По туве на авто
Автопробег по Тыве ч.2
Продолжаем путешествие по республике Тыва. Начало здесь ПРО ДОРОГУ
Тысячи паломников едут в Тыву к знаменитым озером. Правда, первое, на которое мы заглянули, было еще в Хакасии, тоже озерный край. Перед границей по дороге в Тыву, остановившись на базе отдыха Снежный барс, недалеко от Абазы, мы оставили машины и сбегали 8 километров по дикой тайге в одну сторону на озеро Маран-куль. По красоте оно даст фору знаменитым крымским курортам. Дорога не легкая, но вииииды.
По преданию место считается священным и, рискнувший искупаться в ледяной воде, очистится от грехов и получит силу. Сила нужна всем.
Наши, прыгали, визжали, но продолжали жевать кактус. Я чет не полез. Брр.
Пока народ купался, мы побывали у местного отшельника. Он тут озеро охраняет от браконьеров. Вычерпали, говорит всю рыбу из него. Вот пытаются новую развести. Интересный дядька, в такой глуши живет.
Озеро Дус-Холь – эт уже Тыва, под Кызылом — полная противоположность Маран-кулю. Русские называют местечко в степи Сватиково.
Плотность соли здесь такова, что участники пробега, наверно как и все приезжающие, ставят веселые эксперименты по лежанию на поверхности воды.
Поверьте, можно смело лежать на глади воды и разгадывать сканворды. В этом состоянии невесомости уменьшаются нагрузки на суставы и мышцы, улучшается кровообращение. Поэтому тут «приходи ко мне лечиться и корова, и волчица, и жучок, и паучок, и медведица» ежедневно.
Нырять очень сложно – плотность воды дикая, чуть ли не больше, чем в знаменитом Мертвом море. Из-за этого быть в воде дольше 15 минут не рекомендуют. Полежит народ, а потом измажется грязью как чертики и ходит, лечится, дальше.
Кстати, дорога сюда тоже не ахти, гравийка. Зуботряска та еще.
Озер там еще мильен. Сервис, если есть, то подчеркнуто совдеповский.
Вроде ты и в новой России, а кажется, что где-то далеко-далеко. Как минимум в далеком прошлом. Республика словно застряла в 80х. Возможно, сказывается факт, что Тыва регион от материка отрезанный. Схожие чувства я ощутил, когда был на Таймыре: в Норильск можно добраться только самолетом. В Тыву только самолетом и на машине. Если двигаться с запада так вообще в объезд через край и Хакасию. Жд. сообщения с республикой нет. Сейчас железку Курагино-Кызыл вроде как начали строить, но дело это опять затухло. Зато споры не утихают, а надо ли оно нам. С одной стороны эта дорога сделает республику более доступной и для самих тувинцев и для туристов. Но, некоторые опасаются, Тува сразу потеряет свою самобытность, большая часть, которой именно в ее изолированности. Но прикол в том, что эта самая изолированность как раз многих туристов и отталкивает. Почему? Эту тему уже достаточно хорошо обсудили в предыдущей части в отзывах и комментариях.
Нам рассказывали, сами местные, что тувинцы служили у Чингисхана и слыли, чуть ли не самыми его верными и кровожадными воинами. И потом уже престарелый Тимуджин подумал: чет ребята как бы не взбунтовались, и отослал их от себя подальше для охраны окраин Монголии, выделив собственную территорию – современную Тыву. Есть другая версия: Чингисхан был так благодарен народу за всякие подвиги, что подарил тувинцам самую прекрасную, живописную и богатую страну на свете. Интересно, что и сейчас ребята славятся вспыльчивым нравом, особенно по синьке.
Вот в такой дивный край еще и поэтому многие бояться ехать. А ведь тут кроме красоты еще в 19 веке высчитали географы, находится центр Азии. В 60-х на берегу Енисея, на месте слияния рек Би-Хем и Каа- Хем в Енисей появился монумент свидетельствующий об этом.
Кстати, для современного туриста, которому, обычно, всего мало, тувинцы каждый год выводят в свет и другие новоделы: стилизованные под древние стелы и святые источники.
Еще несколько лет назад они забабахали себе этнокультурный комплекс Алдын-Булак. Это такой стилизованный под старину поселок-отель.
За приличный бабос там можно пожить. Кажется, это щас самое цивильное и безопасное место в республике. Ну, чтоб понятно было, когда мы прикатили, там день рожденья отмечал глава всея Тывы.
А вообще, там важно именно место расположения. По одному поверью древний буддийский монастырь сделал это место священным. В честь этого тут и Будда сидит. По другому сказанию, тут стоял монгольский хан. Долина, окруженная горами, у берегов Енисея, типа лучшее место для жизни и обороны. И символика военная, тоже везде натыкана. Пойди, разбери, что именно, правда, поэтому гости получают по полной. Сначала гостей встречает всемирно известный ансамбль танца и костюма Эдегей и музыканты.
Танцы значит, под баранину. В Тыве ее очень много, все блюда из нее. Наши девчонки потом уже выли. Жирно.
Потом вечером камлание шамана (об этом в следующей части отчета). И Будда этот рядом сидит, ну как не сходить к нему. Уже полный фарш. А еще знаменитое место для почитателей Чингисхана. Знамена Сульде.
К ним нельзя приближаться женщинам, только воинам-мужчинам, типа воины получают силу, трижды обойдя знамена. А вообще в Тыве матриархат. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Кольцо по Алтаю 2020. Из Горного Алтая в Тыву.
National Geographic и подобные издания стабильно называют Чуйский тракт одной из 10 самых красивых дорог в мире. А как по мне, в паре километров за Кураем в сторону Кош-Агача находится одно из самых красивых мест на самом тракте, не считая Алтая в целом
С видом на ледник Актуру. Я туда пытался доехать в прошлом году на стоке, обломался. В этом году планы да и погода совсем не по его душу были. Но я до него ещё доеду, может на будущий год. Оно того стоит. И каждый год каждый раз проезжая это место я останавливаюсь и делаю такие фото, и каждый раз они получаются разными. Просто с дороги, с мыльницы в авторежиме, под накрапывающий дождик, вот такая красота. Представили как это всё выглядит в живую?
А мы оставили этот вид позади и под тем самым вяло капающим дождиком поехали к Кош-Агачу. По планам сегодня было проехать 170 км вдоль монгольской границы от Кош-Агача (Горный Алтай) до Мугур-Аксы (Тыва) по маршруту, где официально дороги нет, но для местных и для любителей оффроада он вполне доступен. В хорошую сухую погоду даже для кросоверов, но по хорошему там нужна техника посерьёзнее.
Кош-Агач ожидаемо оказался закрыт на карантин по кови. Вполне ожидаемо «просто проехать насквозь» нас не пустили. Так что вполне ожидаемо пришлось вернуться немного назад и свернуть в поля. И карантин не нарушили, выехали уже за городом назад на трассу, и удовольствие от видов начали получать раньше намеченного.
За Кош-Агачем по дороге доехали до Кокори, где дорога официально и закончилась. Но был трек и были грунтовки, так что мы двинули дальше
Потихоньку начали появляться броды на дороге
Вообще изначально по плану их должно было быть 7 штук на маршруте. Но тут уже вмешалась погода, дожди шли не первый день и текло множество ручейков и речушек, так что считать сколько раз колеса замочили мы перестали достаточно быстро. Погода менялась буквально от тучки к тучке
На высоте 2200 над уровнем моря и выше, где пролегал наш маршрут, такая смена резкая вполне естесвтенна, местами тут просто в туче ехать приходится. Сама дорога иногда преподносила прямо таки сюрпризы
На фото не сильно видно, но крутизна и камни не давали на этом месте уже поставить машину на ручник, круто и не удерживал он опять. Дорога вдоль реки Бугузун к перевалу то становилась еле видной в поле
то опять была явно видна
Поднимаясь к Бугузунскому перевалу, который разграничивает республику Горный Алтай и республику Тыва снова надо было прокатиться по броду
У меня колесики 315/70R17, по этому высота профиля 22 см получается. Вот примерно на такую глубину ныряеш сразу, въезжая в воду. А дальше по камушкам вверх по руслу
Тогда мы ещё думали, всё это проезжая, что «О! Броды!» и «О! Грязь!». Наивные. Уже глубоко ночью мы узнали от тувинцев, что оказывается в Тыве больше недели шли дожди и нормальные люди там не ездили. Ну а пока нас ждал последний рывок на перевал Бугузун
И вот она, Тыва с высоты 2615 метров
По началу были те же броды
К которым добавилось множество небольших озер, которых почему то в Горном Алтае поменьше
Изначально по плану нам надо было примерно по координатам N50°15’05,8879″ E89°40’56,4217″ пересечь реку Моген-Бурен и двинуться дальше. Проблем не предвиделось. Пока по факту не оказалось, что кроме глубины
метр у самого брода дальше ещё несколько десятков метров кочек омываемых водой и с глубиной промоин 0.5-1 метр.
Как бы приключения и всё такое, но масляные пятна в промоинах недвусмысленно намекали, что если ломиться тут напролом, то закончиться это может серьёзными проблемами. Если их можно избежать, то стоит попробовать это делать, варианты альтернативных бродов были. К ним мы и двинули.
Кстати, если едешь по горам в десятках километров от ближайших населенных пунктов и с минимумом людей, и вдруг на дороге лежит мотоцикл брошенный
То «Это Тува, детка».
Двинулись к следующему переезду, на котором когда-то был мост N50°13’59,1585″ E89°42’11,0429″
Но тут тоже было всё весело
Глубина 1.3+, сильное течение и высокие риски приложить машину или о остатки моста или о камни. Ниже, на розливе, камушки очень настораживали своим размером
С третьей попытки был всё-таки найден свежесделанный мост по координатам N50°13’54,4761″ E89°42’47,0789″
И мы переехали по ниму дальше в поля.
Почему это вс произошло? Потому что в Тыве неделю лили дожди. Уже вернувшись я узнал, что часть желающих по этому маршруту поехать, даже в несколько машин, после таких звоночков разворачивалась и уезжала. Но мы перли дальше. Даже когда ещё задолго до озера Хиндиктиг-Холь, который считается самой сложной частью этого маршрута, под колесами уже начало периодически не кисло так хлюпать
Вот он, великий и ужасный Хиндиктиг-Холь
А вот то самое место, которое всем доставляет проблемы, кромка вдоль берега
Мирная и тихая.
Естественно, перед поездкой я изучал отчеты и видео с других поездок. В 1-2 местах всадить машину потому что жижа, это ожидалось. Но в целом проезд 6 км вдоль озера проблем составить не должен был. В идеальную погоду, повторюсь, на кросоверах бывало тут проезжали. Но то в хорошую. 6-7 км вдоль озера превратились в болото, на несколько сотен километров от берега в любом месте можно было провалиться пешком по колено. А дальше был маршрут, по которому проехать могут уже только дядьки на порталах и сорокбольших колесах, до которых я не дорос явно. Знал бы прикуп, взял бы сендтраки хоть 4 штуки.
Вариантов было 2, развернуться и поехать назад, как сделали по итогу все нормальные люди в это же время туда поехавшие, ну или посадить штурмана в машину и самому разведывать тропки, чтоб прорываться. Безумие и отвага.
Фото-видео естественно особо нет, что-то снимали на пятачках более-менее твердых, до них прорываясь, немного вот кадрировал с рега. Немного атмосферу в целом понять можно. Ну и да, дождик только усиливался
Через несколько часов, уже в ночи, прорвавшись я стоял в паре километров от озера и смотрел на машину с честной мыслью, что второй раз я бы там не поехал
Сейчас уже я думаю что поехал бы. 315/70R17 вместо штатной резины дает на 40% больше пятно контакта. Даже стравив штатную она будет ехать хуже чем эта не травленая. 32 см просвета под мордой и 26 под орехом тоже серьёзная заявка на успех. И это не те сантиметры как любят многие мерить, абы как до балок моста и первого листа защиты, это сантиметры реально до самых нижних точек, защиты редуктора и низа ореха, реально колею под 40 см штурмовать вполне возможно с такими параметрами. АТшка хорошая, гудричи стоят своих денег. А вот на МТ по болоту я посмотрел бы как ехали бы, когда с любой попытки газовать даже АТ закапываться начинает. Сендтраки бы ещё, было бы спокойнее. А вот лебедка даже с якорем вообще не в тему была, когда на несколько километров болото. Ну и понижайка. 1-я пониженая дает 1:45 понижение, что вполне хорошо крутит мои 35-е даже с родной главной парой. А 430 момента, это конечно не рекорд, но на 2500 оборотах с таким понижением это не машина а танк, со своими (всего)
2700 кг массы самой машины и нас с грузом в ней.
Ну в целом, выбрались. В целом мы стояли смотрели на спуск к Мугур-Аксы и думали что на этом жесткий экшн закончился.
Но это горы. Экшн тут заканчивается когда заканчиваются горы, до этого момента можно ожидать чего угодно. Но об этом я расскажу в следующем посте.
«А теперь очередь печени». Едем в Туву: чего ожидать от путешествия по самому криминальному региону России?
В рейтингах туристической привлекательности республика Тува занимает одно из последних мест по стране. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы и не самый притягательный имидж, это невероятно интересный регион, где колорит кочевой культуры приправлен необычными кулинарными традициями, шаманские обряды переплетаются с буддизмом, а калейдоскоп ландшафтов сменяется от тайги до полупустынь. Подробнее о том, зачем сюда ехать, а также о стереотипах и нюансах путешествий по Туве – рассказывает Алексей Егоров.
Почти все мои приятели-туристы мечтают побывать в Туве, но отказывают себе в этом удовольствии из-за дурной репутации региона. Недавний репортаж «Редакции» оттуда и репост отрывка из него Дудём только укрепили подобное предубеждение. Но лучше один раз увидеть самому, чем сто раз подсмотреть в медиа. Следуя этому принципу, я отправился в автопутешествие по Туве вместе с группой турклуба «Новые кочевники» и понял, что семнадцатый регион России вполне безопасен для туристов, а известные стереотипы о тувинцах зачастую не выдерживают критики.
Пьют, но не убивают
До тувинской столицы Кызыла из Москвы летают самолетом, но это вариант не из дешёвых. Бережливые туристы добираются в регион иначе: поездом до Абакана и там заказывают трансфер по федеральной трассе «Енисей». Участок трассы от Абакана до Кызыла необычайно живописен. Здесь вам и сибирская тайга, и зеркало Ойского озера, и величественные горные хребты Ергаки и Арадан, и перевал Нолёвка с видом на бескрайнее степное море с возвышающимися то тут, то там островками сопок… За перевалом – Тува.
Именно с трассы «Енисей» для многих начинается знакомство с Тувой. Люди едут в нацпарк «Ергаки», в пути останавливаются в тувинских кафешках, спрашивают водителей и гидов о том, что это за народ такой – тувинцы и в ответ получают изрядную порцию негатива. Из того, что слышал лично я: тувинцы непосредственны – настолько, что справляют нужду прямо на улицах Кызыла, жестоки – у них даже есть поговорка на эту тему, мол, свадьба без трупа – не свадьба, и теряют голову от рюмки водки.
По поводу непосредственности – это всё враки. С жестокостью не сталкивался, но думаю, что тоже сильно преувеличено. На набережной Енисея в Кызыле было много новобрачных и ни одной драки. Наш проводник Лёша Хоюгбан до того, как прийти в туризм подрабатывал тамадой. Я не удержался и спросил его о правдивости приписываемой тувинцам жестокости на свадьбах. «Ну это уж слишком, – опешил Лёша, – нет, конечно».
А вот информация об особой восприимчивости тувинцев к алкоголю правдива. Пьяные в Кызыле валяются прямо у местного театра драмы, администрации города и других центральных зданий. На вопрос, как на это реагировать, ответ очевиден: не пить самому, не предлагать тувинцам и, если уж приспичило гулять по Кызылу в тёмное время суток, делать это в группе и желательно с кем-нибудь из проверенных местных.
Судьба проводника
С проверенными местными ситуация вышла следующая. Директор нашего турклуба Павел Добряк, через посредников, вышел на гидов-тувинцев, которые приятно удивили своим дружелюбием и надёжностью. Ожидания были тревожными – в интернете пишут, что местные гиды необязательны, могут к концу маршрута поднять цены и в любой момент напиться. Ничего такого в нашей поездке не произошло, поэтому смело рекомендую инструкторов турклуба «Ирбиш» – Викторию Саин-Белек и уже упомянутого Лёшу Хоюгбана.
Лёша – человек настолько интересный, что ему одному можно посвятить целую статью. В туризм он пришёл после череды жизненных перипетий, среди которых было и нахождение под следствием по обвинению в конокрадстве, и алкоголизм, и потеря нескольких пальцев на руках после нападения хулиганов. Этот изъян не мешает ему виртуозно играть на гитаре и варгане. А как мастерски Лёша владеет техникой горлового пения!
И как только человек с такими талантами пришёл в альпинизм? «В мае 2017 года, – рассказывает Лёша, – Виктория Валерьевна позвала меня на Монгун-Тайгу. Сдвиг в сознании, который привел меня в альпинизм, произошел именно там. На отметке в 3800 метров мы заблудились. Больше двух часов блуждали. Дул очень сильный ветер, видимость нулевая. Я не заметил, как вышел на ледовый карниз и упал… Виктория меня спасла. Мы же в связке ходили – она зацепилась за карниз ледорубом, и я повис на веревке».
После этого случая Лёша всерьёз занялся альпинизмом – стал регулярно выезжать на альпсборы, защищать разряды, поднялся на Эльбрус и множество вершин пониже, но отнюдь не проще. Первое своё снаряжение он не купил, а из соображений экономии собственноручно сделал на токарном станке. Здесь будет не лишним сообщить, что у Лёши семь (!) детей, но об этой стороне своей биографии он не любит распространяться. Только заверил, что все дети от одного брака и живут вместе с родителями.
Тувинское золото
Турист, приезжающий в Кызыл, обязан посетить набережную Енисея. Здесь расположены монумент «Центр Азии» (место установки монумента, разумеется, условное, но центр Азии действительно находится где-то в Туве) и композиция «Царская охота». Обе работы – авторства скульптора Даши Намдакова. В городском музее хранится уникальная коллекция скифского золота, обнаруженного на территории республики. Ещё запомнился официозный стрит-арт на тему Великой Отечественной войны, почему-то с министром обороны Шойгу в главной роли…
Качественной сувенирки или хотя бы товаров местного производства в Кызыле почти нет. Втридорога Паша купил якобы шаманские ложки и шаманский же артефакт в виде высушенной ножки какого-то парнокопытного. Ещё нашли местное мороженое, по вкусу напоминающее кислый творог, и национальное платье, предположительно китайского производства. Вот, собственно, и всё. Для главного города столь колоритного региона – непозволительно мало.
Пожалуй, главной достопримечательностью Кызыла являются не памятники и «ювелирка» античных времен, а люди. Где-то я читал, что завораживающая красота тувинских девушек привлекает в эти края фотографов и модельеров. Чистая правда! Тувинки настолько красивы, что трудно удержаться от того, чтобы не проводить некоторых из них взглядом. Многие девушки очень приветливы. Пока гуляли по набережной, к нам несколько раз (иногда и в сопровождении кавалеров) подходили местные красавицы и интересовались, откуда мы и какими судьбами оказались в Туве.
Город переживает демографический бум, поэтому на улицах очень много молодых пар, беременных женщин и детей. Идёшь и понимаешь, насколько постарело население русскоязычных регионов страны. И ведь в той же Казани, откуда я родом, в социально-экономическом плане всё гораздо благополучнее, чем в Кызыле.
«А теперь очередь печени»
Говорят, каждый тувинец, если не сам кочевник, то обязательно имеет родственников, кочующих со стадами сарлыков (местных яков) или овец где-нибудь в горах. Будучи в регионе, обязательно загляните в юрту к кочевникам в сопровождении гида-тувинца, который поможет в налаживании диалога – в отдаленных кожуунах (районах) Тувы русский язык знают плохо.
В одном из кочевий мы за символическую плату от души покатались на низкорослых тувинских лошадках и, самое главное, приняли участие в загоне барана. Под руководством Лёши мы отбили от бараньего стада небольшую группу животных, а в ней в свою очередь схватили за ноги конкретного барана (по одному туристу на ногу). Вот он распластанный лежит на земле, Лёша с решительным видом подходит к нему с ножом и… объявляет: «Не тот».
Всё повторилось заново. Наконец, нужный баран пойман, и Лёша продемонстрировал навыки его заклания. Чисто технически это выглядело так: в надрез примерно в области солнечного сплетения просовывается рука между кожей и остальной тушей и, как я понял, отрывается жизненно важный нерв. Со слов Лёши, баран не чувствует боли, если его резать таким образом. Трудно в это поверить: в момент убийства из широко раскрытого от ужаса бараньего глаза выкатилась крупная слеза.
На наших глазах тувинцы разделали тушу и сварили её в огромном котле. Началась трапеза, по ходу которой Лёша накладывал в котелок всё новые и новые части барана и, прежде чем пустить тару по кругу, объяснял: «Это почки». Или: «А теперь очередь печени». Уминание за обе щеки свежей ароматной баранины чередовалось с распитием араги – самогона на основе ячьего молока.
Я не ценитель алкогольных напитков и плохо в них разбираюсь, но арага понравилась. У неё очень приятный сливочный вкус и градус, который почти не ощущается. Из-за этой особенности арагу можно пить стаканами, а после встать и… тут же упасть без памяти. Говорят, такая участь постигла Бориса Николаевича Ельцина во время его визита в Туву в 1994 году. Также, если верить Виктории, по рецепту тувинской араги один предприимчивый англичанин наладил выпуск люксовой водки под лейблом Black Cow.
Обитель безграничного двоеверия
Тува – буддийский регион. Об этом нам напомнили ещё в Абакане – у водителя-тувинца, забиравшего нас с вокзала, в машине висел амулет с изображением Далай-ламы. При въезде в Кызыл бросается в глаза огромная мантра, выложенная на горе Догээ. Её видно из любой точки города. На гору мы подниматься не стали, зато посетили главный буддийский храм Кызыла Цеченлинг, что в переводе с тибетского означает «обитель безграничного сострадания».
Перед посещением храма мы по буддийской традиции трижды обошли его по часовой стрелке, касаясь всех углов. Судя по тому, как они обтёрлись, недостатка в прихожанах здесь нет. Внутри много статуй Будды всех размеров, подношений в виде пиал с рисом и связок свечей, барабаны… Атмосфера непривычная, но успокаивающая. Верующие в молитве буквально расстилаются перед алтарём, совсем как особо религиозные бабушки в православных храмах.
Посмотрев Кызыл, мы покинули город и поставили палатки в юрточном лагере на берегу Енисея. Где стали свидетелями обряда, проводимого тувинской шаманкой для молодой немецкой пары. Женщина в халате с нашитыми на него в огромном количестве веревочками и венцом из перьев на голове, ходила вокруг костра и била в бубен, а немцы за этим наблюдали. После к нам подошёл администратор лагеря и попросил отойти подальше, чтобы не мешать сакральному действу.
Буддизм и шаманизм в Туве тесно переплетены. Едва ли не на каждом перевале или вершине здесь можно встретить оваа – укрепленный веревками шест, на который верующие буддисты вешают разноцветные шёлковые шарфы (по-тувински – чаламаа). У наших гидов шарфов с собой не было, но дары в виде мелочи они всё же оставили, а после выяснилось, что Лёша иногда практикует шаманские практики – например, для установления хорошей погоды.
По следам президента
Главной целью экспедиции была гора Монгун-Тайга (3976 метров). Интересно, что на карте Тувы две вершины с таким названием. Ту, что пониже, туристы обычно называют малой Монгун-Тайгой, и о ней в интернете вообще нет информации. Паша уже задался целью в будущем восполнить данный пробел – так впечатлил его «абсолютно гималайский» вид на вершину, открывающийся из близлежащего поселка Кызыл-Кая. Однако, наш путь лежал к просто Монгун-Тайге. Гора является высшей точкой Тувы и всей Восточной Сибири, и почитается тувинцами как священная.
Пока в Красноярском крае полыхали пожары, в соседней с ней Туве установилась дождливая погода, из-за которой пришлось отложить запланированное восхождение. Монгун-Тайгу в эти дни за тучами почти не было видно, и мы проводили время в переездах от одной природной диковины к другой. Впрочем, первую из них – реку Енисей – мы оценили еще при хорошей погоде. Несмотря на очень быстрое течение, вода в Енисее оказалась на удивление теплой, тогда как, например, в районе Красноярской ГЭС, где река намного шире, в ней из-за холода невозможно купаться.
Вообще, в Туве мы купались, не обращая внимания на температуру воды, силу ветра и нормы приличия – благо, местные этого не видели. Почти у каждого водоема была какая-то яркая особенность. Так, озеро Ак-Холь рядом с одноименным детским лагерем считается целебным. В нем обитают рачки, которые, если подольше постоять в воде без движения, впиваются в кожу и сосут «дурную кровь».
Рыбаки вскоре вернулись ни с чем, в это же время на моторке приплыл хозяин избушки и подарил нам целый невод рыбы, и не абы какой, а хариуса. По поводу удочек он заметил: «Вырву себе глаз, если кто-то из вас поймает здесь рыбу на удочку». Несмотря на простецкую внешность, наш благодетель, как оказалось, в советское время успел поработать первым секретарем Монгун-Тайгинского райкома КПСС.
Корни национализма
В автотур по юго-западным кожуунам Тувы мы отправились на двух «буханках». В роли водителей – Лёша и некто Шолбан. Этот Шолбан оказался преинтересным субъектом. Он с гордостью называл себя «настоящим тувинцем» и не упускал случая поговорить о России, скажем так, в националистическом ключе. Например, российских солдат на границе с Монголией Шолбан называл не иначе как «псами».
«Из-за того, что комбинат закрыли ненадлежащим образом, он до сих пор отравляет всё вокруг», – негодуют в соцсетях некоторые тувинцы. Из соображений экологии они также резко против строительства железной дороги «Кызыл – Курагино». «Её ведь не для людей хотят строить, – говорят кызылчане, – а чтобы полезные ископаемые добывать и через это нашу природу уничтожать».
Думаю, будущее тувинской экономики – в развитии экотуризма и переработке продукции животноводства. И если с туризмом прогресс очевиден (на набережной Енисея даже открыли туристический инфоцентр), то второй отрасли в Туве замечено не было: люди живут скотоводством, а в магазинах молочка из Красноярского края и Новосибирской области… «Зато построили четыре тюрьмы и огромную военную часть», – негодует Шолбан, и его возмущение можно понять.
Повод для конфликтов дают и некоторые русскоязычные туристы. Чего только стоят истории об умниках, стирающих бельё в целебных источниках (аржаанах), которые для тувинцев являются объектом поклонения. Или ролик на ютубе с эпичным заездом команды джиперов на Монгун-Тайгу. Это всё равно, что устроить дискотеку в Троице-Сергиевой лавре, поэтому и комментарии под роликом соответствующие.
Помимо очевидной необходимости экологичного поведения в местах, где бьют источники, и в горах, на случай возможных непоняток с местным населением лучше иметь проводников-тувинцев. В целом по республике и особенно в отдалённых кожуунах, где плохо знают русский язык, они не роскошь, а фактор безопасности.
Вспоминается такой инцидент. Вечер, в темноте едем к нашей стоянке, и вдруг нас догоняют два всадника и начинают самым бесцеремонным образом вымогать: «Водку! Сигареты!». Лёша, не снижая оборотов двигателя, что-то крикнул наглецам по-тувински, и они отстали. Пошли их куда дальше русскоязычный водитель – конфликт бы только усугубился.
День Х
По спутниковому телефону сообщили, что в ближайшие два дня в районе Монгун-Тайги ожидается ясная солнечная погода (Лёша потом сообщил, что это он нашаманил). Один день ушел на то, чтобы подъехать поближе к горе, и вот, наконец, завтра должно состояться восхождение на Монгун-Тайгу. Накануне я так сильно волновался, что не смог уснуть, и встал с единственной мыслью: поскорее бы вернуться в лагерь, чтобы выспаться.
Вышли в 20 минут четвертого ночи. С тем расчетом, чтобы при низкой воде перейти речку, вытекающую из под ледника, и успеть спуститься в лагерь до наступления сумерек. После перевала Буревестник (сплошная «сыпуха») начался участок, похожий на рисунок кардиограммы: подъем – спуск, подъем – спуск… На вершине каждого подъема я ложился на курумник и на несколько минут закрывал глаза – хоть какая-то компенсация бессонной ночи.
В месте, где скальная часть маршрута переходит в ледово-снежную, мы одели альпинистское снаряжение и разбились на две связки. Еще немного, и главная цель нашего путешествия будет достигнута. Усталость, помноженную на бессонницу, как рукой сняло. Я расслабился, ледоруб держал на манер трости, и… не заметил, как правая нога провалилась выше колена в снег. Трещина! Все-таки нужная это вещь – верёвка!
Мы на вершине. По виду и не скажешь – у Монгун-Тайги она ровная и широкая как футбольное поле. А в центре – оваа. Лент и прочих даров, от сладостей до черепа горного барана, так много, что понимаешь: священный статус горы не мешает тувинцам совершать сюда восхождения.
Свой маленький дар (половинку перевальной шоколадки) оставил Монгун-Тайге и я. Только очень самонадеянные люди могут думать, что они покорили гору. На самом деле, гора пустила их к себе. Спасибо тебе, Монгун-Тайга, за это! А Туве – за гостеприимство и увиденные красоты.