Неисправный регулятор давления топлива автомобиля opel
Проверка регулятора давления топлива
Регулятор давления топлива является исполнительным механизмом в процессе поддержания, заданного блоком управления двигателем, давления в топливной рампе. Основным показателем работоспособности регулятора является RCO — Rapport Cyclique d’Ouverture — это с французского, по нашему ШИМ — широтно импульсная модуляция.
Для исправного регулятора этот показатель 20-30% при частоте 400 Hz. На холостом ходу проверяются эти показатели. Как RCO на холостом ходу будет очень низким — Тнвд даёт избыточное давление, если RCO очень высокий — клапан регулятора пропускает поток в закрытом положении или тнвд имеет низкую производительность
Ну и естественно напряжение на выходном проводе датчика давления на холостом ходу 1,6 вольта, что соответствует давлению рампе в 5000 kPa.
На проверяемом автомобиле установлены мембраннный Тнвд, регулятор и датчик давления GM.
На высоких оборотах к примеру 6000 давление в рампе должно быть 10990 kPa, а напряжение на выходе должно 3.2 вольта. Но при проверке такой цифры я не видел… Максимум было 2.8 вольта… Чувствую скоро насос 0815049 «пустит пузыри» …
Замена регулятора давления топлива
Всем доброго времени суток.
Собственно добралась и до меня проблема с регулятором, а точнее болячкой системы Common rail, добиралась долго, то плавали обороты, то нормально все было, по итогу, поспрашивал у starkoncity и SkaneUA и приступил.
Не без приключений))) Меняется регулятор очень просто, максимально просто, хоть и не удобно.
Попытка номер один.
Заказан аналог CITROËN 1920.QK
Пару дней он полежал дома, но в какой то момент вместо того чтобы поменять его сам, я решил записаться к дилеру и поменять у него, по факту, зачем? Сам не можешь 2 болта открутить и по необходимости через опком сделать коррекцию? Не помню уже точно что меня дернуло, ибо дело было в 20х числах февраля.
Итог, просидел я там 2 часа, датчик оказался не рабочий, не поддавался не коррекции и не как не реагировал и не давал машине завестись.
Позвонил в магазин, услышал в ответ, на такие вещи есть типо нет гарантии, единственное что, это заключение от СТО о неработоспособности детали и только тогда ее отправят на рекламацию. В этот момент я обрадовался что решил поехать к дилеру, ибо если бы менял сам, то я бы просто так выкинул 100$ на запчасть, что малость обидно, а поехать с грязным в соляре датчиком куда то и попросить чтобы что-то там проверили и дали заключение, думаю бы меня послали, но в моем случае мне дал дилер заключение о неработоспособности детали. Ожидал я 10 дней пока вернут деньги, попутно размышлял, что это, брак или подделка?
Дождавшись возврата, записался к дилеру опять и уже заказал регулятор у него, решил что одного раза мне хватило, цена на датчик была на 300грн дороже чем на экзисте.
30 минут на дилере, датчик поменяли + коррекция и все, мотор заметно ровнее стал работать, уже проверял на холодную обороты, не плавают, все отлично работает.
На прогретой машине расход на холостых тоже снизился, раньше был 0.6 — 0.9, а теперь стал 0.2-0.5
Разбор и полировку штока даже не рассматриваю, ибо мертвому припарка, хотя старый датчик забрал, отполирую и будет лежать про запас, на экстренный случай.
Для самостоятельно диагностики проблемы, если у вас такой или похожий мотор, я настоятельно советую предварительно посмотреть два видео. Первое про диагностику проблемы с очень подробным разбором как это все работает, а второе на случае если все же денег нет на замену, но есть возможность отполировать шток.
Решение проблемы с РДТ (регулятор давления топлива)
Гуглил я гуглил, долго искал, ночи не спал, мучался. Вижу, что многие ставят волговские с змз-406, типа они такие же на 3 бара и т.д.
Но я морально мучусь, долго думаю, и в итоге, решаю купить все же оригинал. Приходит мне этот оригинал, я на него смотрю, и вижу надпись 2.5 бара. Меня начинают терзать сомнения… Благо заказывал у хороших людей, постоянно у них заказываю запчасти. Они говорят, подумай, пускай у нас полежит пока. Я иду домой, не долго думая, открываю книгу по вектре, и нахожу, давление в топливной рампе со снятой трубкой, 2.5-2.7 бара.
Вот такая история.
Поэтому, остался старый РДТ на своем месте, отлично работающий. Вот и нет проблемы)))
Часто вижу как люди форсунки и РДТ ставят с волги. Не спорю, может и работает, может и лучше, но с точки зрения приемистости и всего-то. Это дело каждого, но я стараюсь ставить оригинал, на который рассчитана была система в целом. Может и лучше распыление у форсунок с 3 барами, лучше сгорает, может и форсунки волговские лучше… в чем я сомневаюсь, но не о том, а о том, что почему-то там именно 2.5 бара. Ну, это так для размышлений.
Opel Vectra 1990, 115 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
Так проблема решилась была на твоей вектре, я в смысле с лямдой? А то у меня тоже тупит машина и на прогретую жуткий запах выхлопа, а так же выбивает 13-тую ошибку но не всегда, а когда даёш резко газу. и на 1-рвой передаче на прогретую дёргается как собака :(( Уже всё переменял и переставил, осталась лямда, РДТ и чистка форсунок… Что посоветуешь?
В моей лямбде был дохлый подогрев и уже подуставшая была. Но при прогреве работала лямбда но плохо. После замены лямбды перестало вонять с выхлопной (но минус, стала ехать хуже), но у меня еще воняло с бака ((( толи крышка, толи с вентиляции… Ошибка 13 говорит о том, что лямбда постепенно подыхает. Когда даешь газу, лямбда не успевает отработать, ЭБУ ловит отклонения в работе — вот и загорается чек. Если тухнет, то еще немного работает. Если горит постоянно — то сдохла совсем. Вообще, на опеле лямбда не сильно влияет на смесь, но влияет.
На первой может дергаться из-за перегрева сцепления, было проходили… Корзина у меня тоже грелась жесть. Хз почему. Я бы померял давление в топливной рампе, и попробовал поставить другой ДМРВ заведомо рабочий. На самом деле, он мне и парил мозг… Там 70 % все от ДМРВ зависит.
У тебя же c20ne?
Да C20NE ДМРВ в идале, до меня ни разу не вскрывался, я первый кто его вскрыл, и был удивлен, ни намека на протертые дорожки! Может ли это ещё форсы забились, машина простояла почти 3-ри года в гараже без движения, топливный фильтр был развален ия так проездил на нем пару сотен, так что не уверн фильтровал ли он что то или нет…
Да не, от форсунок такого эффекта не будет… У меня на ДМРВ тоже дорожки в идеале, и не вскрывался, вскрыл я, вот только лопата залипала в положении закрыто… Налипло на нее что-то… Сухое и липкое.
Ну я прочищал там всё бензиком, лопата ходит свободно нигде даже не чиркает, просто на холодном движке практически нету проблемы, так что тут либо лямда либо РДТ либо форсы
В твоем случае, если тупит на горячую, я бы смотрел в сторону лямбды, ДТОЖ и возможно горячий воздух на впуске, либо же врет датчик температуры в ДМРВ.
Значит начну с лямбды.
Так проблема решилась была на твоей вектре, я в смысле с лямдой? А то у меня тоже тупит машина и на прогретую жуткий запах выхлопа, а так же выбивает 13-тую ошибку но не всегда, а когда даёш резко газу. и на 1-рвой передаче на прогретую дёргается как собака :(( Уже всё переменял и переставил, осталась лямда, РДТ и чистка форсунок… Что посоветуешь?
Я у себя на опеле так и не проверил, может быть еще горячий воздух на впуске, от этого сильно тяга падает. Посмотри… Ну и классика подсосы воздуха.
все правильно! на кой фиг покупать немца, а потом ставить на него некачественные?да еще и советские запчасти которые делались на количество а не на качество
Абсолютно. Еще и этот головняк с переделками… А потом оно работает не так как нужно… Лучше покупать оригинал, либо копии уже на крайний случай… Но аналоги? Да еще и не с теми техническими характеристиками…
Ок. Полезная инфа, пытаюсь сейчас нормально настроить двигатель. Скоро буду посты, пока некогда)) А найти нормальных мастеров это реально проблема…
Неисправности регулятора давления топлива
Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.
Где находится регулятор давления топлива
Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.
Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.
Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.
Как работает регулятор давления топлива
Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.
Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.
Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.
Признаки неисправности регулятора давления топлива
Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:
Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.
Ошибка регулятора давления топлива
Диагностические ошибки регулятора давления топлива
В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.
Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.
Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.
Проверка регулятора давления топлива
Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:
Как определить работоспособность на инжекторе
В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.
Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.
Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.
Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!
Как проверить на дизеле
Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.
Причины неисправности регулятора топлива
На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:
Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.
Чистка регулятора топлива
Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).
Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.
Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).
Грязная сетка регулятора топлива
После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.
Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.
Замена регулятора давления топлива
Давно мучил меня вопрос по поводу скачков оборотов на прогреве. Я спрашивал на драйве но мне так не кто не дал чёткого ответа. После замены клапана двигатель стал работать ровно без скачков оборотов.
Opel Astra 2008, двигатель дизельный 1.3 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Может знаешь коды болтов, которые прижимаю регулятор давления, купить хочу, один съел, когда откручивал?!
Интересно на что еще влияет этот регулятор
Если не ошибаюсь, то лишнее давление/топливо сбрасывает с ТНВД.
Интересно на что еще влияет этот регулятор
На много например ещё плохой запуск двигателя может заглохнуть на ходу
Похоже, и у меня он на подходе. Плохой запуск при околонулевой температуре, бывает глохнет, когда долго едешь на 5-6 передаче, а потом приходится скорость сбрасывать перед крутым поворотом. Правда, это уже наверное пятый год тянется.
Интересно, а если китайца воткнуть, надолго хватит?
ru.aliexpress.com/item/09…0ec3c41d199a959aa81c096b3
Про Китай почитай у многих и на месяц не хватало. Я тоже сначала хотел с Китая заказать.
Как определил в чем проблема?
Нашел на драйве там только про Опель астра j но моторы у нас одинаковые. Он тоже мучился с оборотами.
А что происходило, на холодную движок передёргивает после завода несколько раз?
Нет когда при прогреве обороты падают до 1000 двигатель начинает подтраивать