Перешив сидений автомобиля своими руками
Как перетянуть сиденье машины: самостоятельно обновляем салон
Чтобы перетянуть автомобильные кресла в автоателье, придётся выложить 20-150 тыс. рублей. Но можно сэкономить и выполнить ремонт своими руками. На это потребуется время и терпение, но, если следовать инструкции, все получится. В статье мы расскажем, как выполнить перетяжку сидений авто: какой материал выбрать, как подготовиться к работе и провести саму процедуру.
Выбор материала
Ткань для сиденья машины выбирайте внимательно, покупайте её в хорошем специализированном магазине, например, на сайте «Экокожа» ecokoja.ru/tkani-products…obilya/?utm_source=drive2. Обшивка должна быть качественной и износостойкой, в противном случае через 1-2 года она потеряет вид – работу придётся переделывать.
Мы рекомендуем искусственную замшу (алькантару) или экокожу. Эти материалы практичны: устойчивы к выцветанию, не застывают на морозе, легко чистятся. Кроме этого, шикарно смотрятся: алькантара делает салон уютнее, экокожа придаёт лоск и статус.
Подготовка к работе
Помимо материала потребуются:
● портняжные ножницы;
● крепкие нитки (капроновые или эластичные из полиэстера);
● игла;
● швейная машинка;
● маркер;
● поролон толщиной 5-10 мм;
● клей для поролона в виде спрея;
● молоток;
● металлические кольца и клещи с проточками;
● инструменты для демонтажа сидений.
Подготовьте и сиденье: достаньте его из салона, отсоединив все болты и разъёмы. Теперь можно приступать к работе.
Разобьем весь процесс на 5 этапов:
1. Снимите старую обивку. Сделать это непросто, особенно в местах, где чехол прижат к подушке стальными кольцами. Не спешите, снимайте материал аккуратно, т.к. старая обшивка понадобится для выкройки.
2. Сделайте выкройку. Новую ткань расстелите на ровной поверхности. Распорите старую обивку на части и каждый фрагмент расположите на новом материале. Обведите маркером, добавив по 2 см на швы. Вырежьте по контуру. Если делаете выкройку из искусственной замши, то следите, чтобы фрагменты располагались один за другим по направлению ворса. В противном случае оттенок готового чехла будет неравномерным: из-за разного направления ворса появятся блики.
3. Приклейте подложку (поролон) к фрагментам выкройки. Клей наносите на поролон, затем прикладывайте ткань. Чтобы не склеилась внутренняя структура поролона, клеящий состав распыляйте из баллончика: кистью лучше не пользоваться.
4. Сшейте все части. Сначала скрепите их намёточным швом, затем прострочите на швейной машинке. Если дома нет машинки, можно обратиться в швейное ателье (даже с учётом этой услуги самостоятельная перетяжка выйдет дешевле, чем в специализированном салоне).
5. Подклейте отвороты. С изнаночной стороны по контуру каждого шва остаются отвороты, их надо подклеить. Для этого сначала аккуратно обрежьте поролон, который остался на отвороте. Затем на полоску ткани нанесите клей (удобнее кисточкой) и подверните, приклеив к поролоновой подложке. Когда клей просохнет, отбейте швы молотком, чтобы они расплющились и стали ровными.
Новая обшивка готова. Закрепите её на сиденье, используя металлические кольца, хомуты-стяжки или монтажный степлер. Крепление на металлические кольца наиболее надёжно, для него дополнительно потребуются клещи с проточками.
Теперь сиденье можно собрать и установить в салон. Когда вы проделаете такую работу с каждым креслом, вид салона заметно преобразится. И будет вдвойне приятней оттого, что перетяжка сидений машины сделана своими руками!
Прощай кожа! Перетяжка сидений своими руками…
Оговорюсь, что снял я сначала только пассажирское сидение и сняв с него лекала шил обшивку сразу на оба, катаясь при этом на машине без пассажирского сидения.
Помучившись часок имеем голое сидение и вот такую вот гору обшивок:
Мне, в некотором смысле, повезло — мое сидение состоит из восьми отдельных элементов, которые сшивать между собой не надо. С цельными обшивками возни поболее.
Следующий этап — выкройки. Все их делают по лицевой части, но мне удобнее работать с изнанки. Лекало я делал не по всему размеру заготовки, а по линии шва. Ниже на фото видно, что я имею ввиду. Потом обводим лекало и уже от этой линии отмеряем и прорисовываем линию реза. Я давал припуск в 10 мм. Ну и так все детальки. На больших шаблонах на фото ниже отмечены те края, на которых надо делать припуск.
Так же, хочу обратить внимание на метки. О них я узнал в самый последний момент от выше названых ребят. Метки должны ставиться на сопрягаемых деталях, дабы не получилось нестыковок. Если метки на старых деталях не стоят, то перед распарыванием надо самому их проставить. Ну и перенести в дальнейшем на шаблон и новую деталь.
Затем я столкнулся с очередной «мукой выбора» — какой ниткой шить? В плане качества — взял «джинсовую» нитку. Не знаю, на сколько правильный выбор — время покажет. Ну а для выбора цвета сделал пробные строчки. Заодно и проверил, способна ли моя машинка шить винил. Шил, пусть и не самой дешевой, но обычной бытовой машинкой.
Возможности машинки, конечно, ограничены, но как-то справился.
Немного о технике шитья и швах.
При сшивании заготовок ровняем детали по краю, а шов пускаем по линии шаблона. Естественно, что бы шов прошел по линиям на обоих деталях, припуск надо делать везде точно одинаковый, без всяких +/-.
Потом отворачиваем края и подкладываем тканевую ленту. Лицевые — «декоративные» швы делал без всяких мудрых лапок, хотя и не помешали бы такие. Но за неимением — просто стараемся идти на одинаковом расстоянии от основного шва. Почему шов «декоративный» в кавычках? Потому что в данном случае он и «силовой» при этом, т.е. детали в результате сшиты тремя швами.
Ниже на фото шов со срезанным лишним материалом. Я еще пропитал их (швы) резиновым клеем поверх ленты. Может это и лишнее, но…
Ну и второй шов — с одним «декоративным». На фото его суть видна.
В оригинале на моих сидениях использовались оба шва, поэтому и я поступил так же.
Далее немножко о подголовнике. Здесь особенность в том, что его зашивать надо вручную. Учитывая то, что швы будут закрыты, можно зашить их как угодно, но я решил потренироваться делать «правильно».
Для этого, в местах будущих «ручных» швов делаем прострочку, по которой в дальнейшем «шнуруем» швы. Здесь мне, конечно, еще учиться и учиться… Да и надо было это делать черной ниткой. Но, повторюсь, эта часть подголовника закрыта.
Еще моментик… Обшивка на подушках сидения и спинки была закреплена скобами к поролону. На первом сидении я использовал обычный монтажный степлер с самыми длинными скобами. Скобы загонял под углом, что бы ткань их не вытягивала, а как-бы выворачивала. В принципе — держат. Местами еще подхватывал ниткой. А вот на втором сидении решил попробовать использовать старые скобы. Оказывается, что они отлично работают. Согнув их немного втыкаю пальцем и они, за счет своей формы, расходятся в поролоне в стороны. Так что не выбрасывайте, если кто столкнется.
Ну и немного рекомендаций, которые кому-то могут показаться глупыми, но…
1. Когда определитесь с ниткой — купите ее побольше, она стоит относительно не дорого. Иначе, если вы окажетесь таким же «победителем по жизни» как я, то рискуете объехать весь город, посетить более тридцати торговых точек и не найти нужной вам нитки, что б дошить последние пол метра шва. Я не нашел. На фото ниже нитка которой я начинал шить — вторая слева, а заканчивал — третей. Благо, на готовом изделии в глаза не бросается.
2. Следите за «хвостами» нитки на машинке при начале шва, иначе есть риск, что «хвост» вплетется в шов.
3. При раскрое не забывайте, что винил у краев «не полноценный».
4. Иногда случаются «промахи». Не надо надеяться, что натянется. Не натянется! Лучше сразу перешить.
5. При шитье следите за ниткой в шпульке. Очень обидно, когда она заканчивается на середине декоративного шва.
6. Будьте осторожны с клеями и винилом. Я использовал для ремонта поролона клей «Стелс» — из той же оперы что и «Момент», «Глобус» и т.д. В одном месте я натянул обшивку на не высохший клей. Результат — винил потянуло.
7. Ну самое главное. Не бойтесь пробовать. Даже если у вас ничего не получится, то, по крайней мере, вы узнаете, что это не ваше. И в следующий раз… А кто его знает, что будет в следующий раз =) Кто-то сразу отдаст профессионалам, а кто-то, наверное, попробует еще раз…
Ну и конечный результат:
На фото ниже, на водительском сидении виден вышеописанный косяк с потянувшимся винилом. На наружной боковине. В живую не такой уж и страшный. Но если останется винил, то перешью.
Стык между сидением и выдвижным валиком сделал из винила, так как знаю, какой это мусоросборник. Ну а винил в плане ухода здесь будет удобнее.
Ну и напоследок. Нашел бирку с датой выпуска сидений — не удивительно, что они так устали =)
Ну как-то так. Надеюсь, что кому-то запись будет полезной.
Перетяжка салона своими силами. часть 2 — Сиденья
Здравствуйте ув. Драйверы!
Около года назад я выложил свой первый репортаж о перетяжке салона своими силами. И первым шагом к совершенству были подголовники. Если кому интересно взглянуть, то Вам сюда: www.drive2.ru/users/dark-…/288230376151823642/#post
Но потом, к сожалению, беспощадные вирусы съели комп и все фото дальнейших работ были утеряны. К счастью, недавно мною была найдена старая флешка со старыми фото, и там оказались снимки начала работ по сиденьям. Так что давайте продолжим войну с унылым интерьером наших машин!
Для этого нам потребуется:
— один выходной
— кусок автомобильной ткани на паралоне — 210 грн. (1.7х3 метра должно хватить на оба передних сиденья)
— две катушки белых ниток №10 — 4 грн.
— один маркер
— ножницы + линейка
— и самое главное уговорить Бабушку отдать свою швейную машинку 🙂
Вот собственно и она:
Начнем!
1. По прежнему пытаемся вылечить сиденья от ВАЗ 2110, о состоянии которых говорить не буду, и так все видно.
2. Первым шагом отделяем спинку от сиденья, тут главное не усугубить и без того не важное состояние механизмов
3. Затем аккуратно снимаем оббивку сиденья. Сделать это очень просто, достаточно отсоединить длиные пластмассовые зажимы от каркаса сиденья при помощи отвертки. Зажимов всего 4-е. Но нужно быть внимательным чтоб не попасть пальцами на стальные скобы, которые держат зажимы, они с шипами — можно пораниться.
4. Теперь снимаем ткань. Не забываем о том что нужно вынуть из паралона стальную спицу которая дает натяжку поперечному шву. И не теряем ее, она еще пригодится.
5. После того как сиденье разобрано советую заняться его каркасом. По середине мы имеем стальные пружинные змейки. С течением времени они растягиваются и проседают, а водитель получает в подарок геморой и массу негативных эмоций. Мы их удаляем и ввариваем на их место стальные пластины, причем пластины желательно подогнуть, чтоб они точно заняли их место. Фото готовой детали не сохранились, посему смотрим просто рисунок, как оно было.
6. Разборку спинки решил сделать отпоров просто центральную часть, т.к. боялся что там есть какая-то засада типа пружины или еще что, могло ведь и в глаз выстрелить 🙂 Оказалось все на много проще — другой наполнитель и полиэтилен. Никаких пружин там нет! можно открывать смело!
7. Когда все благополучно разобрано предлагаю заняться паралоном сиденья. Он у нас тоже подвергнется легким доработкам. Изначально эта подушка имеет только одну спицу для натяжения ткани — поперечную (на рисунке она красная). Хотя полости так же есть и для продольных, но они не установлены (на рисунке зеленые) Наверное на заводе знали, что мы сюда залезем и оставили специально для народного тюнинга 🙂
Ну и схематический рисунок для чего мы это делали. Раньше ткань растягивала «ушки» сиденья. Теперь же они будут четко стоять вверх, что придаст сиденью более спортивный вид и комфортную посадку.
8. И опять, как и с подголовниками, делаем новую разметку. Зеленым отмечена линия заводского шва, черным — новая разметка. По итогу шев должен лечь точно по черной линии.
9. Следующим шагом будет лекало и выкройка. Тут для нас главным ориентиром будет наша новая черная разметка и углубления в паралоне для натяжителей. Стараемся сделать лекало как можно точнее, и перенести его на что-нибудь жесткое типа картона. Во-первых так работать удобнее, а во-вторых потом сто процентов еще пацаны попросят отдать)
10. Когда все элементы готовы можно начинать шить. На обратной стороне не забываем сделать разметку под натяжители и пришить к ней ткань.
Средняя часть моих сидений, которая была с узорами, теперь будет в клеточку. Эти клеточки прошиваем ниткой которой будем делать декоративный шов.
Предварительно разметив ткань по обратной стороне.
ВАЖНО: сначала нужно прошить клеточки, а потом вырезать этот элемент. Я сделал наоборот, прошивал клетку по готовой выкройке, и ткань стянуло и она не налезла на свои места, пришлось переделывать!
По итогу вот такая получилась серединка:
Дальше к сожалению фотографии не сохранились, но готовые сиденья выглядели примерно вот так:
перетяжка сидений авто своими руками
Перетяжкой сидений автомобиля занимается большинство тюнинговых мастерских. А сколько владельцев авто хотят попробовать обшить салон автомобиля своими руками… Ведь в этой задаче столько интересного! Любой проект тюнинга связанный с обшивкой салона автомобиля требует частичной или полной разборки. Не всегда это простая задача – хитрого крепежа в салоне автомобиля предостаточно. Но интуитивно можно догадаться, где может прятаться под обшивками салона автомобиля пистон, саморез или винт. Сидения автомобиля крепятся болтами через полозья к полу. Для того, чтобы снять сидение своими руками, достаточно открутить четыре болта и разомкнуть электрические разъемы.
01. Мы вытащили сидение из салона и поставили на стол, чтобы было удобнее планировать расположение фрагментов кожи и алькантары на чехле перетяжки сидения. Швейники разметили маркером, подписали каждую панель чехла названием материала, из которого ее будут кроить.
02. Для того, чтобы снять чехол с рамы сидения нужны сильные руки. В местах деления на фрагменты (в углах примыкания панелей кожи) на спинке и «сидушке» чехол притянут к каркасам подушек стальными кольцами. Конструкция притяжек бывает разной, но полиуретан подушки в любом случае сильно пружинит и удерживает чехол.
03. Снятый чехол перетяжки сидения переходит в руки закройщика, специалиста по обшивке салона автомобиля. Мастер распарывает чехол на отдельные панели – готовит к переносу на новые материалы.
04. Например, запланированная для перетяжки сидения деталь из алькантары раскладывается на столе и прижимается к алькантаре грузиками. Обводится гелевой ручкой по контуру и для совмещения лоскутов размечается короткими насечками по периметру. Алькантара, как и кожа, легко режется портняжными ножницами.
Есть одна очень важная задача в процессе кроя деталей обшивки салона автомобиля из алькантары. Алькантара похожа на замшу и имеет короткий ворс. Этот ворс направлен в одну сторону. Догадываетесь, что направление ворса необходимо учитывать в раскрое? Ошибка в направлении ворса будет выглядеть как отличие в оттенке и тоне косячной детали.
05. Перетяжка сидений и некоторые другие детали обшивки салона автомобиля не обходятся без усиления кожи и алькантары поролоном на тканевой основе. Выкроенные кожаные и алькантаровые детали чехлов сидений наклеиваются на поролон (со стороны поролона, а не ткани) с помощью клея в баллончике-спрее. Намазывать поролон для перетяжки сидений кистью нельзя – можно своими руками испортить деталь: клей проходит глубоко в поры и при сдавливании склеивает внутреннюю структуру поролона. Проще говоря, поролон не возвратится в исходное положение.
06. Наклеенные на поролон панели чехла для перетяжки сидений сшиваются между собой. При сшивании нужно аккуратно совмещать метки на краях деталей
07. Следующая операция подклеивание разведенных в стороны отворотов шва с изнаночной стороны чехлов перетяжки сидений. Вопрос – что к чему подклеивать? Сначала обрезаем полоски поролона, которые остались возле отворотов, чтобы очистить отвороты алькантары и кожи для подклейки. Затем, разводим отвороты кожи и алькантары в стороны и прижимаем их к поролону. Важный момент обшивки салона автомобиля – отбивание швов алькантары и кожи на поролоне. Плющим швы обычным молотком.
08. Теперь отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой. Свободные края за ниткой строчки не обрезаются – под поролоном этого заметно не будет. Подрезать края можно своими руками по краю детали чехла.
09. Сшитый чехол перетяжки сидения выворачивается на лицевую сторону и расправляется. Натянуть и закрепить чехол на раме сидения задача не простая. Особенно чехол спинки – он имеет замкнутую форму и приходится работать в стесненных условиях.
10. Чехол «сидушки» перетяжки сидения тоже имеет свои заморочки. Сначала чехол раскладывается на подушке сидения, а затем его нужно притянуть к раме. Для притягивания чехла сидения посередине используются пластиковые хомуты. Хомуты продеваются сквозь подушку в специальные отверстия так же, как было на родной конструкции. На чехле хомут цепляется за спицу, обшитую тканью и пришитую к чехлу с изнанки. Края чехла натягиваются на раму сидения по контуру. Сзади пришитой к чехлу родной пластиковой скобой (отпоротой с родного сидения), с боков и спереди за просечки в каркасе сидения.
11. Обшивка салона автомобиля всегда заканчивается просушкой и отпариванием перетянутых деталей. Чехлы перетяжки сидений прогреваются струей горячего воздуха из фена – кожа, подсыхая, натягивается как барабан. Все сидения проутюживаются паром через тряпку. После этих процедур перетяжка сидений становится абсолютно гладкой, как будто бы сделанной из твердого материала. Думаю, эти операции под силу сделать каждому своими руками.
12. Да, отпаривание это еще не все! Обшивки салона автомобиля после перетяжки приходится чистить. Особенно кожу и алькантару светлых тонов. На наших сидениях остались отпечатки пальцев, пятнышки клея, потертости… Специальными моющими средствами мастер отмывает следы перетяжки сидений. Кстати, кожа и алькантара отлично очищаются, даже от сильных загрязнений.
13. Перед установкой в автомобиль сидения полностью собираются. Фальшпанели, ящички, крышечки, рычажки прикручиваются, вщелкиваются и цепляются к рамам сидений. На этом обшивка салона автомобиля, а именно перетяжка сидений заканчивается.
Автомобильная кожа (инструкция по перетяжке внутри)
Сегодня специально для вас я продолжаю свою любимую тему о перетяжках салонов автомобилей. Речь пойдет онатуральной автомобильной коже. Но прежде чем начну, расскажу, что будет освещено и что я хотел бы до вас донести в этой статье.
Итак, тут вы увидите, какие бывают разновидности данного материала, плюсы и минусы, достоинства и недостатки, положительные моменты и неудобства в обращении. Плюс к этому будет масса приятных бонусов! Как всегда я постарался собрать для вас все возможные и не возможные факты, ведь за материалы, которые мы используем в своей работе, мы несем полную ответственность!
Хочу сообщить еще один не маловажный факт — мы всегда даем вам выбор! Я не освещаю один или другой материал, потому что один лучше другого. Я делаю это для того, чтобы вам было понятно, что это за материал, как он используется. По возможности стараюсь продемонстрировать и сам процесс перетяжки, чтобы вы смогли сделать это сами, если у вас нет возможности осуществить ее у нас, а также выбрать ЛЮБОЙ из приглянувшихся вам материалов.
Ну, теперь, после того как мы расставили все точки над I, приступим к моей, теперь уже, наверное, «рубрике-рассказу» о наших материалах. На повестке дня натуральная автомобильная кожа.
Что мы о ней знаем? Начнем с того, что действительно известно всем и каждому. Кожа – это один из популярнейших материалов в автопроме. Сегодня практически ни один салон автомобиля премиум, а иногда и среднего классов не обходятся без кожаного салона. С чем это связано… да, пожалуй с тем, что кожа выглядит достойно, стоит дорого и не требует особенного ухода.
Как раз-таки с ухода я и начну разбор по косточкам. Да, действительно кожа довольно-таки неприхотлива. Ее достаточно просто протереть тряпочкой с очистителем, и она будет выглядеть как новенькая. Она не подвергается быстрому изнашиванию и прослужит очень-очень долгое время. Но, как бы лёгок не был уход, все-таки, периодически стоит делать кондиционер кожи, он обновляет ее внешний вид, т.к ни одна кожа не застрахована от растяжения, усушки и старения. Единственный совет, пожалуй, не стоит отдавать предпочтение коже светлых оттенков для сидений, если вы предпочитаете одежду черного и темного цветов – со временем это может привести к загрязнению пигментов кожи.
Перейдем к тому, какая должна быть натуральная автомобильная кожа. Она должна выдерживать высокий перепад температур, влажность, воздействие ультрафиолетового излучения, иметь высокие характеристики на истираемость, разрыв, и т.д. Помимо этого, необходимо учитывать тот факт, что кожаный салон – это атрибут автомобиля бизнес-или элит-класса, а это обязывает производителя кожи изготовить продукт элитного качества. Кожа должна быть:
• эластичной,
• обладающей способностью восстанавливать первоначальную форму,
• приятной на ощупь,
• воздухопроницаемой и гигроскопичной,
• иметь покрытие стабильного цвета и высокой устойчивости, соответствующее самым высоким стандартам;
• кроме того, структура рисунка поверхности кожи обычно должна совпадать с рисунком поверхности пластиковых элементов.
На современном рынке огромное количество видов натуральной автомобильной кожи, но наиболее востребованной для заводской отделки салонов самых дорогих моделей немецких, американских, британских и японских автомобилей используется натуральная автомобильная кожа Nappa. Данный материал изготавливают по специальной технологии, благодаря которой поверхность кожи одновременно обладает мягкостью, эластичностью и прочностью. Окраска отшлифованной замши осуществляется в несколько слоев. Поверхность кожи может быть как блестящей, при условии нанесения анилина, так и матовой, при условии нанесения семианилина. Кожа Nappa обладает гладкой или, напротив, перфорированной текстурой, может быть матовой и блестящей (с семианилиновым и анилиновым покрытием). Внешняя сторона наппы обрабатывается многочисленными слоями краски и слоем искусственных смол. Отличительной особенностью этой кожи является перфорация с 3,5 миллиметровым шагом отверстий. Несмотря на свое «искусственное» происхождение, автомобильная кожа Nappa относится к натуральным материалам.Натуральная кожа, при всей своей мягкости на ощупь, выгодно отличается износостойкостью и неприхотливостью. Не нужно покупать и использовать дорогостоящие средства для ухода за кожей. Достаточно просто нанести на поверхность мыльный раствор для кожи и снять его губкой.
Также существует довольно большое разнообразие марок кожи, которые обладают определенными качествами. Многие виды представленной натуральной кожи были разработаны ведущими производителями автомобилей, такими как BMW, Bentley, MercedesBenz, Audi и пр. Стоит отметить наиболее популярные марки:
• Highline
• Bentley
• Parigi
• Dakota
• AudiNappa
• Monza
Затронем еще одну немаловажную тему – отличие автомобильной кожи от мебельной. Тут, наверное, различия имеются буквально во всем: прочность, эластичность, сохранность цвета, время эксплуатации. Во-первых, прочность – мебельная кожа гораздо менее прочная и не выдерживает нагрузок как автомобильная. Во-вторых, эластичность – со временем мебельная кожа ее теряет. Сохранность цвета точно также страдает – автомобильная кожа не трескается и не теряет внешний вид со временем, в отличие от мебельной. Ну, проще говоря, не имеет никакого смысла перетягивать салон автомобиля кожей для этого не предназначенной.
Самое сладкое я приберег напоследок и как бонус расскажу про сам процесс перетяжки автомобильной натуральной кожей на примере пластиковой панели. Перед пошаговым описанием самого процесса, расскажу про некоторые нюансы.
Итак, процесс перетяжки салона кожей довольно тяжелый, по сравнению с перетяжкой алькантарой. Ведь кожа сама по себе намного плотнее, толще и хуже тянется. Где алькантару можно было просто растянуть, для кожи необходим дополнительный шов и в местах где требуется делается декоративная строчка. Чтобы прострочить кожу используются специальные прочные «армированные»нитки. При сборке деталей иногда приходится фальсировать (утончать) кожу, чтобы все части встали ровно. Но если соблюдать все правила, сделать это возможно и самому, для этого ниже будет представлена пошаговая инструкция, начнем!
Шаг первый.
Вышкуриваем панель.
Шаг второй и самый важный.
Снимается лекало по панели (для этого вам понадобится малярный широкий скотч). Далее скотч, переносится на специальную бумагу для выкройки.От того насколько точной вы снимете лекало зависит насколько ровно ляжет кожа на деталь!