Плохо дымит дымогенератор для авто
Дымогенератор.
Устройство для визуальной диагностики герметичности впускного тракта и выпускной системы инжекторных автомобилей.
Давно хотел собрать себе и по просьбе друзей, дымогенератор. Посмотрел кто, что и как делает. Сигаретный не рассматривал, баловство. Главными условиями было: отсутствие сварочных, токарных работ, дешевизна, повторяемость. Вот что получилось. Основа — свеча накаливания от дизельного двигателя на 12в. Кучка не дорогих сантехнических деталей. Свечу подогнал друг.
Разбираем воздухосбросник автоматический с резьбой 3/4., удаляем все ненужное, один штуцер уже есть.
В заглушке сверлим отверстие под свечу и через медную прокладку закручиваем ее. Можно и резьбу нарезать, но не было под рукой нужного метчика.
Если свеча длинная, то можно добавить еще один сгон с переходником. Для моей хватило и одного. Все уплотнения выполнены лентой фум. Ничего не сопливит.
Делаем второй штуцер, обрезаем резину с бескамерного вентиля, обтачиваем крышку колпачка и гайка готова. сверлим крышку воздухосбросника и устанавливаем готовый штуцер.
В подающий штуцер вкрутил кусочек какой то трубки, что бы воздух подавался ближе к свече(можно и не ставить). Все собираем и пробуем. Делаем доработку: на кончик свечи приматываем несколько ниток от асбестового шнура, кпд значительно возросло.
Проверяем, дым очень густой.
Теперь по электрике: Свеча оказалась на 11 вольт, при подключении к АКБ очень сильно перегревалась, что приведет к быстрой ее кончине. Есть два пути решения этого вопроса, использовать свечу на 24 вольта (от КАМАЗа допустим) или городить регулятор. Воспользовался готовым решением на базе реле поворотов от 2108-09 (и у нас такие стоят) 07.3747. Нашел вот такую схему:
Доработал как описано, все работает великолепно! Можно регулировать плотность дыма в широких пределах.
Теперь вопрос, куда подавать дым? Решил в воздуховод, после ДМРВ. Для этого нашел крышку от банки диаметром 69мм, вставил еще один штуцер.
Подвешиваем агрегат за крючок капота, подключаем шланг с дымом через переходник в воздуховод. Подключаем компрессор и питание от АКБ (или блока питания).
В качестве компрессора использовал аквариумный насос. Как показало испытание, его давления хватает за глаза, качает примерно до 0,1-0,15 бар, а больше и не надо, лишний раз не переживать за сальники)). И плюс, не закидывает масло в выпускной шланг.
Вот так дымит из под щупа, если его вытащить.
Яумамыдиагност2. Как самому собрать дымогенератор. Диагностика двигателя и выхлопа на подсосы и утечки.
Как только узнал о существовании такого прибора для диагностики системы питания и выхлопа авто, тут же и решил его собрать! Ну а что? Просто и наглядно. «Заводские» устройства стоят какую-то нереальную цену в 6-7 тыс. руб, а между тем дымогенератор можно легко и просто собрать на коленке приложив лишь немного оч.умелых ручек.
Вообще, самый-самый простой способ — это пластиковая бутылка, пару шлангов и сигареты. Но мы за ЗОЖ, поэтому решил делать наиболее популярную конструкцию из шприца, масла и свечи накаливания дизеля. В инете можно довольно много описаний такой конструкции найти, но я на практике столкнулся с некоторыми особенностями, о чем и расскажу.
Почему я вообще решил проверить свой EW10a на предмет подсосов и утечек. В первой записи яумамыдиагноста написал, что значения параметров у меня немного отличаются от референсных по Лексии. В частности, время впрыска форсунок меньше, давление с датчика абсолютного давления меньше, время заряда свечей тоже чуть меньше указанных в подсказке. И если с зарядом свечей неясность, то с временем впрыска и давлением в коллекторе логично предположить, что где-то приходит неучтенный воздух. Вторая причина — у меня выхлопная система работает довольно таки громко. Решил заодно проверить выхлоп на утечки, лишним не будет. Ну и третья причина — это же просто прикольно, а я увлекся ковырянием с машиной.
Да, все это я делал еще ДО той охренительной истории когда мне опять пришлось ковырять бензонасос. Просто не успел записать. Сейчас немного нарушена хронология постов будет.
Итак, что нужно дабы собрать простейший дымогенератор.
Я взял такие детали:
— Шприц для твердых смазок Сервис Ключ 70651 — 346 руб (выбирал шприц подешевле);
— Свеча зажигания для дымогенератора Champion CH 65 — 266 руб;
— Металлическая трубка внешним диаметров 8 мм — примерно 80 руб (ее было сложнее всего найти, выручил один оригинальный магазин «Скобяной мир»);
— силиконовый шланг подходящего диаметра — 100 руб;
— топливный фильтр из Ашана — 30 руб;
— переходник штуцер-резьба для замогонного аппарата купленный на базаре — 50 руб;
— немного электрических проводов, а также провод с колодкой предохранителя чтобы все было защищенно;
— дохлая велосипедная камера с ниппелем шредера (авто-ниппель).
Дымогенератор своими руками за 6 рублей! Сможет сделать каждый!
Подсос воздуха в автомобиле приводит к обеднению топливной смеси, которая попадая в цилиндры плохо воспламеняется. По этой причине происходит не только потеря мощности двигателя, но и периодическая остановка его работы. Особенно это проявляется при попытке завести машину утром, при трогании с места – мотор захлебывается, не набирает обороты.
Важно понимать, что сильное обеднение топливной смеси вызовет соответствующую ошибку на панели приборов – это будет указывать на большой подсос воздуха. Незначительное же обеднение смеси станет одной из причин плавающих холостых оборотов, которые как-то еще сможет подкорректировать ЭБУ.
Симптомы подсоса воздуха не трудно отличить от каких-либо еще, это:
1) Затруднительный пуск двигателя;
2) Повышенный расход топлива;
3) Плавающие холостые обороты;
4) Понижение мощности;
5) Провалы при начале движения.
В моем случае это 3 пункт, из-за которого я и решился проверить систему.
Как самостоятельно найти в каком же месте происходит подсос воздуха?
Есть специальное оборудование, называется прибор дымогенератор. Его принцип в том, что в систему запускают дым под давлением и он начинает выходить из места, где система не герметична. Чаще всего, это происходит в местах установки форсунок или датчиков. Как правило, проблема решается заменой уплотнительных колец. Они со временем деревенеют и начинается подсос воздуха.
Дымогенератор можно изготовить и своими руками. Для этого мне понадобилось:
И так, под фото будет описание что и как делать:
Плохо дымит дымогенератор для авто
Она то дым даёт, но под давлением может его пускать во все стороны, только не в двигатель. Чтобы прессовать в двигатель нужно создать давление, для этого минимум нужен центробежный воздушный насос. Вот представь для этой шарманки нужно приделать насос с печки ЗИЛ-130 и через шланг дым подать в двигатель. У меня где-то есть фотка как это сделано, но это очень громоздкая конструкция.
Тот девайс, что я показал за 2 минуты наполняет дымом (густым) бокс площадью 50 кв/м не видно ничего практически. Там будет кое-что с электронники, типа шим упрвления нагревателем, дистанционное управление воздушным компресссором (шинный насос), если есть стационарный компрессор то тут комплектация минимальная и состоит только из корпуса с завихрителем. А то из чего делается дым есть у каждого в гараже. При тестировании при давлении 0,5 бар дым не лезет ни от куда, при 1-1,5 бар видно все щели даже мизерные в уплотнении форсунок, при 2-х барах может сальники вывернуть, но щелей покажет море.
Получил машинку. В качестве источника дыма используется жидкое минеральное масло, чтоб запах был приятный можно использовать ароматические масла типа Джонсон Беби, я использовал ATF или Декстрон. Запаха особого нету, так немного припахивает загубленной АКПП. На двигателе пока не пробовал, была задача протестировать его на выживаемость. Залил 40 гр масла, воздух использовал от стационарного компрессора, можно применять и компрессор для накачки шин, для чего в комплекте идет трубка и изменяемым проходным сечением. Дымил 12 минут, больше не стал, для тестирования двигателя на подсосы достаточно 2-3 минут.
Дымогенератор и шок. Важная информация к размышлению!
Давненько не писал, всем привет!
Немного вносила сомнения моя любимая очень редко выскакивающая ошибка 0172 — богатая смесь. Считанные елм-кой стоп кадры показывали странное. Ошибка выскакивала на уже прогретом двигателе, на холостых оборотах 720, на скорости 0 км/ч. Например, не успеваю проскочить на светофоре, резко торможу перед стоп-линией. И вот как только остановился, хлоп — и загорается чек. Из-за редкости возникновения таких ситуаций, я особо не задумывался о причине происходящего. Холостой ход у меня всегда был стабильный и не плавал, поэтому я сразу отбросил вариант проблемных РХХ и ДПДЗ. Единственным логичным объяснением, которое я смог для себя придумать, было такое: В наш дубовый блок управления зашиты не совсем оптимальные топливные карты, и в момент резкого падения оборотов и перехода на холостой ход, блок дешевит и высчитывает что-то не так. Вообщем, исправить это можно только Январем. Ну и забил на это дело.
И вот сегодня приезжает ко мне друган Диман и говорит: всё гениальное просто и сейчас мы испытаем на твоем движке «дымогенератор из сигареты и пластикового контейнера за пять минут». Ну вы видели, наверняка, такое на ютубе, не буду останавливаться, как и зачем это делать. Я был уверен за движок, ведь он работает как часики, многое поменяно, новые прокладки, шланги и патрубки. Но здоровое любопытство, естественно победило. Подключили, прикурили сигарету, дунули компрессором и… барабанная дробь!
Ну уже понятно, что если бы я дыма из движка не увидел, то и записи бы этой тут не было. Но вот те места, где я его увидел (да, да, их даже не одно, а два!) вызвали у меня крайне искреннее удивление. В своем воображении я допускал негерметичность впускной системы в задубевших патрубках из-под хомутов, в вакуумных линиях, в уплотнительных колечках форсунок или треснувшей гофре после ДМРВ. Но никак не тут.
Вообщем, хватит томить. Смотрите фотку и красные овальчики
Первое — это корпус регулятора холостого хода, шов где соединяются две его половины.
Второе — это корпус дроссельной заслонки, где черная уплотнительная прокладка на валу под пружиной.
Такие вот дела, братцы, бывают.
Ну а теперь давайте подискутируем на тему: Что же это — естественный износ? И поддадутся ли разборке с целью герметизации этих мест данные элементы? Или тут поможет только замена ДЗ и РХХ…
KIA Sportage 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 20
Никогда бы не подумал, что такое возможно. Будем смотреть и у себя.
Ну РХХ полностью разбирается, сам с этим боролся, вылечилось заменой резинового кольца на более толстое. Одна проблема, собирать сложно его с новой резинкой.
А так имея такие показатели на холостых не понятно почему имеет место быть подсос.
Ну я не утверждаю, конечно, что там 100% подсасывает. Я лишь обратил ваше внимание на вероятность этого вследствие негерметичности. Вполне возможно, что при давлении дым выходит наружу, а при разрежении резинки в тех местах встают как надо и внутрь воздух не пропускают.
если струя дыма мелкая, можешь принебречь. Дроссель разбирается, на лансерах это вообще проблема. точат втулки. Так что пользуйся сделанным)))
Если дроссель имеет такой износ что пропускает через вал тогда наверное проще его заменить (скорее всего и заслонки тоже имеют большой износ.) Хотя там даже если и будет что то подсасывать то не критично. Датчик холостого хода можно разобрать и собрать на герметик на какое то время хватит. На холостых у тебя хорошие показатели 0.8 у меня не было не когда (самый минимум 0.9,1.0и до 1.2)
у меня тоже 4 года не было такого с покупки. но добился наконецто
Я не смотрел что там за уплотнение на ДЗ, но думаю, что и резиновое кольцо, и сальник можно подобрать по размерам.
Рхх говорят полностью разбирается, и его можно загерметизировать.
А вот из штока дросселя и у меня дует, и я хз что сделать((
P.s. а что сделал для такого чёткого хх? У меня почищены форсы, насос качает вроде норм, поменял свечи, катушки, провода к катушкам, чистил дроссель, рхх и дмрв, но чёрт его дери, у меня расход на хх 1.3-1.5 причём хз от чего зависит, и самое странное уоз сместился, должен быть 6°на хх, а у меня около нуля скачет(причём правда скачет), и обороты могут остановится то на 840, то 920, то на 1000…
ну как я уже сказал, проблем с холостым ходом у меня и не было никогда по сути.
Моими основными головняками всегда были 0171 бедная и 0172 богатая смеси и соответственно перерасход бензина. В борьбе с этим я за 4 года успел:
со стороны топливной системы — ликвидировать сепаратор и адсорбер, неоднократно снять и помыть ржавый бак, сменить почти десяток насосов, чистить форсунки и рампу со снятием и без, в итоге заменить бак на пластиковый, внедрить в него насосную сборку со шнивы, заменить форсунки и регулятор на китайские с али. Кстати, замечание про регулятор — когда все разбирал для его с форсунками замены, дунул в штуцер на впускном, куда подходит вакуумный шланг от регулятора — так он наглухо забит сажей. проволокой прочистил.
со стороны впуска — особо не делал ничего (если не считать внедрения шноркеля). ДМРВ не трогаю, считаю — мойка сделает ему только хуже, уж больно он чувствительный. Поменял задубевшие и треснутые патрубки: из клапанной крышки во впускной коллектор вместе с обратным клапаном (посадил на герметик), патрубки из блока в переднюю часть впускной трубы и патрубок который сзади от клапанной крышки до впускной трубы идет, вокруг кронштейна тросиков. Опять замечание, в этом патрубке внутри тоже стоит обратный клапан, со стороны клапанной крышки. И кстати, единственный момент с нестабильностью хх, который я припоминаю, связан как раз с этим патрубком. он у меня треснул и я его выкинул, заменив куском подходящего шланга. А то, что там обратный клапан, заметил только когда новый патрубок ставил вместе с последней глобальной заменой всякого. Может быть отсутствие этого клапана влияло на хх, а может просто совпало — не знаю.
со стороны зажигания — переходил на иридиевые свечи и вернулся обратно, поменял катушки с проводами, заменил проводку на катушки изза треснувших фишек, поменял конденсатор.
со стороны выпуска — ставил разные аналоги лямбд, варил трещины на выпускном коллекторе, вышиб первый катализатор с вкручиванием второй лямбды через проставку.
ну у меня примерно всё тоже проделано, только что регулятор и рампа с форсунками родные)
регулятор давления кстати тож засран был)
вот кстати конденсатор как то забыл поставить при сборке движка ещё пару лет назад, так и не поставил, даже не найти его уже в хламе гаража)
повезу уж на сто, разик за три года можно к диагностам заехать)
ну как я уже сказал, проблем с холостым ходом у меня и не было никогда по сути.
Моими основными головняками всегда были 0171 бедная и 0172 богатая смеси и соответственно перерасход бензина. В борьбе с этим я за 4 года успел:
со стороны топливной системы — ликвидировать сепаратор и адсорбер, неоднократно снять и помыть ржавый бак, сменить почти десяток насосов, чистить форсунки и рампу со снятием и без, в итоге заменить бак на пластиковый, внедрить в него насосную сборку со шнивы, заменить форсунки и регулятор на китайские с али. Кстати, замечание про регулятор — когда все разбирал для его с форсунками замены, дунул в штуцер на впускном, куда подходит вакуумный шланг от регулятора — так он наглухо забит сажей. проволокой прочистил.
со стороны впуска — особо не делал ничего (если не считать внедрения шноркеля). ДМРВ не трогаю, считаю — мойка сделает ему только хуже, уж больно он чувствительный. Поменял задубевшие и треснутые патрубки: из клапанной крышки во впускной коллектор вместе с обратным клапаном (посадил на герметик), патрубки из блока в переднюю часть впускной трубы и патрубок который сзади от клапанной крышки до впускной трубы идет, вокруг кронштейна тросиков. Опять замечание, в этом патрубке внутри тоже стоит обратный клапан, со стороны клапанной крышки. И кстати, единственный момент с нестабильностью хх, который я припоминаю, связан как раз с этим патрубком. он у меня треснул и я его выкинул, заменив куском подходящего шланга. А то, что там обратный клапан, заметил только когда новый патрубок ставил вместе с последней глобальной заменой всякого. Может быть отсутствие этого клапана влияло на хх, а может просто совпало — не знаю.
со стороны зажигания — переходил на иридиевые свечи и вернулся обратно, поменял катушки с проводами, заменил проводку на катушки изза треснувших фишек, поменял конденсатор.
со стороны выпуска — ставил разные аналоги лямбд, варил трещины на выпускном коллекторе, вышиб первый катализатор с вкручиванием второй лямбды через проставку.
Там НЕ обратньій клапан в етом шланге сзади крьішки а просто втулка с отверстием где-то 3…4 мм.
На ХХ (когда мало прорьівов газов и наибольшая разность давлений до и за дросселем) он работает как приток вентиляции картера (тоесть чистьій воздух вдувается в картер а с другой стороньі вьісасивается в задроссельное пространство).
На больших нагрузках (когда повишеное давление внутри картера из-за множества прорвавшихся газов и малая разность давлений перед и за дросселем) по етому шлангу дует из картера во впуск — ето видно по засранности дроссельной заслонки.
На частичних нагрузках — соответсвенно где-то между етими двумя крайними режимами, но полюбому етот шланг работает в обе стороньі. Если он у Вас «дулся» только в одну сторону — может бьіть ето отверстие закрьівалось куском грязи, и в результате работало как клапан.
Бьіли случаи что в етой трубке зимой собирается конденсат и замерзает (в процессе остьівания движка), закупоривая отверстие. И потом, если движок уже «видел жьізнь», тоесть в нем больше картерньіх газов чем должно бьіть изначально — тот другой шланчик что с клапаном не справляется с задачей ефективно отвести картерньіе газьі, и их давление вьідавливает сальники. вот такие дрова. может ето совпадение нескольких «благоприятньіх» факторов (задубевшие сальники, етц.). Тогда ето вьілечилось рассверливанием отверстия в упомянутой втулочке.
В любом случае вентиляция картера ето важно и не стоит етим принебрегать.
Некто ето все глушьіт и вьіводит тупо через маслопомойку и простенький фильтр (типа топливного от мопеда) в атмосферу.
А я вот задумал соорудить нечто вроде ежекторного насоса в вьіхлопной системе (на самом вьіходе), типа чтоб не самотеком картерньіе гази виходили, а чтоб отсасивало их из картера. Хз, как руки дойдут — посмотрим что из етого получится.
Лан, растрьінделся я тут не по теме, простите.