигатель, требует тонкой настройки.
Турбонаддув (Forced Induction) влияет на разгонную динамику. Настраивается в связке с двигателем.
Подвеска (Suspension) влияет на скоростные показатели и управление. Вариантов настроек масса, так что каждый сможет настроить управление любым автомобилем под себя.
Тормоза (Brakes) влияют на управление только в момент торможения. Настройки как таковой не требуют, влияние на поведение машины не слишком велико. Сбрасывать скорость лучше, понижая передачу и уменьшая подачу топлива.
Шины (Tires) влияют на разгон и управление. Как ни удивительно, впервые за долгое время разные шины по-разному влияют на поведение автомобиля — теперь это не просто «поворачивает лучше» или «поворачивает хуже».
Окись азота (Nitrous Oxide) оказывает влияние только в момент его использования, пакеты отличаются числом баллонов (от одного до трех).
Корпус (Body).Что касается внешнего тюнинга, здесь такие детали, как диски, воздухозаборники на крыше, сиденья и рама, не влияют на производительность. А вот комбинированные обвесы (Body kits) и спойлера (значения вы задаете в режиме autosculpt) могут существенно влиять на аэродинамику и управление.
Всего есть четыре уровня деталей и четыре уровня мощности, стабильности и аэродинамики автомобиля. Если одновременно поставить двигатель, турбонаддув и трансмиссию третьего уровня, это даст общую производительность четвертого уровня. А вот четвертый уровень деталей — это что-то вроде уникальных деталей в прошлых частях. На LAN-чемпионатах, таких как WCG, ECG, ASUS CUP, эти детали, скорее всего, будут запрещены. Советуем пользоваться ими, только чтобы выжать из автомобиля все и одержать победу над оппонентами в сетевом режиме.
Подобрав нужные пакеты производительности и протестировав машину на заводских настройках, можно смело переходить к тонкой настройке «под капотом».
Механическое сердце
Как показали тесты, существует только две влияющих на разгонную динамику настройки. Это клиренс (ride height) и жесткость передней и задней пружин (spring rate). Если сместить ползунки влево, машина будет цеплять асфальт, а это чревато потерей скорости. Если переместить ползунок в противоположную сторону, из-за снижения прижимной силы разгон будет хуже. Эти настройки нужно подбирать отдельно для каждой трассы — то есть найти минимальное значение, при котором машина не задевает дорогу, но и не «болтается».
Очень важным моментом является регулировка клиренса, иначе называемого «дорожным просветом». Слишком высокие значения этого параметра приводят к ухудшению устойчивости в поворотах (из-за эффекта «крыла» поток воздуха поднимает машину), а слишком низкие — к изменению геометрии подвески и ухудшению управляемости (слишком низкая посадка и большая прижимная сила требуют филигранного управления, иначе вместо поворота вы вылетите с трассы). Но стоит помнить, что для лучшей аэродинамики нужно, чтобы машина была обтекаемая, то есть зад авто должен быть выше, чем ее нос.
Поскольку в настройках подвески довольно много параметров, разберем каждый по отдельности.
Front\Rear Shock Compression Rate (Soft — Stiff)
Степень сжатия передних\задних амортизаторов (мягко — жестко)
Более мягкая подвеска позволят поглотить неровности дороги за счет ухудшения управляемости. Выставляем максимальную жесткость, так как у нас гоночные треки, а не городские трассы. К тому же жесткая подвеска препятствует крену кузова при повороте.
Front\Rear Shock Rebound Rate (Soft — Stiff)
Упругость передних\задних амортизаторов (мягко — жестко)
Скорость, с которой амортизатор возвращается в свое исходное состояние после сжатия. Ставим на максимально жесткое положение. Амортизатор поглощает часть энергии колебания пружины и препятствует «расшатыванию» автомобиля в разные стороны. Мягкая подвеска хороша на бездорожье, а нам нужна максимальная жесткость.
Front\Rear Spring Rate (Soft — Stiff)
Жесткость передней\задней пружины (мягко — жестко)
Мягкая пружина нужна для комфортной езды. Она спокойно «съест» кочку, и кузову не достанется удара. Чем мягче подвеска, тем незаметнее кочки, но тем хуже управляемость и стабильность. Машину будет «болтать» в разные стороны, а поведение на дороге будет непредсказуемым. Поэтому делайте подвеску как можно жестче. Да, это риск — первая же кочка может привести к неуправляемому заносу, но на треке это неактуально, так как полотно вылизано до зеркального блеска.
Ride Height (Low — High)
Клиренс (низко — высоко)
Важно, чтобы клиренс соответствовал настройкам подвески. Чем выше поднята машина, тем выше ее центр тяжести и, следовательно, сильнее крены при повороте. Вдобавок очень велик шанс перевернуться. Чем прижимистее автомобиль, тем ниже центр тяжести и тем точнее и отзывчивее управление. К тому же низкая посадка обеспечивает лучшие аэродинамические качества.
Front\Rear Roll Bar Stiffness (Soft — Stiff)
Стабилизатор поперечной устойчивости (мягко — жестко)
Стабилизатор поперечной устойчивости препятствует раскачиванию автомобиля в повороте. Конечно, машина — не маятник. Раскачивание здесь едва заметное, зато очень важное. Дело в том, что подвеска машины спроектирована так, чтобы шина находилась параллельно дороге. В повороте автомобиль накреняется (вместе с подвеской, естественно) и площадь контакта шины с дорогой уменьшается, а значит, уменьшается и сцепление с дорогой. Жесткость стабилизатора следует выставить на три четверти, чтобы улучшить стабильность в повороте, но не рисковать, ведь чрезмерно жесткий стабилизатор может сделать поведение машины непредсказуемым.
Front\Rear Tire Pressure (Low — High)
Давление в передних\задних шинах (низко — высоко)
Давление воздуха в шинах — крайне важный параметр для гоночной машины. Формула проста: при высоком давлении машина как бы летит над дорогой. Максимальная скорость и разгонная динамика лучше, но сцепление хуже. Если давление низкое — больше площадь контакта резины с дорогой, а значит, лучше сцепление, но скоростные характеристики хуже. Оптимальный вариант: в ведущих колесах сделать давление пониже, а в ведомых — повыше.
Camber (Positive — Negative)
Развал колес (положительно — отрицательно)
Развал — это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Проще говоря, если посмотреть на колесо спереди (при ровно поставленных колесах), ровное положение — это нейтральный развал. Если верхняя часть колеса выступает наружу, это отрицательный развал; если нижняя — положительный. Отрицательный развал применяется только в кольцевых гонках на овале, да и то лишь на внутренних колесах, чтобы контакт шины с треком был максимальным.
Положительный развал улучшает управляемость, потому что машина как бы цепляется за дорогу, но покрышка при таком положении колеса быстро изнашивается, да и максимальная скорость снижается. Делаем вывод — схождение нужно выставлять ближе к «плюсу», но недалеко от нейтрального положения.
Toe (Positive — Negative)
Схождение (положительно — отрицательно)
Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Положительное схождение — когда колеса направлены внутрь, а отрицательное — наружу. Отрицательное схождение улучшает управляемость за счет более четкой обратной связи рулевого управления. Положительное увеличивает устойчивость на дороге. Настройка зависит от конкретной трассы, но в общем виде это выглядит так: если на треке много скоростных поворотов, лучше отдать предпочтение стабильности. А если больше медленных, крутых поворотов, попробуйте сдвинуть ползунок в отрицательное положение.
Caster (Positive — Negative)
Наклон поворотного шкворня (положительно — отрицательно)
Увеличение наклона шкворня увеличивает устойчивость машины на траектории и скорость на прямой за счет ухудшения управляемости. Ухудшение незначительное, поэтому выставляйте в крайнее правое положение.
Steering Response Ratio (Loose — Stiff)
Обратная связь руля (свободно — жестко)
Это значение регулирует чувствительность руля. Жесткий руль помогает четко пройти серию крутых поворотов, но на большой скорости любая неточность приведет к потере устойчивости и сделает машину неуправляемой. На скорости выше трехсот километров в час неверное движение будет стоить вам машины.
Это важно: разучивайте траекторию и обкатывайте трассу на стандартных настройках подвески. Как только вы упретесь в стабильный временной барьер, можно приступать к анализу того, что можно улучшить, и начинать изменять параметры настройки шасси. Только так вы почувствуете результаты всех тех изменений, которые будете вносить.
Шины
Настройки шин не влияют на скорость. Пакеты более высокого уровня улучшают стартовый разгон, но в поворотах теряется больше скорости (судя по всему, из-за разного сцепления с дорогой). В зависимости от трассы следует подбирать нужные пакеты, поэтому конкретных указаний нет. Пробуйте и проверяйте.
Двигатель (Engine)
Для всех параметров двигателя оптимальное положение, как и в предыдущих частях игры, +10, то есть вся мощь приходится на максимальные обороты. Неудивительно, ведь именно на максимальных оборотах и проходит вся гонка.
Nitrous (Нитро)
Окись азота имеет всего два параметра — давление и силу впрыска. Выставляем максимальное давление и самый большой уровень впрыска. Оба параметра регулируют прирост скорости и мощности двигателя. Слишком большое значение может привести к пробуксовке и потере управляемости, слишком маленькое — к тому, что нитро выгорит, а вы его даже не заметите.
Коробка передач (Drivetrain)
В отличие от Carbon, здесь настройка коробки логична: короткие передачи дают быстрый разгон и, соответственно, низкую максимальную скорость. Длинные позволяют набрать больше скорости, но до высоких оборотов стрелка тахометра добирается гораздо дольше. Обкатку трассы начинайте на заводских настройках коробки, а поняв, на каких скоростях лучше всего проходить повороты на трассе, подбирайте передаточные числа.
Это важно: для драга в четверть мили рекомендуем такую настройку: первую передачу делаем подлиннее, чтобы попасть в идеальную зону при старте; вторую и третью ставим максимально короткими. Четвертую передачу делаем самой длинной, на ней как раз и нужно включить нитро. Полумильный драг — почти то же самое, но можно применить нитро дважды, а значит, длинных передач нужно две. Вторая и четвертая — в самый раз.
Тормоза (Brakes)
Настройки тормозов не влияют на скорость, но с пакетом третьего уровня машина быстрее, чем с заводским. Чем это вызвано — не понятно. Стандартная лотерея Need for Speed.
Немного практики
В драфтинге есть опасность того, что пилот впереди резко нажмет на тормоз.
Так как в игре присутствуют столкновения между машинами, требуется правильно рассчитать стратегию старта и последующей гонки. Иными словами, мы либо, зная тактику оппонента, со старта вырываемся вперед и пытаемся первую половину круга не потерять преимущества, а чтобы закрепить отрыв до конца гонки, играем от обороны; либо пропускаем соперника вперед и стараемся сразу же пристроиться сзади. Если занять позицию точно за машиной противника, активируется драфт — система расчета рассечения воздуха и сопротивления кузова машины. Как только расстояние между вами будет в пределах 0,1-0,5 секунды, вы сможете набрать скорость в полтора раза выше из-за снижения сопротивления воздуха. На этом нужно сыграть. Подождите, пока противник не истратит весь запас окиси азота. Далеко он от вас не уйдет из-за драфта, зато у вас останется окись азота для молниеносного победного рывка.
Need for Speed — это не кольцевые гонки. Тактики и стили здесь рождаются прямо на трассе, поэтому не бойтесь импровизировать, игра к этому располагает.
Правильная настройка машины обеспечивает только четверть общего времени, все остальное это выверенная траектория движения. Поэтому ключевой момент, естественно, опыт. Поэтому не теряйте времени и больше практикуйтесь. Только так вы сможете достичь значительных результатов.
Я выложил это так как сам не мог найти, всё таки мало ли кому ещё понадобиться)