Плавятся провода в машине
Причины оплавления контактов в ближнем свете. Заменены разъемы и лампочки
Доброго времени суток, драйвовчане.
Постигла меня беда, а именно скоропостижно перестали гореть обе лампы в ближнем. То что фишка была слегка оплавена я обнаружил спустя пару месяцев после покупки. Грешил на колхозный ксенон от предыдущего владельца.
Ксенон этот был быстро отправлен в мусорку, после чего установлен галоген. Сначала стояли KOITO, потом поставил MTF. Но не буду вокруг да около, спустя полгода начали хандрить лампы. Переодические постукивания по фаре в стиле таксиста помогали, до этих выходных. Сняв контакты я мягко говоря ужаснулся.
Сгонял в ближайший, почти единственный магазин я заказал данные клеммы от KOITO т.к. где-то в бж видел их хвалили. Ехать они должны были 4 дня, но мужик в магазе предложил пока они приедут попробовать поставить noname разъем HB4 правда он был открытый.
Поскольку ничего не поделаешь я схватил его и пошел пробовать. 4 дня без фар на севере в условиях северной зимы совсем не круто. Поставил, вроде как светит, думаю ладно потянет пока който жду. Сегодня пришли, забрал бегом
Пойду думаю паять, открыл капот, а клемма не сдирается)) С трудом сорвал ее, а она оплавлена почти как первая.
Вот тут я и присел, а что собственно делать? Если за 4 дня они плавятся в ноль, то не постигнет ли Който та же учесть? Они отнюдь не копейки стоят, да и ждать снова не хотелось бы.
Читал, что проблема в плохом контакте, хотя MTF вроде плотно садились, либо в повышенной мощности, чего тоже нет. Сижу чешу репу, в чем еще может быть причина? Если кто может подсказать, буду благодарен.
UPD: Благодарю за отзывы и комментарии. MTF утилизированы, разъемы перепаяны, поставлены обычные лампы 51W, все работает отлично.
У меня сгорела проводка в автомобиле, почему?
Большое количество приезжающих на ремонт автомобилей со сгоревшей проводкой подтолкнуло к необходимости написания этой статьи. Говорить будем о предохранителях.Зачем они нужны в автомобиле, думаю объяснять не надо. В случае резкого возрастания силы тока в цепи, в случае допустим короткого замыкания, предохранитель должен перегорать, обесточивая цепь. Так почему же горит проводка. На фото предохранитель который пережил короткое замыкание и поплавившись, тем не менее не перегорел.
А вот предний пучок проводов на автомобиле 2111 выгорел полностью. Все очень просто и не надо здесь никакого теоретического обоснования произошедшего. Просто в продаже во всех магазинах города уже давно наряду с хорошими предохранителями предлагаются кооперативные, которые не горят даже при попытках сжечь его напрямую на АКБ. Разогревается до красна, плавится корпус (это видно на фото), но не перегорает. Сгорит все что угодно, а предохранитель останется целым.
И задача этой статьи просто предостеречь от покупки таких предохранителей. Копеечная деталь может стать причиной очень серьезных проблем а иногда (тьфу, тьфу, тьфу) и причиной большого пожара. Как отличить при визуальном осмотре хороший предохранитель от того, который покупать не следует ни в коем случае. Корпус предохранителя «хорошего» должен быть матовым, ни в коем случае не блестящим. Ножки также должны быть матовыми, никакого блеска, напоминающего нержавейку.
Пока только такие ориентиры могут Вам помочь, больше к сожалению сказать нечего. Если есть время, не поленитесь и проверьте предохранитель с помощью кусочка провода, замкнув его напрямую на АКБ. Он не должен нагреваться и дымить. Подключение на аккумулятор должно быть очень коротким, меньше секунды. Сразу должен последовать щелчок и обрыв без всякого предварительного нагрева.
Ведь иногда замыкание бывает не явное а, периодически появляющееся вследствие, допустим, разрушения изоляции на проводе и периодическом касании оголенного провода о кузов. Предохранитель держит, а провод греется. Через месяц такой эксплуатации автомобиля, пучок в котором находится провод, подвергнувшийся нагреванию напоминает бутерброд, запеченный в микроволновке.
На фото ниже результат работы такого предохранителя в цепи прикуривателя. Наперекос вставленный зарядник от мобильника перемкнул контакты в прикуривателе. Никто этого не заметил, предохранитель не сгорел, а раскалился до красна. Пожар в автомобиле начался на ходу… Хорошо был огнетушитель. Но проводка и панель приборов — под замену. Стоимость панели приборов с пучком — 9000 рублей. Стоимость хорошего предохранителя — 2.50…
3 комментариев к статье: У меня сгорела проводка в автомобиле, почему?
Ребят, все кратко и понятно. Спасибо. Одна просьба, добавляйте дату когда материал был размещен.
Подскажите что делать? Оплавились провода от кнопки ближнего света, и от рычага дальнего
Кто может сталкивался, оплавились провода, которые идут от кнопки ближнего света, и провода от рычага дальнего, предохронитель целый, ближний и дальний свет не работает. всё остальное работает. Что делать? из за чего это вообще случилось?
Лада 2105 1996, двигатель бензиновый 1.5 л., 69 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 6
Из-за лампочек 100\90 Ватт вместо штатных 60\55 Ватт.Менять провода, разумеется)
Ну лампочки обычные. 55 ват Нарва. Год не менял. Может реле перегорело, или кнопка коротит
Тогда хз)Проверяй тогда вообще всю цепь, от аккума до лампочек
Ну лампочки обычные. 55 ват Нарва. Год не менял. Может реле перегорело, или кнопка коротит
У меня в кнопке замкнул и на всю подприборную проводку попал
у меня всё это произошло когда дальний включил, раньше плохо включался дальний, возможно из за плохого уонтакта оплавились два провода от рычага и от кнопки, а ты косу всю менял? просто у меня по косе этой провод поплавился и с другим слипся, незнаю что делать может не менять? а поменять рычаги все, ну в сборе и кнопку. и рэле если оно есть
а провода так подгоревшими оставить? там в некоторых местах только они оголились у кнопки, а в остальных просто оплавилась изоляция
Мне пришлось менять всю, потому что провода были плотно смотаны изолентой между собой и расплавились почти все.
Советую заменить совсем плохие только и замотать изолентой оголенные места.
Больше ничего я не стал менять.
Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика
Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.
Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.
– Почему вообще провода выходят из строя?
– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.
Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.
При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.
Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.
– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.
– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.
В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.
При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.
Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.
С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.
Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.
– А пресловутые клеммники от WAGO?
– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.
– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?
– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.
– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?
– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.
В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.
Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.
Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.
– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?
– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.
При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.
– И все-таки: скрутка или пайка?
– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.
Эта запись навеяна комментами в этой теме: www.drive2.ru/c/593470198258912219/
Многие сталкивались с тем, что не размотанный до конца удлинитель на катушке греется и при этом очень сильно. Например:
Но как обычно мир тут разделился на два лагеря — одни говорят что возникает индукция и провод сильно греется из-за этого, вторые активно критикуют и говорят что никакой индукции быть здесь не может, т.к. удлинитель это бифилярная катушка (по 2 провода в каждом витке вместо одного) и якобы в ней индукции не бывает, а провод греется от плохого отвода тепла.
Я отношу себя к первому типу людей и тут постараюсь максимально просто и с доказательствами подтвердить свою версию о том, что в катушке неразмотанного провода возникает индукция, а значит реактивное сопротивление, из-за чего и нагревается провод.
—————
Для начала обсудим первый довод — слабый отвод тепла от провода. По своему опыту могу сказать, что удлинитель на катушке может греться достаточно сильно, так, что рука не терпит. Сторонники довода о плохом отводе тепла в катушке считают, что провод греется так же, как и грелся бы будучи размотанным полностью, просто плохо охлаждается. Но на самом деле конечно это не так. Когда внешняя температура 20, то если провод нагревается до 20, его нагрев рукой будет незаметен, а вот если до 50-60 то будет заметен сразу. И что вы думаете, что если много проводов с температурой 20 градусов сложить вместе виток к витку, то они будут греться до большей температуры? Серьезно? А если две батареи к примеру в которых теплоноситель греется до 60 градусов поставить рядом, прям совсем рядом, можно сказать сварить их между собой — то что их температура станет 120? Очевидно же, что если два тела одной температуры будут греть друг друга, то их общая температура не увеличится, увеличится их теплоемкость. То есть такая двойная батарея просто будет дольше остывать, чем одинарная обычная и все. Энергия не может взяться неоткуда, вот и дополнительный нагрев нельзя объяснить в данном случае просто более худшим охлаждением.
Из своего опыта могу сказать, что я не всегда разматываю весь провод на катушке удлинителя (50 м), при малых нагрузках или непродолжительной работе с ним ничего не будет. Например маломощный садовый триммер не плавит мой удлинитель. Для работы со сваркой я чаще использую другой удлинитель, с таким же сечением провода, но более короткий и всегда его разматываю (10 м), он вообще не хранится в катушке. И при использовании триммера и провод на катушке и провод размотанный с нее одинаковой температуры, рука не чувствует разницу. А вот если сварку включить в катушечный удлинитель и выставив ток 80-100 А поварить 5-10 минут, то провод на катушке уже огненный, а размотанная часть не греется вообще (как и при работе маломощной косилкой). Надеюсь с этим доводом все вполне убедительно.
Да внутренние витки действительно охлаждаются хуже, но при этом, если сам по себе провод нормального сечения под нагрузку, то ни внешние ни внутренние витки провода на катушке не могут менять своей температуры значительно — так, чтобы этим можно было объяснить их сильный нагрев и оплавление. И замечу, что внешние витки так же греются сильно, хотя по логике сторонников этого мнения они вообще-то должны греться слабее, ведь охлаждаться внешней средой им ничего не мешает.
—————
Теперь вторая байка, еще более странная на мой взгляд, про то, что индукции в удлинителе быть не может:
По сути сторонники этого мнения почему-то считают, что ток в фазном и нулевом проводнике течет в разные стороны и это полностью нейтрализует магнитные поля созданные этими проводниками. Я не знаю кто это придумал, т.к. в бытовой сети ток вообще-то переменный и он не имеет направления, точнее его сила и направление меняются постоянно (ну он же переменный!) согласно его частоте (в бытовой сети 50 Гц, то есть 50 раз в секунду). Основанием так же здесь приводится то, что удлинитель это бифилярная катушка и в нем индукции быть не может…
вики: Бифилярная катушка — электромагнитная катушка, которая содержит две близко расположенных, параллельных обмотки.
Некоторые бифилярные катушки намотаны так, что ток в обеих обмотках течёт в одном и том же направлении. Магнитное поле, созданное одной обмоткой, складывается с созданным другой, приводя к большему общему магнитному полю. В других — витки расположены так, чтобы ток протекал в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, созданное одной обмоткой равно и направлено противоположно созданному другой, приводя к взаимонейтрализации магнитных полей. Это означает, что коэффициент самоиндукции катушки — ноль.
Как мы видим из описания само по себе наличие бифилярной катушки еще не гарантирует отсутствия индукции, более того в этом описании из вики говорится только о направленном токе, то есть о постоянном, а не о переменном из бытовой сети.
Их то может быть 2 вида: бифиляр Тесла и бифиляр Купера. Вообще-то катушка Тесла не имеет отношения к нашему удлинителю, т.к. ее обмотки соединены так: конец одной к началу другой:
По ссылке все очень подробно описано как именно работает каждый тип катушек и в переменном токе и в постоянном, но нам не сложно продублируем и здесь:
Бифиляр Тесла в цепи постоянного тока
При прохождении постоянного тока через катушку, вокруг каждого ее витка возникает постоянное магнитное поле, пропорциональное величине данного тока. И сложив магнитные поля (магнитные индукции B) каждого последующего витка с магнитными полями предыдущих витков, получим суммарное магнитное поле катушки.
В данном случае, для бифиляра Тесла на постоянном токе, не важно что две части катушки соединены друг с другом последовательно, а важно здесь то, что токи в каждом ее витке имеют одинаковые величину и направление, словно катушка намотана одним цельным проводом — индуктивность (коэффициент пропорциональности между током в катушке и порождаемым им магнитным потоком) получается точно такой же, магнитное поле будет аналогичной величины, что и у обычной катушки такой же формы, с таким же количеством витков.
Бифиляр Тесла в цепи переменного тока
При прохождении через катушку типа «бифиляр Тесла» переменного тока, характерная намотка начинает проявлять себя ярко выраженной межвитковой емкостью, которая даже в состоянии «нейтрализовать» индуктивность на резонансной частоте. Витки, расположенные по отношению друг к другу так, что разность потенциалов между ними в каждой паре максимальна, представляют собой аналог параллельно подключенного к катушке конденсатора.
Выходит, что переменный ток определенной (резонансной) частоты такая бифилярная катушка пропустит беспрепятственно, оказав лишь активное сопротивление, словно это параллельный колебательный контур высокой добротности, а не катушка. Будучи включена в цепь параллельно источнику переменной ЭДС, такая катушка в состоянии накапливать энергию на резонансной частоте как параллельный колебательный контур, где энергия пропорциональна квадрату разности потенциалов между соседними витками.
Бифиляр Купера в цепи постоянного тока
У бифилярной катушки, где постоянные токи в соседних витках имеют противоположные направления и одинаковую величину (а именно такая картина наблюдается при постоянном токе в катушке, выполненной по типу «бифиляр Купера»), суммарное магнитное поле катушки окажется равно нулю, так как магнитные поля в каждой паре витков друг друга нейтрализуют. В итоге катушка данного типа будет вести себя по отношению к постоянному току как проводник с чисто активным сопротивлением, и никакой индуктивности не проявит. Так наматывают проволочные резисторы.
Бифиляр Купера в цепи переменного тока
При подаче переменного тока через катушку, витки которой расположены по отношению друг к другу по типу «бифиляра Купера», картина магнитного поля будет зависеть главным образом от частоты тока. И если длина провода в такой катушке окажется соизмерима с длиной волны пропускаемого через нее переменного тока, то и внешнее магнитное поле на такой катушке может быть реально получено как на длинной линии или антенне.
Наш случай — это последний абзац, т.к. смотанный в бобине удлинитель это бифиляр Купера в переменном токе. И говорится там четко, что индукция (внешнее магнитное поле) там будет как на прямой линии только в том случае, если длина провода в ней будет соизмерима с длиной волны. То есть во всех остальных случаях индукцию в бифиляре купера никто не отменял.
Но не будем останавливаться на этом — сколько же длина волны в бытовой сети переменного тока? Например по этой ссылке studref.com/667010/tehnik…na_volny_peremennogo_toka говорится так:
Итого — чтобы в нашем удлинителе (бифиляре купера) в переменном токе с частотой 50 Гц не было индуктивности (и как следствие реактивной составляющей сопротивления и нагрева) длина провода в нем должна быть всего-то 6 тыс. км. Вот и простой ответ на вопрос — есть индуктивность или нет. Я что-то таких длинных переносок и не встречал )))
А вот если увеличить частоту до Мгц, то и длина волны уменьшается значительно и тогда такая катушка купера вполне может начать работать без реактивного сопротивления, что и используется в электротехнике.