Опрессовка воздушной системы автомобиля
Опрессовка воздушной системы
Делать было нечего, дело было в обед где-то )
В одном из видео роликов я подсмотрел бюджетный вариант устройства для опрессовки впуска. Купил топливный фильтр от Волги и соединил со старым шлангом от насоса, который валялся у меня в гараже уже года два как. Я знал, что когда-нибудь он пригодится )
А далее все просто, снимаем МАФ, вместо него устанавливаем девайс, подключаем все это к накаченному до двух-трех атмосфер колесу и слушаем, где сечет.
У меня сильнее всего сифонило из отверстия, которое, наверно, раньше для чего-то предназначалось, а теперь было просто закрыто болтом. Я взял холодную сварку и замазал все хорошенько.
Теперь слегка сечет только из под шланга на маслопомойку, но там просто нужно хомут нормальный купить, и из под прокладки блу оффа, хотя я подозреваю, что ее там просто нет. Это проверим позже. Собираю все обратно, выезжаю из гаража, а машина-то не едет! Дергается, троит, больше 60 км/ч не разгоняется, на панели чек загорелся. Подумал, что забыл хомут какой-нибудь затянуть, но нет, все проверил, все затянуто. Странно, подумал я, и поехал потихоньку в уже родной ProGarage. Сначала поставили рабочий МАФ, но чудо не произошло. Потом парни дали топливный манометр, сказали, что мог умереть насос. Я подсоединил его, все проверил, давление было низковато, но оно было, т.е. дело может быть не в насосе, а в проводке. Стали проверять проводку, все прозванивается, но напряжение тоже низкое. Низкое, но есть! Фигня какая-то. А еще как на зло у парней ноутбук, на котором стоит дата Data Scan, сломался и ошибку не прочитать. Поехал я домой, заливать Data Scan себе на компьютер. Нашел, залил, поехал опять в сервис. Прочитали ошибку, а это не бензонасос вовсе. Не работает МАФ. Но мы же его меняли на рабочий и результата «ноль». Стали смотреть проводку, оказалось, что фишка, идущая на МАФ, тупо прикручена к основной проводке и один провод отсоединился. Провод припаяли, но чувствую я, не последняя это проблема с электрикой.
Итог таков — нужно менять полностью проводку. Заодно и убирать кучу лишней, которая осталась от АКПП, кондея и прочего. Но зато потом в машине буду уверен на 100%.
А ведь я всего лишь хотел проверить впуск на герметичность )
Опрессовка системы впуска двигателя
Решил в ближайшее время выполнить опрессовку, нарыл в просторах интернета данную статейку (chiptuning-ims.ru/)
Пропала динамика, двигатель работает неравномерно, появились пропуски зажигания, диагностика показала ошибки по недодуву турбины, ошибки по бедной смеси, пропуски зажигания? Всё это может указывать на негерметичность системы впуска воздуха, особенно на двигателях с турбонаддувом.
Самое первое, что необходимо сделать для выявления неисправности — это опрессовка системы впуска двигателя. К системе впуска относится:
впускной коллектор
интеркуллер (если он имеется)
турбонагнетатель (если он имеется)
шланги и магистрали для воздуха
Для опрессовки можно использовать нехитрое приспособление, которое можно купить в любом магазине автозапчастей. Это:
пыльник наружнего шруса от Лады
два хомута и ниппель колеса от бескамерной шины.
Ниппель вставляем в пыльник и фиксируем с помощью хомута. Второй хомут надеваем с другой стороны и он поможет зафиксировать уже сам пыльник.
Снимаем впускную трубу или ДМРВ с воздушного фильтра, одеваем наш доработанный заранее пыльник с ниппелем, подключаем компрессор, если его нет, то шланг от «запаски».
Очень важно при опрессовке турбомотора воздух подавать большим количеством из ресивера. Это нужно для того, чтобы все обратные воздушные клапаны закрылись. А т.к. воздух естественным образом постепенно покидает двигатель через приоткрытые выпускные клапана головки цилиндров, то обычный автомобильный компрессор для подкачки шин здесь не подойдет.
Накачиваем давление и слушаем, шипеть нигде не должно. Давление необходимо подавать максимум 0.3-05 бар, иначе можно повредить двигатель, точнее мембраны клапанов вентиляции картерных газов (ВКГ) и т.д. Здесь мы рассматриваем опрессовку подручными средствами, без использования дымогенератора. Он сильно облегчает поиск утечек, но нам никогда не составляло труда найти утечку по звуку.
После опрессовки машина может поддымливать какое-то время синим дымом, это происходит из-за выдавливания небольшого количества масла из подшипников турбины в приёмную трубу и полностью проходит через 10-30 км пробега.
Последствия негерметичного впуска
На турбированном бензиновом двигателе, подсос воздуха перед турбонагнетателем минуя датчик массового расхода воздуха приводит к переобеднению топливной смеси, так как он, ДМРВ, учитывает количество воздуха проходящего только через него. Бедная смесь в свою очередь может привести к прогару клапанов, поршневой группы, разрушению выпускноого коллектора и турбонагнетателя. Это происходит из-за перегрева указанных деталей. На обогащённой топливной смеси мельчайшие капельки несгоревшего топлива, уносят тепло охлаждая теплонагруженные части, к тому же при меньшем количестве воздуха понижается скорость горения и тем самым, температура.
Дизельный двигатель более устойчив к бедной смеси, т.к. температура рабочих газов тут меньше чем у бензинового мотора в среднем на 200 градусов. У дизелей на бедной смеси происходит падение мощности, машина теряет в динамике. Если утечка воздуха происходит после турбокомпрессора, например, из-за рваного шланга идущего на интеркуллер, то мы имеем дело с низким давление турбины. Важным моментом является проверка электромагнитного клапана регулировки давления наддува. клапан управления наддувомОшибки при компьютерной диагностике по нему можно увидеть достаточно редко, но на деле клапан может быть неисправным. Дефект клапана может проявляться и как «недодув» и как «передув» турбины.
Для выявления отклонений наддува необходимо с помощью диагностического оборудования посмотреть запрашиваемое и фактическое давление. На исправной машине эти два показания должны совпадать.
Если на бензиновом моторе возникает передув, то нужно проверить на герметичность шланги идущие от клапана на актуатор турбины и целостность диафрагмы самого актуатора. Для этого можно сделать отдельно опрессовку магистрали от клапана до турбины. Подав давление в этот шланг можно будет наблюдать, как двигается флажок привода вестгейта. Иногда он закисает в закрытом положении и возникает сильный передув. Хотелось бы напомнить, что и здесь при опрессовке высокое давление более 1-1.5 бара подавать нельзя, так как можно повредить диафрагму актуатора турбины. Передув может быть связан с установкой «китайской турбины» подделанной под известный бренд Garrett, Borg Warner, IHI и так далее. Подделывается упаковка, вкладыш с инструкцией, голограммы, шильдики и гравировки на самой турбине. Простому обывателю бывает трудно отличить подделку от оригинального изделия. Турбина сделана с нарушением технологии во всём, в том числе нарушен размер порта вестгейта, как например, на Borg Warner (19 мм. вместо положенных 24 мм), используется крыльчатка увеличенного размера… Всё это приводит к передуву и не может быть устранено никак иначе, как только заменой турбокомпрессора на оригинальный. Хотя некоторые турбины поддаются настройке в прошивке, но это все же «колхоз» и при установке оригинальной детали будет уже «недодув», поэтому снова потребуется записывать другую прошивку. Так же, китайские турбины выходят на рабочее давление значительно позже, в среднем на 700-1000 оборотов двигателя (3000 об/мин против 2000).
На дизеле управление турбиной похоже, но основано не на давлении, а на разрежении. Тарелка вестгейта или геометрия турбины здесь удерживается открытой с помощью пружины до тех пор, пока от вакуумного насоса через электромагнитный управляющий клапан наддува не приходит разряжение и при помощи актуатора она не закрывается. Чаще всего «умирает» электромагнитный клапан или закисает геометрия турбины из-за большого скопления нагара. В зависимости от того, в каком положении, открытом или закрытом, зависнет геометрия, может иметь место как передув, так и недодув. Когда неисправен клапан, то в основном это проявляется, как отсутствие наддува. Чтобы не покупать новый для проверки можно снять с него 2 шланга и соединить их небольшой трубкой. Сделать короткую пробную поездку, чтобы понять «поехала» машина или нет. Даже если у вас нет возможности снять логи и посмотреть давление наддува, можно сразу понять в клапане было дело или нет. Внимание! Сделать нужно всего лишь одну пробную поездку, т.к. без клапана турбина дует максимум от своих возможностей, что может привести к ее замене при подобной постоянной эксплуатации.
Может кому еще пригодится, если есть советы — не стесняемся и помогаем )
Опрессовка системы ВКГ и впускного тракта;
Как бы намекая на рукожопость немецких инженеров… Нет, не так… Начну издалека… Во! Вот!
Начну издалека! Если открыть google Яндекс (переходим на импортозамещение) и ввести «опрессовка вкг» или нечто подобное, то сразу возникнет ассоциативный ряд, который мой друг, помогающий мне в переборе ВКГ (ЧАСТЬ 1: РАЗОБРАЛИ и ЧАСТЬ 2: СОБРАЛИ), обозначил в двух словах как «грёбанный ВАГ!», и знаете, пожалуй он был прав… =))
Так, все, хватит нам лирических отступлений, я ведь обещал, что с моей летней переборки движка будет много отчетов? — ну так продолжаем! После приведения в порядок всей системы вентиляции картерных газов (ВКГ), логичным продолжением была опрессовка всего и вся, так что продолжаю свой отчет)
Итак, опрессовка впускного тракта и системы ВКГ нужна для определения утечек или подсосов воздуха, по-умолчанию данная система должна быть герметична, в противном случае мозги (на основе показаний от ДМРВ) будут неправильно рассчитывать количество поступаемого воздуха, что не в лучшую сторону скажется на смесеобразовании и машина:
а) Будет ехать не на все 100;
б) При перебогащенной смеси (утечке воздуха после турбокомпрессора) будет тратить лишнее количество топлива;
в) При обедненной смеси (подсосе воздуха после ДМРВ, но до турбины) будет получать по почкам детонацию, что как бы, по понятным причинам, «не есть good»;
Делать опрессовку следует:
1) Если по логам есть проблемы с наддувом и смесеобразованием (114-115 группы измерений двигателя: это расчетные и фактические показания наддува, 32 группа- аддитив и мультипликатив: поля, показывающие на сколько сильно лямба-регулирование вмешивается в смесеобразование, идеально 0, если +/- 3, то не критично, если больше, то есть повод начать искать причину… Если регулирование в плюсе, это означает, что лямбда видит бедную смесь и пытается ее богатить (одной из причин может быть как раз подсос воздуха), если в минусе, то соответственно наоборот);
Знатоки, поправьте меня, если я где-то неправ, какие еще группы могут указать на проблему?
2) Если вы снимали/разбирали что-либо из системы ВКГ или впуска, лучше перестраховаться и проверить, хорошо ли затянуты все хомуты;
3) Просто периодически, чисто для профилактики))
Ну а теперь по традиции моя версия:
1) Если нужно, то снимаем пластиковые воздуховоды по адресу улица-бокс воздушного фильтра;
2) Берем топливный фильтр нужного размера. Лично мне он достался еще при покупке авто от предыдущих владельцев, мол купили, но не успели поставить, на самом же деле фильтр был от монопривода, но наконец-то пригодился)) Так вот, берем топливный фильтр и запихиваем его во впускной патрубок (гусеницу) так, чтобы он продувался в сторону турбины, для уверенности затягиваем все это дело хомутом;
3б) На сосок топливного фильтра натягиваем шланг от насоса, для уверенности так же затягиваем его хомутом. С другой стороны шланга у нас получается наконечник, который надевается на ниппель запаски. Запаску накачиваем до 1-1,5 бара и уже затем втыкаем в нее шланг с наконечником от насоса.
Данный метод не очень эффективен при наличии крупных дыр, так как давление выходит быстрее, чем успеваете обнаружить утечку (буквально 20-30 сек.), но зато гораздо удобнее в случае с мелкими, так как он абсолютно бесшумен и это позволяет услышать мелкое травление воздуха.
Ну вот и вся опрессовка, далее находим проблемные места, затягиваем хомуты, меняем патрубки, прокладки или клапана и повторяем процедуру до тех пор, пока все не станет «норм» =))
Добавлю, что в одного проводить данную процедуру крайне неудобно, вдвоем все это делается гораздо легче.
От себя могу посоветовать несколько методов по нахождению утечек:
1) Первое и самое крутое — дымогенератор, вот только где его достать?)
2) Мокрые руки — намочили, и давай пальцами патрубки перебирать, «на мокрую» вода от воздуха начинает сохнуть и по холодку от «дуновений ветра» ощущения гораздо четче) Лично я так и делал;
3) Использовать при «прослушке» фонендоскоп или шланг в роли фанендоскопа, я использовал шланг, выглядит глупо, но это работает;
3) Говорят, что можно использовать что-либо тлеющее, типа веточки от веника, аромо-палочки и т.д., но лично я к этому отнесся скептически и ничего путного так и не нашел.
Всё. С инструкцией покончено, надеюсь кому-нибудь пригодится. Теперь конкретно о моей машине, у меня при опрессовке были найдены следующие косяки:
1) Травило из под нижнего патрубка интеркуллера — был недотянут хомут;
2) Травило из под направляющей масляного щупа — была не до конца защелкнута снизу. (Ее номер, кстати, 06B 103 663 G);
3) Травило из под прокладки впускного коллектора — была заменена прокладка, номер оригинала: 058 129 717 D, я взял Victor Reinz 70-31986-00, все норм;
4) Так же может травить из под прокладки дроссельной заслонки, у меня было все норм, но на всякий случай даю номер: 06B 133 073 B;
5) Главной проблемой была прокладка натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения, ее номер 058 198 217 и на форумах было много холивара «за» и «против» на тему можно ли ее менять без снятия валов. Так как официалы мне «выкатили» за работу со снятием валов ценник в районе 8 т.р., а остальные не решились браться, я решил рискнуть и попробовать поменять прокладку самостоятельно, так вот, поменять прокладку без снятия валов можно, стоимость самой прокладки всего 500 руб. за оригинал, я брал Victor Reinz 15-34364-01 за 250 руб. и соответственно комплект прокладок клапанной крышки Victor Reinz 15-31946-01 за 650 руб. (номер оригинала 058 198 025 A);
Подробнее о замене прокладки натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения читайте в моей новой книге «Как поседеть за 5 минут» в следующем выпуске.
Всем спасибо за внимание, you know what you should to do 😉
Опрессовка впуска и опрессовка масляной системы…мой бюджетный вариант
Итак, для тех кто следит за развитием событий в моём бортовике есть приятная новость. Тачко на колёсах. Установлена новая турба (оставил актуатор на два бара который пришёл в сборе, т.к. он работает правильно, хотя актуатор на один бар лежит на всякий случай). Установлен новый мотор взамен положеному старому. Теперь спеки следующие:
Двигатель собран на Блоке 4G64
коленвал Manley
Поршня wiseco
Шатуны EGLE
Шпильки ARP
противоотливная пластина
Вкладыши ACL
Балансиры удалены
Прокладка Cosworth 1.5
Валы Kelford 272/272 11 подъём
Пружинки и тарелки Manley
Турбина GarrettGTХ 3076r ATP, под сток горячую и холодную часть
Выхлоп везде честные 3 дюйма с приёмкой МАР гейтом вовнутрь, 1 резонатор, банка Kakymei + флейта к ней, которой я не пользуюсь, т.к. и так вполне комфортно ездить
Впускной коллектор Эво
Пайпы INDJEN
Кулер Greddy
Маслопомойка
Впускной короб кастом аллюминий двойка с термотеком)
Байпас РС
Топливная рейка Эво
Форсы ИД1000
Аэромотив 450л/ч
Масло редуктор и маслокулер Эво с тюнь термостатом ХКС в редукторе
Радиатор алюминиевый
Слим вентилятор на кондёр 12″ (пришлось запилить немного под новую турбу)
Трансмисия и ходовка
Автомат усиленный новыми планетами нового образца провареные лазером Пашей Академиксом МСК
Блокировка Эво РС в раздатке
Рулевая рейка Эво (короткая)
Стойки Нью СР
тормоза пока аутовские с дисками ДБА и Кебоно тайб д колодками которых хватало на турбе ЭВо9 и которых теперь стало катастрофически не хватать, т.к. когда в городе гаррет дует больше кило то такие тормоза становятся ватой
Распорка передних стоек кастом
Литьё япония R17 8, 5J et 35 резина 235/50 нанканг (оч доволен резей хотя до этого китай неюзал — пришла с дисками с Япии…сначала выкинуть хотел пока не поездил)
Капот кастом с отводами от коллектора и двигателя там где нужно и с забором в короб возд фильтра
Бампер запиленый кастом под фронт и под обдув кульков на масло двигателя и АКПП
обвес WALD срощеный со стоком
Салон
Стойка водительская под датчики
Датчики AEМ температура масла и ШЛЗ, егт инновейт
Буст-контроллер Blitz i-D+power meter black
В очередной раз не буду всех перечислять кто внёс огромный вклад в постройку, настройку, закупку, консультации и прочую помощь…все эти люди стали для меня давным давно членами моей семьи с которыми общаюсь чаще чем с родственниками. Ещё раз всем спасибо ребят.
Итак опрессовка впуска:
Купил я значит в магазине для грузовиков классную штуку за 350 рублей…манометр в сборе с тройником, силиконовыми шлангами и конусным переходником под вакуумные шланги с разными размерами для врезки в систему…
усиляем соединения дополнительно хомутами, тк будем тестить больше трёх бар давку…чтоб наверняка и к тройнику подсоединяем заранееприготовленный от сломанного ножного автонасоса (хорошо не выбросил) шланг с насадкой…
Если нет зимней резины — не отчаивайтесь — пойдёт ваше же колесо которое стоит на тачке)
Снимаем (в моём случае с помойки) ШЛАНГ ИДУЩИЙ В СИСТЕМУ ВПУСКА и туда суём конусный переходник идущий в наборе, снимаем маф и хомутами во много слоёв очень крепко затыкаем и стягиваем хомутами НЕДЫРЯВЫЙ пакет, сложенный во много слоёв
Как говорил Амаяк » Надо дунуть, ведь если не дунуть, то никакого чуда не произойдёт!»
И он говорил верно) Так получилось ))) — сразу же после подключения к системе моей чудо штуки я услышал плевок где-то внизу…полез смотреть шозанах…о боже! Под мотором небольшая лужица масла…домкратим…ага — на сливе в поддон с турбы в месте крепления капает…вот она — утечка капелек масла на чистом гаражном полу найдена…как назло нужного ключа неоказалось — время 12 ночи(((( Ладно, опускаем — завтра подтянем соединения на яме, но согласитесь очень здорово и показательно … теперь случайно перепутав шланги с помойки мы опрессовали систему подачи масла и нашли утечку — зер гуд товарищи!
Теперь снимаем уже другой шланг с помойки, который идёт на патрубок турбина-маф и подаём туда три бара с накаченного колеса) — тишина полная…ищо бы — пайпинг при сборке весь лично закручивал и по стораз всё перепроверял ЛИЧНО, лишь пакет на пайпе стал как яйцо при опрессовке…подключаем теперь к колесу, накаченому на 3,5 бара и бабах — пакет разрывает в клочья, ну думаю с запасом хорошим опрессовано теперь…можно не сцать идуть хоть двушку смело…далеее руки были все грязные и фотосьёмка не производилась. Вообщем довольный всё собрал, немного долил масла, прогрел минут 15 посмотрел на заведёную…две капли масла есть…долил до верхней метки…сгонял побыстрому записал лог (благо федералка в 10 метрах от гаража) и назад в гараж в стойло…сёдня подтянем болтики патрубка слива и буит огонь) Надо успеть всё устранить и настроиться — 6го закрытие в Калмыкии с телеметрией и всеми пирогами…ннада успеть…
Опрессовка герметичности двигателя дымогенератором на примере VW Tiguan-2,0TSI(CAWA)-2009м/г от VAG-Coder.ru
В арсенале парка оборудования компании «VAG-Coder» уже давно в наличии имеется дымогенератор для опрессовки двигателя. Дымогенератор собран по самостоятельной полностью автономной схеме и может быть использован в полевых условиях.
Для чего нужен дымогенератор? С помощью этого оборудования можно легко найти наличие утечек воздуха и негерметичностей в двигателе. Процедура по опрессовке герметичности двигателя очень проста — под небольшим и безопасным давлением в двигатель подается дым, и, в случае наличия не плотностей соединений, наглядно видно проблемные места.
В итоге, выявляются негерметичности, где при работе двигателя идет неконтролируемый и несанкционированного подсоса воздуха, что в той или иной степени может вызывать следующие проблемы:
— неправильно рассчитывается топливо-воздушная смесь — возможен перерасход топлива;
— работа двигателя на холостом ходу может быть некорректна — двигатель потряхивает при работе на холостых оборотах;
— при движении ощущается нестабильная работа двигателя в режиме частичных и полных нагрузок — возможны провалы в динамике разгона, рывки, вялый разгон, или машина просто не может разогнаться выше определенной скорости;
— неправильно работает система вентиляции картерных газов — система вентиляции картерных газов работает с перегрузкой, возможен «поджор масла»;
— на атмосферных двигателях создается недостаточное разряжение, что может повлиять на силу и качество работы вакуумного усилителя тормозов;
— в регистраторе событий в блоке управления двигателя никаких ошибок может и не быть, т.к. подсос воздуха является неконтролируемым процессом и не выявляется диагностикой штатными датчиками двигателя.
Была выполнена работа по проверке герметичности двигателя 2,0TSI(CAWA) на VW Tiguan 2009м/г.
В ходе проверки было выявлено проблемное место подсоса воздуха через негерметичное уплотнение боковой крышки ГБЦ.
Наглядный видеролик примера опрессовка герметичности двигателя — смотрите на канале YouTube от компании «VAG-Coder«:
В итоге, сделанная работа на автомобиле Фольксваген Тигуан с двигателем 2,0TSI(CAWA) по опрессовке герметичности двигателя дымогенератором в компании «VAG-Coder«, позволила выявить проблемное место подсоса воздуха двигателя.
Для всех желающих — ВЭЛКОМ на чип-тюнинг от «PetranVAG Tuned», активацию и кодирование скрытых функций от компании «VAG-Coder»!
Компания «VAG-Coder» рекомендует сделать сразу комплексную работу по раскрытию потенциала Вашего автомобиля — кодирование и активацию скрытых функций, обновление навигационных карт штатной медиасистемы, обновление прошивок блоков управления, чип-тюнинг двигателя и DSG. И тогда Вы получите совершенно другой — новый по функционалу и возможностям автомобиль!
Экономьте свое время и деньги — сделайте все в одном месте!
Доверяйте профессионалам! Компания «VAG-Coder» сделает Ваш а/м лучше!