Памирский тракт на машине
Памирский тракт 2019. Только приключения. Часть 1.
Все как то тяжелее и тяжелее писать о своих путешествиях. Вот уже пропустил рассказ о экспедиции на Кольский полуостров. Красота там необыкновенная, особенно для жителя Южного Крыма. Но о нем уже столько написано… Хотя конечно приключений и там хватало. Но както не сложилось. Вот и сейчас, писать повторно, о том, куда мы ездили три года назад не хотелось. Но приключений в этой поездке было предостаточно. Поэтому решил не описывать месячный вояж, в виде описания всей поездки, куда заехали, да что увидели, а остановится только на самых ярких впечатлениях, о приключениях и только. Вообще на Памире была какаято миссия спасения: сначала упавший московский мотоциклист, потом почти на самой вершине Памирского тракта экипаж из Англии с оторванным задним мостом старенького гнилого прадика, потом только родившийся жеребенок, которого пришлось на руках везти за 30 км. Думал в пару частей уложусь. Но выбрав первые двадцать фоток стало понятно что далеко не две части. Но лишь бы сил хватило все рассказать и показать.
Так как не будет последовательного рассказа откуда выехали да куда приехали, то наверное буду както акцентировать события, и подробнее останавливаться на приключениях.
Поехали.
Ну во первых решил не ломать традицию поездки по Памирскому тракту…и опять подстригся налысо. Очень практично и удобно. Чего и Вам рекомендую, если поездка более двух недель.
Как известно бывалым экспедиционерам, нужно чтото принести в жертву богу путешествий. Чаще, он сам выбирает, что у Вас забрать или поломать. Так случилось и у нас, в первый же день путешествия. Мы потеряли единственный ключ для открытия палатки маджолины.
Пришлось в Краснодаре искать сервис, приносить еще в жертву головку на 18 и делать походный ключ, который работал от неудобного воротка и шуруповерта. По итогу получалось даже быстрее открывать закрывать. Но…батареи было всего две, и зарядку я не взял. Поэтому одной батареи хватило, чтобы доехать до Руслана ( а у него точно такая же палатка — вот оно, унификация в действии ), а вторая закончилась перед самым домом.
Следующим самым негативным и единственным плохим впечатлением, стало прохождение Казахо-узбекской границы.
Я бы назвал это 12 часов ада. При подъезде к границе с Узбекистаном, ты видишь две очереди. Грузовиков и легковушек. С надеждой думаешь что наверное быстро… Занимаем очередь и иду вперед. 70 машин челноков однако. При чем каждая машина состоит из двух частей. Одна внизу на колесах, вторая точно такая же на багажнике в виде огромного баула по размеру самой машины, если не больше. Дойдя до ворот, посчитав при этом «слоников», задаю вопрос первому сколько он уже стоит, чтобы добраться до ворот. Гдето 30-40 часов…я в акуе… Тут вижу несколько машин туристов, которые стоят на обочине рядом. Подхожу узнаю что и как. Оказывается они тоже под таким же впечатлением как и я, и собираются наезжать на казахских погранцов, чтобы нас пускали вне очереди. Тут подтягиваются стоящие в очереди узбеки, подогретые сорокачасовым ожиданием. В общем мы покричали, узбеки вполне адекватно нам возражали. Казахский старший пограничник самоустранился. По итогу договорились, что будут понемногу пускать и нас. С каждой партией по одной машине туристов. Я был 4 туристом… По моим прикидкам, попаду только на казахскую границу часов через 12…Сидим в шоке. Думаем а не поехать ли нам на границу с Ташкентом…но крюк более 1000 км. В общем первая партия ушла с одним туристом. Мы продолжаем стоять. И вот когда через 4 часа пошла вторая партия…мы тупо стартанули все вместе…и заехали. Повезло, что те узбеки которые участвовали в переговорах уже заехали, а подъехавшие были не в курсе. Далее казахи нас пускают по зеленому коридору и мы попадаем в обезъянник-отстойник между границами.
Там медленно медленно продвигаемся к въезду на узбекскую таможню. 6 часов…200 метров. Прохождение таможни у узбеков было простым. Там же стало понятно почему так долго. Узбеки заставляют своих соотечественников полностью разгрузить автомобиль. Крупные вещи отнести на рентген, а мелкие вещи тщательно досматривают, вплоть до прощупывания швов одежды. Одна машина от получаса и выше. Нас выгружаться не заставили. Позаглядывали в каждую сумку-ящик да и все. 12 часов ада закончились. Моего возмущения хватило, чтобы по приезду написать письмо президенту Узбекистана. Правда обратной связи я не получил. Поэтому кто хочет попасть в Узбекистан, настоятельно рекомендую ехать через Кызылорду и Шимкент. Там граница вся занимает не более часа.
Пару слов о дорогах. Убитый асфальт после пересечения Казахской границы со стороны Астрахани ( около 200км), и столько же примерно после пересечения границы с Узбекистаном. Дорогу перед Узбекситаном со стороны Казахстана почти сделали.
Первый узбекский абориген, которого я встретил остановившись на обочине отлить
Бегает очень и очень быстро. Мелькнула мысль поймать…но увы.
Самарканд отметился как обычно гастрономическими вкусностями. Яркими был шашлык из говяжьей печени и кусочками курдючного сала
Самые красивые места Памирского тракта
Памирский тракт — это самая красивая автомобильная дорога из всех, что я когда-либо видел. За несколько дней путешествия по ней я сделал тонны фотографий и хотел бы с вами поделиться самыми красивыми и живописными местами, ведь именно ради этих видов я и ехал на Памир.
Начинаются потрясающие виды с границы Таджикистана и Афганистана, которая проходит по реке Пяндж.
Сотни километров вдоль скалы и обрывистого берега реки. Красиво и опасно.
После поворота с Хороша в сторону Джелонди виды совершенно меняются
Тут обязательно проедете мимо высокогорного озера с лазурным цветом воды
Череда перевалов, которая начинается с Кай-Тезека
затем Харгуш и Тагаркаты
А это, по моему мнению, самая живописная часть маршрута — высокогорная дорога от поселка Харгуш до Мургаба
Здесь за каждым поворотом открывается новый сногсшибательный вид
Который совершенно не похож на предыдущие
А это вид, фотография которого меня просто пленила.
Дорога после Мургаба вдоль границы с Китаем
Забор с правой стороны дороги и служит той самой границей
И перевал Ак-Байтал
Почти в след за ним перевал Кызыл-Арт, который служит еще и границей между Таджикистаном и Киргизией
Дорога от границы Бардоба в сторону поселка Сары-Таш. Слева от этой дороги в хорошую погоду вы можете увидеть пик Ленина
Ну и заканчиваем красоты Памирского тракта потрясающим перевалом Талдык
Пересмотрев все эти фотографии я снова захотел прокатиться по Памирскому тракту, а вы?
Комментарии 32
Памирский тракт. Казахстан, Киргизия, Таджикистан, ГБАО, Грузия. Часть 1
Вдохновение и мотивация
Поездка не возникла спонтанно, сама собой. Перед ней просмотрел множество видео Богдана Булычёва, Серёги Саймана, Алексея Павлина, Сергея Доли и других. Вам оставил самые интересные и запоминающиеся:
Gorgeous Footage: Journey Through Two of Central Asia’s Stunning ‘Stans’ | Short Film Showcase:
Большое путешествие на вершину Памирских гор, на перевал Акбайтал (высотой 4655м.) через 5 стран:
Epic Pamir Highway self drive DJI MAVIC pro Iphone 7 4K 2017:
The Beauty Of Kyrgyzstan – By Drone In 4K | Kirgistan Drohnenflug | Kyrgyzstan Aerial | Reisetipps:
Как это произошло? Пролог и предыстория.
Не помню, с чего всё началось. Наверное, с поездки на Алтай на моем любимом автомобиле, VW Jetta, в июне 2017 года.
Тогда за 12 дней я намотал на нем 5800 километров, отправившись на Алтай из Екатеринбурга.
Для тех, кто мыслит категориями ландшафтов:
После Алтая, через месяц, в июле 2017, мы с моей девушкой отправились в Европу на той же VW Jetta, за 55 дней проехали более 15500 километров и 10 стран: Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Турцию и Грузию. Когда-нибудь напишу об этом, но это не точно 🙂
На карте это выглядело так:
Казалось бы, интересный и впечатляющий евротрип должен был затмить все предыдущие поездки, но… впечатления из поездки по Алтаю не отпускали. Впервые родина открылась в новом ракурсе. Это был очень короткий, яркий, пронзительный как вспышка бросок. Неужели так бывает? Алтай произвел меня впечатление еще бОльшее, чем суровые горы Кавказа и величественные Альпы.
Такое многообразие природы, совершенно невообразимые запахи хвойных на севере Телецкого озеро, марсианские пейзажи Чуйской и Курайской степи, и такой… не очень подходящий, увы, для грунтовок, и тем более бездорожья, железный конь.
Вернувшись из поездки по Европе, спустя пару месяцев, начал задумываться, а куда бы отправиться в следующий раз. Смотрел видео из путешествий Сергея Доли, Сергея Булычева, Серёги Саймана и других путешественников, в том числе зарубежных. Стандартных маршрутов уже не хотелось.
В какой-то момент, наткнулся в инстаграме на предложение отправиться в поездку по Памирскому тракта от Алексея Павлина. Увы, планам не суждено было сбыться из-за временных накладок. Но уже в тот момент, пришло четкое осознание, что седан для подобных поездок не годится, и в какой маршрут отправиться.
Итак, решено, ключевой трект — Памирский тракт. Это автомобильная дорога, соединяющая города Ош (Киргизия), Хорог (Таджикистан) и Душанбе
Начались муки выбора нового транспортного средства. Какие только варианты не рассматривал, но исходя из ряда соображений, выбор пал на Land Cruiser Prado, как вариант, более-менее доступный по цене, и довольно крепкий для плохих дорог.
Чтобы не разочаровываться и не терять в деньгах при перепродаже на случай, если “не зайдет”, решил выбрать не новый автомобиль, Prado 150 с 4-х литровым бензиновым двигателем. Да и по объективным причинам, денег тогда на новый не было. Взял в ноябре 2018 года у знакомых, в полном фарше, 2011 года, с пробегом 180К. Поездил, посокрушавшись дизайном салона из 90-х, убогими материалами, и конским ценником за это уазоподобное произведение японского автопрома. Однако — смирился.
Под мои задачи он подходил. Но… уже более-менее значимый для него пробег и возраст давал о себе знать. Замена клапанов дожигания выхлопных газов, перспектива замены задних пневмобаллонов и прочих мелочей заставили задуматься об апгрейде на что-то более новое, с учетом того, что путь планировался далекий, вдали от сервисов и какой либо цивилизации. Рукожоп — скажет кто-нибудь, и будет отчасти прав. Ритм жизни диктует свои правила, не всегда получается быть специалистом сразу же в нескольких областях и иметь необходимое время на развлечения с транспортным средством.
Выбор пал на новый Прадик в топовой комплектации, однако и этим планам не суждено было сбыться… к счастью. Поскольку автомобиль планировал брать в лизинг на компанию, другие варианты не рассматривал, пока случайно у официально дилера не увидел двухлетнюю двухсотку с пробегом в 22 тысячи километров в весьма небогатой (относительно) комплектации. Ее можно было также взять в лизинг. Отдал Прадик в трейд-ин, и уехал с друзьями в Юго-Восточную Азию, в поездку по островам Тайланда на катамаране.
Вернувшись домой, заполучил в свое распоряжение нового железного коня. Да! Это было как раз то, что нужно! Огромный багажник, хорошая динамика, слегка более современный салон, и куда больший комфорт.
Эффект “маятника“ по сравнению с Прадиком был гораздо меньше, а самое главное — объем топливных баков. В этой комплектации для дизеля их было два в стоке. 138 литров общего объема! Учитывая прожорливость (даже дизеля) и вес бегемота, это было очень кстати.
Времени на подготовку к поездке оставалось очень мало. Моя драгоценная наотрез отказывалась ехать со мной, и отпускать в путешествие одного. В итоге, как обычно, спас компромисс — по Средней Азии я еду с школьным другом, затем высаживаю его в Астрахани, и туда же прилетает моя вторая половина, с которой дальше отправляемся на встречу с семьей моих будущих родственников в Грузию. Бинго 🙂
Началась прокладка маршрута. Для синхронизации действий, использовали Гугл-карты и шеринг карты для расстановки якорных точек и мест посещения.
В Букинге искали места для остановок — в интенсивном маршруте тратить время на разбивку лагеря не всегда целесообразно, хотя все необходимое взяли.
Подготовка. Софт, навигация.
Одни из важных составляющих успеха в поездке. Ранее, в поездках по Европе в 2016 и 2017 годах, а также по Алтаю, себя хорошо зарекомендовала связка Google Maps, Guru Maps и Maps.Me. Google Maps был нашим проводником-навигатором, Guru Maps записывал трек поездки и походов, Maps.Me был страховочным элементом. Вдобавок к этой троице, использовал для постобработки фотографий связку exiftool и geotag для прописывания внутрь фотографий геотегов, чтобы знать, где фотографии были сделаны. Удобно, когда просматриваешь фотографии с помощью FastStone Image Viewer, и хочешь посмотреть, где была снята фотография — жмешь на кнопулечку, и в браузере открывается карта с указанием места снимка.
С учетом того, что маршрут по Памирскому тракту проходил вдали от цивилизации, пришлось искать дополнительные альтернативы. Список дополнили SAS.Planet (Windows), Советские военные карты (Android) и SAS4Planet (Android). Дублировали запись трека с помощью второго Guru Maps на яблоке.
Если вам интересен вопрос использования софта и полученный опыт, пишите в комментариях, расскажу отдельно.
Приспособления, снаряжение, гаджеты, фото/видео, квадрокоптеры.
В поездку было решено взять:
— Фотовидеотехнику: Nikon D750, Nikkor 12-24 f/2.8, Nikkor 24-70 f/2.8, Nikkor 80-400 f/4.5-5.6,
— Sony RX100 M6,
— GoPro 7 Hero Black
— Присоски для Sony и GoPro
— Стабилизатор Feyu Tech G6 Plus
— Power-bank Xiaomi 20000
— Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro с китом (с дополнительными батареями и автомобильным зарядником)
— Ноутбук Xiaomi Air 12,5” с кард-ридером
— Сетевой фильтр ноу-нейм
— Лопата саперная
— Канистра на 20 литров (стакан воды по сравнению с баками на 138 литров)
— Буксировочный трос
— Динамическая стропа (15 тонн)
— Фильтры масляные, топливные
— Концентрат охлаждающей жидкости (Или не концентрат, это у ВАГа концентрат?)))
— Масла моторные и трансмиссионные
— Тормозные колодки передние
— Палатка, спальник, и еще фиг поймешь что (не помню)
— Ремкомплект для шин
— Компрессор
— Канистры для питьевой воды
— Мыльно-рыльное, шмотье, чемоданы
— Золото, доллары, сотовые телефоны. Шучу. Кэш в виде долларов США и банковские карты.
Может быть еще что-то забыл. Сорян ))
Продолжение следует. А чтобы вы не скучали, картинка из будущих постов для привлечения внимания 🙂
Памирский тракт: День 4. Из Хорога в Мургаб
В Хороге Памирский тракт разделяется на 2 части — северная дорога идёт по высокогорью, а южная — всё также, вдоль Пянджа и афганской границы. Обе они сходятся в районе озёр Яшилькуль и Сасыккуль, откуда уже рукой подать до следующей точки ночёвки — посёлка Мургаб. Из-за накладок в самом начале пути, как я уже говорил, проехать по южной дороге мы уже не успевали. Дело в том, что там как раз всё самое интересное, на что нужно выделять минимум неделю. Но у нас в запасе оставалось лишь 2-3 дня, поэтому оставался лишь один вариант — просто намотать на колёса несколько сотен асфальта «китайской» дороги — трассы, по которой идут фуры с товаром из Китая и Киргизии. С другой стороны — северная дорога не так популярна, как южная, и поэтому про неё совсем немного отчётов. Тем интереснее по ней ехать, навстречу неизвестности 🙂
Мы выехали из Хорога около 10 утра. До Мургаба оставалось около 300 километров. Не спеша, с остановками на обед, этот путь реально проехать за 8-9 часов.
Первое время после Хорога небольшие памирские посёлки идут один за другим. Дорога идёт вдоль реки Гунт, которая время от времени разливается в искусственные водохранилища с изумрудной водой.
Дорога — крепкий асфальт, оставшийся здесь, похоже, еще с незапамятных времён.
Посмотрите карту дорог Памира — та, которую мы выбрали, называется М-41 Pamir Highway.
Серый цвет на схеме — действительно серый цвет асфальта в реальности 🙂
Высота постепенно увеличивается. Если в Хороге мы были на отметке
2000 метров, то через час преодолели 2500 м. Останавливаемся пообщаться с местными ребятами. Похоже, они школьники и идут пешком из своего села в соседнее.
Местами попадаются вот такие «античные» мостики, сделанные из толстой железной проволоки и досок. Это настоящие дороги Памира.
Перевалили за 3000 метров. Увидели у дороги скульптуру горного козла и решили добежать до неё наперегонки, чтобы немного размяться. При нагрузке сразу почувствовалась острая нехватка кислорода — в глазах потемнело и сердце бешено застучало.
На Памире много горячих источников. Несколько из них находится на южной дороге, где проезжает основная масса туристов. Недалеко от Джиланда на северной дороге тоже нашёлся источник. Выглядит он так:
Вода имеет запах сероводорода. Проезжающие водители фур набирают её в канистры, считая лечебной. В соседнем доме вроде бы есть оборудованная купель, но хозяина поблизости не было.
Джиланд заканчивается, и через 15 километров начинается серпантин, уводящий на перевал, с отметкой 4200 метров. Это уже серьёзная высота.
На перевале нет асфальта — по грунтовке проще подняться на гору. В апреле тут еще полно снега. Но фуры плавят его своими колёсами. Вышли прогуляться и сделать несколько снимков. Немного болит и кружится голова. Яркий свет от снега так слепит глаза, что просто невозможно смотреть. Без солнцезащитных очков долго здесь не протянешь — можно ослепнуть на какое-то время.
Общая высота этих пиков, которые отсюда кажутся небольшими холмиками, около 5600 метров — почти Эльбрусы.
Спуск оказался почти весь под снегом. Ехать на летней AT пришлось очень медленно и осторожно, чтобы не снесло в сугроб. Но понижайка «Прадика» решает — спустились легко и просто.
Последние островки цивилизации перед высокогорной пустыней.
До слияния с южной дорогой нужно проехать около 20 километров безжизненных пустошей на высоте 4000 метров.
А вот и встреча двух путей.
Мы въехали в Мургабский район уже ближе к 15 часам.
Это один из самых высокогорных населённых районов в мире. Здесь постоянно проживает около 15000 человек. В основном, киргизы.
Дорога в основном очень хорошего качества для такой местности.
Примерно в 16 часов въезжаем в крупный посёлок Аличур, который находится на высоте 3800 метров.
Переезжаем по мосту всё ту же речку Гунт, вдоль которой и тянется северная дорога Памирского тракта.
Здесь много разных домашних кафе и гестхаусов. Решили, что стоит здесь остановиться и плотно поесть перед финальным броском до Мургаба.
Меню везде одинаковое — манты, плов, шурпа, курица, лепёшка, чай.
Тем временем, уже начался закат, который окрасил небо в нежный розовый цвет. До Мургаба от Аличура ровно 100 километров. Это еще где-то 3 часа.
Мы приехали туда в 9 часу вечера, когда было уже совсем темно. Крупные гостиницы были, которые мы увидели у дороги, были закрыты. Мы подъехали к какому-то кафе и спросили, где тут можно переночевать. Одна из женщин сказала, что с пустит нас к себе. Договорились о цене и хозяйка села к нам в машину, чтобы показать дорогу. То место, куда мы приехали, я вряд ли смогу показать на карте — это обычный частный дом, коих там очень много. Снаружи все они выглядят безлико, но внутри…
Внутри — целые хоромы! 🙂 Нам постелили мягкие матрасы на полу бесконечно длинного зала. Прямо возле бесконечно длинного дивана, каких я никогда еще не видел. В этой комнате собираются многочисленные родственники.
Мургаб — самый высокогорный райцентр на территории бывшего СССР. Высота здесь около 3600 метров.
В посёлке есть больница, школа, рынок, гостевые дома, кафе и частные заправки. Расквартированы несколько пограничных воинских частей.
За год здесь практически никогда не выпадают осадки. вырастить тут ничего нельзя — все фрукты и овощи привозные. Когда-то здесь был аэропорт, в который из Душанбе летали самолёты. Военные части давали работу местным. Сейчас из крупной инфраструктуры осталась лишь одна гидроэлектростанция на реке Мургаб. Основное население — киргизы. Жизнь тут не сахар — постоянные перебои с электричеством, дороговизна продуктов, отсутствие работы. До 2005 года здесь стояли российские пограничники, в их частях работали и местные. Сейчас на пропитание можно заработать только перевозками грузов и людей в Ош, Хорог и Китай. Разводят скот, сдают дома туристам. Выживают кое-как.
Утром пораньше выдвинулись в сторону Киргизии. Впереди нас ждали 2 самых крутых перевала Памирского тракта — Ак-Байтал и Кызыл-Арт…