Охлаждающая жидкость для авто volvo xc70
Антифриз выводы спустя 12000
Эта ОЖ предназначена для использования в более холодных регионах, где температура воздуха может опускаться до 45 градусов мороза. Собственно, эта температура и является рабочей для данного антифриза. В продаже может быть как в виде готовой жидкости, так и концентрата. Разумеется, концентрат придется разбавить дистиллированной водой, чтобы ОЖ можно было использовать. Пропорции следует соблюдать в соответствии с рекомендациями производителя.
Соответствует международным спецификациям и стандартам:
ASTM D 3306;
SAE J 1034.
Кроме того, этот расходный материал соответствует мировому стандарту G11, что делает его более качественным по сравнению с другими аналогами. Также стоит отметить, что жидкость получила доступ от мировых авто-производителей для использования в транспортных средствах:
Мерседес Бенз;
Ауди;
Опель;
Вольво;
Фольксваген.
ОЖ может применяться как в отечественных автомобилях, так и в машинах зарубежного производства. Производитель уверяет, что приобретая эту продукцию, вы сможете надежно защитить систему охлаждения своего двигателя и увеличить ее срок службы.
Единственный минус все таки цена за готовый антифриз в объеме 10кг считаем 1140 почти «Даром», почему 10кг все просто 8кг в систему, а вот с собой лучше всегда иметь доливку мало ли!
Ну вот и промыв отдельно бачок ОЖ, собрав все на место залил как и писал выше 8 кг. Сразу конечное ощутил разницу, до и после. Тепла от ОЖ была больше, видимо до этого ее вообще не меняли поясняю почему «в бачке плавали хлопья, цвет был желтый-почти белый, термостат срабатывал после 20 минут работы двигателя, и вентиляторы безбожно крутились. После замены вообще забыл как они срабатывают, да и время прогрева авто с утра без Доп.отопителя сократилось до 25 минут, после в салоне как в теплице)))
Вывод самый положительный из всего вышесказанного Лично в моем случае. утечек нет ни где, поэтому в объеме нет изменений спустя 12000 км, не доливал ни разу (2 кг все еще в запасе НЗ). и цвет все тот же синий, приятно когда с авто все в порядке.
Обращаю внимание работы делаю сам цена указана исключительно для моего района. Может отличатся в разы. я живу там где цены-КОСМОС)))
Посоветуйте антифриз
Привет! С момента покупки не менял его, а щас перед теплом думаю нужно поменять, еще турбину складывать собираюсь, а это по любому слив ож…
Антифризы бывают красные, зеленые, желтые, еще концентраты… Не говорю уже о производителях… Наверно проще всего купить оригинал, но мне кажется есть хорошие аналоги по более оптимальной цене. Что посоветуете?
Volvo XC70 2001, двигатель бензиновый 2.4 л., 200 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Комментарии 44
Здравствуйте. Волею судеб стал обладателем такого зверя, как Volvo xc70. Машина нравится, но пришло время менять охлаждайку. Раньше у меня были только новые машины, поэтому с выбором антифриза особо не парился, а теперь вот столкнулся. Прошу подсказать мне хороший антифриз для моего вольвика
А чем отличается антифриз на новую и старую машину?))) Возьмите оригинал концентрат и дальше особо не парьтесь))
Здравствуйте. Волею судеб стал обладателем такого зверя, как Volvo xc70. Машина нравится, но пришло время менять охлаждайку. Раньше у меня были только новые машины, поэтому с выбором антифриза особо не парился, а теперь вот столкнулся. Прошу подсказать мне хороший антифриз для моего вольвика
Лей g13 любого цвета. Лучше него, для такой машины нет
G13-это для ваговских машин, а не Вольво. Так что его сюда нельзя.
Про цвет говорили уже десятки раз и все равно находятся умники, которые верят в дедовские сказки о таком подборе. ЦВЕТ НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЯ НА СВОЙСТВА АНТИФРИЗА. Запомните это!
При выборе антифриза надо руководствоваться исключительно допусками автопроизводителя и ничем другим.
Машина хорошая и заслуживает только лучшего, поэтому, бери себе coolstream hybrid extra. Он имеет вольвовский допуск, да и присадки идеальные для европейцев
У меня у самого такая вольва и я в ней менял антифриз, где-то 4 годика назад. Вот сколько езжу и никаких нареканий
Изучил отзывы на кулстрим и буду брать его, не зря ведь его так хвалят
Фирма К2 отличный салатовый фриз)
Антифриз G11 COMMA XSTREAM G48 CONCENTRATED ANTIFR (Comma XSTREAM G48 (G11) Антифриз сине-зеленый концентрат 5 л.)
Короче надо посмотреть какой цвет у меня сейчас залит, а потом икать по цвету G12?
По всему на цвет надо забить. Был я не прав, отстал от жизни лет на 10, посмотрел каких только нет, раньше проще было, если брать в расчёт неоригинальные жижи. Посему главное менять ЦЕЛИКОМ. И перед новым прогнать по системе водичку, чтобы по максимуму уменьшить остатаки старого.
Ага, я уже тоже начитался)) Возьму G12+ он без последствий мешается со всеми другими… А цвет реально это лишь краситель))
У них парнёр в России — какой то www.
t-s.ru
По ссылке антифриз феликс, я такой жене в тачку заливал, не дорогой и нормальный вроде…
Басф указал, что это ихний представитель в России вроде как
По немецки для поисковика Frostschutz für Motor
В чистом виде до минус 60 помоему
Про антифриз. Разница синих G11 и красных G12.
Наткнулся сегодня на хорошую статью, которая вносит ясность в вопрос выбора и использования антифриза той или иной марки.
Неоднократно замечал, что вольвоводы меняют родной сине-зелёный антифриз на красный VAG. Ребята, расскажите почему и для чего вы это делаете? Чем вам родной не угодил?
Также могу рассказать, как родной ваговский антифриз течёт из разъёмов и отлично перемещается по проводам. Я находил его в приборной панели, в разъемах в салоне и даже в разъёме бензонасоса на топливном баке.
Volvo XC70 2011, двигатель дизельный 2.4 л., 163 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 68
красный антифриз предназначен для использования в системах охлаждения с медными радиаторами, а зеленый — с алюминиевыми, использование несоответствующего антифриза со временем приведет к окислению стенок изнутри
Где ж Вы нынче видели медные радиаторы?!)
красный антифриз предназначен для использования в системах охлаждения с медными радиаторами, а зеленый — с алюминиевыми, использование несоответствующего антифриза со временем приведет к окислению стенок изнутри
Да ладно)))) Большинство современных автомобилей уже давно на G12+/++/G13.
красный антифриз предназначен для использования в системах охлаждения с медными радиаторами, а зеленый — с алюминиевыми, использование несоответствующего антифриза со временем приведет к окислению стенок изнутри
Еще один. Все бегу сливать-а то автоваз льет красный-а у нас всё алюминиевое.
А какой лить если блок алюминиевый а печка медная? Желтый?
Цвет дают красители, а свойства состав. Пепси голубую помните? Вкус тот же-а цвет другой. Хотя кого я учу, мне бы у таких поучиться :))
На сколько знаю при производстве на заводе антифриз прозрачный, на каком то этапе в него просто добавляют краситель. Так при чем тут тогда цвет?
G11 и G12 тоже из бочки разливают? Не в цвете наверное дело
Не знаю откуда и что там разливают, но цвет на характеристики не влияет.
На сколько знаю при производстве на заводе антифриз прозрачный, на каком то этапе в него просто добавляют краситель. Так при чем тут тогда цвет?
Не болтайте ерунду, если не знаете! Антифризы принципиально разного состава и даже действия. Почитайте в интернете, все есть в свободном доступе.Смешивать между собой и то не все можно
Еще раз прочитайте про что я написал. Состав от цвета не зависит. Цвет это только краситель.
Цвет антифриза, это своего рода индикатор, для того, что бы при применении, доливке вы не делали химанализ и не на мешали G11 с G12+/++. Антифризы G11 имеют как правило синий/зелёный цвет, у Renault жёлтый, G12 — красный, G12+/++ фиолетовый. Это у нормальных производителей.
G11 и G12 имеют одинаковый цвет. И перемешать их по ошибке так же можно легко. Надо читать что на этикетке написано и в букваре к автомобилю. На цвет можно ориентироваться только что бы в бачке расширительном не получить в итоге серобурмалиновый цвет.
Пусть будет так, вам виднее))))
что то фантастическое у вас с антифризом происходит.
как он может быть в приборной панели? она выше двигателя.
не может он по проводам течь, это не ток )))
пока до бензобака дойдет, несколько разъемов встретит.
что то вы путаете.
Ничего не путаю. Могу аргументированно все рассказать.
что то фантастическое у вас с антифризом происходит.
как он может быть в приборной панели? она выше двигателя.
не может он по проводам течь, это не ток )))
пока до бензобака дойдет, несколько разъемов встретит.
что то вы путаете.
Ну чисто в теории-уходит антифриз, каждый день понемногу. Раз в месяц подливают, коврики в салоне уже плавают, дышать и ездить невозможно-стекло потеет антифризом и бликует. Но «уверенный пользователь» всё подливает и катает на протяжении лет так 3х…вот тогда в разъеме бензобака может быть и будет антифриз ) да что там антифриз, там в машине антихрист )
Г12 не оставляет налёт на поверхностях. Только там, где есть окисление.
Г11 покрывает белым налётом всё! В т.ч печку. Дальше во время эксплуатации этот белый налёт как тромбы.
Антифриз сам по себе по проводам не течет. Ну если вы его в разъемы не заливаете. Может стоит искать причину (утечку), а не брехать на следствие?
Фото разъема на бензобаке который погорел в следствие окисла контактов-хм, давайте скажем что во всем виноват антифриз. Круто, мощно! Филиал яндекс дзена? Фейкота…
23.Замена антифриза. Мойка радиаторов (все «за» и «против»). Замена масла ДВС.
Всем доброго времени суток.
Хоть в регламенте обслуживания данной модели автомобиля нет прямой информации о замене охлаждающей жидкости, да и замеры плотности антифриза перед предыдущими двумя зимами показали достойный результат, все-таки решил произвести замену.
____К тому же есть мнение – необходимо менять антифриз через каждые 60 т.км. или спустя 3 года эксплуатации автомобиля. Поискав информацию по данному вопросу, изначально был склонен к оригинальной технологии замены охлаждающей жидкости путем замещения при помощи специальной установки Volvo (немного подробнее об этом варианте можно узнать из этого двухминутного видео). Но, исходя из того, что в нашем периферийном городе это в принципе не возможно, принял решение, менять самостоятельно методом слива-залива с промывкой. И даже не из-за экономии денег (не так уж и много за эту процедуру просят местные автосервисы), а по той же причине, что и стараюсь выполнять сам обычное регламентное обслуживание. Правда, при этом как всегда пришлось поискать гараж с ямой.
____Прочитав на драйве несколько постов о самостоятельной замене охлаждающей жидкости, предположил, что все очевидно. Но как только приступил к работе, столкнулся с несколькими нюансами. Еще раз выражаю благодарность вольвоведу из Тамбова kev6885, который любезно консультировал меня, так сказать, в режиме реального времени. В подобных ситуациях помощь в он-лайне дорогого стоит. Вот наглядный пример того, что драйву расстояние нипочем) Именно из-за непредвиденных нюансов опишу весь процесс как раз для тех, как я, решивших впервые выполнить данную, на первый взгляд, не сложную процедуру.
____Выбор вариантов антифриза оказался не малым, но взвесив все за и против, склонился к оригинальному концентрату Volvo.
____С помощью клапана, расположенного слева на нижней части радиатора системы охлаждения, слил примерно 5 литров старого антифриза.
Предварительно открутив крышку расширительного бачка, повернув на клапане рукоятку против часовой стрелки на 90 гр, с помощью пассатиж выдернул его на себя примерно на 3-5 мм. Использовал имеющийся в наличии резиновый шланг с маркировкой 10 мм. Хомут не пригодился – давление слабое. Как не старался, пробуя дополнительно прочистить сливное отверстие проволокой, достойной интенсивности слива не добился.
____Далее, сняв с теплообменника шланг, слил еще примерно литр охлаждающей жидкости. Забегая вперед скажу, по завершению работы использовал для данного шланга уже обычный металлический хомут под отвертку, вроде на 18-22 мм.
____В разделе «Технические данные» руководства по эксплуатации автомобиля для двигателя D5 указан объем охлаждающей жидкости 8,9 литра. Отсюда можно сделать вывод, что при сливе антифриза таким методом остается в системе порядка 3 литров.
____Закрыв сливные отверстия, залил тот же объем, но дистиллированной воды. Завел двигатель. Дав двигателю поработать на холостых оборотах, выставил печку на «HI» и временами, плавно нажимая на педаль газа, варьировал обороты двигателя от 700 до 1500-2000 об/мин (предполагая, что так быстрее прогреется двигатель). При необходимости восполнял уровень в расширительном бачке до нормы. Почувствовав поступление достаточно теплого воздуха из воздуховодов, выключил двигатель. В среднем на прогрев двигателя уходило по 15-20 мин, в результате чего температура антифриза доходила до 65-70 градусов.
В итоге произвел 3 слива, дважды залив просто дистиллированной воды и раз чуть разбавленный концентрат. После каждого слива проверял плотность обычным ареометром для антифриза Alca 56200. Чудный мне достался прибор – не то, что для фотографии, так ведь просто с большим трудом удавалось посмотреть уровень по шкале. Как его не крути вокруг своей оси, так шкала от тебя обязательно отворачивается)
— 1 слив антифриза (чуть больше 5 литров) – плотность антифриза – ниже чем «-44 гр.»
— 2 слив (после разбавления 5 литрами дист.водой остатков в системе старого антифриза) – примерно на «-20 гр.»
— 3 слив (после разбавления 5 литрами дист.водой получившейся смеси в системе) – примерно на «-2 гр.»
____На третий раз уже залил смесь в следующей пропорции: 1 литр воды и 4 литра концентрата.
После третьего включения двигателя слил порядка одного литра жидкости с клапана радиатора. Замер плотности показал ниже чем «-45 гр». Как всегда, после выполнения подобных работ, убедился в отсутствии протечек.
Выставил уровень в расширительном бачке и сразу, включив снова печку на максимум, поехал до автосервиса, который круглогодично предоставляет услугу бесплатной проверки качества охлаждающей жидкости. Их прибор по замеру плотности антифриза рефрактометр показал до «-50 гр». В этот день проехался еще до дачи — доливать в бачок ничего не пришлось.
____А вот на следующий день поехал по делам в Москву. При выезде на автомагистраль трассы М8, двигаясь на круиз-контроле со скоростью 120 км/ч при 2500 об/мин, примерно через 10 мин и порядка 15 км, получил на приборной панели надпись типа «Низкий уровень охлаждающей жидкости». Пришлось съехать максимально на обочину, включить аварийку и по-быстрому долить антифриза (оставался еще разведенный в канистре). Перед доливанием уровень был ниже отметки MIN примерно на 1 см. По приезду в Москву еще пару раз на стоянках доливал, но уже дистиллированной воды, при уровне на отметке MIN. При возвращении домой регулярно, во время отдыха на АЗС, проверял уровень — больше так он и не изменялся. И насколько понял, что это нормально, т.к. есть вероятность появления воздушных пробок при данном методе замены охлаждающей жидкости. И вроде этого побочного эффекта лишен тот метод, ссылку на видео о котором прикладывал в начале поста. Как всегда запланирую перед зимой снова заехать в этот автосервис, чтобы проверить плотность антифриза их прибором.
Расходные материалы:
— Антифриз, концентрат, 4 л. Volvo 31439721 – 1600 руб
— Антифриз, концентрат, 1 л. Volvo 31439720 – 466 руб (осталась в запасе)
— Дистиллированная вода, 5 л (5 бутылок) – 300 руб (использовал чуть более 2 бутылок)
____В связи с тем, что подошло время (год и 12 тыс.км), пока был в моем распоряжении гараж с ямой, поменял и масло в двигателе.
Знаю, что уже многие автовладельцы ушли со спецификации А5/В5, но я принципиально остался на нем. Уже в третий раз залил масло Valvoline.
По-прежнему все работы, как по обслуживанию, так и по ремонту автомобиля заношу в общий постоянно пополняемый список.
Расходные материалы:
— 872564 Valvoline SynPower FE 0W-30 (ACEA: A1; B1; A5; B5. API: SL; CF), 4 л – 1955 руб
— 872560 Valvoline SynPower FE 0W-30 (ACEA: A1; B1; A5; B5. API: SL; CF), 1 л (2шт) – по 585 руб
— HU 719/8 Y MAN фильтр масляный Volvo S40/V50/V70/C70/XC70/XC90 2.4/2.5 01 – 521 руб
— 977751 VOLVO Шайба – 10 руб.
____Давно собирался произвести уже популярную, в том числе и для драйва, сезонную процедуру по чистке пакетов радиаторов, хоть и без особых на то причин – скорее всего для собственного успокоения, так сказать, для галочки. Данный пакет состоит из следующих радиаторов:
1 — интеркулер — малый радиатор, для охлаждения воздуха, который поступает от турбины в двигатель;
2 — радиатор кондиционера;
3 — радиатор системы охлаждения.
Для наглядности прикладываю ссылку на пост одного вольвовода, с сильно загрязненными радиаторами его автомобиля.
____Прочитав соответствующую тему на одном из профильных по данной марке автомобиля форуме, принял решение, что не стоит в нашем городе доверять мойку радиаторов местным СТО — лучше попробовать самому. Ссылку на тему дал с той страницы, с которой и начались результативные для меня дискуссии по данному вопросу. Если кому интересно, приведу еще ссылки с того же форума на два отрицательных опыта проведения данной процедуры (первая, вторая). Могу предположить, что такой результат был получен не только из-за «кривых» рук мастеров. Возможно, еще повлияло уже и техническое состояние «возрастных» компонентов системы охлаждения автомобиля.
Upd: дополняю позже. К сожалению, приведенные ссылки в предыдущем абзаце уже не действительны. Хорошо, что в свое время в конце данного поста процитировал ключевые моменты из уже закрытой темы форума)
____Понятно, что для автовладельцев крупных городов, где присутствуют специализирующиеся по автомобилям Volvo автосервисы, вопрос, где и как это сделать, не стоит. Хотя, судя по отзывам, именно автомобили, эксплуатирующиеся в крупных городах, и склонны к скорейшему засорению пакета радиаторов. И большинство постов вольвоведов наглядно, с приложением фотографий, подтверждают, что помимо забитых смесью (из пыли/песка/пуха/насекомых/реагентов) сот радиаторов, еще скапливается, как некоторые уже называют «войлок» в нижней части пакета, между самими радиаторами (такие фотографии присутствуют и в вышеуказанной теме автофорума).
____Знаю, многие сразу скажут, что без полного демонтажа всего пакета радиаторов только время впустую потратишь. И сам прекрасно понимаю, что, для достижения максимального результата в данном вопросе, естественно лучше снять все радиаторы и промыть их по отдельности. Но, в силу сразу нескольких обстоятельств, решил это сделать без сильного вмешательства — не только без демонтажа, но и, не снимая бампер. Не было ни времени, ни желания возиться с защитой фар)
Придерживаясь методики, описанной вольвоведом Spitfire8, с компромиссным решением, выполнил данный процесс, как говорится, подручными средствами. С демонтажем решетки и блока вентиляторов, спецхимией, струей из обычного дачного погружного насоса и чисткой на выдув с помощью старого еще советского пылесоса, используя различные насадки, в т.ч. и угловые.
____На счет довольно мелкой сетки — уж не знаю, помимо той задачи, из-за которой ее и ставят, есть ли действительно побочный эффект в виде затруднения охлаждения потоком воздуха на скорости. Для себя решил, что если даже в дальнем путешествии посчитаю, что сетки мешают достаточному охлаждению, то буквально за считанные минуты смогу их извлечь. Но с основной своей задачей они справляется на 5 с плюсом. Кстати, отображенный на фотографии собранный дорожный мусор без труда прошел через обычную сетку, которой доукомплектовывают решетку радиаторов большинство автовладельцев. Состояние радиаторов без дополнительной сетки с более мелкими ячейками можно посмотреть в предыдущей на эту теме записи.
____В качестве автохимии использовал G-Power GP-737. Купил его, так как он показал не плохой результат в сравнительном тесте, при заказе в интернет-магазине был с меньшим сроком поставки, да и приемлемая цена (170 руб).
____Визуально радиаторы были не сильно загрязнены.
За интеркулером постарался забрать возможный пух пылесосом с самодельной тонкой присадкой.
В итоге грязь (песок) на подстеленной под радиаторами газете присутствовала.
На финишном этапе чистки подносил пылесос, включенный на выдув, со стороны одного радиатора, при этом с другой стороны пакета хорошо вылетали чистые воздушно-водные пузыри из сот.
____Как обычно говорят в таких случаях, теперь и мы готовы к летнему сезону. Правда, на момент проведения этих мероприятий, прошел уже первый месяц лета) Но зато сезон тополиного пуха уже позади.
____Если кому интересно, то в качестве аргументов моего выбора, как и кому выполнить чистку радиаторов, приведу ключевые моменты, процитировав некоторые сообщения все из той же темы автофорума (по указанной выше ссылке без труда их можно найти). В любом случае каждый сам для себя решает данный вопрос, если он вообще возникает. Орфография и пунктуация авторов сообщений сохранены. Не забывайте, что это мнение таких же, как и Вы, не профессионалов, обычных, возможно уже «продвинутых» автовладельцев.
— Ваш случай будет хорошим уроком тем, кто, начитавшись страшилок на форуме, поддается всеобщему психозу и лезет куда ни попадя вопреки рекомендациям производителя (ни в одной инструкции не написано про мойку радиаторов). Полезный пример! Спасибо, что поделились!
— Какой-то признак должен быть снижения эффективности системы охлаждения. Вот будет например вентилятор работать после выключения двигателя или ошибка будет по высокой температуре наддувочного воздуха, вот тогда и мыть пора. Раньше бессмысленно и, как показывает практика, иногда приводит к печальным последствиям.
— Такой вопрос: как я понял из прочитанного, основным симптомом, что радиаторы забились грязью и прочим — являются работающие вентиляторы после того, как заглушишь двигатель, однако в мануале русским по белому написано, что » Вентилятор охлаждения двигателя может продолжать работать некоторое время после остановки двигателя.» Я так понимаю, что в случае, если радиаторы загрязнены, то вентиляторы должны работать длительное время после выключения зажигания (2-3 мин.)? А под «некоторым временем» вольво имеет ввиду что-то из разряда десятка секунд? Поправьте, если я не прав.
— работа вентиляторов зависит от сигнала с датчика температуры на выходе из радиатора. И время его работы зависит от снижения температуры в месте установки датчика. При особо неблагоприятных условиях, как работа двигателя под большой нагрузкой перед его остановкой, отсутствие ветра и забитость ребер охлаждения радиатора увеличивает время достижения охлаждения жидкости то порога отключения радиатора. ИМХО если наблюдается все более длительная работа вентилятора при прочих равных условиях эксплуатации, то это звоночек на чистку радиатора.
— тут речь о продувке и промывке пространства между радиаторами охлаждения и кондея — там собирается грязь и препятствует нормальному продуванию воздуха через соты… про промывку внутренностей радиатора не говорили вроде — это действительно сомнительное занятие — можно получить текущий радиатор из того что еще пару лет походил бы.
— В сотах ничего нет. после продувки компрессором промывал водой со стороны вентиляторов и со стороны радиатора кондиционера. Окончательная проверка фонариком. Хороший четкий просвет через все радиаторы. Только через интеркуллер просвечивается с трудом. По собственным наблюдениям- основную гадость легче убрать воздухом, когда она сухая. Это если не снимая.
— Блин, а я не чистил никаких радиаторов, ездю и ездю …
— Глядя на свои могу сказать — и не надо )))
*** Дополнение от 02.11.18. Как в итоге оказалось, этот метод чистки радиаторов был тоже эффективен — на днях отписался по результатам поездки на юг, где приложил ссылки на скриншоты программы Torq с температурами как двигателя так и масла АКПП.
*** Дополнение от 03.12.18. Увидев очередную подробную видеоинструкцию от Юрия (volvosweden) о том как снять бампер, решил здесь ею поделиться. Вдруг кто то решится снимать бампер при самостоятельной чистке пакетов радиаторов.
Всего Вам доброго и удачи на дорогах!