Памирский тракт на мотоцикле маршрут
Памирский тракт на мотоцикле маршрут
Вспоминаю серое небо, белые пики за пеленой тумана. Шум Пянджа. Изгибы влажной дороги. Мало красок. Сырой воздух, который можно пощупать руками. Люди, немногословные, серьёзные. В этом видео я постарался передать то, каким я увидел Памирский тракт, — на уровне чувств. В песне Маддо воспевается красота природы и любовь.
Блог им. GRADOBOEV → Средняя Азия #14
Блог им. ash → Памир light для двоих
Поскольку новые поездки мне пока не улыбаются в этом сезоне, а писать в БП я уже начал, пожалуй поделюсь своим рассказом о поездке 2016 года (благо он оказался сохранен в тексте, ранее выкладывал на ростбайкере).
Увидел я как то чудесный видеоотчет о Памирском траке, к сожалению не помню чей…
И захотелось мне это увидеть своими глазами. 
О чем собственно и рассказ
Блог им. GRADOBOEV → Средняя Азия #8
В одной корчме (ладно, чайхане) выведал у местного, что есть помимо Pamir Highway и нижней дороги ещё одна, на севере, через дикие горы.
Сразу же родился план проехать Памир тремя разными дорогами, то есть полностью, насколько это вообще возможно. Пообщавшись с Азиком, выяснилось, что с той дороги только 2 года назад сняли посты.
1) Вдоль Афгана и речки Пяндж:
Рушан, Хорог, Источник Гармчашма, Ишкошим, Источник Биби Фатима, Озеро Зоркуль, Мургаб, Озеро Каракуль.
Стандартный маршрут большинства «покорителей» Памира, только тут ещё плюсом изюминка в виде высокогорного озера Зоркуль, высотой 4 км (пропуск делается в Хороге).
2) Адовый трек обратно на запад:
По трассе от Каракуля 20 км на юг. Далее съезд с дороги на запад в горы. Около 150км по тропам, бродам, спуски-подъемы, крупный гравий, валуны, песок и прочие ништяки. Маршрут обещает быть самым богатым на виды и не только. Первая половина ориентировочно на весь день. Людей нет, кроме редких пастухов.
Азик водил туда группу на машине, сказал что глубокие броды с большими камнями под водой, мол хз как ты там будешь + если дождь, то обеспечены потуги в глине. Посты на этом направлении убрали всего 2 года назад, так что свежачок. Есть еще прикол с волками, которые сожрали весной несколько человек, причём днём. Старики говорят, что такого никогда не было. Палатка на данном участке не желательна.
Главное добраться до Гудары, а далее уже будут деревушки и люди. И так до Рушана. Минимум на 2 дня. Бензина нет нигде (от Мургаба до Рушана).
3) Замкнув круг, остаётся лайтовый, победный прогон по м41 до Киргизии, заезд на источник Джелонди, больше смотреть вроде и нечего.
PS: Придется 2 раза штурмовать перевал Ак-Байтал, но судя по всему — делается это просто.
PSS: При таком раскладе — Монголия забривается. Но лучше так, чем проехать мимо всего интересного. А в Монголию лучше соваться на другой резине и без тюнинха двигателя с алиэкспресс.
Памирский тракт на мотоцикле маршрут
Одиночное мотопутешествие на ПАМИР. Часть первая
Отчет Дмитрия Сталкера о поездке на Памир в мае 2018 года.
Читая множество обзоров, у меня всегда оставалась куча вопросов: а это как, а это что, а что надеть, какой багаж брать с собой. Поэтому данный обзор постараюсь написать с техническим уклоном. Вся информация не имеет отношения к рекламе и основана только на фактах, полученных лично.
Чем меньше и легче будет мотоцикл, тем больше шансов на победу.
1. Наличие АЗС по маршруту;
2. Климатические условия средние по году на даты посещения локаций;
3. Важно заранее продумать места стоянок и ночевок;
4. Проанализировать состояние дорожного покрытия на всем протяжении маршрута.
Зная слабые стороны своей техники, предусмотреть наличие ремкомплектов узлов и агрегатов, а также минимальный набор инструментов. С собой обязательно взять шланг (можно капельницу), ремкомплект резины, насос, пуско-зарядное устройство, аптечку, стропы, армированный скотч, холодную сварку, пластиковые хомуты, пластиковую канистру (мягкую, как пакет). Одежду собирал исходя из того, что меня ожидала и казахстанская жара, и минусовые температуры на перевалах.
По экипировке: куртка BMW Streetguard2 со съемной подкладкой, джинсы BMW City Denim2, мотоботы BMW Allround, шлем Schuberth C4 и накладка на визор EDDprotect (это важно, далее будет пояснение), перчатки BMW 2in1, теплое нательное белье BIKERS, водонепроницаемые гольфы, раздельный дождевик DRAGONfly. Вся вышеперечисленная экипировка показала себя на 5+ и даже лучше.
Мотоцикл перед выездом подготовил в БайкЛенд на Можайке. Многие говорят разные вещи о качестве обслуживания в этом сервисе. Но я хочу сказать одно – салон на Можайском шоссе и смена Дмитрия мне подготовили мотоцикл на 100%. Забегая вперед, отмечу, что КТМ ни разу не подвёл.
Отправив мотоцикл транспортной компанией из Москвы в Оренбург, я потратил 18к рублей, три из которых пришлись на страховку. Но это необязательно. Билет на самолет обошелся в 6000 «деревянных», плюс такси от аэропорта до мотоцикла, еще 500 рублей. Такая схема наиболее экономная по времени и, кстати, это не дороже, чем идти своим ходом.
До впечатлений еще далеко.
Чем ближе Казахстан, тем больше вольного скота. Верблюды, лошади, коровы. Степи сменяются барханами, потом опять степи. Ничего интересного. Когда стемнело, я чуть не въехал в зад верблюду. Поэтому принял решение спать и остановился в Аральске. Прямо на въезде в город, с правой стороны, гостиница НУД. Норм место. Чисто, сухо, недорого. Есть возможность загнать мотоцикл на территорию под камеру.
Проснувшись и позавтракав, я отправился дальше на Шимкент. Очередная тысяча километров не восхитила ничем, «от слова совсем». Опять степи и пустыни. Еще больше верблюдов.
А жизнь-то налаживается!
Еще с вечера, спланировав третий день, я понял, что он будет очень интересным. Мне предстояло добраться до озера Искандеркуль в Таджикистане, при этом проехав Узбекистан насквозь. К сожалению, у меня не было времени посетить Самарканд, ведь я шел по кратчайшему пути.
На въезде в Узбекистан меня очень подкололи погранцы. Сказали, что переход в городе Бекабаб открыт. А это самый короткий маршрут в Таджикистан. Но, когда я подъехал на указанную границу, местные пограничники со скепсисом объяснили, что тут могут перейти только местные, а мне нужно обратно на Чанак, погранпереход Айбек. Крюк в 90 км я ехал очень разочарованным. Потому что степи, степи, степи, а горы почти как на ладони, но никак до них не добраться. Езжу где-то рядом.
При проходе Таджикской границы у пограничников зависла система, пришлось прождать еще два часа. После чего услышал фразу: «ну ладно, давай доки, заполним от руки». Моему негодованию не было предела! Но показывать свои эмоции, кроме как позитивные, ни в коем случае нельзя. Получив бумагу, а потрачено было минут пять на ее заполнение, я отправился дальше.
Наконец-то… Холмы! Практически сразу после перехода Таджикской границы начинаются красивые пейзажи. Идем на Худжант, там и заправимся. В этом городе есть Газпромнефть, но на ней не принимали карты, поэтому пришлось менять деньги прямо у посетителей. В Таджикистане запрещено менять валюту на улице, поэтому спасибо добрым людям. После Худжанта дорога начинает уходить постоянно вверх.
Начался дождь. Температура упала и начались серпантины. Скорость не превышала 50-100 км/ч. Скаут держит норм, износ небольшой. Расход топлива немного снизился.
Полный позитива, я ехал и глазел по сторонам. Незаметно оказался на такой высоте, что начало немного потряхивать организм. Как потом оказалось, по этой дороге забираешься где-то на 3000 с копейками. Потом прекрасный Шахристанский туннель. Очень рекомендую там побывать, или хотя бы загуглить. После дорога постоянно на спуск. Кстати, на этой трассе есть платные участки. Но мотоциклистов загоняют в проулки для бесплатного проезда. Причем видят издалека и активно машут руками. Очень приятно.
Далее поворачиваем на указатель Искандеркуль. Асфальт закончился, началась гравийка, а еще дальше ожидает красная глина, но с подосновой. Ничего страшного. Всего 24 километра и ВАУ! Красивейшее озеро на высоте 2200 метров. Турбазы есть прямо на берегу, и недорого. Ночевать буду здесь.
Акклиматизация идет полным ходом. Есть нужно себя заставлять, хотя на высоте совсем не хочется этого делать. Опытные путешественники рекомендуют принимать аспирин с утра и вечером по две таблетки. Также за пару недель до поездки можно начать пить мельдоний в рекомендованных дозах. Но все это я узнал уже по возвращению домой.
День был полным впечатлений, но нужно спать.
Путешествия
Данный блог создан для публикации рассказов, фото и видео отчетов о путешествиях на любой мототехнике.
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (4201)
Путешествия → Три Александра по памирскому тракту. 1-6 дни пути.
Четыре года назад, читая рассказы мотопутешественников, проехавших по памирскому тракту, поражался их упорству и отваге. Для меня это было чем-то совершенно фантастическим. И опасным. Как экспедиция на марс.
Но вот, пришло время и я слетал на марс. Проехал по памирскому тракту. Посмотрел своими глазами на то, что раньше только на чужих фотографиях видел. Ехал вдоль границы с Афганистаном. Падал на крутых поворотах высокогорных перевалов. Дышал разряженным воздухом на высоте 4,6 километра над уровнем моря. Такого синего неба, как в этих горах я никогда не видел.
Благодарю за надёжную компанию своих товарищей-попутчиков. Три Александра на трёх «гусях» покорили Памир.
Планировал поездку еще в прошлом году (2017) Но как-то не задалось. Решил, обязательно поеду в следующем. И вот осень 2018 года.
У меня есть две недели отпуска. За это время нужно проехать по Памирскому тракту и вернуться домой. Своим ходом, из Москвы, у меня никак не получается. Даже если в одну сторону отправлять мот транспортной компанией. В итоге пришлось отправлять мот из Москвы в Алматы и обратно, из Алматы в Москву. Жаба конечно поддушивала отдавать 60тыров за транспортировку туда-обратно. Но иначе никак не успевал уложиться в две недели.
Для путешествия нужны были попутчики. Дорога непростая. Предполагались падения. А как показала практика, в одиночку поднять мот не везде возможно.
Разместил объявление о поиске на форуме bmwclubmoto. Совпали графики отдыха еще у двух человек. Итого у нас получилась компания из трёх Александров.
Для идентификации при общении в чате, договорились отличать друг друга так:
Александр Б
Александр X
Александр В — это я.
На трех гусях. Два воздушных адвенчера и водяной обычный.
В конце августа отправили моты транспортной компанией ПЭК.
Отправка в Алматы обошлась мне примерно в 32000 рублей. Со страховкой на 750000 рублей. Объем посылочки
3,5 кубометра. Вес — 290 килограмм.
Все вещи, которые собрал в поездку отправил с мотом. Даже экипировку (кроме шлема).
Вылет в Алматы 15 сентября в ночь. Билеты на самолет на руках, ожидаю начало путешествия.
День первый. 14-15 сентября 2018
Самолет вылетает в начале первого ночи. Закончив все дела на работе, думаю, смысла нет домой на час заезжать. Поеду сразу в аэропорт.
Встретились с Александром Б в аэропорту. Александр Х вылетел раньше и обещал встретить в аэропорту Алматы.
В самолете поспать не удалось. Просто сидел с закрытыми глазами. Иногда смотрел в иллюминатор. Сидеть неудобно. Долго смотреть в окошко — шея затекает. Александр Б как-то хитро свернулся в кресле и умудрился поспать.
Прилетели в Алматы. Несколько раз удалось отбиться от аэропортовских таксистов. В городе, кстати, работает яндекс такси и убер. На яндексе и ездили.
Двинулись в гостиницу. Нас ожидали к 12 часам дня, а мы приперлись в девять утра. Мы планировали хотя бы вещи на ресепшн оставить. Но любезный персонал выделил нам два номера для отдыха и накормили бесплатным завтраком. Третий номер пообещали дать позже.
Отель называется “Hotel Kazakhfilm”.
Подкрепившись и уже налегке поехали забирать моты из транспортной компании.
Выдавая документы на моты, барышня сказала, что они повреждены.
Два мота со склада выкатили без обрешетки. Только один был в деревянной коробке.
На моем мотоцикле была обломана ручка тормоза. И защита рук смещена с мест вниз. На втором моте обломана ручка сцепления. На третьем, вообще оторвана дуга защиты двигателя слева.
Похоже мотоциклы активно роняли.
Повреждения ручек были неприятным событием, но не критичным. Они обломились в том месте, где и положено (самые кончики). И почти не влияли на управление. Но защита двигателя… на Памире хочешь — не хочешь, а уронить мотоцикл можно запросто. А без защиты можно повредить головку клапанов и на этом закончить поездку.
Я был расстроен. Еще ни километра не проехали, а мотоциклы уже повреждены.
Тут слова негодования в адрес транспортной компанией “ПЭК”
Поехали искать мотосервис. Гугление показало, что неподалеку есть мотосервис “Фрирайдер”. Там нам помогли. Высверлили обломанный болт крепления, подобрали замену ему и к вечеру мотоцикл был готов к путешествию.
Ужин — шашлыки и пиво. Мои попутчики к алкоголю относятся скептически, поэтому их ужин был скуден. Только шашлык.
День второй. 16 сентября.
Алматы-Шымкент. 
Разбудил сигнал ватсапа. Читаю = пишут выезжаем уже. Блин, проспал! Два будильника пропустил. Вскакиваю, начинаю быстро собираться, постепенно просыпаясь. Туалет, умыться, вещи в мешок, навьючивание мота. Задержались из за меня на полчаса. Выехали не в 7, а в 7.30. А если по московскому времени, то в 4.30 утра.
Сегодня едем до Шымкента.
Выявилось несовпадение скоростного режима. Я вваливаю все сто — стодесять, соблюдая знаки, оттормаживаюсь там где ограничение скорости установлено. А ребята плетутся 130-150. На знаки ограничения особо не смотрят. Всё ожидал их увидеть на обочине, в процессе общения с гайцами. Но им везет.
Возле Шымкента потеряли друг друга. Пытаюсь выяснить кто где. Кончились деньги на телефоне. Поехал в город в поисках пополнения баланса. Остановился возле торгового комплекса. Удалось созвониться и встретился с одним из попутчиков. Выясняю где третий попутчик. Он ожидает нас в в прохладе кафе с чашкой кофе в руках, где-то в городе.
Местные обозначения адресов совсем непривычные для меня. Они звучат как угол между такой и такой улицей. Навигатор про углы ничего не знает. Дважды по нему пытался подъехать к нужному месту для встречи. Всё не то. Уже отчаялся найти. Попутчик в кафе тоже нервничает, пытается описать словами местность. Я не могу сориентироваться. Три круга нарезали безуспешно.
Дали телефон сотруднику кафе. Я рассказал приметные ориентиры вокруг. Сотрудник кафе смог понять где я нахожусь и дал точные инструкции как к ним добраться. Молодец какой!
Во время поиска адреса, в движении, кто то названивал на телефон, закрывая звонком экран навигации. И звук звонка в гарнитуре прямо громогласно оглушающий. От неожиданности и громкости аж вздрагивал. На светофоре пытаюсь сбросить звонок с экрана телефона. Рядом встали гайцы на машине, высунулись в окна, что то говорят. Я ничего не слышу кроме звонка и матерясь пытаюсь отбой дать. В перчатках это не получается. Растерялся от громогласности звонка забыл, что можно кнопкой пульта гарнитуры сбросить звонок. Рассердился, выключил совсем гарнитуру, что бы в уши не орало.
В кафешке, со взаимным раздражением от того, что кто-то не может объяснить, где находится, а кто-то настолько бестолков, что не может приехать по названному адресу, напились компота и набукили гостиницу.
Адрес гостиницы был в привычном формате. Улица, номер дома. Поэтому приехали к ней быстро. Мотоциклы поставили в запирающуюся клетку между зданиями.
После ужина отказавшись от прогулки вернулся в номер. Нужно трусы-носки постирать и разобраться с камерой. Что то она подвисает во время записи.
Развесил сушиться постиранное. Проблему с камерой решил вынув и снова вставив аккумулятор.
Валяюсь на кровати, листаю календарь, проговаривая маршрутные точки. Вроде две неделю на маршрут, а впритык получается. Вообще-то я хотел даже пару дней на Балхаше отдохнуть, но похоже на это времени не хватит.
День третий. 17 сентября.
Шымкент — Истаравшан 
Вчера очень рано лег спать. Сегодня проснулся около 4 утра и больше не спится.
Почитал в интернете про Ташкент. Там оказывается есть центр плова.
Во время завтрака предложил попутчикам заехать в этот центр. Ну отчего бы и нет? Пожрать настоящего узбекского плова. Это наверное вкусно.
План максимум на сегодня, пройти границы Казахстан-Узбекистан и Узбекистан-Таджикистан. И доехать до озера Искандеркуль в Таджикистане.
Границу с Узбекистаном прошли на удивление быстро. Я был настроен на долгое ожидание и бюрократию всякую. Но примерно час на обе границы Казахстан — Узбекистан. Необычно было то, что моты ставить надо было хвостом вперед на стоп линию. Чтобы камера номер считала. И только после этого разворачиваться и продолжать движение вперед.
Вот мы в Узбекистане. Жарко. Сделали страховки. Поменял пять тысяч рублей на увесистую пачку местной валюты. Курс 1000 рублей
Въехали в Узбекистан.
И поехали в Ташкент, за пловом.
Ташкент очень большой город. Часа два этот центр плова искали. Остановившись в очередной раз, спросить где этот чертов центр, обратились к таксисту. Он сказал следовать за его машиной. Так нас и довез.
Жарко, устал, пить хочется. Первым делом осушил литр компота.
А плов как плов. Никакого вау не испытал.
Это была плохая идея с пловом. Не стоит потраченного времени. И попутчики мне этот центр потом всю дорогу вспоминали.
Помчались к границе в Таджикистан. Навигатор привел к пограничному переходу только для местных жителей. Возвращаемся назад километров сорок. Снова на удивление быстрый переход через обе границы. Оплатили 10 долларов экологического сбора для Таджикистана и снова в пути.
На расспросы о качестве дорожного покрытия, пограничник ответил, что там отличный асфальт. Дубасим, вспоминаю его слова. Думаю, что же тогда по его мнению плохой асфальт?
Наконец выехали на магистраль с отличным покрытием. Стемнело. Много фур. Часто встречки без габаритов, как призраки. По неосвещенным обочинам едут велосипедисты, повозки, люди ходят.
Проезжая пункт оплаты, смог наконец-то догнать попутчиков. Предложил переночевать в ближайшей гостинице, а с утра продолжить путь. Александры одобрили предложение.
Поехали к ближайшей гостинице. Город Истаравшан. Навигатор привел в какое то темное место. Из темноты стали подходить люди. Они как зомби из ниоткуда появлялись. Ну похоже очень было.
Добрые, общительные люди. Рассказали где гостиница. Показали ориентир.
По похожим приметам приехали к зданию. То ли административное, то ли гостиница. Фонтаны, клумбы. На стене портрет президента метров семь высотой. Дорожка, выложенная плиткой ведет к самым дверям. Подъезжая, очень надеялся, что это все же гостиница, а не дворец президента. Остановились прямо у входной двери.
Отель “Киропол”. Очень неплохой. Большие номера, ковры на полу в коридорах. Моты оставили у входа и пошли на поиски ужина.
День четвертый. 18 сентября.
Проснулся затемно. Пошлёпал босиком в туалет. Постоял на полу с подогревом. Это приятно. Возвращаюсь к постели, заглянул в телефон. Пропущено три будильника. Да что такое! Быстро собираюсь, иду навьючивать мот. Пришел в столовую. Консьерж поинтересовался, чего я желаю в столь ранний час. Я желал завтрака. Говорит, завтрак через час будет, в семь утра, а сейчас шесть. Запутался я совсем в часовых поясах. Встал на час раньше.
Вскоре начались горы и красота вокруг. Аж дух захватывает от восторга. С одной стороны скалы, с другой крутой обрыв в полсотни метров. Очень красиво!
Вот поворот на озеро Искандеркуль.
Дорога — веселая грунтовка. Страшноватые шпильки 180 градусные с мелким гравием. Пылища из под колес. Замыкающим ехать некомфортно. Пыль прилипает ко всему. К визору шлема, объективу гоупрошки. Перед каждым включением камеры надо пальцем протирать объектив.
Отобедали на базе отдыха возле озера и поехали дальше вдоль озера посмотреть что еще из жилья есть. Нашли только резиденцию президента. Селить там нас не захотели.
Проехали дальше и остановились на вертолетной площадке. Походили, попинали камни. Связался с Азизом из Душанбе, предупредил, что мы завтра приедем и нам понадобятся разрешения для прохождения памирского тракта.
Александры захотели объехать озеро по кругу. И упылили за поворот.
Я остался. Сидел на краю обрыва и разглядывал горы. Никуда не надо дубасить. Можно хоть целый день ничего не делать. Сидеть тут, ногами болтать. Хорошо!
Минут через пятнадцать, слышу, возвращаются. Меня не заметили, проехали мимо. Поехал за ними на базу.
По поводу дальнейших планов возникли разногласия. Парни хотели в Душанбе сегодня доехать. Я очень хотел на озере переночевать. После обсуждения, все же приняли решение остаться.
Озеро Искандеркуль находится на высоте примерно 3200 метров над уровнем моря. Поверхность необычного бирюзового цвета. Устроившись на берегу в беседке на коврах, созерцал озеро и горы. Занятие это довольно энергозатратное. Утомившись, ушел на послеобеденный сон.
Александры в это время пошли гулять по окрестностям.
Вечером приехал еще один мотопутник.
Артём Никитин на 800м гусе. Он едет навстречу по памирскому тракту (по часовой стрелке его проходит). За ужином рассказывал, что нас ждёт впереди.
День пятый. 19 сентября.
Искандеркуль-Душанбе. 
Утро было прохладным +6
Туалет на улице. И полы в нём на этот раз без обогрева. Не засидишься. Окончательно проснулся, умывшись из под крана холодной водой.
Сбор и выдвинулись на Душанбе. На выезде из базы отдыха нас перехватил хозяин базы и остановил вопросом — а завтрак?
Яичница с сосиской, варенье из местных абрикосов, чай. То что нужно перед дорогой.
Наконец в пути.
Выехали с базы. Качу последним, солнце только вышло. Красиво освещает горы и в озере как в зеркале отражаются. Останавливаюсь, достаю телефон снять эту красоту, тут сзади короткий гудок, смотрю в зеркало — машина. И спереди еще одна подъезжает. Да блин, откуда вы тут в такую рань? А я посреди дороги растопырился. Кидаю телефон в набачную сумку и освобождаю дорогу. Один снимок успел сделать.
Проезжаем через поселок. Реакция детей трогает конечно. Машут руками, некоторые выбегают на дорогу, тянут руки.
Проехали анзобский тоннель. Загазован, света нет, но пустой. Покрытие ровное, сухое. А я думал там ужас-ужас будет.
В Душанбе заехали к Азизу за разрешением на посещение Горно-Бадахшанской автономной области. Он показал маршрут на карте, показал фотографии с маршрута. Рассказал о состоянии дорог, достопримечательностях по пути.
— Тут внимательно, будут песчаные участки. А здесь водоём, в нем можно купаться. Тут остановитесь и посмотрите назад, будет очень красиво.
Видимо не одну сотню раз рассказывал об этой дороге путешественникам.
Забрал паспорта и уехал оформлять кредит. Минут через пятнадцать вернулся, отдал паспорта и сказал, что привезет пропуска в гостиницу. Через час привез пропуска. Спасибо, Азиз за помощь!
Поселились в отличной гостинице. “Rohat Hotel” называется. В ванной столько баночек и тюбиков, что можно оптовую торговлю парфюмом открывать.
Пошли в местную достопримечательность, чайхану, поесть. Было жарко. Я компота два литра выдул, пока заказанный шашлык ждал. После вернулся в гостиницу и завалился спать здоровым послеобеденным сном. Попутчики же гуляли по городу в это время, несмотря на жару. Железные люди!
Проснулся от пиликанья сообщения в ватсапе с предложением об ужине. Пришлось вставать. Не пропускать же кормёжку.
День шестой. 20 сентября.
Душанбе — Калайхум. 
Начинаем ехать по памирскому тракту. Он начинается от Душанбе и заканчивается в Оше.
Сегодня должны доехать до Калайхума по верхней дороге, через перевал Хабуработ.
Дорога петляет среди гор. В основном грунтовка с россыпью гравия различного диаметра.
В пути встретили пару мотопутешественников из Испании. Они стояли на обочине но жестами показали что у них все впорядке. Потому проехали мимо без остановки, приветствуя взмахом руки. Мы с ними потом в одном отеле ночевали, в Калайхуме.
Взобрались на какой-то перевал. Высота 3200 над уровнем моря. Знаки с предупреждением “минахо”. Интересно, эти знаки как достопримечательность оставлена, или на самом деле встречаются мины?
На мой вкус самая красивая часть пути — спуск с перевала Хабуработ. С одной стороны скала, с другой пропасть метров двести, дорога узкая и ты такой по гравию едешь. Заднее колесо предательски виляет на сыпучем грунте. Поглядываешь в пропасть. Страшно. Сцышь но едешь.
Останавливали на трёх блокпостах. Переписывают паспортные данные и проверяют разрешение на проезд.
Дети начинают напрягать. Опасно кидаются под мот, вытягивая ручонки. Часто очень не вовремя. Когда преодолеваешь трудный участок и их еще обруливать приходится. Засмотревшись на девочку у обочины и махая в ответ ей рукой отвлекся от дороги. Возвращаю взгляд а там глубокая красная пыль и поворот налево. Торможу. Понесло как по льду. Тащит прямо во впереди идущего Александра Х. Он уже на обочине завяз в глубокой пыли. Тоже на приветствие девочки отвечал наверное. Вот, думаю, сейчас страйк будет! Воткнусь в него и вытолкну в обрыв.
В обрыв не свалились, но испугался. Надо внимательнее к дороге относиться.
Стоит остановиться, как со всех сторон набегают детишечки. Говорят хеллоу. Просят мани и чоколад. Один из попутчиков остановился раздать детям конфеты. Через пару минут они его как муравьи облепили.
В середине дня, Александр Х устроил Таджикско- Беларусский обед. Сало с лепёшкой и луком. Заварили чай. Сало было прекрасно. И перекус вовремя. Как раз начала усталость подступать.
К вечеру доехали до Калайхума.
На перекрестке, после въезда в город остановились уточнить, где бензином заправиться. Подошедшие прохожие рассказали как к заправке проехать (направо метров триста) и где переночевать (налево столько же).