Почему машина не едет когда нагревается

Не тянет на горячую

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

Подогрев дроссельной заслонки

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Источник

Комментарии 40

Глянь на шкив колена, есть ли там ризиновая прослойка. Если есть, то меняй его, обычно венец сдвигается относительно центра на пару зубьев и машина начинает тупить. У самого была такая проблема, поставил чугунный вроде пока норм.

На горячей машине свыше 95 градусов ЭБУ переводит зажигание в более позднее, от этого она и не едет пока не остынет…

Почему раньше такого небыло?

Трудно сказать…Надо смотреть на месте …но мне кажется дело в зажигании…

Почему раньше такого небыло?

Хочешь сказать тем летом у тебя все хорошо было? Сецчас про свою расскажу. Тем летом как в пробке постоишь машина не едет совсем, ну когда вентилятор включается, в заводскоц прошивке это 102 градуса. Зимоц тупняков не замечал, толи воздух холоднец, толи температура мотора так высоко не поднимается. Короч поставил бк и поставил температуру включения на 94градуса. Итог- этим летом тупняков не замечено, тяга на горячем моторе такая же как на холодном. Так что евген 7788 прав, мне кажется. Раскаленныц воздух вкупе с поздним зажиганием дают хреновую тягу. Моц тебе совет- снизь температуру включения вентиля и посмотри гофру от воздухана на предмет целостности

Нужно попробовать, спасибо!

У меня така же хрень. Не особо напрягает, т.к. пробок стараюсь избегать. Сам лично думаю что проблема в остутсвующей гофре. Воздухан забирает воздух прямо за радиатором, который горячий. Все никак руки не дойдут купить нормальную гофру (а не стоковое бумажное говно) и вывести ее куда нибудь за аккум к фаре.

Вариантов может быть много, один из них естественно забор холодного воздуха. 2) катушка барахлит где то есть пропуск( это можно заметить если с глушака подстреливает периодически каждые 3 сек на нагретом двиг. 3) жор масла сальник клапана и не выдает нормальную компрессию двиг 4) это гребенный никому не нужный катализатор 5) адсорбер ( проверь с крышки бензобака нету ли шипения) такая проблема встречалась у меня когда я поставил воздушный фильтр нулевого сопротивления, после вкл вентилятора машина жутко тупила и обороты плавали, а все потому что попадал горячий воздух от вентилятора который высасывал все с радиатора. Изолировал я коробку фильтра теплоизоляцией и проблема исчезла. Русские машины не любят горячий воздух. Температура воздуха в двигатель не должно быть больше чем на улице

Отпишешься потом че да как

Причина в том что воздух у тебя берет из под капота. А когда двиг нагревается выше 90гр воздух подается слишком горячий вот он и тупит. Возьми шланг от пылсоса либо любоц другой диаметром если не ошибаюсь 500мм. Всавь в короб воздушного фильтра и выведи на клицу желательно в низ. И будет тебе счастье

только лужи объезжай 🙂

Причина в том что воздух у тебя берет из под капота. А когда двиг нагревается выше 90гр воздух подается слишком горячий вот он и тупит. Возьми шланг от пылсоса либо любоц другой диаметром если не ошибаюсь 500мм. Всавь в короб воздушного фильтра и выведи на клицу желательно в низ. И будет тебе счастье

А вода не попадет туда если по лужам по гонять? ))

Продается специальная гофра, во всех магазинах запчастей есть в наличии. Вода не попадет, делаешь колено подобное сливу на обычных раковинах и отгибаешь ее вниз. Да еще, датчик кислорода можно заменить, либо вообще удалить, я так и сделал. Его хватает на 60 тыс.км потом прогорает и опять начинается такая же муть…

может быть неисправен датчик температуры, высокая температура — обедненная смесь, так же датчик кислорода, еще надо обратить внимание на чек если загорается вперед на диагностику чтобы узнать точную причину, и вообще советую в прошивке снизить температуру включения вентилятора если есть возможность)

Чек не горит, ошибок нет. А на счет включения карлсона это в принципе вариант!

может быть неисправен датчик температуры, высокая температура — обедненная смесь, так же датчик кислорода, еще надо обратить внимание на чек если загорается вперед на диагностику чтобы узнать точную причину, и вообще советую в прошивке снизить температуру включения вентилятора если есть возможность)

Я на БК аыставил порог 95…вроде норм…только часто включается…

Такая же ситуация а 8кл. Потому и сомневаюсь что в модуле причина. В сервисе посоветовали прошивку поменять. А я пока собираюсь убрать подогрев дросселя на лето. Так дышать двигу легче будет в пробках при высоких температурах двига.

Я прошивал. не помогло!

значит модуль, подними его от головки то есть сделай воздушную прослойку чтобы меньше грелся и посмотри вдруг поможет, хотя он и сам просто барахлить может))

а причем тут лето?
у меня и зимой такое было, нагревается и неедет, тебе как вариант написали проверь везде контакты может и питания нехватает из-за включения вентилятора

если бы контакты барахлили, то при выключенном вентиляторе не было бы такого, правильно? А тяга обратно появляется только когда машина остынет до рабочей температуры

модуль зажигания подними от головки, хотя бы гайки подложи и будет вроде норм)))

Источник

Почему машина не едет когда нагревается

Подскажите плз, заметил, что после того, как постою в пробках, машина начинает тупить, какбы захлебывается и не набирает обороты выше 3 тысяч, после того как заглушишь и постоишь чуть-чуть все нормализуется.. чек не горит, и при этом диагност ничего сказать не может.

У меня несколько вариантов.

1) Уменьшаются тепловые зазоры и становятся меньше нормы. Это я отношу и к паре цилиндр-поршень и кулачок-толкатель на распредвале.
2) Идет из под капота очень горячий воздух, уменьшается плотность воздуха и наполнение падает, отсюда и потеря мощщи.

[/quote]1) Уменьшаются тепловые зазоры и становятся меньше нормы. Это я отношу и к паре цилиндр-поршень и кулачок-толкатель на распредвале.

ИМХО, никак не это. (см. выше)

А я уже было тему текстом HelP. размещать , а нас оказывается много

Вчера была такая же фигня

а пока, знаю точно, что народ делает еще вот так:

не знаю, помогает это или нет.

ps. сегодня вылечил глюки продувкой свечей. хз, может, это просто свечи засрались. в любом случае, сейчас надо поработать, а смотреть буду вечером. :ooo:

кронштейн еще не поставил.
кронштейны такие делает какая-то контора вроде «ТЮНИНГ-АВТО».

Спасибо за оперативный ответ 😎
Завтра ждем отчет

фух, поставил я этот кронштейн. рассказываю.

Источник

На холодную не едет, на горячую едет… (небольшой мастер-класс по диагностике АКПП).

Приветствую всех интересующихся устройством и принципами работы АКПП.
В прошлой записи я описал достаточно интересный случай по внешним признакам. И предложил всем высказать своё мнение по ситуации с АКПП. И, как и обещал, на примере этой ситуации есть возможность рассказать :
— и о принципе работы АКПП
— и о принципах в диагностике неисправностей — некоторые моменты.

Надеемся будет интересно. Итак — вспомним условия задачи:
Позвонил Клиент и рассказывает.
1. Завожу машину утром. Включаю Драйв или Реверс — машина НЕ едет. Просто стоит на месте.
2. После некоторой работы на ХХ — начинает ехать. И Драйв и Реверс — нормально работает.
Подсказка.
Сервис, откуда приехала машина — посмотрел компьютером. Отметили что :
3. Ошибок по коробке нет.
4. На холодную — входные обороты акпп при работе на ХХ = 0.

Внимание вопрос. Опишите насколько возможно конкретно — в чем проблема?

Для начала — по частым ответам и предположениям.

Нет/мало масла. Чтобы коробка НЕ ЕХАЛА — нужно чтобы нехватало — литра ТРИ — ЧЕТЫРЕ. Три литра на асфальте — это огромная лужа под машиной. Размером с машину! К томуже — после прогрева — машина едет нормально. Это НЕ масло!

Электрика. Если есть ПОСТОЯННАЯ электрическая неисправность — обрывы, замыкания соленоидов или датчиков оборотов — это будет НЕСТИРАЕМАЯ ошибка. Т.е. ошибку сбросили — а она не сбрасывается или появляется сразу после вкл. зажигания, до запуска мотора. Это важно понимать. Другой вопрос — если датчик получает некорректные данные — тогда ошибка появится после начала работы в определенном режиме. В итоге — если нет электрических ошибок это как правило не электрика. Надо отметить что есть частные случаи по работе платы или датчика оборотов платы. Держим это в голове.

Про «густоту» масла. масло действительно меняет вязкость при нагреве но не настолько чтобы существенно искажать работу исправной АКПП. Разве что зимой рекомендуется дополнит прогрев и более спокойная начальная езда…

теперь — ВАЖНО понимать след принцип работы любой гидроАКПП.

В любой АКПП — есть несколько фрикционных пакетов (или пакетов и фрикц пар типа торм лент).
Для включения каждой передачи, включаются (замыкаются) — НЕСКОЛЬКО ФРИКЦИОННЫХ ПАКЕТОВ. а ДЛЯ ВКЛЮЧ СЛЕД ПЕРЕДАЧИ — НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫКАЮТСЯ А НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ СМЫКАЮТСЯ. а КАКИЕ ТО ОСТАЮТСЯ СОМКНУТЫМИ ИЛИ РАЗОМКНУТЫМИ. Схема работы пакетов — легко доступна в интеренете почти для каждой коробки.

И теперь — еще один ключевой принцип. Если при работе нужной передачи — или НЕ включается один из нужных пакетов, или ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИШНИЙ пакет — машина — НЕ ПОЕДЕТ! Обычно это называется «конфликт».
И еще раз проговорим. Если машина НЕ ЕДЕТ на какой либо передаче — возможно НЕ СРАБОТАЛ один из нужных пакетов или СРАБОТАЛ ЛИШНИЙ. Причины — пока не знаем. Например — лопнул поршень одного из пакетов или спекся один пакет и он будет постоянно включен.
Ход мыслей понятен?

Возвращаемся к задаче. Ошибок по электрике — нет, с маслом все норм. Но машина не едет. Возможная причина — ВКЛЮЧЕН ЛИШНИЙ ПАКЕТ или НЕ ВКЛЮЧЕН ОДИН ИЗ НУЖНЫХ ПАКЕТОВ.

Теперь берем схему работы пакетов для 8HP** Смотрите какие пакеты срабатывают на 1 передаче и какие на ЗХ. Ведь машина не едет ни вперед ни назад.

Итак смотрим. На 1 передаче срабатывают — пакеты A, B, C а на ЗХ — срабатывают — A, B, D.
Всего помним — пять пакетов — A, B, C, D, E
Если какой то из пакетов — постоянно замкнут, то КАКОЙ — чтобы и 1 передача не работала и ЗХ? — Правильно, пакет Е. ЛИБО — пакеты А или В постоянно разомкнуты.
Возможная причина — или механически заклинен один из пакетов или например заклинил соленоид соотв пакета. Это поймем только при разборке.

Такое в принципе — возможно при изменении температуры масла.

Также на температуру может реагировать гидроблок и подклинивать клапан управления пакетом. И далее — по схеме — мы видим уже следствие.

В любом случае — внешние симптомы или ошибки — задают НАПРАВЛЕНИЕ — на что обратить внимание при разборке. Принципиальной задачи именно угадать точно — неисправную деталь — не ставится. При ремонте — разбирается вся коробка, все узлы и блоки и все проверяется и дефектуется.

Поэтому, к стати, частые вопросы в интернете типа — у меня пинается коробка на такой-то передаче. В чем конкретно причина? — это вопрос без ответа. Общий ответ — требуется разборка и дефектовка а конкретная причина будет понятна именно при осмотре.

В итоге в данном случае — одна из описанных проблем — подтвердилась.

А мораль сей басни такова. Главное в оценке состояния акпп — это НЕ считывание кодов неисправностей, а понимание принципов работы акпп

Любите ваши машины, чините правильно.

Выполняем ремонт АКПП, снимаем сами. Также можем выполнить ремонт демонтированных Вами АКПП,
— Готовы забирать сами (в Москве) или получать по почте через ТК из Регионов.
— Можете прислать как АКПП в сборе так и отдельно Гидротрансформатор, гидроблок.
Подробности сотрудничества обсуждаются индивидуально. Пишите/звоните — все расскажем.

Вы — Частный клиент в регионе? Сможем выполнить ремонт АКПП, снятой силами сервиса в Вашем городе, и отправленной ТК. ГАРАНТИЯ — СОХРАНЯЕТСЯ. (ГАРАНТИЯ 1/2 ГОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ)

Связь: +7(495) 66-44-100 — голос
пишите /звоните — голос + WhatsApp + Viber + Telegram +7 926 209 2679

Эвакуатор по Москве — бесплатно. МО? Договоримся, звоните.

Онлайн консультации. Бесплатная эвакуация.
Москва

Капитальный ремонт АКПП BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Mercedes, Volskswagen, Jeep, Cadillac, Infiniti, VOLVO, RENAULT, TOYOTA, MAZDA, PEUGEOT, CITROEN, NISSAN, FORD. Бесплатная диагностика АКПП.

Связь: +7(495) 66-44-100 — голос
пишите /звоните — голос + WhatsApp + Viber + Telegram +7 926 209 2679

Источник

Сообщения темы

Архив форума Автоликбез за 2004-2015гг

Архив, включая личные кабинеты, открыт только для чтения.

При возникновении проблем или вопросов при регистрации на форуме напишите здесь

Подскажите! машина греется и не едет

отредактировано
crus: 21:06 12.06.13

А радиатор во время работы вентилятора горячий?
Для начала надо проверить работу водяного насоса. После открытия термостата(87 градусов), когда его «задняя»половина нагревается, должен начинать прогреваться радиатор охлаждения. Затем попробуйте нажать на педаль газа(или вручную пооткрывать дроссель воздушной заслонки). Во время перегазовок должен увеличиться напор антифриза из «обратки» в расширительный бачек(тонкий черный шланг от радиатора к бачку).
У вод.насосов иногда отваливается крыльчатка, и внешне нормальная деталь перестает выполнять свои «обязанности».
Совсем забыл. При таком дефекте до нагрева до рабочей температуры проверьте, работает-ли печка. Отсутствие горячего воздуха так-же может указывать на отсутствие циркуляции антифриза.
Удачи!

Искать стоит от простого к сложному.
Если греется при медленной езде возможно забит радиатор.Возможно просто грязью или пухом снаружи.
И тянуть перестает именно по причине перегрева

В том и дело, что насос может просто «не гонять». Тогда и печка от перегрева не поможет.
Датчики температуры (оба) у него рабочие, т.к. один дает команду «мозгам» на включение вентилятора, а второй поднимает стрелку на щитке приборов.
Термостат тоже может повременить с заменой. Вот когда топикстартер отпишется о температурах радиатора охлаждения и печки, о циркуляции антифриза. тогда и «будем подумать»(с).
Ждем.

Сдаётся мне датчик там один. И «мозги» там заменяет обычное реле, находящееся в нормальноразомкнутом положении. Я если менял термостат, датчик тоже менял, не повредит.
«топикстартер» многие и слова такого не знают, смотрите не перегрузите человека, а то он сам «закипит» :-))

90% думаю на термостат.

А разве на 2112 есть подсос? дроссель воздушной заслонки

отредактировано
пожарный: 23:58 12.06.13
пожарный: 23:57 12.06.13

Датчиков температуры-два.
Менять рабочую запчасть на новую (при низком качестве запчастей) не есть хорошо.
Топикстартер-меня так-же назвали в созданной мной ветке. Понравилось.
Дроссельная заслонка есть, подсоса нет.

отредактировано
crus: 00:33 13.06.13

За диагностику тоже ведь деньги платить..И не факт, что правду скажут.

ответ: qwerty555.

Кстати я пробовал даже совет первого оппонента: когда термостат открылся нажал на газ и напор увеличился на глазах. Так что всё в норме. Печка тоже работает отлично.
Я в замешательстве.

Спокойно, никакого замешательства. Вы сами ответили на свой вопрос.
Термостат горячий, но он открылся не при 90гр, например (не помню точно, при каком гр он открывается), а при 110гр. Следовательно, если радиатор и отводящий патрубок от радиатора горячие, происходит срабатывание термостата при более высокой температуре. Термостат подлежит замене. Датчик (или датчики, если их два, как меня тут поправили) я бы тоже заменил.

отредактировано
пожарный: 01:15 13.06.13

А не страшно Керхером, да по радиатору? соты не погнулись?
Показания датчика на приборной панели не являются такими точными, что-бы говорить о перегреве. Стрелка показывает столько, сколько дает датчик, установленный в задней части головки. Попробуйте поменять датчик на заведомо рабочий с любого ВАЗика, если нет желания покупать. Только не забудьте спустить давление пробкой расширительного бачка и завернуть ее обратно. НА ОСТЫВШЕМ ДВИГАТЕЛЕ.
Включением вентилятора «заведует» датчик, установленный в корпусе термостата.
Посмотрите, при какой температуре открывается термостат. Повторюсь это должно быть 87 градусов. И когда срабатывает(103 градуса) и выключается вентилятор(а он выключается?) Сравните эти цифры со шкалой на приборе.
При перегреве должна загореться лампочка на шкале приборов желтого цвета(неисправность двигателя). При подключении к сканеру это будет ошибка «Р0118»-высокий уровень сигнала датчика температура охл. жидкости(если память не изменяет). Прочитать ее можно в любой мастерской при наличии компьютера и адаптера, или на арендованном(опять-же для экономии средств) бортовом компьютере.

Источник