Номера подшипников редуктора мотороллер муравей

Технопрофснаб

РТИ АТИ Грузоподъемное Складское оборудование Спецодежда

Подшипники

(применение в мотоциклах Муравей ТГ-200, ТМЗ-5-402/403)

На сайте Компании Технопрофснаб, в разделе » Подшипники (применение)», Вы ознакомитесь с информацией о применяемости подшипников в мотоциклах, таких марок как:Муравей ТГ-200, ТМЗ-5-402/403. Информация представлена в виде таблиц, где указаны: Обозначение подшипника, Тип подшипника, Место установки подшипника, Количество (в данном узле). Марка техники указана сверху таблицы. Перейдите по нижеуказанным ссылкам, с описанием интересующей вас модели.

Подшипники для мотоциклов Муравей ТГ-200, ТМЗ-5-402/403

Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение или линейное перемещение (для линейных подшипников) с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

Место установки подшипника

Шариковый радиальный однорядный

Вал коленчатый, опора левая, наружный

Шариковый радиальный однорядный

Вал коленчатый, цапфа левая, внутренняя опора

Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом

Вал коленчатый, цапфа правая

Шариковый радиальный однорядный

Коробка передач, вал вторичный, опора левая

Шариковый радиальный однорядный

Коробка передач, вал вторичный, опора правая

Шариковый радиальный однорядный

Коробка передач, вал первичный, опора левая

Шариковый радиальный однорядный

Коробка передач, вал первичный, опора правая

Шариковый радиальный однорядный

Ось переднего колеса, опоры правая и левая

Шариковый радиальный однорядный

Передача главная, шестерня-полуось

Шариковый радиальный однорядный

Редуктор главной передачи, вал ведущий, опоры правая и левая

Шариковый радиальный однорядный

Редуктор главной передачи, вал промежуточный, опоры правая и левая

Шариковый упорный однорядный

Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности

Ступица заднего колеса, опоры правая и левая

Игольчатый однорядный без колец

Шатун, головка нижняя

Источник

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

Буквально пару месяцев назад старый клиент попросил откапиталить к сезону двигатель его «Муравья». До денег он не жадный — все что нужно для ремонта пообещал купить. Договорились, клиент сдернул двигатель с рамы и привез на ремонт. После разборки выяснилась неприятная картина: поршневая, коленчатый вал, моторная цепь и практически все подшипники были изношены.

Клиент настаивал на покупке нового коленчатого вала. Их сейчас в изобилии в любом магазине — бери не хочу, но качество у них еще то… Долго я упирался и в итоге клиент нашел Б/У двигатель с которого я сдернул коленчатый вал. Он конечно был слегка подушатан, но подшипник нижней головки шатуна был в целостности и сохранности, а большего нам и не надо.

Инструменты

Подготовка

Перед установкой коленчатого вала его желательно проверить на биение. И не важно, новый коленчатый вал или Б/У, проверить его нужно иначе при сегодняшнем «качестве» запасных частей можно отремонтировать двигатель и потом долго и нудно с ним мучатся. Ложем коленчатый вал на призмы и проверяем биения, норма: не более 0,03 мм. Если индикатора у вас нет — отнесите коленчатый вал хорошему токарю

Ошибки при сборке

В большинстве случаев правый коренной подшипник коленчатого вала из-за ошибки при сборке выходит из строя практически в первый сезон после ремонта. Двигатель, который мы сейчас с вами ремонтируем — не исключение. Подшипник практически рассыпался и его в любом случае нужно заменить на новый.

Ошибка заключается в том, что при установке фланца на который крепится статор диностартера — замазывают масляный канал по которому смазка поступает к коренному подшипнику и сальнику.

Для того, чтобы коренной подшипник отходил как минимум несколько сезонов — подрежьте немного по контуру масляного канала прокладку под фланец и когда будите ставить фланец на место — не мажьте там ничего герметиком.

И еще момент: во избежании самооткручивания болтов крепящих фланец статора диностартера к картеру, а они отворачиваются очень часто — нанесите на резьбу немного фиксатора резьбы. Используйте по-возможности фиксатор средней силы схватывания — «синий».

Сборка

Коренной подшипник я купил вот такой. Он вроде как нашего производства. В магазинах есть китайские аналоги — стоят дороже, а как они по качеству — не знаю… Я стараюсь брать пусть и не такое супер-пупер качественное, но зато хоть проверенное годами.

Качество изготовление такое, что придраться по сути не к чему. Цена вполне подъемная — 350 руб.

Внутреннею обойму коренного подшипника прессуем на правую цапфу коленчатого вала. Наружную — прикручиваем фланец статора диностартера и прессуем ее в картер пока она не упрется в фланец.

Устанавливаем в левую половину картера сальник, стопорное кольцо и коренной подшипник. Коренной подшипник я ставлю новый. Он закрытый, но это не беда: открываем его, вымываем заводскую смазку и устанавливаем в картер.

Смазываем чистым моторным маслом все подшипники и рабочие кромки сальников. И очень аккуратно, чтобы случайно не завернуть кромку сальника — вставляем коленчатый вал в левую половину картера, собираем КПП и выбиваем на 5-6мм направляющие картера.

Обезжириваем разъем картера, укладываем новую прокладку и устанавливаем вторую половину картера.

Затягиваем болты и сразу же, чтобы ничего не попало в картер — ставим поршневую. Я ставлю новую поршневую, ГБЦ и корпус лепесткового клапана. Поршневая как и все остальное — ни пойми чьего производства — скорей всего Ростовского, но явно не китайского. Я не хотел связываться с этим контрафактом, но хозяин не захотел ждать пока расточат цилиндр и поставят футорку в ГБЦ и настоял на покупке. Цены на запчасти вы видите — связываться или нет с этим новоделом — решать вам.

Устанавливаем в картер второй коренной подшипник и фиксируем его стопорным кольцом.

Рекомендации

Через мои руки уже прошло несколько «Муравьев» с оборванным фланцем статора диностартера. Чтобы этой неприятности избежать — я прикручиваю статор на хорошие болты с гровером: под внутренний шестигранник+наношу на резьбу «синий» фиксатор резьбы. Если ваш двигатель переделан на магнето, то просто не ставьте статор так будет надежнее.

Источник

Фотоотчёт: Ремонт, сборка редуктора мотороллера «Муравей»

Задумал я себе сгородить для домашнего хозяйства мотоблок. Двигатель идеально подходящий под это дело меня уже был — от мотоколяски СЗД. А вот подходящего редуктора, через который можно было бы увеличить общее передаточное число трансмиссии и заодно реализовать возможность передвигаться задним ходом у меня не было.

Итак я думал и сяк и в конце концов решил «плясать» от какого-нибудь серийно производимого редуктора или на худой конец приспособить под это дело коробку от «Урала». Нужный мне девайс долго искать не пришлось: мне по случаю были подарены два убитых «Маравьевских» редуктора. Один из них лет двадцать назад «поймал клина» и был оставлен в сарае в ожидании своего звездного часа, а второй еще подавал признаки жизни, но имел серьезные повреждения корпуса и сильный износ зубьев шестерен и подшипников.

После разборки обоих экземпляров выяснилось, что у заклинившего редуктора рассыпался опорный подшипник первичного вала. Оно бы ничего, обычное дело скажите вы, но вся проблема заключалась в том, что во время работы шарики рассыпавшегося подшипника попали между зубьями шестерен, что привело к их поломке. Все остальное, включая корпус и внутренние детали дифференциала к моей большой радости остались целы и невредимы. Внутренние детали второго редуктора оказались в куда более лучшем состоянии, но все же, годы нещадной эксплуатации наложили свой негативный отпечаток на ихнее состояние.

Сначала я хотел купить поврежденные детали в магазине. Как ни странно, нужные мне запчасти в магазине нашлись — бери не хочу. И что самое главное — запчасти были еще советского производства, обмазанные толстым слоем солидола и завернуты в специальную бумагу — не Китай 100%. Но цена на них заставила призадуматься… В общем, за две шестерни и промежуточный вал торгаш с меня запросил больше двух рублей + новые подшипники, кусок паронита на прокладку и комплект сальников, так и совсем — цена вырисовалась под три рубля…

Думал я думал и решил ограничиться покупкой новых подшипников и сальников, а поврежденные шестерни и промежуточный вал позаимствовать с другого редуктора. В общем, сделать редуктору классический «перебор» о чем собственно и пойдет речь в этой статье.

Итак, все детали очищены, отмыты, проверенны на допустимый износ и повреждения, резьба прогнана, осталось только собрать все это барахло «до кучи».

Устанавливаем в предварительно нагретый техническим феном корпус редуктора подшипники. Если кому нужно — привожу номера подшипников:

Укладываем правую половину корпуса на дощечки так, чтобы выходящие из корпуса валы свободно висели в воздухе и не мешали работе. Ложем на опорный подшипник первичного вала штатную упорную шайбу.

Надеваем на первичный вал шестерню как это показано на картинке и вставляем его в корпус. Перед установкой шестерен обратите внимание на ихние зубья и кулачковые муфты, которыми шестерни входят в зацепление друг с другом. На зубьях не должно быть сколов, повреждений, трещин и следов чрезмерного износа. Кулачки должны быть правильной формы с острыми не зализанными гранями.

Ставим на свое место промежуточный вал.

Тщательно очищаем и протираем рабочую поверхность полуоси дифференциала и чашки в которую входит полуось. Одеваем на полуось штатную упорную шайбу и вставляем ее в чашку. Берем набор измерительных щупов, выбираем из них самый тонкий и пытаемся вставить его между рабочими поверхностями чашки дифференциала и его оси. Если выбранный щуп проходит между деталями без ощутимого усилия — берем более толстый щуп и повторяем процедуру заново, до тех пор пока щуп не будет заходить с ощутимым усилием.

У меня процесс измерения завершился на щупе толщиной 0,05 мм, более толстый щуп между деталями уже не проходил, а это значит, что выработка в этом сопряжении не превышает 0,05мм. Норма — не более 0,1мм. Если у вас процедура измерения завершится на щупе 0, 1мм или больше — меняйте полуось или чашку на новую.

Точно также, поочередно одеваем на ось сателлиты, внимательно при этом следя, чтобы они стали строго на то место на котором они стояли до разборки то есть в том месте, где выработка будет максимальной. И пытаемся просунуть между осью и внутреннем отверстием сателлита измерительный щуп. Предел допустимого износа, как и в первом случае не должен превышать 0,1мм.

Вставляем ось сателлитов в чашку так, чтобы она немного вышла за край и одеваем на нее упорную шайбу.

Одеваем на ось сателлит, проталкиваем ось дальше, одеваем второй сателлит, подлаживаем под него упорную шайбу и заталкиваем ось.

Разворачиваем ось так, чтобы отверстие для ее фиксации совпало с отверстием в чашке и фиксируем ее от выпадания стопорным штифтом.

Соединяем чашки друг с другом, одеваем на наружные концы полуосей упорные шайбы и фиксируем их стопорными кольцами. Полуось можно зафиксировать сразу после установки в чашку, а можно и потом — без разницы.

Одеваем на корпус дифференциала шестерни. Особой разницы куда какую шестерню ставить нет. Будет работать хоть так, хоть так. Одеваем на болты стопорные пластины и хорошенько стягиваем ими корпус. Старайтесь затягивать болты равномерно, крест накрест и как можно сильней, через мои руки прошло несколько редукторов у которых болты были ослаблены из-за чего в процессе эксплуатации разбивало как сами болты так и корпус.

После окончательной затяжки болтов — загибаем стопорные пластины.

Устанавливаем корпус дифференциала на свое место.

Одеваем шестерню включения реверса на вилку механизма включения реверса, заводим штифт на вилке в паз на поводке включения реверса и вставляем шток вилки в установочное отверстие корпуса.

Выбиваем направляющие корпуса так, чтобы они вышли на поверхностью разъема корпуса на 5-6мм, обезжириваем плоскости разъема, наносим на сопрягаемые поверхности герметик, укладываем прокладку и соединяем половинки корпуса.

Стягиваем корпус болтами, устанавливаем крышки полуосей и заглушки подшипников.

Источник

Запчасти на мотороллер Муравей

Советские мотороллеры «Муравей» пользуются большой популярностью на российских дорогах. Они более компактные, чем мотоцикл, и отлично подходят для передвижения по городу и проселочной местности. Мы реализуем запчасти на «Муравей» для широкой аудитории. На сайте вы найдете не только необходимые для ремонта детали, но и комплектующие, которые помогут выполнить тюнинг транспортного средства. Запчасти на мотороллер «Муравей» недорого стоят и обладают хорошей надежностью. Они способны продлить срок службы вашего ТС. Запасные части поставляем как в розницу, так и оптом.

Наш ассортимент запчастей на «Муравей»: от двигателя до карбюратора

Ремонт и тюнинг советских мотороллеров и мотоциклов предполагает использование большого количества деталей. У нас вы сможете приобрести следующие запчасти на «Муравей»:

Около 300 деталей способны удовлетворить запросам любой мастерской, занимающейся обслуживанием советской колесной техники.

Продажа запчастей на мотороллер «Муравей» на выгодных условиях

Мы понимаем, что ремонт и тюнинг транспортного средства не должны стоить слишком дорого. Поэтому поставляем запчасти на мотороллер «Муравей» от проверенных производителей и гарантируем отсутствие лишних наценок. Продажа осуществляется в розницу и оптом. Все детали на мотороллер, мотоцикл, трицикл обязательно проходят проверку состояния перед отправкой клиенту. Это позволяет нам гарантировать идеальную работоспособность и отсутствие брака. Мы дорожим репутацией ответственного поставщика и прилагаем максимум усилий, чтобы вам было комфортно сотрудничать с нами.

Советские запасные части для ремонта и тюнинга мотоциклов, мопедов

Компания «МотоИмпорт» предлагает широкий ассортимент запасных частей на колесную технику советского производства. Наши запчасти на «Муравей», мотоциклы и другие транспортные средства сочетают в себе доступную цену и высокое качество изготовления. Это позволяет проводить с их помощью профессиональный ремонт и заниматься глубоким тюнингом техники. Перед оформлением заявки на нужную запчасть рекомендуем ознакомиться с ее характеристиками. Если не уверены в выборе, проконсультируйтесь у менеджеров магазина. Помните, что от этого зависит качество восстановительных работ и эффективность эксплуатации мотороллера.

Источник

Передаточное число редуктора мотороллера Муравей

По неясной причине, точных данных по передаточным числам производитель мотороллера ни в одном источнике не приводит. В интернете и профильной литературе об этом моменте тоже ни слова. Даже как-то странно: ко всем советским мотоциклам данные по передаточным числам приводятся, а на Муравьиный редуктор ничего нет.

Методика такая: считаем количество зубьев ведущей и ведомой шестерни и делим количество зубьев ведомой шестерни на количество зубьев ведущей. В итоге получаем примерное передаточное число.

Передний ход реализован тремя шестернями, одна из которых промежуточная, две остальных — приводные. Так как количество зубьев на промежуточной и ведущей шестерне одинаково — любую из этих шестерен в расчет можно не брать так как скорость вращения у них будет абсолютно одинакова. Расчет: 47 делим на 22 — получаем примерное значение равное 2,1

С передачей заднего хода проделываем тоже самое: 52 делим на 25 — получаем примерное значение равное 2,0

Вывод: передаточное число Муравьиного реверс-редуктора передачи переднего хода составляет 2,1, передаточное число передачи заднего хода составляет 2,0.

Источник