Перепрошить мозги авто газель
Сам себе Flash (сельская прошивка М114)😁
Вчера поставил газ, многие, включая установщика газа, советовали увеличить УОЗ.
Как я понял, это можно сделать тремя способами:
— через БК (в моем случае БК может править только до Микаса 7.3)
— вариатор УОЗ
— прошивка ЭБУ
В моем случае Микас 10.3 М114 версия 151, как было написано на одной из страничек самый проблемный, его полноценно прошить обывателю нельзя, можно только сделать корректировки в прошивке. 🤔
Как делал я. Подключился через разъем и адаптер vagcom (kkl). Программой KWP_2000 можно посмотреть что и как с машиной, пробег в ЭБУ, время работы на различных оборотах. В моем случае на приборке 180к км, в эбу — 120к:
Убедился, что адаптер работает. С OpenDiag почему-то не дружит.
Далее с помощью OpenBox Loader смотрим инфу об ЭБУ (нужно выбрать ком порт и тип эбу вручную)
Скачиваем прошивку (flash), сохраняем на ПК (bin файл).
Долго и упорно искал программы для редактирования прошивок (бесплатные), не нашел. На старые микасы и январи — без проблем.
Нашел одну лазейку. Открываем прогу MikasOnLine vlad5229.narod.ru
Сама программа с эбу не очень дружит, коннектится и сразу обрыв. Но оно и не надо. На вкладке инструменты есть редактор прошивок. С его помощью получилось отредактировать.
Из комплектации убрал клапан адсорбера и лямбду. Попробовал изменить поправку УОЗ на «поправке в зависимости от темп. ОЖ». Залил в машину, эффект есть, но как-то хотелось бы более или менее по-людски. Слил прошивку еще раз — убедился что заливается корректно. (не забываем делать бекап и прятать в надежное место)
Нашел как поправить базовую карту УОЗ, график 3-мерный и имеет зависимость от показаний ДАД.
Ставим галочку (коррекция на всех уровнях), плюсуем.
Почитав кто сколько делает, вывел среднее — 4 градуса. Но вроде как поправка должна стремиться к нулю к 4000 об/мин. На пока просто поднял всю карту на 4 градуса.
График до поправок:
Данные до поправок:
Обороты 1218, разряжение 251 мм рт ст, тОЖ 92 гр — УОЗ 20.9
Меняем, не забываем ставить галочку чтобы менялось при каждом значении давления:
Примерно те же условия и угол теперь 24,5.
Хочу заметить, что на ХХ угол не изменился — примерно 10 градусов.
Заливал мод и завод несколько раз, чтобы убедиться, что действительно работает и разница есть.
Проехался, по дороге тачка начала дохнуть — закончились мои 10 л газа. Куда ушло: настройка после установки, настройка еще по пути, баловство с прошивкой, путь 35 км по городу. Заправил 20ку, посмотрим сколько проедет.
Пластиковым винтом на редукторе установил устойчивый ХХ + немножко. Винтом на шланге установил приемистость с ХХ и тоже плюс чуть-чуть, чтобы не беднить смесь.
Едет в принципе что на бензе, что на газе примерно одинаково. Посмотрим что будет по расходу.
В общем как-то так, на скорую руку. Наверное можно скорректировать карту из принципа: хх — 0, до 4000 — задрать, после 4000 — 0. Но тоже есть сомнения.
Скачал прошивку из интернета заводскую, там на карте 19.5, где у меня сейчас 24. Короче хз, может кто ковырял до меня комп? 😁 В общем итоге угол по разным данным поднят от 4 до 6 градусов 🤗
Кто что думает по этому поводу? Да и вообще по поводу всей этой затеи.
Как перепрошить МИКАС 7.1 и считать ошибки.
На написание данного мануала меня подтолкнули 2 факта — частенько даже самые хардкорные кузьмичи пасуют перед «джекичаном» и едут на сервис, где им считывают ошибку за
1000р, хотя это операция занимает от силы 5 минут и то, что в сети по моему нет нормального, объясняющего с самых азов, мануала.
1. КАК СЧИТАТЬ ОШИБКУ
Если у вас нет БК, а джекичан светит прямо в глаз, то можно замыкать чего-то там и считать моргания этого джекичана, это путь упадка и деградации. Есть второй путь — почувствовать себя крутым диагностом и заценить параметры двигателя прямо на лету, для этого нам потребуются:
1. Ноутбук.
2. Адаптер K-линии USB BM9213 — www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
3. Три проводка разных цветов. (можно и одного цвета, но это top-tier)
4. ПО для диагностики, я использую ABBAT MyTesterGaz, хотя можно и любое другое, в общем пробуйте, экспериментируйте и выбирайте по вкусу.
Обычно диагностическая колодка расположена на моторном щите справа по ходу. Соединяем её с адаптером как показано на схеме (на данном этапе длина проводов не имеет значения), вставляем адаптер в ноут и запускаем ПО для диагностики. Всё. Элементарней некуда, согласитесь, платить 1к СТО тут не за что. Единственная проблема с которой можно столкнутся это неправильное назначение COM-порта, описывать как переназначить данный порт не буду – инфы в инете достаточно.
2. КАК ПЕРЕПРОШИТЬ МИКАС.
Вот это уже намного интереснее. Нам потребуется:
1. Источник питания, аккум is fine to.
2. ЭБУ снятый с машины.
3. Компьютер
4. Классический моток проводом трёх цветов
5. 2 выключателя.
6. Клеммы мама (самые маленькие) 5 шт. Можно крокодильчиками, но геморно.
7. ПО для закачки/выгрузки прошивки, использую — Flashecu.
8. ПО для редактирования прошивки, использую — ChipTuning PRO v3.21
Собираем следующую схему (говорят, что провода от адаптера до МИКАСа нужно делать как можно короче, иначе возможно глюки, хз правда или нет) –
Как собрали, порядок действий следующий.
1. Подаём напряжение на нашу схему.
2. Включаем (вкл 1) – переводим эбу в режим записи.
2.2 Ожидаем 3-5 сек.
3. Включаем (вкл 2) – симулируем включение зажигания.
4. Запускаем Flashecu, выгружаем и сохраняем в файл прошивку.
5. Запускаем ChipTuning PRO, открываем в нём файл прошивки и редактируем что нам в голову взбредёт, после чего опять сохраняем в файл.
6. Снова запускаем Flashecu, заливаем прошивку в ЭБУ.
7. Отключаем нашу схему.
8. Несём ЭБУ в машину.
9. Проверяем работоспособность.
10. PROFIT!
Вот собственно и всё. Интерфейс всех программ крайне простой и интуитивно понятный, не вижу смысла расписывать работу с ним. По данной схеме я не раз перепрошивал МИКАС 7.1, проблем не выявлено, всё работает.
ГАЗ 31 2004, 131 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 57
И ещё у Вас 42 нога задействована, а у кого-то 47. Непонятно, мозги одни и те же 7.1
И к чему подключать чтоб не запороть.
Здравствуйте. Такой вопрос, многие говорят что надо после прошивки ещё и еепром прошивать. Так ли это? У Вас в статье об этом ничего не сказано.
Молодец нужно попробовать, только на уаз УМЗ-4213Е, Микас-11.0
Статья походу закисла)). Ауу, есть кто из юзеров ВОЛГОинжей?
Привет. Подскажи на карбюраторной есть смысл прошивать?
как эта штука называет для юсб портакоторая
привет, слушай для чего нужны эти функции задержка включения(отключения)вентилятора?Смешение РДВ при включение вентилятора.как его правильно настроить?заранее спасибо.)
Для того чтобы обороты не падали при вкл электровентилятора, РДВ открывается больше и тем самым на момент вкл электровентилятора обороты приподнимаются, а задержка нужна чтобы лучше этот момент подобрать.
Для того чтобы обороты не падали при вкл электровентилятора, РДВ открывается больше и тем самым на момент вкл электровентилятора обороты приподнимаются, а задержка нужна чтобы лучше этот момент подобрать.
Не подобрать)) а дать время выйти оборотам на желаемые + поднять температуру включения за эти 1-3 сек задержки, чтобы смесь сместить по t, и так далее. Ещё спросили КАК правильно настроить, на что ответа даже минимального не последовало)))
Человек которому я это писал ответил — «Понял, спасибо»… Хотел блеснуть своими познаниями, но не удалось у тебя это, увы… Большего бреда и не слышал, ничего кроме изменения шага РДВ не меняется. Какую смесь сместить по t?! При чем здесь задержка вкд/откл вентилятора?! Данный параметр дает возможность, в момент вкл/откл вентилятора, нормализовать обороты, за счет изменения шага РДВ (РХХ), а не за счет изменения угла или смеси (без данного параметра, при вкл/откл вентилятора скачет УОЗ, т.к. Микас изначально углом поддерживает/корректирует желаемые обороты, только затем уже РДВ)… Тебя интересует как его настроить? Я лично, его путем подбора, т.к. даже разные генераторы влияют на время включения вентилятора, не говоря уже о самих вентиляторах. Но можно сделать на отъе*ись на 3 сек., следовательно будут ИНОГДА (зависит от многих факторов) скакать обороты (+-100 оборотов, в зависимости от параметра — смещения РДВ…) в момент вкл/откл вентилятора.
Холостой ход открой и увидишь кратность шага по температуре …95-100-105… во вкладке «состав смеси»))) так же есть коррекция базового состава смеси и тоже по t))) и УОЗом поддерживают ХХ так то ВСЕ блоки и микас тут ни при чём, так как есть П-регулирование и есть Пи-регулирование, в общих чертах это и угол и грубое регулирование по шагам. Но на мой комментарий ты так и не ответил развернуто))) так как настроить то?)
Вижу маленький мальчик добрался до чиптюнера… Ты чиптюнер вскрой для начала… Ты не можешь миллисекунды в секунды перевести?! Зачем ты рассказываешь про хх?! Мы говорим про смещение РДВ при вкл вентилятора. При чем здесь твои новые познания про состав смеси на хх? Ты молодец что это узнал наконец-то, но тебе негде похвастаться этим… В конце концов если интересует подробная информация по тому, как настроить, написал бы в лс.
P.S. открою секрет — другие без тебя все прекрасно знают. Зачем лезть в чужую беседу и рассказывать о своих новых познаниях, при этом не по теме?! Если мы не «доперли», то к чему это все рассказывать нам?! Видимо, тебя в реальной жизни никто не слушает, судя по твоей манере изложения, я могу только посочувствовать )))
P.S. 2 не нужно равнять Январь и Микас с остальными блоками, ты ещё слишком мало знаешь (судя по твоим высказываниям), чтобы говорить о принципе работы ВСЕХ блоков…
Человек которому я это писал ответил — «Понял, спасибо»… Хотел блеснуть своими познаниями, но не удалось у тебя это, увы… Большего бреда и не слышал, ничего кроме изменения шага РДВ не меняется. Какую смесь сместить по t?! При чем здесь задержка вкд/откл вентилятора?! Данный параметр дает возможность, в момент вкл/откл вентилятора, нормализовать обороты, за счет изменения шага РДВ (РХХ), а не за счет изменения угла или смеси (без данного параметра, при вкл/откл вентилятора скачет УОЗ, т.к. Микас изначально углом поддерживает/корректирует желаемые обороты, только затем уже РДВ)… Тебя интересует как его настроить? Я лично, его путем подбора, т.к. даже разные генераторы влияют на время включения вентилятора, не говоря уже о самих вентиляторах. Но можно сделать на отъе*ись на 3 сек., следовательно будут ИНОГДА (зависит от многих факторов) скакать обороты (+-100 оборотов, в зависимости от параметра — смещения РДВ…) в момент вкл/откл вентилятора.
Кстати на счёт бреда, если ты действительно думаешь, что параметры между собой не взаимодействуют, что в принципе, я и понял из твоего ответа, что ты и не допёр о чем я написал, как и не допёр тот, кто тебе ответил «понял, спасибо». Это так, к слову)
П.С. бывает и не добиться поправками просадки, из за конструктивных особенностей шин на плате. Это тоже к слову)
прошивка мозгов?
привет с праздником всех!кто нибудь прошивал мозги 405 е3, что изменилось?
ГАЗ Газель 2008, двигатель бензиновый 2.5 л., 123 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 30
Отлично прошиваются на евро 2, кат и втрой ДК выкидываешь, увеличивается тяга с 1500 до 3000 оборотов
Просто прошили? А катализатор убирал?
ну это ты имеешь в виду, убрать электронную педаль, и заменить дроссель
Да, посоветовали люди добрые, все давно уже так делают
Ну мозги то можно прошить я думаю
Да прошить можно, я прошил на евро’2, загорелся чек не работает датчик кислорода, но пока нету времени все это доделать, я предложил пойти другим путем заменить блок, дроссель и педаль и косу, но меня пока отговорили, после прошивки сказал должно все работать
ну это ты имеешь в виду, убрать электронную педаль, и заменить дроссель
Но этот блок микас’11 не подойдет он очень хреновый’ в этом деле, нужен чтобы был без электронного дросселя
ну и мозги менять и всего прочего
Пока просто прошей евро’2, я хотел отключить все датчики, но это не возможно с этими мозгами все завязано на Эл. Дросселе
прошить то можно, в этой затее прошивателей нормальных найти самая проблема, а то нашьют и вообще мозги выкинешь. У меня тоже по второй лямбде ошибка вылетает, стираю бортовиком, но уже обманку прикупил, кат вырезать буду, как желание появится. Обороты бывают плавают при прогреве, но это по теплу. Но самое интересное на моей машине, так говорили с новя было, это резкое пропадание тяги. Идёшь такой на обгон, а тут бац, всё отрубается.Тот ещё экстрим.Раз на выгрузку заезжал, бугор такой, метров 50, в колхозе блин, до середины заехал и всё, машина работает, а на газ не реагирует, кой как скатился, и как ни в чём не бывало второй раз заехал.
Ну у меня тоже как то тупаватая, а на обгон когда иду переключаюсь на 4 и после 3 тыс оборотов как буд то дыхание второе открывает
я как то не особо стараюсь его больше трёх тыщ крутить, мотор низовой и начинает реветь, как серпом по яйцам. Конечно в отцовскую когда сажусь, с волговским 406-м мотором, блин, небо и земля. Е-газ конченное гавно.
В морозы заводится у меня тут проблем нет
Все давно отработано.Прошивка обязательна если с завода стоит 32-я прошивка, она не безопасна при движении с большей нагрузкой.заменяется на 52-ю, с ней же пропадает плавание оборотов ХХ при прогреве двигателя.
да я честно говоря не знаю прошита или нет, но скорей всего нет чем да, кстати на холодную завожу при прогреве сама газует, я газ подержу минуту пропадает, мне сказали что с таким мотором это заводская проблема
Чип-тюнинг и ГБО: для чего и есть ли смысл прошиваться?
Всем привет. Сегодня на ГБОшнике поговорим о том, для чего «чиповать» мотор с ГБО, есть ли в этом смысл и в чем смысл данной процедуры. Вы узнаете, как минимизировать потери при работе двигателя на газе, снизить расход топлива и увеличить срок эксплуатации силового агрегата.
После установки газобаллонного оборудования большинство автомобилистов сталкиваются с одной и той же проблемой — снижение мощности двигателя, ухудшение динамики и увеличенный расход топлива. Кстати, о таких явлениях установщики сообщают клиентам заранее. Поэтому, когда водитель обнаруживает просадку в мощности примерно на 15-20% и увеличение расхода топлива на те же 15-20% жаловаться некому, поскольку со слов установщиков это явление неизбежно и от него никуда не деться.
Однако есть и те, кому не нравится мириться с такой несправедливостью, те, кто желает получить максимальный КПД от двигателя своего автомобиля. Для достижения своей цели они идут на разные ухищрения и доработки, которые позволяют выжать из «газового мотора» больше, чем обещали установщики, а иногда даже больше, чем мотор демонстрировал, работая на бензине.
То, что газовое топливо и бензин отличаются друг от друга и по большому счету бензиновый ДВС не адаптирован для работы с газом, думаю, ни для кого не секрет. В результате такого явления у автомобилистов нередко возникают неприятности, о которых я неоднократно писал на gboshnik.ru. Бензин имеет другое октановое число: 92, 95, 98, кроме того он имеет другой состав, и при сгорании выделяет меньше тепла. Газ имеет октановое число порядка 105 единиц, что не может не сказаться на рабочем процессе двигателя и на сроке его эксплуатации. Октановое число определяет антидетонационное качество бензина, а также указывает на максимальную степень сжатия, которая при этом допустима. Если брать газ как топливо для ДВС, в сущности пропанбутановую смесь, то она очень близка по основным характеристикам к бензину, что собственно и позволяет использовать его как альтернативное топливо. Однако для улучшения КПД двигателя, который работает на газе, все же необходимо кое-что больше, чем просто ГБО со стандартными настройками.
У газа и бензина разные физико-химические свойства, о которых я уже рассказывал в этой статье.
Если коротко, то отличия заключаются в следующем:
Газ имеет более высокое октановое число (105 ед.), в итоге он более стойкий к детонации, это позволяет использовать его в моторах с внушительной степенью сжатия.
Состав ТВС у газа — 16:1 (то есть 16 порций воздуха на 1 порцию топлива), в то время как у бензина это соотношение — 14,7:1.
Разная консистенция ТВС. Бензиновая топливовоздушная смесь представляет собой мелкодисперсную субстанцию, состоящую из мелких капель бензина и частиц воздуха. В то время как газовая ТВС — гомогенная парообразная смесь, состоящая из газа и воздуха, что в свою очередь очень влияет на наполнение, а также качество и скорость воспламенения такой смеси в цилиндрах двигателя.
Учитывая такие особенности и отличия одного типа топлива от другого, потеря мощности неизбежна, равно как и увеличение расхода газового топлива. Исправить ситуацию можно несколькими путями, например, изменив конструкционные особенности мотора путем увеличения степени сжатия, а также регулировки фаз газораспределения. Также добиться хороших показателей можно за счет настройки УОЗ (Угла Опережения Зажигания) путем «прошивки» ЭБУ двигателя, то есть изменения настроек мотора, которые позволяют лучше адаптировать силовой агрегат для работы на альтернативном типе топлива.
Как вы понимаете, в комплексе эти доработки позволят добиться прекрасных результатов, однако не все так просто. К примеру, вносить кардинальные изменения в конструкцию силового агрегата — довольно дорогое удовольствие. Поэтому прошивка «мозгов»это, пожалуй, самый оптимальный вариант, который обеспечит хороший прирост мощности при одновременном снижении расхода топлива. Затраты при этому будут минимальными.
Что необходимо делать?
Правильная настройка УОЗ, путем замены штатного программного обеспечения, проще говоря перепрошивка ЭБУ или чип-тюнинг, позволяет улучшить КПД двигателя, повысить мощность и снизить расход горючего. Эффективной считается работа цилиндра, когда максимальная степень сжатия находится в районе 12-18° после ВМТ. Кроме того, большую роль играет точка начала воспламенения ТВС. Поэтому очень важно, чтобы УОЗ был оптимальным, позднее зажигание приводит к снижению максимального давления в цилиндре, смещая его в сторону выпуска.
В связи с особенностью состава газовоздушной смеси, процесс ее горения длится дольше, по сравнению с бензиновой. По этой причине оптимальный для бензиновой ТВС угол опережения зажигания, а вместе с ней и точка начала воспламенения, будут не оптимальными, для газовоздушной смеси УОЗ будет поздним, что приведет к смещению точки максимального давления и потере энергии. Более того, второй неприятностью является тот факт, что процесс догорания газовоздушной смеси происходит уже в выпускном коллекторе, что приводит к перегреву выпускных клапанов и как результат к их прогару. Более подробно о прогаре клапанов я писал в одной из предыдущих статей.
Учитывая этот факт, можно сделать вывод о том, что газовую смесь нужно «поджигать» немного раньше. Однако, если выставить УОЗ исходя из требований газовоздушной смеси, то получим проблему во время работы на бензине. Менять угол опережения необходимо исходя из конкретных данных полученных в результате испытаний. Для этого необходим квалифицированный специалист, который произведёт необходимые расчеты и замеры. Сам по себе чип-тюнинг ГБО мало чем отличается от «прошивки мозгов» мотора, на котором нет газа. Принцип тот же, производится коррекция настроек или полная замена штатной микропрограммы на модифицированную, ту, которая адаптирована для различных режимов работы двигателя, как на газе, так и на родном топливе.
После прошивки и коррекции угла опережения, газовую топливную аппаратуру настраивают по-новому и калибруют исходя из уже имеющихся параметров двигателя. От правильности настройки зависит как улучшится или ухудшится динамика, а также снизится или возрастет расход газового топлива. Следует понимать, что даже несущественное отклонение в сторону «богатой» или «бедной» ТВС может крайне негативно повлиять на ресурс силового агрегата, а также на стабильность его работы.
Учимся самостоятельно прошивать ЭБУ на примере Ваз 2115I
Прошел год эксплуатации и к списку выше добавилась замена стартера, покупка нового ДМРВ, регулятора холостого хода, установка новой сигнализации с обратной связью, замена разбитых камнями пары противотуманок. Но сколько не старайся на изделии нашего автопрома все равно остаются баги. Можно бы подумать и о другой машине, но жалко вложенного труда и средств. Правда замена частей производилась только после неоднократных попыток отремонтировать очередной узел самостоятельно. Кое-что удавалось сделать и если будет возможность постараюсь написать статьи на такие темы: ремонт и настройка редуктора ГБО, ремонт стартера, установка сигнализации.
Прежде чем самостоятельно приступить к работе необходимо:
• подготовиться теоретически;
• подготовить матчасть (изготовить или приобрести К-лайн адаптер, проверенный компьютер и все остальное что понадобится для • замены ПО;
• найти и скачать необходимый софт для вашего компьютера;
• найти прошивки для ЭБУ.
На истину в последней инстанции не претендую, поэтому прошу сильно не ругать за стиль и возможные неточности, но:
2. Подготовку лучше проводить постепенно. Не пытайтесь все охватить сразу. Важно понимать принципы работы с электрикой и электроникой, хорошо владеть компьютером в плане установки программ и драйверов. В остальном поможет поисковик гугл, только нужно более конкретно формулировать запросы. Например: Эсуд ВАЗ; схема подключения контроллера;инструкция по прошивке ЭБУ; схема K-Line адаптера; прошивки; чип-тюнинг ваз и т.д. Нужно определить разновидности Эбу и их маркировку, какому двигателю какая нужна прошивка и их обозначения. Разберитесь с вопросом об иммобилайзере. Когда Вы поймете что все поняли и решили что стали большим спецом не стесняйтесь и съездите к мастеру в сервис и попробуйте обсудить виртуальную тему замены прошивки вашего авто и отключения (деактивации) иммо. «Пытать» мастера долго не советую так как отнимете у человека время и скорее всего у вас быстро возникнут новые вопросы, ответы на которые лучше найти самому или попросить помощи на авто форумах.
Пока писал опус нашел газовое ПО, слепил сдвоенную бензин «+» газ, залил и поехал. Сделал I203EL36/RB40, I203Ez36/RB40. Даже на этим ПО почувствовал отличие от родной EL35. Возникшие вопросы и неясности оставил до выяснения.