Общий осмотр автомобиля кратко

Техническая проверка авто перед покупкой: пошаговая инструкция

Техническая проверка машины – обязательный пункт покупки авто с пробегом любого класса. Она включает множество пунктов. Мы дадим пошаговую инструкцию, что нужно сделать с автомобилем, где и как.

Содержание

Шаг 1. Визуальный осмотр внешнего вида автомобиля

Рассмотрим их подробнее, начиная с внешнего вида автомобиля.

Прихватите на осмотр авто обычный магнит. Он должен прилипать ко всем частям машины. Если где-то контакт теряется, есть дополнительный слой краски.

Если магнита нет, но есть хорошее зрение, сядьте на корточки и присмотритесь к боковой части машины: равномерно ли отражение? Кажется, что есть изломы? Авто перекрашен.

Оцените в целом внешний вид машины: состояние фар, стекол, зеркал, стыки деталей. Не должно быть крупных сколов, запотеваний, ржавчины.

Отдельный элемент проверки внешнего вида авто – состояние покрышек. Оцените износ резины, глубину протектора, степень стертости кромок, узнайте год выпуска покрышек. Убедитесь в том, что нет микротрещин, порезов, следов ремонта.

Геометрия

Посмотрите, ровные ли стыки и зазоры между дверьми, капотом, багажником и остальным кузовом, симметричны ли они, легко ли закрываются. Если требуется усилие, видите расхождения, бейте тревогу. Трещина на лобовом стекле без видимого центра, особенно горизонтальная, – также повод насторожиться.

Шаг 2. Осмотр салона авто

По состоянию салона можно понять, как долго пользовались машиной, а также все ли в порядке с техжидкостями, нет ли течей. На сиденье вам должно быть комфортно, под ковриком сухо.

Важный этап проверки салона – наличие подушек безопасности. Если вы видите, что обшивку кресел или лобовое стекло меняли, цвет заглушек не совпадает с палитрой отделки салона – большая вероятность того, что машина попадала в серьезное ДТП, при котором сработали подушки.

После осмотра салона приступайте к проверке «внутрянки» машины. Для начала откройте капот.

Шаг 3. Проверка подкапотных элементов

Проверка ДВС

Осмотрите мотор. Если видите подтеки, посторонние жидкости, деформацию корпуса или отсутствие пластиковой крышки (на тех авто, в которых она должна быть), авто мог попасть в ДТП, а также частично или полностью выйти из строя. Если двигатель, наоборот, чистый, откажитесь от покупки. С мотором есть неполадки, которые продавец пытается скрыть.

Заведите машину или попросите сделать это владельца. Она должна запуститься без проблем и работать ровно, без посторонних стуков, провалов и «подгазовок». Если для дизельного мотора тарахтение – норма, то для бензинового – нет.

Проверка АКБ

Осмотрите батарею. Грязь на контактах будет мешать работе контактов, окисленные выводы (клеммы с налетом) – работе аккумулятора в целом. Не должно быть трещин, вмятин на корпусе – может вытечь электролит.

Эффективно проверять аккумулятор, когда машина долго стояла на улице в холодное время года. Если завелась легко, АКБ исправен, если «с натяжкой», его нужно менять или искать причину потери напряжения.

После проверки подкапотного пространства вернитесь в салон.

Оценка КПП

Перед тем, как самостоятельно проверить масло в МКПП или АКПП, убедитесь, что в интересующей вас машине есть специальный щуп под капотом. Повод для беспокойства – цвет. Если масло стало коричневым или черным, это говорит о том, что его пора менять или детали КПП сильно изношены.

Если вы смотрите б/у машину с коробкой–вариатором, запомните: масло должно быть прозрачным, без комков и сгустков. Если оно темное или даже черное, из коробки, вероятно, уже выжали все. Если есть прожилки, КПП также порядочно изношена.

Уровень масла также должен быть в норме. На щупе есть две метки: для измерения при заглушенном и работающем двигателе.

Оценка системы зажигания

Особенно важно это сделать, если, стоя рядом с заведенной машиной, вы слышите неровную работу цилиндров, хлопки в трубе или видите, что мотор перегревается, расход растет, а из впускного коллектора валит черный дым.

Инструкция с описанием, как правильно сделать проверку, есть на сайте.

После того, как оцените работу системы зажигания, возьмитесь за проверку ходовой части автомобиля.

Шаг 4. Проверка ходовой части автомобиля

Проверка подвески

По увеличению затратности список элементов подвески состоит из следующих:

По сути, не прибегая к услугам сервисменов и не загоняя машину на подъемник или смотровую яму, вы можете посмотреть только рулевую рейку, амортизаторы и подшипники.

Так, исправная рулевая рейка не должна издавать посторонние звуки и люфтить при повороте руля.

Если видите на пружинах подтеки масла, а при раскачивании машина не прекращает качаться, амортизатор пора менять. Признак сильно изношенной пружины – проседание машины.

Чтобы понять, исправны ли подшипники, качните машину вниз и вверх. Если она ведет себя, как маятник, подшипники пора менять.

Шаг 5. Подключаем технику

После визуальной оценки интересующего авто возьмитесь за оборудование. Поговорим о том, что можно проверить с его помощью.

Лакокрасочное покрытие

Начинать проверку с использованием оборудования лучше также с кузова машины, внешней составляющей. Наиболее продвинутые берут на осмотр машины толщиномер – прибор поможет оценить толщину краски без лишних усилий. Просто прикладываете прибор к кузову и следите за цифрами на экране. Важно понимать, какое значение в пределах нормы для машины, которую вы смотрите. Узнайте актуальную информацию у знакомых автовладельцев или на форумах.

Генератор

После оценки ЛКП откройте капот и возьмите мультиметр. Первым делом можно оценить работу генератора. Этот элемент вырабатывает ток в машине и питает АКБ. Если он неисправен, вы рискуете «встать» на дороге в самый неподходящий момент. Нормальное напряжение при заглушенном моторе – около 12,5 Вольт, когда двигатель работает, – от 13,8 до 14,8 Вольт. Включите свет, подогрев, кондиционер – напряжение должно «упасть» до 13,5 – 14 Вольт.

Аккумулятор

Для проверки батареи также потребуется мультиметр. Нормальные цифры напряжения – те же, что при оценке работы генератора.

Датчики

Многие важные для бесперебойной работы автомобиля датчики также необходимо проверять с помощью омметра или мультиметра, а также нехитрого набора инструментов, типа отвертки, гаечного ключа.

Обязательно проверьте работу датчика температуры, если двигатель часто перегревается, расход топлива повышен, а при росте температуры в элементах мотора авто теряет в управлении.

Если вы чувствуете резкие скачки, когда растут обороты или на холостом ходу двигатель работает неровно, пора проверить работу датчика дроссельной заслонки.

Шаг 6. Тест-драйв

Пошаговая инструкция по технической проверке автомобиля не обходится без тестирования машины в реальных условиях. Обязательно прокатитесь на машине сами. Если продавец не пускает за руль, что ж, пусть тестирует автомобиль самостоятельно.

Попросите владельца авто самостоятельно несколько раз развернуться, притормозить, разогнаться, а также проехать, например, по лежачему полицейскому. Наблюдайте за действиями владельца авто – он не будет переживать за сохранность машины, а вы получите ответы на вопросы.

Пристальное внимание при тестировании машины уделите рулевому управлению.

Закройте окна, выключите музыку и слушайте звуки, которые издает автомобиль при движении. Забейте тревогу, если:

Шаг 7. Профессиональная проверка автомобиля

Увы, самостоятельная проверка машины с пробегом не дает 100% гарантии, что вместо надежного железного коня вам не подсунут кота в мешке. Рекомендуем посетить автосервис вместе с продавцом машины, но будьте готовы самостоятельно оплатить проведенные манипуляции.

Существуют два типа проверок у специалистов: стационарная (в автосервисе) и выездная.

Обычная, стационарная, предполагает, что вы приезжаете на СТО и отдаете машину в руки автомастеров. Они делают все то же самое, что и вы при самостоятельной проверке, только более тщательно. Мастера устранят найденные проблемы в этот же день или хотя бы помогут заказать запасные части.

Также во многих сервисах сегодня есть современные сканеры и программы, позволяющие находить электронные ошибки. Большинство автомобилей с пробегом напичкано разнообразной электроникой. Сбой одной системы потянет за собой другую, и вы можете лишиться транспортного средства надолго.

Но проверка в автосервисе имеет несколько минусов. Так, например, не посещайте автосервис, который посоветовал владелец машины, – у него может быть предварительная договоренность с мастерами. Также будьте готовы к тому, что проверка займет немало времени – 1-4 часа.

Выездная проверка

Выездная проверка имеет больше плюсов. Вы можете полностью отстраниться от осмотра машины, но при этом будете уверены, что машину изучат вдоль и поперек. Эксперт «со стороны» будет заинтересован только в том, чтобы машина, которую вы выбираете, была безопасной и технически исправной.

Заказать выездную проверку можно на сайте «Автокод». Специалист приедет в удобное для вас время и место, где проведет следующие процедуры:

Чтобы заказать выездную проверку, оставьте заявку на сайте «Автокод»: укажите контактный телефон, город, в котором находится машина, а также минимальную информацию об интересующем автомобиле.

Что еще важно проверить

Кроме технической проверки, важно провести юридическую. Для этого, правда, специалисты уже не нужны. Вся необходимая информация есть в базах данных ГИБДД, РСА, таможенной и налоговой служб, страховых компаний, банков. Узнать сведения о машине можно за 5 минут, не выходя из дома, или же прямо на осмотре машины – нужно только открыть сайт или мобильное приложение «Автокод». Введите госномер или VIN машины в специальную форму и начинайте проверку.

Отчет покажет штрафы, количество владельцев, реальный год выпуска, проведенные ремонтные работы. Из результатов проверки вы узнаете данные полиса ОСАГО, ПТС, а также информацию об ограничениях или запретах ГИБДД, таможенную историю и многое другое.

Автокод подойдет вам, если вам нужна одна или несколько проверок автомобиля. А если вы постоянно проверяете автомобили, воспользуйтесь сервисом «Автокод Профи». «Автокод Профи» позволит оперативно проверять большое количество машин. Используя сервис, вы сможете добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде. Подписка на безлимитные проверки авто стоит 2 500 рублей в месяц.

Бывают ситуации, когда судебные приставы направили документы на арест автомобиля в ГИБДД, но на момент сделки автоинспекция не успела получить эти документы или внести данные об ограничениях в базу. Покупатель берет юридически чистый автомобиль, а на следующий день у ТС появляются запреты. Пока старый собственник не погасит долги, новый владелец не сможет зарегистрировать машину в ГИБДД. Проверка владельца убережет вас от этой проблемы. Посмотреть пример отчета

Мы надеемся, что наша пошаговая инструкция помогла вам понять, как проверить техническое состояние авто перед покупкой.

Источник

Работы по выполнению технического осмотра и текущего ремонта автомобиля

Общий осмотр автомобиля и его диагностика. Технология и организация ремонта двигателей, питания, ходовой части и карданной передачи. Технический осмотр рулевого управления и тормозной системы. Измерительные приборы диагностического оборудования.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. Краткая характеристика предприятия

Предприятия состоит из большого бокса, в котором производится разные виды работы с автомобилями.

Оборудование: покрасочная камера, яма, место для запчастей, для рабочих инструментов.

Количество человек, которые производят ремонт на СТО: пять.

Автомобиль является источником повышенной опасности, и согласно действующему законодательству владелец несёт полную ответственность за техническое состояние и эксплуатацию принадлежащего ему транспортного средства. Поддержание автомобилей в технически исправном состоянии обеспечивается путём своевременного проведения ТО и ремонта, за качество которого ответственны предприятия системы «Автотехобслуживание», обеспечивающие выполнение соответствующих работ. Работы по ТО (техническому обслуживанию) и ТР (текущему ремонту) легковых автомобилей, т.е. обслуживание автомобилей, выполняют СТОА (станции технического обслуживания автомобилей) в САЦ (спецавтоцентр) и мастерских. СТОА являются основой производственно-технической базы системы «Автотехобслуживание». От производства до списания автомобиль периодически подвергается трём комплексам технических воздействий: при предпродажной подготовке, в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации. Перечисленные технические воздействия могут выполняться не только на СТОА, но и на соответствующих участках крупных автомагазинов (работы по предпродажной подготовке).

На передней и задней подвеске должны быть установлены пружины одного класса. В исключительных случаях, если на передней подвеске установлены пружины класса А (желтая маркировка), допускается установка на задней подвеске пружин класса Б (зеленая маркировка). Если же на передней подвеске установлены пружины класса Б, то на задней подвеске должны устанавливаться пружины того же класса. На заднюю подвеску автомобиля ВАЗ-2102 устанавливаются усиленные пружины. Они имеют коричневую маркировку при длине более 278 мм под нагрузкой 3,25 кН синюю маркировку при длине менее 278 мм.

Дополнительные фары, если они имеются на автомобиле, должны быть установлены согласно заводским инструкциям.Проверяется состояние лакокрасочного покрытия. Оно не должно иметь пятен другого цвета, не должна быть видна коррозия.Проверяется работа стеклоподъемников. Стекла должны перемещаться плавно, без заеданий и не опускаться самопроизвольно.Наружные зазоры между дверями и кузовом должны быть одинаковыми и равномерными. Проверяются замки дверей. Дверь должна легко открываться и закрываться; замок при нажатии на кнопку фиксатора должен блокироваться. Двери не должны открываться извне при нажатой кнопке блокировки, не должны закрываться слишком туго или слишком слабо (в последнем случае возможно попадание в салон пыли и влаги)Сиденья должны перемещаться в продольном направлении с четкой фиксацией заданного положения. То же относится и к наклону спинок передних сидений.Проверяется надежность крепления ремней безопасности к кузову. Ленты не должны быть изношенными, замок должен четко и прочно запирать вкладыш и легко его освобождать. Надежность инерционных катушечных ремней проверяется как на ходу (при резком торможении автомобиля лента должна прочно стопориться), так и на месте (при резком рывке лента должна прочно стопориться с минимальным ходом).

На этом внешний осмотр автомобиля заканчивается. За ним следует проверка динамических свойств автомобиля на стенде или на дороге. Предварительно необходимо выполнить следующие операции.

1. Проверить уровень масла в двигателе, коробке передач, заднем мосту, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и тормозной жидкости в бачках тормозов и сцепления.

2. Проверить исправность тормозов

3. При испытании на дороге проверить исправность фар и всей световой сигнализации.

Методики проверок приведены в соответствующих разделах.

Затем автомобиль устанавливается на стенд для проверки его динамических качеств.

К общей диагностике автомобиля относится и определение расхода топлива на 100 км пути. Хотя этот параметр проверяется при диагностировании двигателя, тем не менее, расход топлива является выходной функцией технического состояния всего автомобиля.

Наибольшее влияние на расход топлива оказывает состояние двигателя в целом и всех его систем.

Важным фактором является состояние системы питания и прежде всего карбюратора. Уровень топлива в поплавковой камере, сечения бензиновых и воздушных жиклеров должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя. Регулировка карбюратора является весьма тонкой операцией, и ее должен выполнять квалифицированный специалист. Неправильная регулировка карбюратора может увеличить расход топлива на 6-8% по сравнению с номинальным. Состояние системы зажигания также влияет на расход топлива. Существенную роль играют зазоры в свечах зажигания и в контактах прерывателя. Необходимо строго соблюдать указанные в инструкциях значения: 0,5-0,6 мм для свечей и 0,4 мм для контактов прерывателя. При этом надо помнить, что износ втулок ротора прерывателя может быть причиной значительного и нестабильного изменения зазора в контактах, что может привести к исчезновению искры на одной из свечей. Несоблюдение указанных зазоров может привести к увеличению расхода топлива на 2-5%.

Расход топлива зависит и от состояния системы охлаждения двигателя. Пониженная температура охлаждающей жидкости приводит к излишним потерям тепла, к ухудшению сгорания смеси. Поэтому необходимо постоянно контролировать температуру охлаждающей жидкости. Температура жидкости зимой и летом для продолжительно работающего двигателя не должна меняться и должна быть в пределах 80-90 градусов по Цельсию. Значительные отклонения в ту или иную сторону говорят о неисправности датчика температуры или термостата.

При эксплуатации двигателя с водой в системе охлаждения возможно появление накипи и вследствие этого местных перегревов. Это ухудшает его работу и приводит к повышению расхода топлива. Поэтому применение воды в качестве охлаждающей жидкости крайне нежелательно, даже если это дистиллированная вода, поскольку она вызывает коррозию и образование шлама в водяной рубашке, что также ухудшает охлаждение двигателя.

При работающем двигателе температура воды в рубашке охлаждения головки блока цилиндров должна поддерживаться в пределах 75…85 °С. Отклонения от этого теплового режима приводят к нарушению нормальных условий работы двигателя и значительно увеличивают износ его деталей. Так, работа двигателя при пониженных температурах охлаждающей жидкости сопровождается ухудшением смесеобразования, смазки деталей, смазывающих свойств масел и т. д. Повышенные же тепловые режимы также вредны двигателю, так как способствуют нагарообразованию, появлению детонации, снижению мощности и ухудшению смазки деталей вследствие ее разжижения, а при сильном перегреве могут привести к заклиниванию деталей и выплавлению вкладышей подшипников. Поэтому исправная работа системы охлаждения является залогом увеличения межремонтных периодов двигателей и снижения расхода горючесмазочных материалов.

Неисправности системы охлаждения чаще всего связаны с ухудшением теплообмена и нарушением циркуляции охлаждающей жидкости, вызываемыми отложениями накипи, загрязнениями рубашки охлаждения, а в отдельных случаях механическими повреждениями ее узлов. К таким повреждениям относятся трещины в рубашке охлаждения, течь и другие дефекты радиатора, износ деталей насоса и вентилятора.

О способах удаления накипи и заделке трещин в стенках блока двигателя было сказано выше.

Для определения поврежденных мест радиатора его подвергают испытанию, предварительно очистив от грязи и накипи.

Ремонт масляных радиаторов аналогичен ремонту водяных радиаторов. Трубки масляных радиаторов припаивают к бакам твердым припоем ПМЦ (медно-цинковым) газовой сваркой.

Трещины в корпусах водяных насосов и вентиляторов заваривают газовой сваркой латунными прутками или припоями. Срыв резьбы восстанавливают обычными способами. Корпус водяного насоса при износе посадочных мест под подшипники и упорную втулку может быть восстановлен путем отрезания части корпуса, запрессовкой и приваркой вновь изготовленной части. После этого растачивают посадочные места под подшипники, упорную втулку и просверливают отверстия. У крыльчаток изнашивается посадочное место под валик, интенсивному разрушению коррозией подвергается канавка под стопорное кольцо. При восстановлении крыльчатки отрезают старую ступицу, изготовляют, запрессовывают новую и стопорят двумя штифтами. Изношенные лопатки крыльчатки наплавляют газовой сваркой чугунными прутками и протачивают до требуемой высоты. Крыльчатки могут изготовляться литьем из алюминиевого сплава или капрона. При этом втулка ступицы должна быть стальной.

После ремонта крыльчатку водяного насоса в сборе с валиком балансируют. У собранных водяных насосов проверяют соответствие техническим условиям зазора между корпусом и торцом крыльчатки и осевого разбега валика. Валик собранного водяного насоса должен вращаться свободно, без заеданий (при незатянутых сальниках).

В вентиляторах изношенные посадочные места в шкивах под наружные кольца подшипников качения восстанавливают расточкой и постановкой промежуточных колец или осталиванием с последующей механической обработкой. Ослабленные заклепки на крестовине лопастей подтягивают. Если отверстия под заклепки имеют овальную форму, то их рассверливают и лопасти приклепывают к крестовине увеличенными заклепками. Лопасти с трещинами выбраковывают и заменяют новыми. Отремонтированный и собранный со шкивом вентилятор балансируют на настольном балансировочном приспособлении или универсальном балансировочном стенде.

Термостаты способствуют поддержанию определенного теплового режима работы двигателя. При ремонтах необходимо проверять герметичность их гофрированных, баллонов, правильность открывания и закрывания клапанов при изменении температуры воды и устранять перекосы, затрудняющие работу клапанов. Герметичность баллонов проверяют погружением термостата в горячую воду (50…60°С), Отсутствие пузырьков воздуха и упругость гофрированного баллона говорят о его исправности.

Поврежденные места запаивают припоем ПОС-40, применяя в качестве флюса канифоль. Перед пайкой в гофрированный цилиндр заливают 15 %-й раствор этилового спирта.

Полный подъем клапана 9…9,5 мм. При необходимости регулируют высоту подъема клапана изменением его положения по отношению к штоку. После регулировки клапан термостата должен быть прочно припаян к штоку и плотно прилегать к седлу.

Ремонт системы смазки. Основными показателями, характеризующими неисправность системы смазки двигателей, являются повышенный расход масла и падение его давления ниже установленного предела. Причинами этого обычно являются: использование масла слишком низкой вязкости; несвоевременная замена масла, отработавшего свой срок; увеличение зазора в соединениях, к которым масло подается под давлением; течь в масло-подводящих магистралях; нарушение работы редукционного клапана и износ деталей масляного насоса. Своевременному устранению причин, вызывающих падение давления масла, должно уделяться серьезное внимание, так как неисправности в системе смазки ведут к резкому увеличению износа трущихся деталей.

При ремонтах прежде всего выявляют и устраняют неисправности манометра и редукционного клапана (ослабла пружина, износился шарик и т. д.) и только после этого приступают к разборке масляного насоса.

В масляном насосе изнашиваются корпус, крышка и шестерни. Чтобы восстановить нормальную глубину гнезд под шестерни в корпусе, изношенном в сопряжении с торцами нагнетательных шестерен, его шлифуют или обрабатывают напильником по привалочной плоскости крышки, проверяя при этом плоскостность по плите.

Восстановление внутренней поверхности корпусов масляных насосов производится цинкованием или осталиванием. Ванну для электролитического процесса образуют в самом корпусе насоса, закрыв отверстия пробками.

Внутренняя поверхность корпуса может быть восстановлена такоке нанесением эпоксидного клея. В качестве наполнителя применяют железный порошок. После нанесения состава на стенки корпуса его формируют при помощи специальной оправки, придающей окончательные размеры (диаметр) этой поверхности. Корпуса, имеющие трещины и изломы, восстанавливают заваркой или приваркой отломанных частей электросваркой медно-стальным электродом или ацетиленокислородным пламенем чугунными прутками марки Б, латунью Л-62, припоями ЛОК или ЛОМНА.

Нагнетательные шестерни, сильно изношенные по окружности головок зубьев и по толщине, выбраковывают, поврежденные торцы шестерен шлифуют. Одновременно протачивают плоскость корпуса, сопрягаемую с крышкой, обеспечивая, таким образом, глубину гнезд, соответствующую высоте шестерен.

Валики масляных насосов с изношенными посадочными местами под втулки восстанавливают осталиванием или вибродуговой наплавкой пружинной проволокой с последующим шлифованием под нормальный или увеличенный размер. После сборки насосов валик должен свободно вращаться от руки. Его осевое перемещение не должно превышать 0,3 мм. Собранный насос подвергают обкатке и испытанию на стенде КИ-1575 (УСИН-3) или КИ-5278.

Дизельного двигателя предназначена для обеспечения запаса топлива на автомобиле, очистке топлива и равномерного распределения его по цилиндрам двигателя строго дозированными порциями в соответствии с порядком работы, скоростным и нагрузочным режимом работы двигателя. Основные отличия дизельного двигателя от карбюраторного состоят в следующем: в дизельном двигателе чистый воздух засасывается в цилиндры и в них подвергается очень высокой степени сжатия. Вследствие этого в цилиндрах создается температура, превышающая температуру воспламенения дизельного топлива. Когда поршень находится почти в верхней мертвой точке, в сильно сжатый, достигающий температуры 600°С воздух, впрыскивается дизельное топливо, которое состоит из смеси керосиновых, газойлевых и соляровых фракций. Дизельное топливо загорается само по себе, свечи зажигания не требуются. Чтобы достигалась высокая температура сжатого воздуха при холодном двигателе, в каждой вихревой камере двигателя находится свеча накаливания. Кроме того, дизельный двигатель оснащен ускорителем запуска в холодном состоянии, который включается кнопкой на панели приборов или автоматически. Из топливного бака дизельное топливо засасывается насосом высокого давления через топливный фильтр, который задерживает воду и грязь.- Топливо подается только в том случае, если в системе нет воздуха. В насосе создается необходимое для впрыска давление, и топливо распределяется по цилиндрам. Количество впрыскиваемого топлива регулируется нажатием педали акселератора. Через форсунки топливо подается в предкамеру соответствующего цилиндра. Так как дизельный двигатель не нуждается в зажигании и его цикл не прекращается при отключении напряжения в системе нахального зажигания, в конструкции дизельного двигателя предусмотрен магнитный клапан. При выключении зажигания напряжение на нем исчезает, и канал поступления топлива закрывается. В систему питания дизельного двигателя грузового автомобиля (КамАЗ-740) входят топливный бак, фильтр грубой очистки воздуха, фильтр тонкой очистки воздуха, топливоподкачивающий насос, топливный насос высокого давления с регулятором частоты вращения и автоматической муфтой опережения впрыска топлива, форсунки, трубопроводы высокого давления, трубопроводы низкого давления, воздушный фильтр, выпускной газопровод, глушители шума отработавших газов. Подача топлива осуществляется по двум магистралям: высокого и низкого давления. В магистрали низкого давления хранится топливо, происходят его фильтрация и подача под малым давлением к топливному насосу высокого давления. В магистрали высокого давления обеспечиваются подача и впрыскивание необходимого количества топлива в цилиндры двигателя в определенный момент. Топливоподкачиваюший насос подает топливо из бака через фильтры грубой и тонкой очистки по топливопроводам низкого давления к топливному насосу высокого давления (ТНВД), который в соответствии с порядком работы цилиндров по топливопроводам высокого давления подает топливо к форсункам.

Форсунки, расположенные в головках цилиндров, впрыскивают и распыляют топливо в камеры сгорания двигателя. Так как топливоподкачиваюший насос подает топливному насосу высокого давления топлива больше, чем нужно, то его избыток, а с ним и попавший в систему воздух по дренажным трубопроводам отводится обратно в бак. Обслуживание систем питания дизельных двигателей Обслуживание систем питания дизельных двигателей. Комплект ТА дизельных двигателей, в который, как известно, входит топливный насос высокого давления (ТНВД), форсунки и топливопроводы высокого давления, подвергается диагностике, восстановлению, регулировке и контролю. В работу с ТНВД входят следующие операции: разборка и мойка; проверка состояния деталей и при необходимости их замена; сборка, обкатка; регулировка и контроль ТНВД на стенде, которые включают в себя следующие операции: регулировка начала нагнетания и чередования подачи; проверка запаса хода рейки на выключение; настройка начала действия регулятора (НДР); регулировка хода рейки; регулировка номинальной подачи топлива; регулировка подачи топлива на режимах перегрузки и пуска; проверка полного выключения подачи топлива регулятором; проверка неравномерности подачи топлива при минимальной частоте вращения, выключения подачи топлива и установка винта ограничения общей подачи топлива; проверка муфты опережения впрыска топлива; присвоение индивидуального номера; клеймение (номера), пломбировка отдельных узлов и упаковка. Применяемые в нашем производстве методы, оборудование и материалы для восстановления карбюраторов и ТНВД, а также объемы и научно-технический уровень контрольных и регулировочных работ обеспечивают нашей продукции соответствие и превышение требований действующих стандартов. Гарантии работоспособности, в том числе выполнение норм токсичности отработавших газов, даются на каждый отдельный экземпляр с присвоением ему и клеймением индивидуального номера. Дизельные двигатели При работе дизельного двигателя в его цилиндры всасывается чистый воздух, который сжимается до высокого давления. При этом воздух в цилиндре нагревается до температуры, превышающей температуру воспламенения дизельного топлива. Топливо впрыскивается в цилиндры, где температура воздуха составляет около 600 °С, с некоторым опережением и воспламеняется само. Таким образом, свечи зажигания для воспламенения топлива не требуются. Может возникнуть ситуация, когда при очень холодном двигателе вследствие сжатия необходимая температура воспламенения не достигается. В этом случае необходимо произвести предварительный подогрев двигателя. В каждом цилиндре находится свеча накаливания, которая производит нагрев камеры сгорания. Длительность преднакала зависит от наружной температуры и регулируется блоком управления двигателем через реле преднакала. У дизельного двигателя имеется три различных способа впрыска топлива: с помощью вихревой камеры, предкамеры и непосредственный впрыск. При вихрекамерном и предкамерном впрыске топливо впрыскивается в предварительную камеру соответствующего цилиндра. Смесь сразу же воспламеняется. Объём кислорода, имеющийся в предварительной камере достаточен для сгорания только части прыснутого топлива.

Называют комплекс узлов автомобиля, с помощью которых на ведущие колеса передается крутящий момент от карданного вала либо коробки передач. Через мост также передается вертикальная нагрузка от кузова (или рамы) на колеса. В процессе эксплуатации все детали автомобиля изнашиваются. Что касается неисправностей заднего моста, то он либо вовсе отказывается выполнять отведенную ему роль из-за поломки какого-либо элемента, либо со временем начинает издавать сильный шум во время работы. Задний мост лучше всего разбирать (после снятия с автомобиля), закрепив на стенде. Разборка производится в следующей последовательности: сначала снимают тормозные барабаны, чашки и стержни прижимной пружины, затем пружины, которыми стягиваются тормозные колодки. Дальше снимают детали ручного тормоза с рычагами и снимают тормозные цилиндры. На следующем этапе выпрессовывают полуоси, снимают щиты тормоза, сальники полуосей, кожухи полуосей вместе крышкой картера, винимают дифференциал с ведомой шестерней и сальники ведущей шестерни. Тщательно промыв снятые узлы и механизмы, их разбирают на детали. Дифференциал разбирают в следующей последовательности: сначала выколачивают бородком штифт, который стопорит ось сателлитов, затем вынимают ось сателлитов, сами сателлиты с шайбами, полуосевые шестерни, спрессовывают внутренние кольца подшипников с опорных шеек коробки дифференциала, расшплинтовывают и выкручивают гайки, которыми крепится ведомая шестерня, выбивают болты и снимают ведомую шестерню. Чтобы выпрессовать вал ведущей шестерни из подшипника, применяют подставку и пресс. Также для этого можно воспользоваться съемником. Потом разбирают тормозные колодки с рычагами.

Диагностику и ремонт переднего моста начинают с проверки на целостность сальников полуосей и поворотного кулака. Затем переходят к осмотру шкворневых и ступичных подшипников. Никакого люфта при покачивании колеса вверх-вниз быть не должно. В противном случае есть подозрение на неисправность или нарушение регулировки ступичного подшипника или шкворневых подшипников. Дальше проверяют состояние ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей). Для этого необходимо проехать несколько метров по ровной площадке с включенным полным приводом и вывернутыми до отказа передними колесами (сначала их выворачивают в одну сторону, а затем в другую). Если при этом прослушивается характерный хруст в районе передних ступиц, ШРУС нуждается в замене.

Ремонт ходовой части автомобиля, это наиболее часто встречающийся вид ремонта автомобилей в странах СНГ. И ни чего здесь удивительного нет, ведь все понимают, что состояние ходовой части автомобиля напрямую зависит от состояния наших дорог и стиля вождения каждого водителя. Состояние наших дорог в ближайшее время вряд ли улучшиться, и ремонт ходовой части автомобиля вряд ли станет дешевле, при том, что и сейчас этот вид ремонта не из самых дешевых. Стоит ли так пристально следить за ходовой частью своего автомобиля, и к чему может привести, если не будет проведен ее своевременный ремонт. Ходовая часть автомобиля это сложнейшая конструкция, над созданием которой работали множество выдающихся инженеров, да и сейчас продолжают работать, ведь идеальная ходовая часть автомобиля до сих пор не изобретена. Да, существуют лучшие конструкторские решения от мировых производителей автомобилей, но и они не совершенны. Понимая это, автомобильные компании постоянно ведут разработки и вносят новые усовершенствования в уже существующие ходовые части автомобилей. Стоимость деталей ходовой части автомобиля напрямую зависит от сложности их производства, при котором используется самое совершенное оборудование и дорогие компоненты. При этом ходовая часть любого автомобиля сильно подвержена огромным нагрузкам, и соответственно быстро изнашивается на наших дорогах, как уже было замечено выше. На что же влияет состояние ходовой части автомобиля и стоит ли этим состоянием пренебрегать. А начинать нужно со своевременной диагностики, которую желательно проводить один, два раза в год в зависимости от пробега автомобиля и вашего внутреннего голоса, который должен вам подсказать, стоит ли проводить диагностику или нет, так как состояние дорог в разных регионах может быть разное. Нужно понимать, что серьезный ремонт ходовой части автомобиля, как правило, сопровождается заменой той или иной детали подвески. Не исправность одной детали ходовой влечет за собой и неисправность другой детали, это тоже нужно понимать, поэтому, чем дольше вы не будете обращать внимание на стуки в звоны в подвеске автомобиля, тем дороже Вам обойдется ее ремонт.

Во время работы машины на раму действуют различные по характеру и направлению нагрузки, которые вызывают в ее конструктивных элементах погнутость, перекосы, трещины, ослабления заклепочных и резьбовых соединений, разрушение сварных швов, износы проволочных плоскостей и отверстий для крепления сборочных единиц и т. д. Величину скрученности и погнутости отдельных продольных и поперечных балок определяют с помощью шаблонов, реек и линеек. Разность диагоналей рамы указывает на величину перекоса. Состояние заклепочных соединений определяют остукиванием молотком. Если в продольных балках имеется более трех трещин длиной более половины поперечного сечения, раму бракуют. При небольших изгибах, износе привалочных плоскостей, ослаблении не более одной заклепки в каждом соединении раму ремонтируют без разборки. Трещины в элементах стальных рам устраняют электродуговой сваркой электродами ОЗС-4, ОЗС-6 УОНИ-13/55У и др. Концы трещины засверливают электродрелью, а кромки разделывают с двух сторон на глубину 4-5 мм под углом 45?.Сварной шов и зону термического влияния проковывают клепальным молотком. Для усиления сварного соединения приваривают ромбовидную накладку. Приваривать накладки поперечным швом не рекомендуется. Правку погнутых элементов в собранном виде выполняют винтовыми или гидравлическими приспособлениями. При значительных деформациях раму разбирают, погнутые элементы правят на гидравлических прессах, оставшийся прогиб балок, поперечин и раскосов не должен превышать 2 мм на каждый метр длины. Ослабленные заклепки удаляют, срезая головки пламенем газовой горелки или пневматическим зубилом. Оставшуюся часть заклепки удаляют выколоткой. Изношенные отверстия рассверливают и развертывают под увеличенный размер заклепки или заваривают, удаляют наплывы металла и по шаблону просверливают и развертывают новое отверстие нормального размера. Затем ставят новую заклепку и расклепывают в холодном или горячем состоянии, формируя ее головку вручную, пневматическим или гидравлическим инструментом. Более эффективна холодная клепка, преимущество которой заключается в том, что тело зак-лепки заполняет отверстие независимо от его формы и плотно соединяет элементы рамы. При горячей клепке заклепки нагревают до температуры 900-950 «С в горне или газовой горелкой. Клепку производят вручную при помощи наставки, обжимки и молотка или гидравлического приспособления типа клешей или скоб. Горячая заклепка при остывании уменьшается в размере, в результате чего ослабляется соединение. В каждом заклепочном соединении рамы допускается замена одной заклепки болтом, при этом болт становится с натягом, а гайка затягивается до отказа и стопорится. Изношенные отверстия под болты развертывают под увеличенный размер или заваривают, сверлят и развертывают под нормальный размер. Резьбовые отверстия восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или заваркой с последующим сверлением и нарезанием резьбы номинального размера. Изношенные отверстия проушины передней полурамы под ось вертикального шарнира и под палец цилиндра поворота трактора К-701 растачивают на проход на станках 2Н55 или 2Н150 с помощью специальных приспособлений и запрессовывают ремонтные втулки с последующим их растачиванием на проход под номинальный размер. Изношенные втулки заменяют новыми, а оси вертикального шарнира тракторов К-701 и Т-150К восстанавливают наплавкой под слоем флюса. Опорные поверхности на брусьях рам при износе более 3 мм наплавляют электродами УОНИ-13/55У и обрабатывают до размеров, указанных в технических требованиях. При ремонте поворотных платформ экскаваторов сварные швы, имеющие трещины, срубают или срезают пламенем газового резака по всей длине дефектного участка и вновь заваривают электродами УОНИ-13/45 и УОНИ-13/55. Не допускается подваривать поврежденные швы без удаления дефектных участков. Трещины в сварных швах, соединяющих корпуса опорных подшипников центральной цапфы ходовой рамы и вертикальных валов реверсивного и поворотного механизмов с листом платформы, заваривают с использованием сварочного кондуктора, который позволяет сохранять межцентровые расстояния между отверстиями. После заварки параллельность осей отверстий и межцентровые расстояния проверяют специальными шаблонами. Сквозные трещины в нижнем листе поворотной платформы экскаватора ЭО-4111Б, проходящие к отверстию корпуса подшипника нижней опоры поворотного механизма, к отверстию корпуса подшипника центральной цапфы ходовой рамы или под рельсовые накладки, не заваривают, а заменяют все участки, пораженные этими трещинами. Для этого пламенем газового резака срезают детали, прилегающие к зоне трещины, затем вырезают в нижнем листе и в задней усиливающей накладке место, пораженное трещинами. Вырез делают так, чтобы усиливающая накладка выступала из-под нижнего листа на 100 мм. Затем изготовляют из листовой стали две заплаты. Первую приваривают встык с усиливающей накладкой и внахлестку с нижним листом. Вторую заплату вставляют в вырез нижнего листа и сваривают по периметру встык. После сварки швы зачищают заподлицо с основным металлом и вновь приваривают детали, срезанные перед постановкой заплаты. Трещины на внутренних и наружных листах станин (стойках поворотной платформы экскаватора ЭО-4111Б) устраняют вырезкой дефектных участков листов с последующим наложением на них заплат.

Приварка заплат к нижнему листу поворотной платформы

Очень часто проблемы в ходе технической эксплуатации автомобиля связаны с системой электрооборудования. Это может быть что угодно: от не вовремя перегоревшей лампочки до неисправности более серьезных электроузлов. Даже просто заменить лампочку в современном автомобиле большая проблема. У некоторых иномарок бывает так, что при замене, к примеру, лампочки тормоза электронная система переводит автомобиль в сервисный режим. Автоэлектрика включает в себя множество самых разных электронных устройств и приспособлений. При возникновении чрезвычайной ситуации эти электронные механизмы могут поломаться, что приводит и к более серьезным неисправностям автомобиля, а также к большому количеству неудобств и для водителя, и для пассажиров.Только большой опыт и профессионализм электриков станции технического обслуживания.

Источник