Новые колодки тормозят машину
Почему новые тормозные колодки тормозят хуже, чем старые?
Поменял тормозные колодки. И замечаю, что они тормозят хуже, чем изношенные старые. В чем может быть проблема?
Потому что старые колодки протирают на дисках канавки, а новые колодки получается, что неплотно прилегают в эти канавки, и упираются в края. Это будет до тех пор, пока новые колодки не оботрутся о канавки. И чем более старые диски, тем хуже будет эффективность торможения с новыми колодками.
Дело в том что поверхность новых тормозных колодок гладкая,
Получается что после замены на новые колодки, новые не приработались и не прилегают к поверхности диска всей своей плоскостью.
Отсюда и эти проблемы.
Но надо отметить, эта ситуация временная очень скоро (время зависит от того в каких условиях эксплуатируется авто, если в городском режиме, то через пару дней интенсивной езды всё придёт в норму) и очень скоро тормозная система вернётся в своё нормальное состояние.
Новые колодки притрутся и всё будет нормально.
Конечно надо учитывать насколько сильно выработаны диски, если канав много и они глубокие, то новые колодки будут притираться дольше.
Ситуацию можно ускорить, если при установки новых колодок напильником (но без фанатизма) чуть сточить острые кромки колодок, но опять же смотрите по месту, возможно этого и не потребуется если диск не сильно «убитый».
Почему после ремонта тормозов машина тормозит хуже, даже если сделано все правильно
После ремонта тормозной системы можно наблюдать один неприятный эффект. У машины плохо работает педаль тормоза. Сам автомобиль ведёт себя непредсказуемо, останавливаясь рывками либо вовсе не реагируя на нажатие педали. Разберём все причины и способы устранения подобных проблем.
Тормозные цилиндры находятся в нерабочем положении
При починке или замене тормозных колодок мастера могут частично разобрать весь узел, отвечающий за торможение авто. После проведения ремонта можно наблюдать неприятный эффект. Педаль тормоза как бы проваливается, и машина практически не останавливается. Эта проблема может быть связана с двумя вещами:
В системе подтекает тормозная жидкость. Скорее всего её можно будет обнаружить на суппортах или тормозных цилиндрах.
Поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. Он находится в нерабочем положении. Между колодкой и поршнем образуется большой зазор и машина практически не тормозит.
В первом варианте педаль не будет реагировать на нажатие. Она будет постоянно проваливаться. Во втором случае, она несколько раз провалится в нижнее положение, после чего станет нормальной, а иногда даже жёсткой на нажатие.
Вторая ситуация наиболее распространённая, и о ней, скорее всего, вас предупредят в сервисе. Первый случай встречается реже. Он связан с непрофессиональной работой работников автомастерской.
Как вернуть тормозные цилиндры на место
Для починки тормозных цилиндров достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет более тугой. При этом жидкость полностью разойдётся по системе. Тормоза начнут откликаться на нажатие педали.
Если вы обнаружили утечку тормозной жидкости, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Но лучше всего вызвать эвакуатор и отбуксировать машину обратно в СТО.
Тормозные колодки не подходят к дискам
Ещё одна проблема с тормозами может возникнуть после замены колодок. В этом случае водитель чувствует, что машина становится более тугой к нажатию педали. Иногда она тормозит рывками. Некоторые автолюбители полагают, что такая проблема возникает из-за неправильных тормозных колодок.
На самом деле с ними всё в порядке. Просто нужно время, чтобы два элемента колёса притёрлись друг к другу. На этот процесс обычно требуется 100-150 км пробега. Главное условие — правильная эксплуатация установленных деталей на первых километрах пробега после ремонта.
Как притереть колодки
Для того чтобы колодки начали нормально взаимодействовать с диском, нужно соблюдать ряд мер:
Первые 100 км не нагружать машину высокими скоростями.
Останавливаться плавно, не выжимая педаль «в пол». Первые 10 км можно использовать рывковое торможение, когда вы не зажимаете педаль до упора, а давите на неё рывками несколько раз.
Эти способы помогают сохранить конструкцию колодки и тормозного диска в хорошем состоянии длительное время.
Мягкая педаль тормоза после замены колодок: причины
Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.
Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.
После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит
Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.
Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.
Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.
В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.
Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок
Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.
Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.
Почему после замены колодок плохо тормозит машина
Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.
Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.
Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.
Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.
Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.
Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Новые колодки тормозят машину
поменял передние колодки. Перед вообще перестал тормозить. Хорошо то что ж#@а тормозит.
Прокачка тормозов результата недало.
Зависит ли это от толщины колодок. 
поменял передние колодки. Перед вообще перестал тормозить
От толщины колодок зависит ход педали, он становиться меньше, т.к. цилиндр суппорта выдавливается на меньшее расстояние. При это тормоза субъективно увеличивают эффективность, т.к. обычно давишь с одной силой, а надо с меньшей.
От толщины колодок зависит ход педали, он становиться меньше, т.к. цилиндр суппорта выдавливается на меньшее расстояние. При это тормоза субъективно увеличивают эффективность, т.к. обычно давишь с одной силой, а надо с меньшей.
А есть какие-то замечания? Лично у меня про пару сотен притирки есть.
Колодки должны тормозить СРАЗУ.
А есть какие-то замечания? Лично у меня про пару сотен притирки есть.
Фигня какая-то. Тормоза начинали работать сразу после 2-3 качков.
мне же иной раз приходится проехать под 500!
поменял передние колодки. Перед вообще перестал тормозить. Хорошо то что ж#@а тормозит.
Прокачка тормозов результата недало.
Зависит ли это от толщины колодок.
Servikt
Вот у тебя и сыпятся Ferodo,
когда ты по 2 сотни их «притираешь».
Тормозить должно после нескольких нормальных нажатий на тормоза.
Колодки должны тормозить СРАЗУ.
Колодки должны тормозить СРАЗУ.
100% эффективность работы торм. колодок наступает через 70-100 км. 😎
Как дети, ей-богу..
Карбофос, ну при чем тут Ferodo? Вообще не в тему.
avv_104, у меня такое чуство, что это понимают единицы..
IMV, ты внимательно первый пост автора прочитай.. При чем тут закисшие цилиндры? Он просто поменял колодки!
Длительность притирки зависит от колодок еще.
Но как правило первые км 20-30 передние тормоза работают еле еле.
Но как правило первые км 20-30 передние тормоза работают еле еле.
Теперь другую сторону нада поменять однако. 8)
Что кроме колодок и дисков влияет на качество торможения
Ответ «Очень многое!» будет правильным. Давайте разбираться, что именно и как влияет на торможение и что делать, чтобы поддерживать тормоза в оптимальной форме.
Тормозные колодки и диски
Про диски и колодки мы уже говорили, но для полноты картины повторим еще раз. Во время торможения колодки прижимаются к тормозному диску. Именно трение колодок о диск превращает кинетическую энергию движущегося автомобиля в тепловую, вследствие чего он замедляется. Вот, признаки хороших колодок:
— сделаны из материала, который обладает высоким коэффициентом трения в паре с тормозным диском;
— могут сохранять высокий коэффициент в разных условиях — на разных скоростях, с разной нагрузкой, в неблагоприятных дорожных условиях;
— медленно изнашиваются сами и щадят тормозной диск.
Замасливание поверхности колодок, их подгорание, остекленение поверхности снижают коэффициент трения — машина тормозит хуже. Неплотное прилегание (перекос колодки в суппорте или когда новые колодки еще не приработались) тоже ухудшает торможение.
Характерные признаки перегрева колодок. Фото: Nisshinbo
Тормозные диски — второй компонент системы, непосредственно участвующий в упомянутом выше превращении кинетической энергии в тепло. Перегрев, искривление диска, замасливание, увлажнение, неравномерный износ — причин, ухудшающих трение в паре «колодка — диск» много.
Что делать для поддержания тормозов в оптимальном состоянии:
— использовать колодки и диски, предусмотренные автопроизводителем (имеется в виду, во-первых, правильный подбор артикула, а во-вторых, соответствие конструкции, геометрии и материала диска оригинальной спецификации);
— регулярно контролировать состояние дисков и колодок, менять их по регламенту;
— при появлении посторонних шумов во время торможения, вибраций руля или педали тормоза, изменений в поведении машины проверить диски и колодки и при необходимости заменить.
Один из многочисленных примеров несоответствия оригинальной конструкции. В этом случае (диск слева) гарантирован худший теплоотвод и высока вероятность отрыва фрикционного кольца. Фото: Nisshinbo
Суппорты и тормозные механизмы
Суппорт обеспечивает передачу тормозного усилия от педали на колодки. В гидравлических тормозах это давление передается с помощью жидкости через тормозные цилиндры.
Суппорт может иметь сложное устройство, поэтому список возможных неисправностей тоже длинный. Фото: pixabay.com
Если с суппортом все хорошо, машина быстро реагирует на нажатие педали тормоза: замедление легко дозировать, машину не уводит в сторону, расход топлива — в норме.
Вот как неисправности суппорта влияют на торможение:
— заклинивший тормозной цилиндр теряет подвижность и не передает давление жидкости на колодку в полной мере;
— искривление пальцев не позволяет колодке прилегать к поверхности тормозного диска строго параллельно — торможение ухудшается;
— из-за коррозии элементы плавающего суппорта теряют подвижность, колодки или плохо прижимаются к диску, или, наоборот, плохо отходят, при этом перегреваются и быстро изнашиваются;
— то же самое может происходить из-за загрязнения или коррозии направляющих пазов скобы суппорта;
— скоба может треснуть (и такое бывает) — в момент торможения она раздвигается, усилие тормозных цилиндров уходит в пустоту.
Направляющий палец суппорта, вызывающий вопросы. Фото: Gogreen /DRIVE2
Коррозия поршня тормозного цилиндра. Фото: CarreraRS /DRIVE2
Если суппорт подклинивает, то колодки полностью не растормаживаются. Из-за этого они перегреваются и подгорают. А как мы уже знаем, в таком состоянии колодки тормозить эффективно не будут.
Хитрость еще и в том, что неисправности суппорта, как правило, несимметричны. Из-за этого торможение колес с левой и с правой стороны сильно отличается, и машину при торможении начинает уводить в сторону.
Что делать для поддержания тормозов в оптимальном состоянии:
— регулярно проверять состояние суппорта — подвижность колодок, целостность пыльников и т. д.;
— следить за чистотой суппорта, например, очищать его после езды по размытым грунтовым дорогам;
— не откладывать ремонт при появлении признаков неисправности.
Тормозная жидкость передает и распределяет усилие от педали тормоза на тормозные цилиндры. Она же обеспечивает и «обратную связь», в том числе, передает нюансы геометрии тормозного диска на педаль. Вот признаки качественной тормозной жидкости:
— сохраняет работоспособность в эксплуатационном диапазоне температур;
— медленно испаряется;
— не вызывает коррозию деталей тормозной системы, с которыми соприкасается;
— смазывает движущиеся части цилиндров, перепускных клапанов и т. д.
Тормозная жидкость — довольно прихотливая штука. Ее главные свойства — не замерзать в эксплуатационном диапазоне автомобиля при низких температурах и не кипеть при нагреве. При этом она чрезвычайно гигроскопична и поглощает из воздуха водяные пары. По мере насыщения тормозной жидкости водой ее температура кипения снижается. В результате, когда машина энергично тормозит, колодки разогреваются, тепло передается на тормозные цилиндры, от них — на жидкость, и она закипает. Пар — это газ, а он, в отличие от почти несжимаемых жидкостей, сжимается во много раз по объему. Водитель бешено давит на педаль, а давления в тормозной системе нет — паровая пробка оставила машину практически без тормозов.
Контроль насыщения тормозной жидкости влагой. Фото: Nisshinbo
Еще один нюанс, связанный с тормозной жидкостью: во время торможения жидкость в некотором количестве закачивается из бачка в систему, а затем возвращается. При этом в бачок через вентиляционное отверстие в пробке засасывается вместе с воздухом мелкая пыль. Большая ее часть оседает на дне бачка, но постепенно попадает в систему и работает как абразив — износ цилиндров и поршней ускоряется.
Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо менять тормозную жидкость в предусмотренные автопроизводителем сроки.
Исполнительные тормозные устройства установлены на элементах подвески, которые при движении автомобиля перемещаются относительно кузова. Тормозные шланги соединяют части тормозной системы, которые все время перемещаются друг относительно друга, поэтому они должны быть гибкими, но при этом сохранять рабочий объем тормозной системы.
Старые тормозные шланги дают примерно такой же эффект, как паровая пробка в тормозной жидкости: водитель давит на педаль — расслоившийся шланг раздувается, из-за чего давление в системе ниже необходимого для эффективного торможения.
Расслоение оболочки шланга: велика вероятность разрыва. Фото: LuckyGleb /DRIVE2
Лопнувший от повреждения или от старости шланг работает еще фатальнее — жидкость просто вытекает из системы, разгерметизированный контур перестает работать, и эффективность тормозов разом уменьшается вдвое.
Вот что надо делать для поддержания тормозов в оптимальном состоянии:
— периодически проверять состояние тормозных шлангов, поврежденные и потрескавшиеся заменять;
— отслужившие положенный срок шланги обязательно заменять;
— подвешивать суппорт при замене колодок на подходящий крюк, а не оставлять его висеть на шланге.
Снятый суппорт не должен висеть на шланге и нагружать его своим весом — удобнее всего использовать металлический крюк. Фото: aegoroff /DRIVE2
Это полезное устройство увеличивает силу, прикладываемую водителем к педали тормоза. То есть в норме для эффективного торможения напрягаться водителю не нужно.
Если же педаль вдруг стала «каменной», а тормоза не то чтобы исчезли совсем, но стали в разы слабее, виновником подобной проблемы, скорее всего, является вакуумный усилитель.
Вакуумник устанавливается в подкапотном пространстве непосредственно перед главным тормозным цилиндром. Его практически невозможно случайно повредить; в эксплуатации он не требует обслуживания. Как показывает опыт, проблемы могут возникнуть из-за повреждения шланга, подводящего к вакуумнику разрежение от двигателя или вакуумного насоса.
Иногда неравномерная работа двигателя на холостом ходу может быть признаком повреждения или неплотного соединения шланга, из-за которого во впускной коллектор попадает лишний воздух, обедняющий топливную смесь.
Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо обращать внимание на работу вакуумного усилителя, а при появлении симптомов неисправности — искать и устранять. Кроме того, ремонт вакуумного усилителя следует проводить в специализированной мастерской или заменять его в сборе.
В норме ручник не влияет на работу основной тормозной системы. Кроме использования по прямому назначению, стояночный тормоз применяют как аварийный вариант в случае отказа основных тормозов. Разумеется, он проигрывает им по эффективности, но лучше так, чем никак.
При некоторых неисправностях ручной тормоз не до конца растормаживается, и вот тогда он может очень сильно влиять на работу колодок и дисков/барабанов. Езда с недорасторможенным или заклинившим ручником приводит к перегреву или подгоранию поверхности задних колодок и дисков, что снижает эффективность торможения или приводит к деформации или разрушению.
Вот к чему приводит езда с «поджатым» ручником. Фото: Nisshinbo
Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо:
— регулярно пользоваться ручником, чтобы поддерживать механизм в рабочем состоянии;
— периодически проверять работу стояночного тормоза;
— проводить профилактику, регулировку и замену комплектующих согласно рекомендациям изготовителя автомобиля.
Антиблокировочная система — ABS, не позволяет колесам заблокироваться на скользком покрытии или во время экстренного торможения.
Машина с заблокированными колесами движется по инерции, чаще всего по прямой. Задача ABS сохранить управляемость автомобилем, для чего она следит за вращением колес и не да ет им заблокироваться, уменьшая давление в рабочих цилиндрах. В результате тормозной путь может увеличиваться, зато машина движется предсказуемо.
Неисправности в системе ABS могут вызвать ее ложное срабатывание и привести к блокировке одного или нескольких кол ес во время торможения, а это грозит заносом и потерей управляемости.
Одно из уязвимых мест системы — датчики скорости вращения, расположенные возле колесной ступицы. На их работу может повлиять, например, грязь с металлической стружкой или сильно изношенные ступичные подшипники.
За работой ABS следит электроника: при возникновении неисправности на приборной панели загорается лампочка. Если она загорелась — ищите и устраняйте неисправность.
Датчики ABS. Фото: Nisshinbo
Состояние шин к торможению имеет отношение самое непосредственное, ведь именно шины отвечают за сцепление колес с дорогой. Хорошее сцепление шин с дорогой — залог хорошего торможения, проскальзывание шины по любой причине увеличивает тормозной путь. Сцепление колес ухудшают:
— изношенный протектор — при торможении колесам легче заблокироваться;
— неправильное давление в шинах приводит к тому, что протектор изнашивается неравномерно; кроме того, давление влияет на сопротивление шины качению: повышенное — его снижает, из-за чего тормозной путь увеличивается;
— дисбаланс колеса: сцепление вибрирующего колеса с дорогой ухудшается, что увеличивает тормозной путь.
Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо:
— выбирать шины по сезону;
— следить за износом протектора, не ездить на изношенной резине;
— регулярно проверять и поддерживать в шинах нормативное давление;
— своевременно устранять дисбаланс колес.
Состояние подвески тоже влияет на величину тормозного пути. Некоторые в это не верят, а зря.
Неисправные или несоответствующие конструкции автомобиля амортизаторы не обеспечивают точное следование колес рельефу дороги. В какие-то моменты колесо может вовсе отрываться от дорожного полотна и терять с ним контакт.
К такому же результату могут приводить другие неисправности подвески, например, деформированные рычаги, разбитые или изношенные сайлентблоки, люфтящие ступичные подшипники и шаровые опоры и т. п.
Неправильные углы установки колес быстро изнашивают шины (результат — смотри выше). Кроме того, неправильная геометрия приводит к тому, что колесо все время катится с проскальзыванием, избыточно нагреваясь. Отсюда — увеличение тормозного пути.
Смазка, выходящая из неисправного ступичного подшипника может попасть на поверхность колодок и привести к их замасливанию.
Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо проводить ТО подвески так, как предписывает производитель автомобиля. Кроме этого, надо обращать внимание на симптомы неисправности подвески (посторонние шумы, увод в сторону, ухудшение наката, возросший расход топлива и т. п.) и устранять их, не дожидаясь экстренных ситуаций.
На эффективность торможения помимо колодок и тормозных дисков влияет состояние очень многих узлов и деталей автомобиля, некоторые из которых к тормозной системе непосредственно не относятся. Хорошая новость: чтобы автомобиль в любых ситуациях максимально эффективно тормозил не нужны какие-то особые меры. Весь комплекс мероприятий по сути сводится к трем пунктам.
1. Следить за состояние всех узлов и систем, влияющих на торможение.
2. Вовремя устранять неисправности.
3. Выполнять предписания производителя по профилактике.
За чем именно следить — мы уже написали. Если в процессе эксплуатации своего автомобиля вы сталкивались с ситуациями, когда на качество торможения влияли другие узлы и механизмы, расскажите в комментариях.