Плавный пуск электровентилятора на авто своими руками

Плавный пуск вентиляторов охлаждения

Проблемой этой я озаботился когда поставил второй вентилятор охлаждения. При резком старте сразу двух веников просадка напряжения была адская. Это хорошо видно по стрелочному вольтметру, стрелка дергалась очень сильно! Еще сильнее она встала когда я заменил вентилятор на Luzar и стало периодически выбивать 30А предохранитель на вентилятор.Т.е. пусков 10-20 пред выдерживал и потом всё. Поставил 40А, перестало выбивать, но это не дело. Реле тоже не скажет спасибо за такие скачки.

Нашел вот моудль плавного пуска от Апэл. Стоит не дорого, выполняет одну единственную функцию — плавно запускает вентилятор. На штатную мощность веник выходит за 3 секунды без каких либо просадок и скачков по току. По мощности тянет веники до 300ватт, нам с запасом. Хотя я нигде не нашел мощность вентилятора Патриота, но я думаю точно меньше 300ватт. Рассматривал Силыча, но оно больно дорогое и мне избыточно по функциям.

Ставится все элементарно и просто — в разрыв. Фишки на нем жигулевские. Откусываем. Перекусываем провода на веник. Все зачищаем и делаем качественные скрутки.

Пропаиваем их самым тщательным образом с хорошим припоем.

Все изолируем и крепим стяжками. Готово.

По результатам испытания могу смело сказать что это работает. Так как я пока поставил только на один веник этот модуль, второй подключен по старинке. При их старте на глаз хорошо видно что теперь веник раскручивается плавно, в отличии от того где модуля нет. Буду брать второй и ставить, но уже когда вернусь

По просьбам читателей добавляю ссылку на эту штуку:

Источник

Плавный запуск вентилятора радиатора ДВС.

Доброго времени суток, уважаемые, и хороших выходных!

По причине того, что у меня выходные не задались, об этом я писал тут (осторожно, многабукаф, краткая версия чуть ниже, под катом), приходится лежать в постельке и читать журналы «Веселые картинки» и «Мурзилка».

Кому читать лень, то пожалуйста, краткое содержание предыдущих серий:
Шел на почту, упал, разбил коленку, порвал штаны в двух местах

Минусы:
1. Дополнительная устройствина, которая будет стоять.
2. Нужно делать самому. Если не нужно, то пункт три.
3. Нужно покупать.
4.

Ну вроде как плюсов-то больше. Если, вдруг, кто найдет еще минусов или плюсов, то прошу отметить в коментах.
Схема.

Что на ней к чему. Все просто. МК выполняет роль ШИМ-контроллера. По умолчанию он работает на 50%. Если подать «-» на третий контакт, который обозначен на схеме как «Включение максимальной мощности», то на нагрузку будет подано максимальное напряжение, и она заработает на полную мощность. А что это нам дает? Правильно. Двухскоростной режим работы вентилятора. Что, в общем-то, иногда приветствуется.
А вот так это получилось на плате:

На макетке все работает, осталось проверить на машинке. Но для этого нет разъема. А разъем на рынке. А рынок далеко. А ходить я не могу. Я инвалид, ножка болит…

Источник

Плавный пуск вентилятора охлаждения

Решил собрать устройство плавного пуска вентилятора охлаждения на NE555.
За основу взял типовую схему из всемирной сети. Позже, нашёл что подобную схему собирали на нашем сайте вот Плавный запуск вентилятора системы охлаждения двигателя.
Но пошёл своим путём. Во первых схему перерисовал в своей любимой программе DipTrace. Во вторых решил применить два н-канальных полевика для надёжности. И в третих разместил всю схему в корпусе реле поворотников от классики.

Видео работы аналогично моей предыдущей работы Плавный пуск вентилятора охлаждения от seamen73

Реле плавного пуска успешно установлено на мой автомобиль. А как оно установлено и как работает заходите на страницу моего БЖ Установка реле плавного пуска вентилятора охлаждения.

Комментарии 33

Да получается на то что полевик не открывается полностью. У меня эта схема 2 года успешно работала даже зимой.

А на заказ сделаете такое реле?

А не подскажите? Схему собрал, всё работает, но греется минус (которые не выход, а на кузов) и через несколько минут выбивает предохранитель на 25А, Винты крутые, машина для off-road, спаял общую схему для двух винтов и повесил радиатор на полевик, радиатор почти не греется, справляется
Заранее спасибо за ответ!

Надо увеличивать сечение провода-дорожки наплавлять олово. Где то ещё наверное плахой контакт и маленькое сечение проводников вот и греется. И замените предохранитель на 40А. И приведите вашу схему.

Схема точь в точь как Ваша, только сток (выход) подключил через радиатор на землю, плюс с аккума кинул напрямую к винтам и с этого плюса подключил схему, минус соответственно на кузов (земля), провода на плюсе здоровые, а на минусе и выходе обычные от мамы под реле зажигания

Блиннннн радиатор это СТОК. Ты замкнул на массу выход. Изолируй радиатор от массы.

Мы, видимо, не поняли друг друга, или я что-то путаю, если бы я замкнул на массу, у меня бы не работал плавный пуск, а пуск мягкий есть, у нас же сток является выходом? сегодня поставил потолще провода, но всё равно греются потихоньку, но гораздо меньше, наверное радиаторы нестандартные и аккум гелиевый для лебёдки, оптики, пневматических блокировок с насосом и 2х мощных винтов охлаждения, наверное нужно ещё думать над общей схемой…сопротивление может добавить

Источник

Плавный пуск вентилятора охлаждения на NE555

Решил собрать устройство плавного пуска вентилятора охлаждения на NE555.
За основу взял типовую схему из всемирной сети. Позже, нашёл что подобную схему собирали на нашем сайте вот Плавный запуск вентилятора системы охлаждения двигателя.
Но пошёл своим путём. Во первых схему перерисовал в своей любимой программе DipTrace. Во вторых решил применить два н-канальных полевика для надёжности. И в третих разместил всю схему в корпусе реле поворотников от классики.

Видео работы аналогично моей предыдущей работы Плавный пуск вентилятора охлаждения от seamen73

Реле плавного пуска успешно установлено на мой автомобиль. А как оно установлено и как работает заходите на страницу моего БЖ Установка реле плавного пуска вентилятора охлаждения.

Метки: плавный пуск, пуск вентилятора, поделки на ne555, ne555

Комментарии 113

Собираюсь собрать данную платку, тк вентилятор охлаждения рвет при старте как чумачечий, аж холостые падают немого.
Несколько вопросов, SFP36N03(их есть у меня) подойдет ли? Или лучше перебдеть и взять на более высокое напряжение и ток?
Какой мощности нужны резисторы в гейты? так понимаю 0,25 хватит?

Здравствуйте, подскажите по выводам, правильно ли я понимаю:
ХТ1 — плюс 12в
ХТ2 — выход 12в на мотор
ХТ3 — земля

ХТ1 — плюс 12в, который идет от реле, он же идет на плюс вентилятора напрямую
ХТ2 — минус от вентилятора
ХТ3 — минус от бортсети

Пожалуйста!
Странно, конечно, почти год прошел)

Ничего странного, я уже все поставил, но без плавного пуска. Включил вентиляторы просто через реле, последовательно. Охлаждения хватает, просадок нет. А вот детали так и лежат, нужно только печатку вытравить и спаять. Делал по Вашей статье, но детали разместил по-другому. Если сделаю — отпишусь.
Спасибо за то, что отозвались.

Хорошо, когда два вентилятора) Тоже включил бы последовательно и не парился.
Статья эта не моя, сам искал решение проблемы, потому и пришел сюда. Но помимо плавного пуска мне нужно еще максимальные обороты ограничить, а то ревет сильно, схемка вроде это позволяет.
Отпишитесь, будет интересно посмотреть на реализацию.
Всего доброго!

скажите, пожалуйста. чем заменить кд230? Не могу нигде найти…

Любой боле менее мощный диод шотки.

Эффект заметен явно. Сегодня ездил по городу по делам, стоял в пробке и наблюдал как включается вентилятор. Включается вообще не заметно как, только на слух определяешь, что вентилятор запустился, а по приборам только как расход возрастает с 0,9 до 1,0. Теперь осталось испытать как долго эта штука проработает.

Дополнение:
При постепенном старте в обмотке эл.мотора выделяется больше тепла, чем при обычном. Так как время между подачей напряжения и началом вращения много больше. Соответственно в этот период вся энергия(хоть она и меньше чем при обычном старте) уходит в тепло.
При обычном старте время от подачи напряжения и до начала вращения составляет примерно 0.3 сек. тогда как при плавном пуске(выше сказали) около 2 сек.
Пусть даже 1 сек. — это уже в 3 раза…
Речь идёт о плавном пуске эл. двигателя, так как у него большая энертность. Лампы — это другая песня.

Спасибо. Не буду спорить, всей теории я не знаю. Но у меня на работе все мощные электромоторы с плавным пуском. Даже отрезные машинки делают с плавным пуском. Без плавного пуска вышибают предохранители. И логически, чем больше ток тем выше тепловыделение. И наибольший ток как раз при включении нагрузки. А этим устройством мы не даём току взлететь.

Не знаю у меня на NE555 собран сигнализатор ручного тормоза, всю зиму проработал, без проблем.

Когда двигатель работает в подкапотном пространстве температура никак не может быть 0 и ниже градусов, по определению. Тепло от радиатора то будет по любому идти. Схему располагать рядом.Вряд ли микросхема замерзнет и откажется работать. ИМХО.

скоро зима тема не актуальна. к весне тож се зделаю на контроллере. плавный пуск и чтоб крутился в несколько режимов.

За прошлую зиму, что то не замечал когда врубался вентилятор. А по трассе летом при скорости выше 100 температура выше 85 и не поднимается.

да у меня усамого большие сомнения по теме чтоб карлосон крутился на на полную мощность.
Много видел тем где собирают платы чтоб карлосон крутился в зависимости от температуры.
Чтоб если одна температура то и он крутился с определённой скоростью, если температура больше тогда и он начинает быстрей крутиться. Сам думаю что толку от этого нет никакого. В пробке он всё равно включатся будет на полную скорость а при движении километров 40 эффективность обдува боудет больше чем вентилятор крутится на половину мощности.
Плавный пуск более важней. Тож се буду делать его ближе к весне заодно для интереса реализую чтоб скороть вентилятора от температуры зависила. интересно проверить эффективность.

Был лансер. Ни разу не слышал вентилятора. Но когда капот открывал — он там потихоньку крутился 🙂

на авто где с завода такая опция стоит у них наверное от неё толка больше. там ещё антифрис налит а не тосол.

Какую-то зеленую хрень заливал. Тосол был, вроде.
Вообще, не согласен. Вентилятор минуту работает, 2 минуты отдыхает. Температура поднимается, допустим, до 100 градусов, включается вентилятор, охлаждает до 80 за минуту, выключается, 2 минуты температура поднимается до 100. А если его вполсилы включить, то и не слышно будет и температура выше 90 подниматься не будет. Так что не все так однозначно мне кажется.

Как минимум можно свой датчик температуры поставить и от него такую логику работы сделать и поставть параллельно релюхе. Если наша плата накроется, то штатаная подстрахует и включит вентилятор на полную как совсем горячо будет.

>Температура поднимается, допустим, до 100 градусов, включается вентилятор, охлаждает до 80 за минуту, выключается, 2 минуты температура поднимается до 100. А если его вполсилы включить, то и не слышно будет и температура выше 90 подниматься не будет.

>логику работы сделать и поставть параллельно релюхе. Если наша плата накроется, то штатаная подстрахует и включит вентилятор на полную как совсем горячо будет.

это да. так и надо, буду делать.
такой алгорит, ставится паралейно штатной схеме. когда допустим нагрелась до 100 градусов, плавный пуск карлосона и работа в пол силу а дальше до 105 нагреется и штатное реле ВКЛ вентилятор в полную силу.

на авто где с завода такая опция стоит у них наверное от неё толка больше. там ещё антифрис налит а не тосол.

нее мне совсемне стыдно! ) еслиб мотористом был и незнал эт другое дело.)
хм… так я действительно думал что разные вещи это. Всеж вроди как тосол называют тосол а антифриз это жидкость подороже красная или зелёная она вроди как лучше охлаждает.
а антифриз что тогда такое? это тоже тосол но под торговой маркой антифриз?
в Рязани сегодня +30

Ещё раз. Антифриз это смесь этиленгликоля, воды, красителя и пакета присадок.
Красный, жёлтый, зелёный или синий антифриз только из за красителя.
Тосол по составу это смесь воды, красителя, этиленгликоля и присадок — обычный антифриз. Всегда с синим красителем. Исторически так сложилось. Антифризы разделяются по классам G11/G12/G12+ и.т.д.
А вот G11 и G12 отличаются пакетом присадок и обычно не совместимы.
Просвещайся ru.wikipedia.org/wiki/%D0…8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7

Можно наверное. Попробуйте.

поддерживаю:
1. если покупать, то 2804. А если есть старые мат.платы, то можно взять оттуда
2. делал подобный девайс (www.drive2.ru/l/3389644/) только для коммутации +12В на вент и с термостабильностью. Если нужно подавать «-«, то та моя схема значительно упрощается

Спасибо. Подпись. Я как раз искал схему «Электронное реле управления вентилятором радиатора в зависимости от температуры двигателя».

Как вариант
www.drive2.ru/l/7205138/
Все лето отработал контроллер на ура!

А irf1404 вместо 740 можно туда поставить?

По рекомендациям чуть по хуже чем IRF2804 но тоже думаю одного хватит.

Все хорошо, но данная схема коммутирует минус, что для нашего автопрома, где у автомобиля минус — общий провод (масса), не совсем удобно!

Вентилятор как раз по минусу у большинства ВАЗ и управляется! Минус удобнее

да нифига подобного, как раз для включение на вент. подается +12В,
а вот на обмотку реле, которое и подает +12В на вент, и поступает минус либо от датч.темп либо от ЭБУ

У инжекторных ВАЗ управление вентилятором по минусу. + постоянный с предохранителя в ЧЯ. Реле тоже минусом управляются — схемотехнически удобнее.
По плюсу вентиляторы управлялись в карбовых 8-10 и ранних инжекторных 10х. После 2004 г основная масса ЭСУД — управление по минусу
Вот так!
Схемотехнику ВАЗовских ЭСУД гляньте — и все прояснится.

У Калины минус вентилятора сразу идет на корпус. Так что далеко не так как вы пишете

В 10х и вариациях 2114 и далее начиная с Января 5.1 и выше — в основном по минусу. В Калинах — возможно иное.
У автора то 10 семейство

Не спорю, допустим что у автора по минусу, но большинство разработок отечественного автопрома использует минус как массу и в основном управление идет по плюсу. Ведь помимо ВАЗ в России есть еще много других автозаводов. Так что данный вариант схемы скорее исключение и для большинства потребуется доработка, либо подключения вентилятора, либо схемы.

Согласен. Тут уже вопрос индивидуальных подходов.
ШИМ управление по минусу проще и эффективнее (в плане элементной базы). P канальных силовых полевиков — по пальцам пересчитать.
N канальные — как хлама, под ногами.
N канал+драйвер верхнего плеча — усложнение конструкции.
ИМХО

Так что насчет управления по минусу, не стоит в наших машинах так управлять вентилятором и искать схему с управлением по плюсу или разницы нет?

У Калины минус вентилятора сразу идет на корпус. Так что далеко не так как вы пишете

А на Калине, вообще то это не актуально, в отличие от остальных ПП ВАЗов кроме Приоры с кондюком и Гранты.

У инжекторных ВАЗ управление вентилятором по минусу. + постоянный с предохранителя в ЧЯ. Реле тоже минусом управляются — схемотехнически удобнее.
По плюсу вентиляторы управлялись в карбовых 8-10 и ранних инжекторных 10х. После 2004 г основная масса ЭСУД — управление по минусу
Вот так!
Схемотехнику ВАЗовских ЭСУД гляньте — и все прояснится.

у меня была калина — там подавалось +12В
а вот схема для 2109 add-edu.ru/vaz-2109-venti…ator-ohlazhdenija-remont/

С карбюраторными да, я в курсе. Не о них речь.
2112, 21124, 21102 ЭСУД, у Приор с 7.9.7 по минусу.
Разнообразие в наличии :-).

в нашем автопроме очень сильно борются темная и светлая стороны силы))

Если бы они друг друга победили и автопром перестал «разрабатывать свое, через одно место сделанное» было бы замечательно. Просто наслаждаться ездой…

меня, в принципе калина устраивала (не хватало кондея и мощности в движке)
я бы и вторую бы взял в люксе, но ее год назад не было в салонах, а ждать не мог.
а так, за 5 лет, никаких нареканий к ней не было, а кресла (посадка и эргономика ) были очень удобные (не только мое мнение), а то сейчас в солярисе пришлось всякие подушки подставлять-подкладывать

Меня 2111 тоже устраивает. Бегает. Без особых проблем. Кондея тоже не хватает, особенно с июля по сентябрь. Мелкие косяки с электрооборудованием выбрал. Много чего доделал-доработал под свои запросы. Движок достаточно удачный и в плане мощности и в плане надежности.

С карбюраторными да, я в курсе. Не о них речь.
2112, 21124, 21102 ЭСУД, у Приор с 7.9.7 по минусу.
Разнообразие в наличии :-).

По схеме, у правление у Приоры по плюсу, минус на корпусе жестко, хотя сам не перепроверял по факту.
Минусом управляет ЭБУ подавая его на реле вентилятора, а тот в свою очередь коммутирует плюс.

Тогда электронный ключик реализуется на полевике с Р-каналом.
Это единственное различие

Источник

Регулятор плавного пуска вентилятора охлаждения №132

Эту запись хочу посвятить очень полезной доработке. С приходом тепла у автомобиля начинает очень часто включаться вентилятор охлаждения. Я думаю каждый владелец ВАЗа сталкивался с очень большой просадкой при его включении. Еще это очень заметно, когда двигаешься в пробке под горку и тут он(вентилятор) срабатывает и если не поддать больше газа машина глохнет! Решил установить готовую примочку «регулятор пуска вентилятора РПВ-2 автомобилей LADA». И что самое главное — не надо ничего колхозить, все ставится в штатную проводку.

Сейчас попытаюсь рассказать что это и с чем его едят)))

Регулятор пуска вентилятора РПВ-2 предназначен для повышения безопасности, уровня комфорта и продления срока службы электромеханического реле и вентилятора системы охлаждения двигателя. Регулятор легко устанавливается в штатную электропроводку автомобилей LADA. Возможна установка в автомобили других марок с напряжением бортовой сети 12 Вольт.

Описание работы прибора

При срабатывании электромеханического реле регулятор производит плавное включение вентилятора системы охлаждения двигателя, что значительно повышает его срок службы.
Установка регулятора производится в разрыв цепи питания вентилятора и закрепляется в подходящем месте.
Ниже прикладываю фото проделанной работы
вставляется в этот разъем

Источник