Оптимальная влажность воздуха в гараже для хранения авто
Почему в гараже появляется конденсат, чем это вредно, и как решить проблему?
Излишняя влажность в гараже и появление там конденсата – дело обычное в зимнее время. Причем чем сильнее на улице холода – тем больше внутри образуется влаги.
Существует несколько способов борьбы с этой проблемой. Заниматься этим обязательно нужно: избыточная влажность способна ускорить порчу всего, что будет находиться в гараже (от продуктов питания и до кузова автомобиля).
Какой должна быть температура и влажность в гараже, и как ее замерить?
Определить уровень влаги в помещении можно используя специальный прибор – влагомер. Оценить состояние воздуха (имеется ли сырость) можно самостоятельно – при проблемах с микроклиматом воздух будет затхлым, спертым.
Почему в гараже повышается влажность?
Почему скапливается влага внутри гаража – вопрос, не имеющий единого ответа: причин тому может быть несколько.
Перечислим наиболее вероятные из них:
Почему и где выпадает конденсат?
Образовываться конденсат может на потолке, на двери/воротах (с внутренней стороны), на стенах и даже на полу. Нередко повышенная влажность наблюдается в погребе гаража (но конденсат там выпадает не всегда).
Скопление конденсата в кирпичном гараже
Влага будет конденсироваться на внутренней поверхности в местах, где расстояние между теплым и холодным воздухом самое маленькое. Если по соседству с вашим гаражом нет других построек, то это будут стены, потолок и ворота. Если гараж стоит в ряду, то капли будут появляться на потолке и на воротах.
Основная причина образования это отсутствие утепления. В большинстве случаев эта причина и является основной: внутри находится более теплый воздух, снаружи зимой он холоднее. Между ними есть только тонкая перегородка (если нет утеплителя) из кирпича/металла/бетона (смотря из чего построено помещение), то есть из материалов, которые не идеально сохраняют тепло.
Чем опасно повышение влажности в гараже?
Сырость может привести к весьма серьезным последствиям, как для самой постройки, так и для хранящихся в ней вещей (включая автомобиль).
Как избавиться от влажности в гараже?
Крайне важно стараться снизить влажность до возможного минимума и обеспечить нормальный микроклимат, иначе перечисленные выше проблемы не заставят себя долго ждать.
Скопление конденсата в металлическом гараже
Чтобы устранить проблему и предотвратить ее появление в будущем, необходимо:
Самый главный способ: это обустройство вентиляции в гараже. Если внутри не будет достаточного обновления воздуха, то ни утепление, ни отопление не дадут существенного эффекта: влажность все равно будет выше нормы.
Ниже мы рассмотрим эти варианты чуть подробнее.
Утепление
Чтобы избавиться от конденсата, обязательно следует утеплять гараж снаружи. Для этого можно использовать даже тонкий слой теплоизоляционного материала. Дешевле и проще всего применять пенопласт, но еще одним удобным вариантом является минеральная вата.
Если гаражное помещение стоит отдельно (рядом стенка к стенке отсутствуют другие постройки) – утеплять нужно и потолок, и стены (по периметру), и ворота. Если гаражи расположены стенка к стенке – то утеплять следует потолок и ворота.
Если имеются средства и желание – то утепление можно провести еще и изнутри. Важный нюанс: только внутренняя теплоизоляция (без наружной) может только навредить. Если допустить ошибку при монтажных работах, это может привести к смещению точки росы, из-за чего конденсироваться влага все равно будет, но только уже между гаражной стенкой и утеплителем.
Сам процесс работ выглядит примерно так:
Вентиляция
Самое главное правило: помещение должно иметь и приток свежего воздуха с улицы, и его удаление наружу.
Наиболее простым и дешевым в реализации вариантом является монтаж переточной решетки (через нее воздух извне будет поступать внутрь) в нижней части ворот. В конце гаража (то есть в противоположной от ворот стене) необходимо вывести наверх трубу: она будет играть роль вытяжки.
Выводить трубу можно либо через стену в верхней части (то есть под потолком), либо через крышу. Через крышу вывод делать несколько сложнее, потому что придется герметизировать проход (чтобы через щели не затекала вода).
Если же выводить трубу через стену, то место вывода будет частично прикрываться выступающей частью крыши (если она выступает). Но вывод через стену не всегда возможно реализовать: если гаражи стоят впритык и по бокам и сзади, то можно выводить трубу исключительно через крышу.
Вытяжная система для гаражного помещения
Если же вы хотите сделать максимально надежную и эффективную вентиляционную систему, в вытяжную трубу можно поставить небольшой вентилятор. Его можно либо оставить включенным постоянно на весь зимний период (на низких оборотах), либо завести включение от датчика влажности.
При повышении влажности внутри срабатывает датчик, и вентилятор будет включаться автоматически. Он увеличит проток воздуха через помещение, и воздушный поток будет снижать влажность.
Как вариант, вентилятор можно устанавливать даже не в трубу, а прямо в стену: под потолком, напротив ворот. Трубу в этом случае монтировать вообще не нужно, но тогда вентилятор придется всегда держать включенным (или обязательно ставить автовключение по датчику).
Отопление
Вариант не обязательный: скорее это дополнительное решение, которое можно применять уже при существующей вентиляции и утеплении. Стоит делать, если вы часто проводите время в гараже.
Не обязательно монтировать серьезную и мощную систему отопления: достаточно поставить простой электрообогреватель с заведенным таймером. Например, чтобы он включался 1 раз в час на 10-15 минут, или чтобы поддерживал температуру на уровне не менее 0 градусов.
Загон сухого автомобиля
Если внутри гаража поддерживается плюсовая температура, то снег и лед с автомобиля будут таять. Поэтому прежде чем заехать в гараж, желательно очистить автомобиль от снега, хотя бы частично. Не обязательно досуха его вытирать: слишком много времени и сил на это будет уходить. А вот по-быстрому смахнуть основную массу вполне можно.
Такое простое правило поможет исключить одну из самых банальных причин повышенной влажности – таяние снега внутри помещения.
Причины сырости в гараже (видео)
Как избавиться от сырости в гаражном подвале?
С этой проблемой бороться сложнее. Проще всего ее предотвратить на этапе строительства гаража: утеплить не только надземные стены, но и стены подвала, и гидроизолировать их снаружи. Также рекомендуется провести утепление потолка подвала.
Кроме утепления обязательно обустроить еще и вентиляционную систему. Приведем способы подачи воздуха внутрь подвала:
Удаление воздуха можно реализовать так:
Второй способ является самым удобным и эффективным.
Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓
Хранение авто
Практически любой частный автомобиль (кроме, наверное, такси) основную часть свой «жизни» проводит именно на хранении. Подсчитано, что при годовом пробеге в 15 тысяч километров в среднем автомобиль находится в движении менее одного часа в сутки.
24_chraneniyeИ именно при хранении происходит основное поражение автомобиля ржавчиной — на ходу кузов постоянно обдувается потоком воздуха, и коррозии практически не происходит. В свете вышесказанного уже не удивляет тот факт, что именно условия хранения в наибольшей степени определяют «продолжительность жизни» кузова, а значит — и автомобиля в целом.
Данная статья составлена на основе данных из популярной литературы и личного опыта автора, и не претендует на абсолютную непогрешимость выводов, между тем, надеюсь, что изложенные в ней соображения окажутся полезны для читателя.
МЕСТО ХРАНЕНИЯ
Если такие факторы, как климат или степень загазованности воздуха владелец автомобиля изменить не в силах (разве что, увезти машину на хранение в деревню), то выбор места и условий хранения — вполне в его власти.
Начнём пожалуй с самого распространённого способа — стоянки на улице, «под домом».
На самом деле, несмотря на внешнюю неприглядность и уязвимость для всякого рода гоп… эээ… криминального элемента, это так скажем не самый плохой вариант. Не потому, что он чем либо особо хорош — просто многие из остальных ещё хуже.
Несомненный плюс хранения под открытым небом — хорошая вентиляция. В сухую, тёплую погоду открыто стоящий автомобиль быстро просыхает — а, как известно, без присутствия влаги коррозии не происходит (поражающая кузов коррозия представляет собой электрохимический процесс, происходящий исключительно в присутствии воды; обычное окисление металла кислородом воздуха происходило бы намного медленнее и не смогло бы обусловить появление сквозной коррозии за несколько лет). А в мороз — быстро промерзает, что также если не полностью останавливает, то сильно замедляет коррозию.
Как нетрудно заметить, основную опасность для кузова представляют в таких условиях атмосферные осадки и конденсат, точнее — скопления воды в полостях, которая не имеет возможности испариться естественным путём, а также комки непросыхающей грязи на нижней поверхности кузова и колёсных арок, играющей роль великолепных рассадников коррозии. Поэтому необходимо неукоснительно следить за состоянием уплотнителей и при наличии течей через них регулярно удалять скапливающуюся влагу. Это относится в первую очередь к багажнику и подкапотному пространству, но нередко на старых автомобилях текут и уплотнители салона, и даже лобового и заднего стёкол — вплоть до лужи в салоне. Также заслуживают пристального внимания протекания через уплотнители боковых стёкол внутрь дверей. Попадание воды в моторный отсек как правило менее опасно, так как он хорошо прогревается и просыхает при движении автомобиля, кроме того, в нём часто присутствует налёт масла, играющий роль антикора. Однако при длительном хранении поражение коррозией возможно и здесь.
Кроме этого, следует периодически мыть автомобиль, особенно после эксплуатации по грунтовым дорогам; благо, в наше время автомойка с «керхером» перестала быть экзотикой, главное — проследить лично за тем, чтобы её работники не забыли направить струю устройства куда надо, то есть — на днище и колёсные арки, чтобы смыть комки грязи. К сожалению, это — палка о двух концах: есть риск, что господа автомойщики в приступе излишнего рвения просто повредят мощной струёй воды под давлением и без того не слишком хорошо себя чувствующее после N-цати лет службы защитное покрытие низа кузова… впрочем, если машина эксплуатируется в повседневном режиме — его так и так следует подновить, а лучше полностью заменить.
Особо оговорю, что казалось бы вполне логичное использование чехла при хранении на улице весьма не желательно. Во-первых, чехол — самая настоящая «теплица», под которой всегда тепло и влажно — идеальные условия для развития коррозии. Во-вторых, сам чехол пропитывается агрессивными химическими веществами, имеющимися в осадках, и после этого играет для кузова роль «компресса» с далеко не безвредными химикалиями. результат — отпечатывание фактуры чехла на окрашенных поверхностях кузова. Кроме того, при ветре чехол элементарно механически истирает краску, а зимой примерзает к кузову. Короче, вреда от него неизмеримо больше, чем сомнительной пользы. Приемлем разве что чехол из лёгкой водонепроницаемой ткани, надёжно закреплённый на достаточном расстоянии от кузовных панелей, и только на время дождей.
Вообще, следует отдавать себе отчёт в том, что, к сожалению, в климатических условиях большей части России кузов автомобиля при хранении на улице будет неминуемо поражаться коррозией — к этому надо быть готовым перед покупкой автомобиля в отсутствии гаража. Но при этом поражение его будет выборочным, в основном там, где скапливается и не просыхает поступающая с осадками вода, а также в местах, где защитное покрытие по той или иной причине повреждено — а следовательно, с ним можно достаточно успешно бороться.
Совет в случае, когда машину приходиться бросать под открытым небом, такой — заменить ВСЕ уплотнители на новые, прочистить щели для слива воды в дверях и порогах, сделать хороший антикор (особенно в полостях), пользоваться полиролью и после каждого дождя удалить скопившуюся влагу. В перманентно дождливое время и зимой — замазать все хромированные части и пороги мовилем (смывается бензином, керосином или специальным средством для удаления битумных пятен). Любые повреждения лакокрасочного покрытия и проявления коррозии следует устранять незамедлительно, даже если последствия ремонта с эстетической точки зрения выглядят хуже самих повреждений, причём ржавые язвочки следует зачищать до чистого металла на всей площади очага, а не просто вскрывать.
Это во всяком случае замедлит процесс коррозии, иногда настолько существенно, что кузов сможет протянуть в течение многих лет. Увы — не в лучшем визуальном состоянии: что либо поделать с разрушением краски из-за воздействия солнечного света (часто говорят о её выгорании, но на самом деле мало мальски современные краски выгорают как раз довольно слабо — как максимум чуть меняют свой оттенок; речь идёт именно о постепенном разрушении поверхностных слоёв краски под воздействием ультрафиолетового излучения, что обуславливает появление матового белёсого налёта, удаляемого только механически, полировкой — что, естественно, уменьшает толщину слоя краски и ухудшает его защитные свойства) и механического истирания переносимыми ветром песком и пылью при таком способе хранения практически невозможно.
Кроме того, категорически не следует ставить машину над открытой почвой или на грязь — только на асфальт или бетон. Гумусовые кислоты из земли — далеко не лучший друг металла. В крайнем случае, можно обильно посыпать место стоянки гравием, заложить кирпичом, бетонными плитами и т.п.
Очень хорошие результаты даёт использование навеса. Многие авторы называют такой способ хранения наилучшим из всех. Действительно — и хорошая вентиляция, и защита от осадков, и отсутствие доступа прямых солнечных лучей. Жаль, что воспользоваться этим способом может, пожалуй, лишь житель частного дома, а для обитателя многоэтажки это, так скажем, затруднительно.
Практически столь же хорош и дощатый сарай с большими щелями между досками — та же вентиляция. Главное, разумеется — чтобы не текла крыша и не был сырым пол.
Обычно в качестве наилучшего способа защиты машины от коррозии называют гараж. На самом деле это не совсем так. Часто даже — совсем не так.
Если гараж сырой (а большинство как металлических, так и не оштукатуренных кирпичных и блочных — именно такие), то для длительного хранения автомобиля они не подходят. Конденсат проникает в скрытые полости кузова, откуда он уже не удаляется в течение всей стоянки в гараже, в результате чего машина, стоящая в таком гараже без движения в течении нескольких лет, истлевает изнутри. Вытащенные из таких гаражей машины обычно оказываются в состоянии намного худшем, чем простоявшие много лет на улице — полная труха. Только правильно построенный гараж — построенный на сухом месте, с бетонированным полом, наглухо закрывающимися ямой и подвалом, оштукатуренными или, в случае металлического, обшитыми деревом или заложенными кирпичом стенами, а главное — хорошей вентиляцией, обязательно и приточной, и вытяжной — годиться для круглогодичного хранения машины и постановки её на консервацию.
Если же на стенах вашего гаража вы постоянно видите росу, металл в нём покрывается ржавой коркой, дерево — серой гнилью, бумага отсыревает, и тем более — если с потолка в сильный дождь течёт, а яма по весне превращается в бассейн — лучше используйте его только для ремонта или недолгих стоянок, а постоянно хранить машину перед домом. Во всяком случае, хуже, чем в нём, при стоянке на улице машине точно не будет (если не учитывать ситуации сугубо криминогенного характера).
Зимой я бы посоветовал перед постановкой в гараж на хранение автомобиль охладить в течении нескольких часов. При отрицательной температуре коррозия практически не идёт. Поэтому ваша задача — чтобы машина как можно скорее промёрзла. Если же поставить автомобиль в гараж тёплым, он нагреет воздух в гараже и после этого ещё долго не промёрзнет — соответственно, во всех влажных местах будет идти коррозия, пока он не промёрзнет. Кроме того, как мне кажется, снег с крыши гаража лучше не счищать — он играет роль теплоизолятора и не даёт гаражу прогреться на солнечных лучах.
Хуже всего же автомобилю в гараже в межсезонье, когда температура в течение дня колеблется между положительной и отрицательной, а на улице постоянная сырость.
Как ни странно, часто ещё хуже показывает себя на практике предмет вожделения многих автолюбителей — отапливаемый гараж. Дело в том, что годиться он по настоящему только для хранения автомобиля на консервации, в тщательно вымытом и подготовленном виде (о консервации см. ниже). В этом случае он действительно идеален, в его комнатных условиях — темноте и тепле — идеально сохраняется не только кузов, но и обивка, пластиковые детали, и так далее.
Использование же отапливаемого гаража для парковки автомобиля во время его эксплуатации обычно кузову только во вред. В тепле коррозия идёт намного быстрее, а из-за отсутствия вентиляции автомобиль может не просыхать в таком гараже неделями; кроме того — на холодный кузов автомобиля, поставленного на хранение в тёплый гараж, выпадают литры конденсата, так как воздух гаража тёплый и сырой, особенно если он построен неправильно и имеет плохую вентиляцию, что, во всяком случае, в России — отнюдь не редкость. Вытяжка в таком гараже должна работать в полную силу, чтобы не создавалось застоя воздуха.
Зимой к этому присоединяется соль, которая в тепле может уничтожить кузов поразительно быстро. На кузовах автомобилей, хранившихся в ведомственных отапливаемых гаражах, сквозные дыры появлялись на третий год, а после четырёх-пяти лет эксплуатации они годились только на списание. При стоянке же в мороз на открытом воздухе или в холодном гараже автомобиль довольно быстро остывает и коррозия если не прекращается, то сильно замедляется.
КОНСЕРВАЦИЯ
Консервацией называют постановку автомобиля на очень длительное хранение. Здесь приводится описание действий из широко распространённой книги «Автомобиль „Волга“ ГАЗ-21» за авторством В.И. Борисова. В квадратных скобках даны мои примечания.
КОНСЕРВАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Под консервацией автомобиля понимается комплекс технических мер, обеспечивающих исправность автомобиля при длительном его хранении.
Наилучшая сохранность достигается при хранении автомобиля в чистом утепленном, темном помещении с температурой воздуха не ниже 5 °C и относительной влажностью 40—70 %. В этом случае воду из системы охлаждения не сливают, а аккумуляторную батарею и радиоприемник не снимают.
В качестве консервационной смазки для хромированных и неокрашенных частей автомобиля следует применять пушечную смазку [т.н. пушсало] или технический вазелин. Применять солидол для этих целей нежелательно, так как его надо заменять через каждые два месяца.
ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К КОНСЕРВАЦИИ
Перед длительным хранением автомобиля нужно выполнить следующее:
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИ КОНСЕРВАЦИИ
При длительном хранении автомобиля следует периодически производить его техническое обслуживание.
Один раз в два месяца необходимо выполнять следующие операции:
Снять брезент и осмотреть автомобиль. При обнаружении ржавчины пораженные участки очистить и закрасить или смазать.
Вывернуть свечи зажигания, залить в каждый цилиндр по 30 г масла для двигателя, включить первую передачу, провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой на 10—15 оборотов и ввернуть свечи.
Повернуть рулевое колесо 2—3 раза в каждую сторону. Если в качестве консервационной смазки применялся солидол, удалить его и смазать свежим.
Один раз в четыре месяца заменить бензин в баке свежим, так как при длительном хранении из бензина выделяется смола.
ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ
Удалить промасленную бумагу и изоляционную ленту, которыми были заклеены детали автомобиля.
Удалить консервационную смазку.
Смазать все точки автомобиля согласно карте смазки.
Поднять давление в шинах до 1,7 кГ/см2.
Слить отстой бензина из бензинового бака.
Перед пуском двигателя залить по одной столовой ложке масла для двигателей в каждый цилиндр.
Проверить уровень масла в картере двигателя и слить лишнее масло.
Зарядить [аккумуляторную] батарею.
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
А какова оптимальная температура и влажность хранения авто?
А какова оптимальная температура и влажность хранения авто?
#1 Сообщение Svarog » 27 окт 2017, 11:02
Волей судеб и собственных шаловливых ручек, обзавелся я в своем гараже системой контроля температуры и влажности (еще и атмосферного давления, хотя это уже изыски) с передачей данных по Интернету и системой же управления приточно-вытяжной вентиляцией и, возможно, подогревом или абсорбционным осушителем влажности с управлением по Интернету же.
Скоро уже семь месяцев контролирую и иногда меняю настройки включения системы вентиляции, дабы обеспечить нужную мне (как мне кажется) влажность воздуха и где-то его температуру. Заодно имеется и лог изменения температуры и влажности в гараже за эти семь месяцев, а теперь уже и влажности и температуры снаружи гаража теперь уже за два месяца.
Но вот только теперь задался я вопросом, а какова ОПТИМАЛЬНАЯ температура и влажность в гараже применительно к сохранности авто? Понятно что температуру сильно выше чем снаружи я не сделаю (хотя можно и тепловую пушку иногда включить), и сильно ниже тоже; опять-таки, понятно что влажность внутри не должна быть выше 90% при любых обстоятельствах, дабы конденсат не осаждался, но вот что насчет оптимума?
Для человека все понятно: оптимальная температура +22 градуса (плюс/минус 5 градусов приемлемая на улице), оптимальная влажность от 40% до 60%, а вот как для авто как технического средства, кто нибудь задавался этим вопросом вообще и стоит ли вообще на эту тему рассуждать?
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#2 Сообщение Doc Brown » 27 окт 2017, 11:06
«Come on, you apes! You wanna live forever?» (c)
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#3 Сообщение MakPol » 27 окт 2017, 11:25
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#4 Сообщение Svarog » 27 окт 2017, 12:26
А чем получше-то? Инглесы вот живут при 16..18 градусах зимой и говорят, что это полезно для здоровья. А у нас в квартире зимой обычно +24, может это не полезно? При +20 без штанов дома холодно как-то, а при +18 просто холодно.
Хотя у меня тут знаковые коровы в продвинутых коровниках нарисовались, так им вообще зимой якобы полезна температура ниже +10, так что от коров пар зимой валит. И коровники у них без обогрева хоть и с легкой теплоизоляцией мембранного типа (это стены/крыши из армированного тонкого пластика), типа коровы собственным теплом греться должны, а при низких температурах у них паразитов меньше.
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#5 Сообщение Dima! » 27 окт 2017, 12:31
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#6 Сообщение Svarog » 27 окт 2017, 12:35
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#7 Сообщение MakPol » 27 окт 2017, 13:07
#8 Сообщение *Casper* » 27 окт 2017, 13:42
#9 Сообщение Svarog » 27 окт 2017, 14:36
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#10 Сообщение *Casper* » 27 окт 2017, 14:40
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#11 Сообщение саш » 27 окт 2017, 15:09
Инструкции читают в 2-х случаях
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#12 Сообщение MakPol » 27 окт 2017, 15:22
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#13 Сообщение саш » 27 окт 2017, 15:25
Инструкции читают в 2-х случаях
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#14 Сообщение MakPol » 27 окт 2017, 15:28
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#15 Сообщение саш » 27 окт 2017, 16:14
Инструкции читают в 2-х случаях
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#16 Сообщение йож » 27 окт 2017, 16:15
Re: А какова оптимальная температура и влажность хранения ав
#17 Сообщение Svarog » 27 окт 2017, 16:25
С этим проще. У меня на стене в полугерметичной коробочке с пенкой (чтобы зимой не очень промерзала электроника) находится маленькая черная коробочка с названием ESPMeteo. У нее два входа под разъем от наушников 3.5мм, через которые подключены два цифровых датчика температуры и влажности DHT22. Один датчик стоит недалеко от коробочки и меряет температуру/влажности в гараже, другой находится на внешней стенке гаража под козырьком крыши и защищен от влаги обычной пластиковой распределительной коробкой, у которой насверлены дырки в нижней части (чтобы вода, если все-же попадет туда, вытекала).
Сама коробочка по Wi-Fi связана с W-Fi/3G роутером, который живет на потолке гаража возле привода секционных ворот. Питание ESPMeteo и Wi-Fi/3G роутера от обычных USB-зарядников с током 1А.
ESPMeteo отправляет данные по климату (температура и влажность наружные и внутренние, давление внутреннее, температура внутри блока ESP) на сервер narodmon.ru, с какового я их и считываю на смартфон (через соответствующего клиента) или прямо с веб-морды сайта narodmon.ru. Значения наружной температуры и влажности может увидеть любой желающий на сайте narodmon.ru прямо по географическому адресу: Н.Новгород, ул.Тимирязева 11Б. Внутреннюю температуру и влажность правилами сайта запрещено давать в публичный доступ, только по коду.
Про блок ESPMeteo можно прочитать на сайте espmeteo.ru. Стоит такая коробушка около 1000= рублей с пересылкой почтой.
Фотографии могу попробовать сделать завтра.
Добавлено спустя 35 секунд:
Вопрос, как говорится, в самое яблочко. Давайте будем сохранять в основном сталь и ЛКП. Бензин в баке долго все равно не храню, бортовое напряжение будет хранить другими способами. И еще хотелось бы избежать появления плесени на деревянных, бумажных и покрытых водоэмульсионной краской поверхностях.