Перетирка авто перед покраской
Шлифование шпаклёвки и грунта
Рассмотрим процесс шлифования зашпаклёванной поверхности детали. В целом процесс шлифования шпаклёвки можно разделить на несколько этапов. Первый этап – это грубое выравнивание поверхности. Второй этап – это доводка поверхности и выведение мелких неровностей. Третий этап – подготовка зашпаклёванной поверхности под грунт.
Шлифовать с водой или насухо?
Также отметим, что есть сторонники метода шлифования с использование воды, а также те, кто полностью неприемлет такой способ. Производители наждачной бумаги выпускают варианты и для сухого и для мокрого шлифования. Сторонники использовать воду мотивируют это удобством. Бумага меньше забивается и нет пыли при работе. Но однако опыт показывает, что лучше шлифовать на сухую. При контакте с водой шпаклёвка впитывает воду, эта вода доходит до металла и даже если всё просушить, в дальнейшем начнёт развиваться коррозия, либо малейшие остатки воды после окрашивания при высыхании местами повредят краску. Мы будем рассматривать шлифование на сухую.
Этапы шлифования
Если ремонтная область имеет сложную форму, то правильнее будет шлифовать по отдельности каждую грань панели, а далее отдельно выводить кантики.
При втором этапе мы уже имеем ровную поверхность, но с мелкими ямками и грубыми царапинами. Для дальнейшего выравнивания поверхности можно использовать проявляющий порошок или специальный распылитель очернителя. Это нужно, чтобы понять где остались ямы. То есть наносим проявку, шлифуем, и видим места, где осталась проявка. Это и есть неровности. Шпаклюем мелкие неровности. Продолжаем шлифовать абразивом p120 и далее переходим на градацию p180. Таким образом мы уменьшаем риску на поверхности шпаклёвки и доводим мелкие неровности. Есть такое правило 100. Смысл его в том, что при уменьшении градации шлифовальной бумаги нельзя использовать бумагу, отличающуюся от предыдущей больше, чем на 100. Чтобы ровно вывести поверхность наждачную бумагу нужно использовать с ровным шлифком (специальный брусок для шлифования). Теперь, когда плоскость выведена, нужно убрать оставшиеся крупные риски. Далее используем наждачную бумагу p240. Этот размер зерна можно использовать на орбитальной шлифмашинке, используя мягкую подложку, чтобы не наделать ям на выведенной плоскости. Теперь поверхность готова к грунтованию.
Грунтование и шлифование грунта
Маскируем область вокруг ремонтного пятна, грунтуем. Если есть подозрения по поводу наличия оставшихся неровностей, лучше загрунтовать несколькими слоями, но чтобы общий слой не был слишком толстый. Далее нужно по инструкции, указанной на банке от грунта, дать время для сушки и начать шлифовать. Для дополнительного выравнивания используем шлифовальную бумагу p320, далее p400, p500, p600. Последние градации можно использовать на шлифмашинке, применяя мягкую подложку. Риска, оставленная от орбитальной или эксцентриковой шлифмашинки менее заметна, чем та же риска от шлифования вручную. В некоторых труднодоступных местах шлифовать можно, применив влагостойкую бумагу и используя воду. В целом шлифовать грунт лучше на сухую.
Нужно ли зачищать грунтовку перед покраской автомобиля. Способы шлифовки
Ошкуривать большие по площади участки рекомендуется при помощи шлифмашинки для экономии времени, однако она применима не на всех участках. Узкие места, близость к декоративным элементам, которые могут быть повреждены в процессе — там придется орудовать вручную.
Шкурить грунтовку перед покраской или нет — этим вопросом задаются многие автолюбители, проводящие кузовной ремонт самостоятельно. Чтобы ответить на него, разберемся с правилами подготовки поверхности к покраске.
Зачищать ли грунтовку перед покраской автомобиля
Большинство автомаляров сходится во мнении, что шлифовка грунтовки необходима для придания обрабатываемой поверхности гладкости. Грунт представляет собой защитный слой, который имеет выпуклости и кратеры, что будут видны после покраски.
При нанесении краски и лака в месте расположения неровностей образуются наплывы и подтеки, которые впоследствии невозможно отполировать. Зачищать грунтовку перед покраской автомобиля нужно аккуратно, так как тонкий слой можно повредить, оставив «проплешины». Рекомендуют делать это при помощи шлифмашинки с применением мелкого абразива. Если в некоторых местах покрытие стерлось до металла, устранить дефект можно при помощи баллончика с грунтовкой в аэрозольной форме.
Зачищать грунтовку рекомендуется при помощи шлифмашинки
В случае обнаружения других недостатков (выявляются проявителем) рекомендуется зашпатлевать проблемные места и покрыть их грунтовкой для лучшей адгезии.
Способы шлифовки
Существует 2 основных варианта шлифования предпокрасочного покрытия:
По-сухому
Этот способ не предполагает применение воды и отличается образованием большого объема пыли, что не нравится малярам.
Особенности
Сухой способ — самый распространенный в профессиональных покрасочных мастерских не только в России, но и на Западе:
Так как проникновение воды в слой шпатлевки или к металлу невозможно, уменьшается вероятность образования повторной коррозии и растрескивания толстых слоев шпаклевки.
Чем шлифовать
Ошкуривать большие по площади участки рекомендуется при помощи шлифмашинки для экономии времени, однако она применима не на всех участках. Узкие места, близость к декоративным элементам, которые могут быть повреждены в процессе — там придется орудовать вручную.
Шкурить грунтовку перед покраской автомобиля рекомендуют, соблюдая последовательность действий:
Маляр прикладывает равномерное усилие по всем плоскостям во избежание образования кратеров. Движения должны быть диагональными, с изменением направления — чтобы не оставалось заметных глазу «рисок».
Шлифовка поверхности ручным шлифком
Допускается использование порошкообразного и пылевого проявителя. Состав для выявления дефектов нужно наносить после полного высыхания грунтовочного слоя во избежание ухудшения его структуры.
Плюсы и минусы
По-мокрому
Чаще всего такой способ предполагает ручной труд — используются наждачка и вода, которой смачивается обрабатываемая поверхность. Его применяют в небольших мастерских, которые не оснащены дополнительным помещением и специализированным оборудованием.
Особенности
Шлифовать поверхность можно только водостойкой наждачной бумагой. Для обработки применяется чистая вода — она уменьшает пылеобразование и сглаживает образующиеся дефекты.
Чем шлифовать
Оборудование для мокрого способа не применяют, все работы проводятся вручную специальной наждачной бумагой.
Плюсы и минусы
Также есть вероятность повредить покрытие, вызвав появление вторичной ржавчины.
Какой наждачкой шлифовать грунтовку перед покраской авто
При сухом способе толщину насадки на шлифмашинку подбирают в зависимости от того, сколько слоев грунта нанесено. Универсальный размер — Р320. Также применяют более грубые типы — Р280 или Р240 для мест с утолщениями.
После предварительного этапа потребуется провести обработку наждачкой мелкой фракции, чтобы удалить малозаметные дефекты. Финишное шлифование грунтовки перед покраской осуществляется с зерном до Р600. Более мелкие размеры способствуют ухудшению адгезии обрабатываемой поверхности к краске (эмали).
Для обработки по-мокрому используется абразив с более мелким зерном по сравнению с предыдущим способом. Крупные дефекты можно зачистить бумагой типа Р600, впоследствии переходя на 200 единиц ниже. Установлено ограничение в размере абразива менее Р1000, иначе краска ляжет хуже и со временем отойдет.
Шлифование шпатлевки: инструмент, градации, техника
Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.
Инструмент для шлифования шпатлевки
При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).
На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.
Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ
Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.
На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.
Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) 
Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой
Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.
Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQ 
Риски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой
Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.
Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.
Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.
Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.
Ручные шлифки Festool с пылеотводом
Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.
«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой
Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…
Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.
По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.
Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.
Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.
При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!
Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!
Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»
Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.
При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?
Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.
Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).
Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.
Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.
При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.
Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.
Несоблюдение «Правила 100»
В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.
Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:
Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.
Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.
Техника шлифования шпатлевки
Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.
Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.
При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.
Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.
Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».
Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.
При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.
Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями
При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.
Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.
Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.
Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.
При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.
Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉
После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».
Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.
Понижаем риску абразивом P150 (P180)
Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.
Понижаем риску абразивом P240
Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.
Обрабатываем пограничную зону абразивом P320
После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.
Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.
Контроль ровности
Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.
Контроль с помощью проявочных покрытий
Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.
Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.
Работа с сухим проявочным покрытием
Контроль на ощупь
Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.
Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂