Опрессовка вакуумной системы автомобиля
Опрессовка впуска. Планирую — есть вопросы.
После детального анализа, стало ясно, что надо провести работы по выявлению негерметичности впуска. В Уфе у официальных дилерах и у неофициальных сервисах я такую услугу не нашел. Похоже опять придется делать своими руками! В интернете нашел статью, делюсь:
Автор: rummi
1. Топливный фильтр от VW B5 или подобный, подходящего диаметра.
2. Шланг топливопровода Москвич 2141 (если нужна большая длина, можно нарастить вторым при помощи металлической вставки, обжатой хомутами).
3. Хомут 60×80 (можно использовать заводской, если он червячный. Если хомут пружинный, удобнее его заменить на червячный).
4. Насадка для колёсного насоса.
Методика проведения операции опрессовки :
1. Отсоединить воздуховод от корпуса ДМРВ, отвинтив или разжав (в зависимости от конструкции) фиксирующий хомут.
2. Вставить в воздуховод приспособу, обратной от завальцовки фильтра стороной и плотно обжать хомутом.
3. Подать во впуск давление из запасного колеса, накачанного не ниже 1.3 бара.
3.а Если есть желание, то контролировать во время опрессовки текущую величину давления во впуске можно манометром, подсоединенным в разрыв вакуумной магистрали РДТ, либо в разрыв вакуумной магистрали управления байпасным клапаном. Данная методика позволяет использовать не только запаску, но и подачу давления непосредственно из установленного колеса, накачанного до большей величины, что значительно упрощает процедуру.
Поскольку присутствует нипель, то резкого броска давления не будет — скорость его нарастания позволяет контролировать процесс и остановить в нужный момент.
Если во впуске или системе вкг имеются крупные утечки, то давление создаваться не будет, о чем вам подскажет подсоединенный манометр, а если его нет, то отсутствие упругости воздуховода с подсоединенным фильтром — во время опрессовки пробуйте его рукой.
После опрессовки турбированных двигателей возможно некоторое дымление из выпуска — за счет продавливания масла через уплотнители ротора турбины, особенно если они изношены, или давление в системе держалось слишком долго, как и в случае проведения нескольких опрессовок подряд. Поэтому не превышайте давление во впуске выше величины в 1.3 бара (для турбированыых двигателей), либо в 0.5 бара для атмосферников. При достижении требуеого давления в системе, переломите резиновый шланг усилием руки, тем самым зафиксировав давление в системе. Если дыр нет — вы их не слышите — сразу же сбросьте давление из системы, сняв насадку с колеса и только после этого отпустив пережатый шланг прибора для опрессовки — вы должны услышать шум выходящего под давлением воздуха, нагнетённого до этого в систему впуска.
На двигателях с пластиковым впускным коллектором очень часто присутствует предохранительный клапан (по принципу сапуна в заднем мосту), позволяющий избежать деструкции коллектора при выстреле в него, поэтому не удивляйтесь, когда при превышении определенной величины он начнет шипеть, стравливая воздух в атмосферу.
Опрессовка герметичности двигателя дымогенератором на примере VW Tiguan-2,0TSI(CAWA)-2009м/г от VAG-Coder.ru
В арсенале парка оборудования компании «VAG-Coder» уже давно в наличии имеется дымогенератор для опрессовки двигателя. Дымогенератор собран по самостоятельной полностью автономной схеме и может быть использован в полевых условиях.
Для чего нужен дымогенератор? С помощью этого оборудования можно легко найти наличие утечек воздуха и негерметичностей в двигателе. Процедура по опрессовке герметичности двигателя очень проста — под небольшим и безопасным давлением в двигатель подается дым, и, в случае наличия не плотностей соединений, наглядно видно проблемные места.
В итоге, выявляются негерметичности, где при работе двигателя идет неконтролируемый и несанкционированного подсоса воздуха, что в той или иной степени может вызывать следующие проблемы:
— неправильно рассчитывается топливо-воздушная смесь — возможен перерасход топлива;
— работа двигателя на холостом ходу может быть некорректна — двигатель потряхивает при работе на холостых оборотах;
— при движении ощущается нестабильная работа двигателя в режиме частичных и полных нагрузок — возможны провалы в динамике разгона, рывки, вялый разгон, или машина просто не может разогнаться выше определенной скорости;
— неправильно работает система вентиляции картерных газов — система вентиляции картерных газов работает с перегрузкой, возможен «поджор масла»;
— на атмосферных двигателях создается недостаточное разряжение, что может повлиять на силу и качество работы вакуумного усилителя тормозов;
— в регистраторе событий в блоке управления двигателя никаких ошибок может и не быть, т.к. подсос воздуха является неконтролируемым процессом и не выявляется диагностикой штатными датчиками двигателя.
Была выполнена работа по проверке герметичности двигателя 2,0TSI(CAWA) на VW Tiguan 2009м/г.
В ходе проверки было выявлено проблемное место подсоса воздуха через негерметичное уплотнение боковой крышки ГБЦ.
Наглядный видеролик примера опрессовка герметичности двигателя — смотрите на канале YouTube от компании «VAG-Coder«:
В итоге, сделанная работа на автомобиле Фольксваген Тигуан с двигателем 2,0TSI(CAWA) по опрессовке герметичности двигателя дымогенератором в компании «VAG-Coder«, позволила выявить проблемное место подсоса воздуха двигателя.
Для всех желающих — ВЭЛКОМ на чип-тюнинг от «PetranVAG Tuned», активацию и кодирование скрытых функций от компании «VAG-Coder»!
Компания «VAG-Coder» рекомендует сделать сразу комплексную работу по раскрытию потенциала Вашего автомобиля — кодирование и активацию скрытых функций, обновление навигационных карт штатной медиасистемы, обновление прошивок блоков управления, чип-тюнинг двигателя и DSG. И тогда Вы получите совершенно другой — новый по функционалу и возможностям автомобиль!
Экономьте свое время и деньги — сделайте все в одном месте!
Доверяйте профессионалам! Компания «VAG-Coder» сделает Ваш а/м лучше!
Опрессовка системы ВКГ и впускного тракта;
Как бы намекая на рукожопость немецких инженеров… Нет, не так… Начну издалека… Во! Вот!
Начну издалека! Если открыть google Яндекс (переходим на импортозамещение) и ввести «опрессовка вкг» или нечто подобное, то сразу возникнет ассоциативный ряд, который мой друг, помогающий мне в переборе ВКГ (ЧАСТЬ 1: РАЗОБРАЛИ и ЧАСТЬ 2: СОБРАЛИ), обозначил в двух словах как «грёбанный ВАГ!», и знаете, пожалуй он был прав… =))
Так, все, хватит нам лирических отступлений, я ведь обещал, что с моей летней переборки движка будет много отчетов? — ну так продолжаем! После приведения в порядок всей системы вентиляции картерных газов (ВКГ), логичным продолжением была опрессовка всего и вся, так что продолжаю свой отчет)
Итак, опрессовка впускного тракта и системы ВКГ нужна для определения утечек или подсосов воздуха, по-умолчанию данная система должна быть герметична, в противном случае мозги (на основе показаний от ДМРВ) будут неправильно рассчитывать количество поступаемого воздуха, что не в лучшую сторону скажется на смесеобразовании и машина:
а) Будет ехать не на все 100;
б) При перебогащенной смеси (утечке воздуха после турбокомпрессора) будет тратить лишнее количество топлива;
в) При обедненной смеси (подсосе воздуха после ДМРВ, но до турбины) будет получать по почкам детонацию, что как бы, по понятным причинам, «не есть good»;
Делать опрессовку следует:
1) Если по логам есть проблемы с наддувом и смесеобразованием (114-115 группы измерений двигателя: это расчетные и фактические показания наддува, 32 группа- аддитив и мультипликатив: поля, показывающие на сколько сильно лямба-регулирование вмешивается в смесеобразование, идеально 0, если +/- 3, то не критично, если больше, то есть повод начать искать причину… Если регулирование в плюсе, это означает, что лямбда видит бедную смесь и пытается ее богатить (одной из причин может быть как раз подсос воздуха), если в минусе, то соответственно наоборот);
Знатоки, поправьте меня, если я где-то неправ, какие еще группы могут указать на проблему?
2) Если вы снимали/разбирали что-либо из системы ВКГ или впуска, лучше перестраховаться и проверить, хорошо ли затянуты все хомуты;
3) Просто периодически, чисто для профилактики))
Ну а теперь по традиции моя версия:
1) Если нужно, то снимаем пластиковые воздуховоды по адресу улица-бокс воздушного фильтра;
2) Берем топливный фильтр нужного размера. Лично мне он достался еще при покупке авто от предыдущих владельцев, мол купили, но не успели поставить, на самом же деле фильтр был от монопривода, но наконец-то пригодился)) Так вот, берем топливный фильтр и запихиваем его во впускной патрубок (гусеницу) так, чтобы он продувался в сторону турбины, для уверенности затягиваем все это дело хомутом;
3б) На сосок топливного фильтра натягиваем шланг от насоса, для уверенности так же затягиваем его хомутом. С другой стороны шланга у нас получается наконечник, который надевается на ниппель запаски. Запаску накачиваем до 1-1,5 бара и уже затем втыкаем в нее шланг с наконечником от насоса.
Данный метод не очень эффективен при наличии крупных дыр, так как давление выходит быстрее, чем успеваете обнаружить утечку (буквально 20-30 сек.), но зато гораздо удобнее в случае с мелкими, так как он абсолютно бесшумен и это позволяет услышать мелкое травление воздуха.
Ну вот и вся опрессовка, далее находим проблемные места, затягиваем хомуты, меняем патрубки, прокладки или клапана и повторяем процедуру до тех пор, пока все не станет «норм» =))
Добавлю, что в одного проводить данную процедуру крайне неудобно, вдвоем все это делается гораздо легче.
От себя могу посоветовать несколько методов по нахождению утечек:
1) Первое и самое крутое — дымогенератор, вот только где его достать?)
2) Мокрые руки — намочили, и давай пальцами патрубки перебирать, «на мокрую» вода от воздуха начинает сохнуть и по холодку от «дуновений ветра» ощущения гораздо четче) Лично я так и делал;
3) Использовать при «прослушке» фонендоскоп или шланг в роли фанендоскопа, я использовал шланг, выглядит глупо, но это работает;
3) Говорят, что можно использовать что-либо тлеющее, типа веточки от веника, аромо-палочки и т.д., но лично я к этому отнесся скептически и ничего путного так и не нашел.
Всё. С инструкцией покончено, надеюсь кому-нибудь пригодится. Теперь конкретно о моей машине, у меня при опрессовке были найдены следующие косяки:
1) Травило из под нижнего патрубка интеркуллера — был недотянут хомут;
2) Травило из под направляющей масляного щупа — была не до конца защелкнута снизу. (Ее номер, кстати, 06B 103 663 G);
3) Травило из под прокладки впускного коллектора — была заменена прокладка, номер оригинала: 058 129 717 D, я взял Victor Reinz 70-31986-00, все норм;
4) Так же может травить из под прокладки дроссельной заслонки, у меня было все норм, но на всякий случай даю номер: 06B 133 073 B;
5) Главной проблемой была прокладка натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения, ее номер 058 198 217 и на форумах было много холивара «за» и «против» на тему можно ли ее менять без снятия валов. Так как официалы мне «выкатили» за работу со снятием валов ценник в районе 8 т.р., а остальные не решились браться, я решил рискнуть и попробовать поменять прокладку самостоятельно, так вот, поменять прокладку без снятия валов можно, стоимость самой прокладки всего 500 руб. за оригинал, я брал Victor Reinz 15-34364-01 за 250 руб. и соответственно комплект прокладок клапанной крышки Victor Reinz 15-31946-01 за 650 руб. (номер оригинала 058 198 025 A);
Подробнее о замене прокладки натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения читайте в моей новой книге «Как поседеть за 5 минут» в следующем выпуске.
Всем спасибо за внимание, you know what you should to do 😉
Опрессовка впуска или как я устранял ошибки неправильной работы двигателя
Всем привет!
Давно я тут ничего не писал, но это далеко не значит что мы с Волчарой катаем без проблем., на самом деле проблем много и они либо уже решены, либо в процесе… этот год у меня будет посвящен именно всяким ремонтам заменам и т. д., причем в основном это все будет по двигателю.
И так первый пост —
Особо ничего такого уж важного в этой теме моего БЖ и не будет., но все же я решил выделить этот момент из жизни «Волчары» и описать как я боролся с его неисправностями.
И так, все мои проблемы еще начались зимой, когда пассат не с того не с сяго начал глохнуть на ходу при торможении., останавливаешься к примеру на светофоре и бац понимаешь что машина заглохла., тут же заводишь и все в порядке., поехал дальше., иногда это все еще и сопровождалось подергиваниями. при этом ни о каких скачках оборотов и троений на холостом и речи не было., заметил лишь что стал увеличиваться расход топлива и пассат потерял былую тягу.(
Подключив VAG com почитал ошибки и был честно говоря немного ошарашен., там был целый букет
16486 — Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 — 002 — Превышен нижний предел — Спорадическая
16683 — Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P0299 — 002 — Превышен нижний предел
17519 — Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
P1111 — 002 — Превышен нижний предел — Спорадическая
16804 — Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 — 002 — Превышен нижний предел
17544 — Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 — 001 — Превышен верхний предел — Спорадическая
хоть ее там и не много, но все же меня немного озадачило., проверив весь бак немного расслабился., что в итоге насос видимо всю эту грязь подтянул именно к себе., так как в остальном в баке все было чисто., убрав всю эту грязь из бака, я осмотрел чисто визуально насос, все было вполне достойно., сетка чистая, все шланги без трещин и все на своем месте.
Опрессовка системы ВКГ и впускного тракта;
И снова здравствуйте!
Про разборку, сборку и небольшой «тюнинг» я вам уже рассказывал, пришло время рассказать про логическое завершение сего процесса, а именно опрессовку ВКГ и впускного тракта.
Итак, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем:
Опрессовка впускного тракта и системы ВКГ нужна для определения утечек или подсосов воздуха, по-умолчанию данная система должна быть герметична, в противном случае мозги (на основе показаний от ДМРВ) будут неправильно рассчитывать количество поступаемого воздуха, что не в лучшую сторону скажется на смесеобразовании и машина:
а) Будет ехать не на все 100%;
б) При перебогащенной смеси (утечке воздуха после турбокомпрессора) будет тратить лишнее количество топлива;
в) При обедненной смеси (подсосе воздуха после ДМРВ, но до турбины) будет получать по почкам детонацию, что как бы, по понятным причинам, «не есть good»;
Рекомендую делать опрессовку:
1) Если по логам есть проблемы с наддувом и смесеобразованием (114-115 группы измерений двигателя: это расчетные и фактические показания наддува, 32 группа- аддитив и мультипликатив: поля, показывающие на сколько сильно лямба-регулирование вмешивается в смесеобразование, идеально 0, если +/- 3, то не критично, если больше, то есть повод начать искать причину… Если регулирование в плюсе, это означает, что лямбда видит бедную смесь и пытается ее богатить (одной из причин может быть как раз подсос воздуха), если в минусе, то соответственно наоборот;
Знатоки, поправьте меня, если я где-то неправ, какие еще группы могут указать на проблему?
2) Если вы снимали/разбирали что-либо из системы ВКГ или впуска, лучше перестраховаться и проверить, хорошо ли затянуты все хомуты;
3) Просто периодически, чисто для профилактики.
4) Если машина не едет по измерениям «попомера» =))
Ну а теперь по традиции моя версия:
1) Если нужно, то снимаем пластиковые воздуховоды по адресу улица-бокс воздушного фильтра;
2) Берем топливный фильтр нужного размера. Лично у меня был от моноприводной Ауди. Так вот, берем топливный фильтр и запихиваем его во впускной патрубок (гусеницу) так, чтобы он продувался в сторону турбины (фильтр выполняет роль переходника с шланга нососа на впускной патрубок), для уверенности затягиваем все это дело хомутом;
Далее 2 варианта:
3а) На сосок топливного фильтра натягиваем шланг, для уверенности так же затягиваем его хомутом, с другой стороны хомутом закрепляем ниппель колесного диска, далее подключаем к данной системе обычный насос и накачиваем систему до 1-1,2 бара, затем выключаем насос/перестаем качать, слушаем и следим за давлением, оно должно держаться.
Данный метод позволяет быстро накачать систему и «поймать» крупные дыры, если же есть мелкие утечки (это видно по удержанию давления), то следует переходить к методу №2, так как из-за шумности насоса их уловить гораздо сложнее.
3б) На сосок топливного фильтра натягиваем шланг от насоса, для уверенности так же затягиваем его хомутом. С другой стороны шланга у нас получается наконечник, который надевается на ниппель запаски. Запаску накачиваем до 1-1,2 бара и уже затем втыкаем в нее шланг с наконечником от насоса.
Данный метод не очень эффективен при наличии крупных дыр, так как давление выходит быстрее, чем успеваете обнаружить утечку (буквально 20-30 сек.), но зато гораздо удобнее в случае с мелкими, так как он абсолютно бесшумен и это позволяет услышать мелкое травление воздуха.
Ну вот и вся опрессовка, далее находим проблемные места, затягиваем хомуты, меняем патрубки, прокладки или клапана и повторяем процедуру до тех пор, пока все не станет «норм» =))
Добавлю, что в одного проводить данную процедуру крайне неудобно, вдвоем все это делается гораздо легче.
От себя могу посоветовать несколько методов по нахождению утечек:
1) Первое и самое крутое — дымогенератор, вот только где его достать?)
2) Мокрые руки — намочили, и давай пальцами патрубки перебирать, «на мокрую» вода от воздуха начинает сохнуть и по холодку от «дуновений ветра» ощущения гораздо четче) Лично я так и делал;
3) Использовать при «прослушке» фонендоскоп или шланг в роли фанендоскопа, я использовал шланг, выглядит глупо, но это работает;
4) Говорят, что можно использовать что-либо тлеющее, типа веточки от веника, аромо-палочки и т.д., но лично я к этому отнесся скептически и ничего путного так и не нашел.
Ну вот и всё, лично у себя я нашел несколько плохо затянутых хомутов, не до конца вставленную направляющую масляного щупа и прокладку натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения (отчет по замене у меня в БЖ, кому надо — найдете, сюда выкладывать не буду…).
Следующая остановка — замена тройника системы охлаждения, который за двигателем.
Всем спасибо за внимание, процедура простая, но надеюсь, кому-нибудь пригодится)))