Переделка авто для гонок

Строим бюджетный гоночный автомобиль. Часть 2-ая.

Какие бывают виды автоспорта, доступные любителям. Что выбираем для себя мы.

Если мы выбираем автомобиль для спорта, то надо определиться — какого спорта?
Конечно речь не идет о гонках по дорогам общего пользования.
Но и о большом автоспорте тоже речи само собой нет.
Мы говорим о любительском автоспорте.

Давайте вспомним, какие спортивные дисциплины доступны легковому автомобилю для любительского участия.

Картинг мы перешагиваем сразу, честно покатавшись, мы поняли что хочется, в прямом смысле этого слова, большего, и чтобы было где приложить свои руки.

Таким образом нам доступны (приводим видео для примеров):

Первое — дрэг или полнее дрэг-рэйсинг — это соревнования по наиболее быстрому преодолению прямого отрезка (обычно четверть мили, или 402 метра).

Здесь можно научиться эффективно стартовать и переключать передачи.

Второе — спринты, японский аналог джимхана — это скоростное маневрирование. Проводятся на небольших площадках, заключается в объезде препятствий по заданной устроителями соревнований конфигурации.

Третье — кольцевые гонки — соревнование по скоростному движению по кольцевой конфигурации спортивной трассы. В Санкт-Петербурге в настоящий момент есть только одно место для таких гонок — трасса в Шушарах.

После приобретения навыков на ралли-спринтах, добро пожаловать на кольцо, оттачивать скоростные траектории движения, работать с тонкими настройками автомобиля, уничтожать доли секунд отставания.

Четвертое — дрифт, он же дрифтинг — соревнование по боковому скольжению по кольцевой конфигурации спортивной трассы. Не считая небольших площадок, серьезные соревнивания по дрифту в Санкт-Петербурге сегодня опять же возможны только на трассе в Шушарах.

Дрифт это прежде всего эффектно! Но и тут учишься чувствовать и филигранно управлять автомобилем в скольжениях, покрышки тут расходный материал, да и двигатель тоже нужен достаточно мощный.

Пятое — ралли — настоящие правила всё равно коротко не объяснишь, это тема для отдельного разговора, а в двух словах — это скоростное движение по дорогам с разным типом покрытия под подсказки второго члена экипажа — штурмана.

Ралли, это прежде всего командный вид спорта, серьезная автодисциплина, требующая хорошей физической, организационной и технической подготовки, хотя и по количеству вырабатывания адреналина за одну гонку радикально превосходит всех предыдущих.

Конечно для совершенствования себя, как пилота, надо попробовать всё. С каждой из этих дисциплин можно при желании разными путями прийти в большой автоспорт, но у нас такого критерия сейчас нет. Наш проект минибюджетный. Поэтому нужно смотреть трезво, нужно смотреть на детали.

Надо сразу себе признаться, что мощного двигателя, а это, пожалуй, основная, хотя и далеко не единственная, статья расходов, вокруг которой построен весь автомобиль, нам получить вряд ли удастся.

Так что самое доступное и демократичное по подготовке автомобиля и размеру вступительного взноса для нас — это спринты (далее может и ралли-спринты). На них и будем сейчас ориентироваться.
Конечно, и там нередко встречаются весьма мощные автомобили. Но формат спринта частенько, как в свое время полковник Кольт, это как-то уравнивает.

В дальнейшем, если удастся поработать над мощностью двигателя и подвеской — можно попробовать кольцо, если расширить бюджет и переработать подвеску — принять участие в любительском ралли. Куда расти есть.

Источник

Строим бюджетный гоночный автомобиль. Часть 3-яя.

Для снижения затрат и, одновременно, повышения ликвидности наших вложений (возможности быстрой продажи, если вдруг что) мы ориентируемся на класс «стандарт». Этот класс фактически наличествует в любой любительской автоспортивной дисциплине и означает для выступающего автомобиля возможность лишь небольших отступлений от оригинальной заводской конструкции (подробнее смотрим регламент соревнований), запрет на использование спортивной резины, отсутствие каркаса безопасности (только сам каркас с установкой обойдется от 60-80 т.р. и выше), т.е. у нас не будет никаких дорогих технических решений, будут попроще соперники по трассе, и самое главное — автомобиль при этом сможет законно передвигаться по дорогам общего пользования (гражданский ПТС), что практически невозможно соблюсти при серьезной переделке автомобилей в других классах, если следовать букве закона, конечно.

Что нам еще важно в нашем автомобиле-кандидате:
— Общая хорошая ремонтопригодность, без экзотических технических решений.
— Дешевизна и доступность запчастей и расходных элементов, в т.ч. кузовных деталей.
— Малый вес.
— Крепкий, небольшой кузов, с минимумом дверей.
— Неприхотливый, надежный двигатель, с прицелом на его модернизацию.

На ум сразу приходит продукция АВТОВАЗ (более-менее бодрое из нашего автопрома).

Сразу в голову пришли мысли об Оке. Главным образом из-за её малого веса, юркости этого аппарата и кажущейся бюджетности решения.
Конечно, этот автомобиль подошел бы только для ралли-спринтов и больше ни для чего.
Для кольца его нужно было бы серьезно перевооружать, а короткая база автомобиля тут уже не является плюсом.
О ралли и говорить не приходится, даже для любительского участия, даже без оглядки на результат, Оку для ралли пришлось бы полностью перестраивать.
Да и количество, цена и доступность «тюнинговых» запчастей для «Оки» оставляют желать лучшего.
Так что этот вариант был отвергнут. До реальных просмотров кандидатов так и не дошли.

Из ВАЗов остаются «классика» Жигули и семейство «Самар» 2108.

И то и другое было во владении не один раз.

Жигули подешевле, но менее технологичны в ремонте, у них на сегодня уже достаточно архаичная конструкция, требующая множества доработок, чтобы машина ехала более-менее конкурентно.

Так что оставим Жигули любителям ретротехники и начинающим дрифтерам, у которых и выбор-то заднеприводной техники небольшой.

Тем более, что переднеприводное семейство «Самар» ненамного дороже, но ощутимо интересней по своим возможностям. Рассмотрим его.

Более того, скажу лично за себя (Павел), я свою последнюю восьмерку продал весной прошлого года. И восьмерку не совсем простую, несколько лет назад я на ней участвовал в любительском ралли.

Источник

Как сделать из «Лады» гоночный автомобиль?

В позапрошлый уик-энд сбылась моя мечта: вместе с командой LADA Sport ROSNEFT я принял участие в этапе гонок серии РСКГ, который проходил на подмосковной трассе Moscow Raceway. О том, как это было, я подробно расскажу в следующих материалах, но для начала отвечу на один из самых частых вопросов, который мне задают знакомые и читатели: чем с виду простая гоночная машина класса S1600 отличается от «Гранты», купленной в автосалоне?

Итак, представьте, что вы купили «Гранту» и собрались переделать ее в соответствующий регламенту гоночный автомобиль. Вот моя пошаговая инструкция, как это сделать.

Выкиньте все лишнее. В гонке комфорт – не главное. А главное – это скорость. От того лишний вес вам ни к чему, особенно если он располагается высоко и увеличивает центр тяжести.

Итак, выкидываем всю обивку салона и все штатные сиденья. А также всю шумоизоляцию, обивку багажника, запасное колесо и прочее.

Позаботьтесь о безопасности. А заодно и о жесткости кузова. Да-да, нужно сварить стальной каркас, который защитит вас в случае аварии и укрепит штатную силовую структуру кузова «Гранты». Правила постройки силового каркаса прописаны в соответствующих документах FIA и РАФ, но они достаточно гибки, чтобы быть применимы под разные модели автомобилей.

Плюс вам понадобится бортовая система пожаротушения, гоночная система зажигания, чтобы быстро отключать «массу» в случае аварии, спортивный «ковш» вместо кресла и, конечно, ремни безопасности. Подушки можете выкинуть: все вышеперечисленное отлично работает и без них.

Переосмыслите переднюю подвеску. А точнее сделайте новую, почти такую же, но на подрамнике. Вы скажете, что на серийных «Ладах» так не делают? Делают, точнее делали для мелкосерийной LADA Kalina NFR.

Заодно будьте готовы заменить стойки амортизаторов, да и пружины можно поставить другие. Но в целом схемы подвески менять запрещается, то есть у S1600 примерно та же геометрия, что и у обычной «Гранте», только все сделано жестче.

Потрудитесь над тормозами. Передние тормозные механизмы оставьте стандартными, а вот колодки придется поставить такие, чтобы не боялись перегрева. Зимой на морозе они будут тормозить хуже, но летом в гонке не превратятся от жары в пластилин.

Сзади поставьте дисковые тормоза, но достаточно будет обычных, не вентилируемых. По виду на моей машине стояли примерно такие же тормоза, как спереди ставили на «Девятки», но опять же с гоночными колодками.

Замените стандартную систему выхлопа. И поставьте гоночную, с минимальным сопротивлением. Будет громко, но в гонках это то, что нужно.

Форсируйте двигатель. Стандартный шетнадцатиклапанный мотор объемом 1,6 на «Гранте» выдает 106 лошадиных сил. В классе S1600 допустимо около 150 л.с., но в команде LADA Sport ROSNEFT уверяют, что мощность на их автомобиле составляет «всего» 142 л.с. Думаю, это сделано специально: «Гранты» легче иностранных одноклассников вроде Kia Rio и Volkswagen Polo, и если бы у них была та же мощность, судьи присудили бы дополнительный вес. А он не только ограничивает динамику, но и мешает в поворотах. Так что проще сразу мотор делать не самым мощным.

Переберите коробку передач. По правилам, корпус механической коробки должен быть стандартным. А вот набор самих шестеренок вы вправе подобрать самостоятельно, установив и более надежные, и более подходящие для гонок детали. Ну и механизм выбора передач неплохо бы доработать, сделав его более четким.

Поставьте 14-дюймовые колеса со стандартизированной резиной. В классе S1600 в РСКГ шины у всех одинаковые, причем это универсальная резина, то есть специальной на случай дождя в этой категории гонок не предусмотрено. А вот диски можно ставить любые, при условии, что они стандартного размера.

И доведите все до идеала!

Формально ваша машина уже готова к выступлениям. Но нет предела совершенству. Это я понял, прокатившись на старой гоночной «Калине» в Татарстане и на «Гранте» того же класса, но от заводской команды.

Во-первых, на лучших машинах S1600 под капотом можно найти масляный аккумулятор, который обеспечивает непрерывность смазки двигателя при высоких нагрузках, а также другие небольшие секреты.

Во-вторых, Granta S1600 заводской команды оборудована системой телеметрии, причем очень продвинутой, с возможностью записи онбордов, на которые сразу накладываются показатели ускорений и перегрузок в поворотах.

Благодаря такой телеметрии мы с тренером после каждой свободной сессии могли тут же посмотреть, где я слишком мягко нажал на газ, где рано затормозил, а где поздно повернул руль.

А еще я выяснил, что в поворотах Granta S1600 на гоночной резине и со всеми переделками может развивать боковое ускорение в 1,2 G! Это очень много. Скажем, новейший Porsche 911 на штатной резине и без переделок в лучшем случае покажет такой же результат.

Источник

Как мы строили гоночный «болид» за 100 тысяч рублей

Для участия в любительской гоночной серии «Легенды советского автоспорта», портал Kolesa.ru приобрел ВАЗ-2106. В этой публикации мы расскажем о том, как мы выбирали машину, готовили ее к соревнованиям и сколько денег на самом деле это стоило.

Автогонки считаются одним из самых дорогих видов спорта. Тем не менее организаторы гоночной серии убедили нас, что за 100 000 рублей вполне реально «построить» подходящий для соревнований автомобиль. Попробуем в этом убедиться на собственном опыте.

Основой для будущего спорткара сможет стать не любая машина. Есть причины субъективные (кто станет гоняться на ржавом ведре с гайками?!), а есть объективные (к ним отнесем техтребования организаторов гонок). Полностью пересказывать пять страниц техрегламента мы не будем, но обозначим самые важные, на наш взгляд, его требования:

1) Автомобиль должен быть выпущен Волжским автомобильным заводом и иметь задний привод.
2) Двигатель должен иметь объем 1.6 литра и карбюратор.
3) В автомобиле не должно быть каких-либо кардинальных конструкционных изменений штатных узлов и агрегатов*.
4) Использование гоночной резины и колес больше, чем R14 – не допускается.

*Пункт 3 — самый «скользкий». Технические требования к автомобилю состоят из пяти страниц текста, однако, некоторые изменения конструкции всё же допускаются. Например, можно менять пружины и амортизаторы, если они не имеют внешней регулировки жёсткости. Можно расширить колею колес с помощью проставок или ставить распорку для увеличения жесткости кузова.

Мы выбирали автомобиль в кузове седан, поскольку универсалы «двойка» и «четверка» тяжелее, а, следовательно, медленнее на треке. Важно для нас и техническое состояние «основы для лепки» гоночной машины. В первую очередь — состояние кузова, поскольку в машину необходимо будет вваривать каркас безопасности, да и при возможной контактной борьбе, не хотелось, чтобы машина рассыпалась в ржавую труху.

Выбираем и покупаем

Из упомянутой выше суммы примерно половина должна уйти на подготовку машины. Значит, на покупку будущего «болида» у нас есть 50 000 рублей. Это верхняя граница бюджета, поэтому мы старались уложиться с небольшим запасом. Проведя полдня в Интернете, мы отобрали несколько достойных, на первый взгляд, вариантов.

Первым в списке был ВАЗ-2106 1999 года выпуска с пробегом чуть больше 93 000 км, за который просили 45 000 рублей. Автомобиль простоял в гараже около года, но двигатель завелся сразу и работал ровно. Состояние кузова казалось достойным для своих лет. Очаги ржавчины проглядывали по всему периметру, но без сквозной коррозии. Автомобиль явно побывал в аварии, но нас это не смутило.

Ещё две машины – ВАЗ-2105 2001 года выпуска и ВАЗ-2106 1996 мы поехали смотреть с меньшим энтузиазмом, поскольку первый вариант приглянулся. «Пятерка», несмотря на то, что была младше и с меньшим пробегом, выглядела «уставшей». Левый порог полностью сгнил, а кузов, казалось, красили валиком. Что до «Жигулей» шестой модели, то несмотря на то, что продавали машину дешевле остальных (30 000 рублей), на автомобиль она была похожа мало; это была груда гнилого железа, наскоро покрашенная прямо по ржавчине.

К черту дальнейшие поиски – набираем номер хозяина первой «шестёрки».

Немного поторговавшись, мы направились оформлять покупку. Пользоваться платными услугами ГАИ не стали: хотелось посмотреть, как работают новые поправки в законе об упрощённой регистрации транспортных средств, по которым больше не нужно снимать старые и получать новые номерные знаки. Достаточно просто внести данные нового владельца в ПТС.

Оказалось – ничего не изменилось. Для того, чтобы вписать в ПТС четыре новые строчки, поставить две печати и выдать новое свидетельство о регистрации, сотрудникам МРЭО требуется… шесть часов. Это при том, что на составление договора купли-продажи с пропиской всех данных, а также выписку страхового полиса ОСАГО ушло тридцать минут.

1) ВАЗ-2106 – 40 000 рублей;
2) Оформление договора купли-продажи ТС – 300 рублей;
3) Оформление страхового полиса ОСАГО – 3 560 рублей;
4) Госпошлина за внесение изменений в ПТС – 200 рублей;
5) Госпошлина за выдачу нового свидетельства о регистрации – 300 рублей.

Итого: 44 360 рублей.

Ремонтируем

Мы не надеялись, что купив 13-летние «Жигули», сразу сядем и поедем. Автомобиль требовал полной проверки и ремонта, что было заложено в смету изначально.

Диагностика показала, что будущий «болид» требует замены почти всей передней подвески и тормозов. За компанию поменяли масло в двигателе, резину и колесные диски, а также выбросили «глючившую» сигнализацию.

Затраты:

1) Ремонт с учётом стоимости работ и новых запасных частей — 18 000 рублей;
2) Четыре новых колесных диска R13, четыре покрышки «Баргузин», балансировка и монтаж колес — 9 200 рублей.

Итого: 27 200 рублей.

Переделываем

Подготовка автомобиля к гонкам – самая интересная часть работ. Мы облегчили автомобиль, выкинув из него всё лишнее: интерьерный пластик, обшивки дверей и потолка, шумоизоляция и пассажирские сидения попали в мусорку первыми. На все работы ушло менее двух часов вместе с перекурами. На СТО за такую работу просят от 3 000 до 4 000 рублей, которые мы решили сэкономить.

Следующий шаг – покупка анатомического гоночного кресла, креплений к нему и четырехточечных ремней безопасности. Найти все это в Санкт-Петербурге можно на авторынке, например, на улице Фучика. Из трех предложенных спорткресел по удобству посадки наиболее подошло среднее по цене. Правда, оно вышло дороже, чем мы рассчитывали, за счет омологации (действующего разрешения) для участия в профсоревнованиях. Такой же «ковш», только с просроченной лицензией, можно найти вдвое дешевле, но на поиски времени не было.

Затраты:

1) Спортивное анатомическое кресло – 12 000 рублей;
2) Крепления для кресла – 1 500 рублей;
3) Четырехточечные ремни безопасности – 2 500 рублей.

Итого: 16 000 рублей.

Хорошо бы купить ещё и спортивный руль взамен штатного «троллейбусного», но ничего «гоночного» для ВАЗ-2106 не подвернулось. Забегая вперёд, скажем, что руль лучше поменять сразу, хотя это не входит в обязательные требования. Ездить по треку с большим и тонким ободом очень неудобно.

Оставалась самая кропотливая часть работ – установка каркаса безопасности и монтаж всего вышеперечисленного в машину.

Дело было поручено питерской компании «ProstoR Motor Sport», которая как раз и специализируется на постройке автомобильных систем безопасности для участия в соревнованиях. Причём на стапелях мастерской были замечены болиды, явно участвующие в профессиональных гонках.

Фотографии Дмитрия Казакевича

Поскольку постройкой спортивного автомобиля мы занимались впервые, рекомендации технического директора компании Дмитрия Казакевича оказались очень кстати. Выяснилось, что для того, чтобы нашей «шестерке» стать гоночным «болидом», одного вваренного каракаса недостаточно.

«Настоятельно вам рекомендую усилить задний мост», — посоветовал Дмитрий. «Это слабое место всей заднеприводной вазовской линейки. Кроме того, не лишним будет снизить центр масс автомобиля – так он будет меньше крениться в поворотах и им будет легче управлять. Самый быстрый способ этого добиться – просто обрезать пружины».

Ну а главное, по мнению эксперта «ProstoR Motor Sport» — бороться с лишним весом. Особенно тогда, когда мощность машины невелика и увеличить её возможности нет. Кстати, несмотря на то, что мы выкинули из машины почти весь интерьер, глаз специалиста приметил ещё как минимум 20-40 кг потенциального балласта. Будем избавляться!

В итоге, помимо установки каркаса и сиденья, мы согласились и на обрезку пружин, а вот усилением моста пренебрегли. Как оказалось, напрасно.

Затраты:

1) Изготовление и установка каркаса безопасности – 30 000 рублей;
2) Работа по переделке штатных мест под крепления спортивного кресла и его установка вместе с ремнями – 3 500 рублей;
3) Снятие/установка и обрезка штатных пружин – 2 500 рублей.

Итого: 36 000 рублей.

Теперь можно отправляться на трассу – все требования для участия в соревнованиях нами соблюдены. Для этого понадобилась одна неделя и, в общей сложности, 123 560 рублей. Но, как оказалось, это еще не все затраты, которые нам предстояли…

Испытываем

Буквально на следующий день мы отправились испытывать только что подготовленный «болид» в боевых условиях – мы подали заявку на участие в гонке в классе «105» на автодроме «Санкт-Петербург».

К победе мы не стремились, а собирались проверить работоспособность и выносливость машины в предельных режимах. И не зря.

Во-первых, обрезать один виток пружин оказалось недостаточным – «шестерка» слишком сильно кренилась в поворотах, теряя драгоценные секунды. Придётся обрезать пружины ещё больше.

Во-вторых, выявили конструкционный недостаток – торчащий по внутреннему контуру переднего подкрылка бортик металла порезал покрышку. Его необходимо загнуть, а передние колеса поменять местами с задними.

В-третьих, после неудачного вылета с трассы в одном из виражей на выброс пошёл новый колесный диск и … сместился задний мост. Уже потом мы выяснили, что стальные диски, не говоря уже о легкосплавных, таких нагрузок не выдерживают: один вылет – минус диск. Лучший выбор для гонок – кованые колеса, которые наиболее серьёзно противостоят ударам и повреждениям. Ну а крепления моста, как и советовали нам в «ProstoR Motor Sport», будем переваривать.

Резину «Баргузин» со 175-м профилем придётся заменить на более широкую, желательно другой модели: сцепные свойства таких покрышек оставляют желать лучшего. Машина слишком рано начинает «визжать» шинами, соскальзывая с траектории. Единственный плюс отечественной резины – малый износ. Именитые иностранные шины дорогу держат, конечно, лучше, но и стираются значительно быстрее из-за своей мягкости. А покупать новую резину каждые два три-месяца в наши планы не входит. Будем искать компромиссный вариант.

Открыв капот, мы увидели, что подтекает масло из-под прокладки клапанной крышки и до критического уровня упал уровень охлаждающей жидкости. Жидкость долили, а прокладку нужно будет менять.

Затраты:

1) Новый стальной колесный диск – 600 рублей;
2) Шиномонтаж, «переброска» колес и загиб внутренних подкрылков – 1 200 руб;
3) Ремонт и усиление креплений заднего моста – 3 500 рублей;
4) Замена прокладки клапанной крышки – 700 рублей.

Итого: 6 000 рублей.

На текущий момент все затраты составляют 129 560 рублей. Впереди ещё покупка кованых дисков, а также оклейка кузова. в стиле гоночных машин советского прошлого.

Думаем об экономии

В спрогнозированную изначально сумму мы не вписались. Но ведь это «первый блин», и, покупая вторую машину для команды «Kolesa.ru», мы уже будем знать, где можно сэкономить.

• «Жигули» стоимостью до 50 000 рублей придётся ремонтировать. Причем нет уверенности в том, что и за 70-80 тысяч рублей состояние «классики» будет кардинально лучше. Но более внимательный осмотр и проверка машины могут сберечь некоторую сумму.

• Гоночное кресло можно купить дешевле. Хорошие «ковши» без омологации стоят около 6 000 рублей.

• Кованые диски стоит купить сразу. Комплект из четырех штук б/у (для ВАЗа) стоит 4-6 тысяч рублей. Новые колеса отечественного производства стоят от 8 тысяч рублей.

Источник