Почему проседает музыка в машине

Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

На качество и громкость звучания музыки в машине влияет далеко не только вложенная в акустику сумма денег. В большинстве случаев заметно улучшить акустику автомобиля можно без особых затрат. А некоторые шаги, описанные в этой статье – вообще бесплатные, но, как показывает практика, весьма эффективные.

Главное в этом деле – это понимание того, что качество и громкость музыки в машине зависят от многих факторов, а потому к их улучшению необходимо подходить комплексно. То есть, нельзя просто упихнуть в багажник большой сабвуфер, и надеяться на резкое улучшение ситуации. Да – басы, может быть, и появятся. Но общее качество акустики вряд ли повысится только за счет этого шага.

Вибро- и шумоизоляция

Может быть для некоторых это будет открытием, но самый первый шаг по улучшению музыки в машине к акустической системе вообще не относится. Так или иначе, отталкиваться нужно всегда именно от вибро- и шумоизоляции. Если в этом плане все плохо – никакие усилители и сабвуферы не помогут продвинуться в сторону качества.

В необходимости улучшения вибро- и шумоизоляции в конкретном автомобиле можно легко убедиться простой проверкой. Для этого закройте все окна и двери, включите музыку на среднюю громкость и, не запуская мотора, оцените качество и громкость (слышимость) звучания. Далее, не меняя громкости на магнитоле, проделайте все то же самое во время движения. Чем большей окажется разница в качестве звука и его громкости, тем сильнее необходимость улучшать вибро- и звукоизоляцию.

Как вибро- и шумоизоляция влияет на музыку в машине

Посторонние шумы, не являющиеся музыкой (работающий двигатель, дребезжащая обшивка, шелест покрышек) – это ни что иное, как звуковые волны. Воспроизводимая акустикой музыка – это тоже звуковые волны. Когда в машине недостаточная вибро- и шумоизоляция, эти два вида звуковых волн смешиваются. В результате, часть полезного звука, излучаемого динамиками, компенсируется паразитными шумами. То есть, грубо говоря, некоторые диапазоны частот музыкального сигнала попросту «теряются».

В результате во время движения на автомобиле наш слух нагружается одновременно и звуками музыки, и шумами. Вполне естественно, что способностей человеческого слухового аппарата не хватает для того, чтобы отфильтровать полезные звуки от паразитных. Поэтому нам кажется, что музыка звучит тише (хотя фактически ее громкость мы не меняли). К тому же, очень «грязно», так как часть звуковых частот глушатся шумами такой же частоты.

Здесь также не лишним будет упомянуть, что виброизоляция и шумоизоляция – влияют на восприятие музыки в машине практически одинаково, но сами по себе это абсолютно разные вещи. Вкратце рассмотрим разницу.

Виброизоляция предназначена для гашения вибраций. В машине их источников очень много – это и металлический кузов, и кузовные детали, и пластиковая отделка салона. Вибрации на все это передается от двигателя и подвески. В итоге все вышеперечисленное работает точно так же, как мембраны в динамиках, излучая звуки. Паразитные звуки, которые ухудшают качество звучания и «снижают» громкость акустики.

Бороться с вибрациями позволяет специальный материал, способный гасить («успокаивать») колебания деталей. Продается он в виде фольгированного полотна с вафельной структурой. Эффективно гасит вибрации на любых поверхностях – как на металле, так и на пластике. Единственное условие, которое необходимо соблюдать, это то, что виброизоляционный материал работает только при непосредственном контакте к вибрирующей деталью. То есть, нельзя, например, уложить на пол багажника сначала шумоизоляцию, а поверх нее виброизоляцию. Так она работать не будет совсем.

Шумоизоляция предназначена для гашения шума, который проникает в салон извне. Источников таких шумов в случае с машиной очень много. Это и работающий двигатель, и стукающая подвеска, и шипящая резина, и проезжающие мимо автомобили, и встречный поток воздуха, и так далее. Весь этот шум, проникая в салон, тоже накладывается на музыку, глуша отдельные ее частоты. Нам же кажется, что магнитола просто тише начинает играть.

Бороться с такого рода шумами позволяет материал, способный задерживать паразитные звуковые волны. В отличие от виброизоляции, работает он где угодно. Его даже необязательно крепить непосредственно к поверхностям. Паразитные звуковые волны «теряются» в волокнистой структуре шумоизоляции, ослабляясь, либо затухая вовсе.

В завершение темы вибро- и шумоизоляции стоит еще сказать, что начинать ее делать нужно с тех мест, откуда в машине идет музыка. То есть, даже если сделать качественную вибро- и шумоизоляцию передних дверей и багажного отделения – то уже после этого звучание акустики в машине весьма заметно улучшится. Хотя в идеале, конечно же, нужно убирать любые паразитные шумы, дабы они не смешивались с музыкой, не глушили ее и не искажали.

Ревизия магнитолы

Следующим важным фактором, влияющим на громкость и качество звучания музыки в машине, является магнитола. Улучшить этот момент можно двумя способами. Первый – купить магнитолу подороже, и известной марки. Второй – провести ревизию имеющегося аппарата. Если с первым способом все понятно, то на втором не лишним будет остановиться подробнее.

Значительно улучшить имеющуюся магнитолу можно путем замены всего нескольких деталей. Особенно описанные ниже действия эффективны с бюджетными моделями, при сборке которых производитель изрядно сэкономил.

Если вы не имеете хотя бы элементарного понятия о пайке и о том, как выглядят радиодетали, то от этого способа улучшения лучше отказаться. В крайнем случае, попросите того, кто в этом разбирается.

«Копать» нужно в следующих направлениях. Во-первых, необходимо улучшить температурный режим основной микросхемы магнитолы. Как правило, в недорогих моделях они устанавливаются прямо на корпус без каких-либо радиаторов. А это приводит к тому, что микросхема перегревается, в результате чего искажает звук, работает рывками и так далее. Если радиатор добавить не получается из-за конструкции магнитолы, то положительного эффекта можно добиться, освежив термопасту, через которую тепло отдается на радиатор или корпус.

Найти основную микросхему в магнитоле очень просто – она «стоячая», то есть как бы стоит на ножках, а не лежит на плате. Кроме того, явным признаком этой микросхемы является то, что она закреплена на радиаторе или корпусе тыльной своей частью. В некоторых магнитолах таких микросхем бывает по две штуки.

Во-вторых, нужно проверить электролитические конденсаторы. Если они вздутые, потекшие или потемневшие, то их нужно заменить на новые с таким же номиналом. При замене конденсаторов важно учитывать не только их емкость, но и номинальное напряжение. Меньшим, чем на заменяемой детали, оно быть не должно. Большим – можно. Также обратите внимание, что электролитические конденсаторы имеют полярность.

По большому счету это все, что можно сделать с магнитолой, не углубляясь в радиоэлектронику.

Питание магнитолы

Питание магнитолы должно быть стабильным, то есть не просаживаться при значительных нагрузках. Увидеть такие просадки можно и без измерительного инструмента. Для этого на заглушенном двигателе включите музыку и прибавьте громкости побольше. Вы непременно увидите, как яркость дисплея магнитолы начнет притухать во время воспроизведения баса. В эти моменты устройству как раз и не хватает питания.

Если аналогичный эффект наблюдается и при заведенном двигателе, значит питание магнитолы – нестабильное. Причину таких просадок нужно искать в проводах, генераторе и регуляторе напряжения. Первое, на что нужно обратить внимание, это провода. Они должны быть как можно большего сечения, и в местах соединения не должны быть окисленными, надломленными и так далее.

Просадки напряжения более точно можно измерить при помощи мультиметра. Для этого достаточно измерять напряжение на клеммах АКБ во время работы акустики на высокой громкости. Если при проигрывании баса оно просаживается более, чем на полвольта, то значит магнитола «задыхается» от недостатка питания. Качественно играть она в таких условиях, естественно, не будет.

Динамики

Для нормального звучания музыки в машине вполне достаточно всего лишь четырех штатных динамиков. Однако все они должны соответствовать ряду требований:

Кроме того, важно, чтобы все динамики были подключены правильно, то есть, с соблюдением полярности. Чтобы узнать, где плюс и минус динамика, можно воспользоваться обычной пальчиковой батарейкой. Если вы приложили потенциал батарейки к динамику, и его мембрана отклонилась к фронту, значит плюс батарейки соответствует плюсу динамика.

Усилитель звука

Внештатный усилитель звука способен не только усиливать громкость звучания музыки в машине, как многие полагают. Его наличие положительно сказывается также и на качестве звука. Это происходит потому, что система начинает работать не на пределе своих возможностей, а в нормальном режиме. Встроенный же в недорогих магнитолах усилитель (та самая основная микросхема) при более или менее приличной громкости зачастую работает не только на пределе своих возможностей, но и далеко за пределами.

Сабвуфер

Только после того, как были пройдены все вышеописанные шаги, можно надеяться на улучшение качества звучания музыки в машине за счет установки сабвуфера. При этом следует учесть, что без дополнительного усилителя пассивный сабвуфер окажется абсолютно бесполезным ящиком в багажнике. Если же подобрать конфигурацию оборудования грамотно, звук в машине станет более громким, качественным и насыщенным, а бас – глубоким.

Пищалки

На ряду с басами не следует забывать и о высоких частотах, которые в большой степени влияют на общее восприятие музыки. Поэтому два маленьких высокочастотных динамика, установленные в параллель с фронтальными динамиками в дверях, существенно улучшат качество акустики в машине. При этом, пищалки будут эффективными только тогда, когда они расположены на уровне ушей. Где-то внизу, под ногами – от них не будет абсолютно никакого эффекта.

Настройка магнитолы

Немаловажный фактор, которым часто пренебрегают. А на практике, если магнитолу настроить правильно, то и из бюджетной модели можно «выжать» более качественный и насыщенный звук. Настраивать нужно следующее:

При настройке магнитолы следует помнить, что звучание музыки на стоящем автомобиле с заглушенным мотором может сильно отличаться от звучания на ходу. Особенно стоит обратить внимание на высокие частоты, которые «любят теряться» на фоне шумов едущего автомобиля.

Воспроизводимая музыка

И последнее, на что стоит обратить внимание, это музыка, которая, собственно, воспроизводится акустической системой автомобиля. Дело в том, что если проигрываемые файлы изначально записаны в плохом качестве, то какое бы крутое оборудование не было бы в машине, достойного звучания добиться вряд ли получится.

Поскольку преобладающее большинство автолюбителей слушают сегодня музыку с флэш-накопителей в формате MP3, на нем и остановимся. В данном формате на качество музыки напрямую влияет битрейт. Он измеряется в битах за секунду (bps), и указывает на «насыщенность» музыкального сигнала звуками. Чем больше битрейт, тем качественнее музыка, и тем больше места она требует для записи на флэш-накопителях.

Как правило, с целью экономии этого самого места (либо по незнанию) пользователи скачивают музыку из Интернета с битрейтом менее 100 бит в секунду. Для качественного звучания этого слишком мало. Оптимальный битрейт для формата MP3 – 320 bps.

Что касается других форматов, то на них заморачиваться особо не стоит. К примеру, набирающий сегодня популярность формат FLAC – отличается высочайшим качеством звука при минимальных размерах. Битрейт в данном случае колеблется в районе 1000 бит в секунду. А файл, который в MP3 занимает всего 10 мегабайт, в формате FLAC будет занимать примерно в десять раз больше места. однако, как показывают реальные опыты, на слышимое в машине качество музыки такое повышение битрейта особо не влияет.

Источник

Как избавиться от просадок АКБ (для сабвуфера)

Сабвуфер уже играет во всю. Но не тут то было. Начинаю наваливать громкости во время хорошего баса начинаются просадки 12-12.2 вольта и горит предохранитель на усилители, покатался так попалил наверное десяток предохранителей и понял что надо решать проблему…

То что мой усилок дает прям так много мощи что генератор не тащит я не верил. Генератор новый 80А и на примерно 13 вольт должно быть 1000 ват но столько там и не пахнет))). Взял у отца клещи для измерения силы тока. И с помощью обычного мультика померил сколько летит на сабы оказалось что совсем мало около 150-200 ват.

Вольтмерт на холостом ходу показывал 13.7 вольт с потребителями и 13.8 без. Вроде хорошо… Снял генератор проверил диодный мост щетки все в порядке за пару лет щетки под стерлись, но еще не критично. Поэтому единственное место которое меня смущала это заводская проводка от генератора до АКБ слишком уж слабенькая она…

Решил немножко усилить её. за основу взял тот же кабель что и на усилитель это КГ-25.

И так решил сделать подробный отчет изготовления неплохой бюджетной проводки… Что мне понадобилось:

1) 2 метра кабеля КГ-25 — 2 * 110 руб = 220 руб.
2) 4 клеммы медные луженые — (20-30) рублей = 120 руб.
3) 2 метра “змейки” 40 руб/м = 40*2= 80 руб.
4) термоусадка брал дано комплектами не помню точно рублей 60
5) гофра 30 мм — 15 руб/м — 15 рублей.

Итого около 500 рублей за пару. Остальное все было, но и денег думаю не стоит много так что это все затраты.

Подготовка рабочего места)))

Сразу клеммы надо будет разные. Одна на массу под болт м8 другая на + под м6. Так что сразу надо все подготовить и подобрать

Опаяли
Клемму внутри также надо обработать канифолью.

Олово для клемм., Олово кидаем в клемму.

Греем газом пока не расплавится.

Удаляем лишнее олово напильником. Теперь кабель необходимо защитить.

Термоусодка. Также газовой горелкой за считанные секунды…

Все это проделывает для остальных клемм. И получаем. “Змейка” просто надевается и закрепляется также термоусадкой.

Плюсовой кабель, В середине защищаем гофрой так как кабель будет проходить рядом с вентилятором…

В итоге получилось без потребителей 14.1 вольта и 14.0 с ближним, габаритами, печкой и до половины громкости на магнитоле вольтаж не падает. Во всяком случае теперь просадок нету и предохранители не горят наваливал много. И ВСЕ ОК!
Всем Удачи и всегда +14 вольт)))

Источник

Автозвук. Следим за просадками напряжения в бортсети авто

При построении в автомобиле аудиосистемы хотя бы с одним усилителем имеет смысл задуматься о наличии просадок питания в бортсети.

На заглушенном двигателе считается нормальным напряжение 12.2-12.6 В
На заведенном двигателе считается нормальным напряжение 13.6-14.2 В

Чтобы оценить просадки на максимальной нагрузке на бортсеть автомобиля, замер напряжения необходимо выполнять на клеммах усилителя. Под максимальной нагрузкой подразумеваем работу аудиосистемы на максимуме своих возможностей. Для сабвуфера в оформлении ФИ желательно производить замер просадок на треках с частотой баса, близкой к настройке порта.

На заведенном двигателе при максимальной нагрузке считаются нормальными просадки до 12.8-13 В.

Чтобы замерить напряжение на клеммах усилителя в максимальной нагрузке, а, еще лучше, мониторить просадки постоянно, можно использовать вот такие вольтметры:

Вот такие вольтметры у меня есть:

Вольтметр трехзначный, без rem-провода
-Синий
-Красный
Вольтметр трехзначный, с rem-проводом
-Белый
-Желтый
-Синий
-Красный
-Зеленый
Вольтметр четырехзначный, с rem-проводом
-Синий
-Красный
-Зеленый

Размеры:
Монтажное отверстие 45*26 мм (д*ш)
Внешние размеры 48*29*22 мм (д*ш*в)

Фото (к сожалению, не передают реальный цвет свечения, на самом деле оттенки цветов более яркие):

Источник

Просадки напряжения, подскажите?

Подскажите, поможет ли установка второго АКБ в багажник, допустим Varta Ultra Dynamic на 70 или 95 А/ч.

Подскажите, поможет ли установка второго АКБ в багажник, допустим Varta Ultra Dynamic на 70 или 95 А/ч.

Система в подписи, сила от АКБ в багажник 2Га + кондер Stinger 5Ф.

А если газку-оборотиков поддать, ну на правую педальку надавить немножко?

Искатель оправданых решений

Подскажите, поможет ли установка второго АКБ в багажник, допустим Varta Ultra Dynamic на 70 или 95 А/ч.

Нет ничего невозможного, есть только маловероятное.

А сколько денег могут взять за работу по замене гены? И как заранее прикинуть подойдет или нет не родной генератор.
Весной думаю, буду ещё один усь ставить. поэтому думаю надо и генератор менять и оптиму в багажник кидать.

А по проводу разберусь, спасибо за совет!

Это почему она должна быть?

P.S. С учетом всех деталей думаю, что нецелесообразно что-то пытаться исправить. Вот если-бы просело до 9-10, тогда да.

P.S. С учетом всех деталей думаю, что нецелесообразно что-то пытаться исправить. Вот если-бы просело до 9-10, тогда да.

А активный стабилизатор Helix автору не поможет?

Да хрен его знает, я с ним дело не имел. Все эти конденсаторы-стабилизаторы КМК от лукавого, хотя точно не знаю, могу и ошибаться конечно. Кондер насколько я понимаю сглаживает скачки напряжения,но вот насколько сглаживает и в каких пределах? Если напряжение как у автора УПАЛО(а не скачет) до 12 вольт, то он же не сможет его поддерживать на уровне 14 вольт, правильно?
Хороший медный кабель достаточного сечения + тщательно соединения/клеммы заделать и все. Я так понимаю.

Просто имхо: 1. Проваливается не очень сильно. 2. На большой громкости. 3. На холостых оборотах.
Если эти условия соблюдать(2,3), то думаю у всех падение будет нехилое(у кого тоже железа много установлено).

Да хрен его знает, я с ним дело не имел. Все эти конденсаторы-стабилизаторы КМК от лукавого, хотя точно не знаю, могу и ошибаться конечно. Кондер насколько я понимаю сглаживает скачки напряжения,но вот насколько сглаживает и в каких пределах? Если напряжение как у автора УПАЛО(а не скачет) до 12 вольт, то он же не сможет его поддерживать на уровне 14 вольт, правильно?
Хороший медный кабель достаточного сечения + тщательно соединения/клеммы заделать и все. Я так понимаю.

Просто имхо: 1. Проваливается не очень сильно. 2. На большой громкости. 3. На холостых оборотах.
Если эти условия соблюдать(2,3), то думаю у всех падение будет нехилое(у кого тоже железа много установлено).

Та штука сможет именно выдавать нужное напряжение, регулируется 12-15 вольт, по моему. Сам тоже не использовал.

Если да, то сразу отталкивает тупорылая реклама.

Power Station XXL – концептуально новый продукт на рынке автоаудиотехники, который смело можно отнести к технике будущего. Модель выполнена в современном slim-дизайне, в корпусе с крышкой из дымчато-серого прозрачного плексиглаза..

всегда подает строго 15 Вольт на вход усилителя

А вот это надо уже брать и мерить. Т.к. нагло наврать и за 700 баксов не постыдятся(зная что никто ничего измерять и проверять не будет).

P.S. Стройные шеренги кондеров(на фото видно) напомнили батареи, которые недавно кто-то делал для каждого уся.

А сколько денег могут взять за работу по замене гены? И как заранее прикинуть подойдет или нет не родной генератор.
Весной думаю, буду ещё один усь ставить. поэтому думаю надо и генератор менять и оптиму в багажник кидать.

А по проводу разберусь, спасибо за совет!

Если да, то сразу отталкивает тупорылая реклама.

А вот это надо уже брать и мерить. Т.к. нагло наврать и за 700 баксов не постыдятся(зная что никто ничего измерять и проверять не будет).

P.S. Стройные шеренги кондеров(на фото видно) напомнили батареи, которые недавно кто-то делал для каждого уся.

Там есть вольтметр на выходе, можно и померить как говорится, тока новая проводка не даст на выходе 15 Вольт.
У прибора есть ещё показатель, как номинальная отдача до 100А, максимальная до 200А. Так что если пытаться получить больше, то конечно тоже будут просадки.
И последнее. То, что написал менеджер на сайте бывшего поставщика, думаю никак не сказывается на его качестве.
Если прибор хороший и делает своё дело, то мне например пофигу, что про него написал некий неизвестный мне чел на своём сайте (ссылка же не на немецкий сайт производителя)

Вольтметр встроенный наверняка китайское *****. Если уж мерить, то нормальным тестером.
Уверен на 100% что врут как всегда, и держать 15 «всегда подает строго 15 Вольт на вход усилителя, в независимости от работы автомобильного аккумулятора» не сможет.
«Петька, нутром чую что литр, а доказать не могу».

Что толку спорить, надо купить/установить и померить. Если всем форумом скинутся по 10 баксов можно и проверить.

Если прибор хороший и делает своё дело, то мне например пофигу, что про него написал некий неизвестный мне чел на своём сайте

Источник

Настройка музыки в машине. Важные, простые истины.

Данная статья предназначена для тех, кто интересуется улучшением звучания аудиосистемы, но не понимает ничего в этих ваших терминах и просто хочет поменять акустику. Более опытных товарищей, которые знают, что такое двухполоска, отраженка и почему саб нужен не для вытрясания кишок, я попрошу не фырчать, а дополнить статью полезными комментариями.

Из текста вы узнаете:
1) почему я говорю сейчас именно про настройку, ведь «мне же надо просто колоночки поменять?»
2) с чего на самом деле лучше начинать улучшать звук в машине?
3) что в аудиосистеме можно настраивать, а что нельзя, и как это влияет на результат?
4) что из этого можно настроить самостоятельно?

Погнали по порядку!

1. Почему настройка?

Начну издалека. На drive2.ru, на youtube, в других соцсетях есть огромное количество тюнинг проектов. Тачки тюнингуются по-разному. Кто-то дорабатывает подвеску, кто-то внешний вид авто, кто-то с музыкой заморачивается, а кто-то дрыгатель ковыряет по всякому, чтобы больше мощи выжать. Но если вернуться к основе всех этих мероприятий, к слову tuning, и немного его перевести, то получится слово «Настройка». Совпадение? Не думаю.

Пример первый: Подвеска. Из множества статей по постройке гоночных автомобилей, можно узнать, что изменением угла развала колёс, угла схождения, кастора (короче, заехав на стенд сход-развала:)) можно очень сильно влиять на поведение автомобиля на трассе и, главное, на результат — время на круге. Но вот беда: иногда выходит, что не хватает диапазона регулировки подвесок. А у некоторых автомобилей, например, регулируется только угол схождения, а угол развала — нет. Или, например, в передней подвеске всё можно отрегулировать, а в задней — нет. Что мы тогда делаем? Правильно. Ставим колы, развальные пластины, меняем рычаги, пилим сошки… Т.е. настраивать начинаем заменой запчастей, болгаркой, а иногда меняем запчасти на такие, которые можно гибче настраивать. И… настраиваем:)

Пример второй: Дрыгатель. Или та пыльная замасленная фиговина, что дрыгается под капотом и старательно крутит первичный вал коробки передач. Тот агрегат, который вырабатывает мощщщщь и наливает крутящий момент. Ситуации с заменой фильтра на нулевик, заменой высоковольтных проводов и мойкой двигателя опустим. Купив современную турбо-дрезину (да и не-турбо тоже), первое, к чему владельцы обращаются для того, чтобы увеличить динамику и удобство разгона — чип-тюнинг.

Чтобы «выровнять» понятия, можно, опять же, обратиться к оригинальному написанию фразы и перевести его на русский язык. Вообще, тут есть два созвучных выражения: cheap tuning (Дешевая настройка) и chip tuning (настройка микрочипа). По результату больше всего подходит первый вариант. Всё-таки это самый дешевый вариант получить настоящий результат, а не то, что получается от установки нулевика или громкого выхлопа. Но по объекту приложения усилий, конечно же, второй вариант правильнее. Здесь речь идёт о доработке программного обеспечения двигателя с целью изменить НАСТРОЙКИ его работы. Рано или поздно возможностей по настройке штатного железа начинает не хватать и начинается более серьёзная доработка: замена турбины, коллекторов, выхлопа. Диапазона измерений штатных датчиков начинает не хватать, они тоже идут под замену, и т.д. Но венец всех замен — НАСТРОЙКА. Ведь под новую турбину нужно другой объём топлива впрыскивать в цилиндры, в другое время. Под новые условия работы двигателя нужно настраивать реакцию мозга на те или иные датчики…

Большой пример получился, но ёмкий. А теперь представим, что речь идёт не о тюнинге, а о постройке спортивного автомобиля с нуля. Как выглядит его подвеска? Подвеска может быть отрегулирована в любых плоскостях, двигатель обвешан датчиками, а блок его управления имеет производительность Центра Управления Полётами в Байконуре, коробка передач легко разборная для установки разных передач с разными передаточными. То же самое делается с главной передачей (задний дифф в случае с дрифт-корчами)… Для чего? Для того, чтобы после постройки автомобиль можно было НАСТРОИТЬ под определенный результат, под определенную трассу, под определенный вид соревнований…

Я думаю, у вас не возникнет сомнений, в том, в моих примерах в необходимости настройки сомневаться нет смысла. Но я ведь это пишу не для того, чтобы убедить вас воспользоваться услугами настройщика аудиосистемы:) Я хочу донести другое.

В случае тюнинга автомобиля, все работы, втом числе и настройка, делаются для того, чтобы получить какой-то определенный РЕЗУЛЬТАТ. В случае с подвеской мы получаем уменьшение времени на круге или увеличение предельной скорости в поворотах. При работе над двигателем, мы получаем меньшее время разгона, или более удобный, прогнозируемый разгон. Т.е., решаем конкретные проблемы или улучшаем предельные показатели.

И вот тут предлагаю впервые вернуться к автозвуку и подумать над вопросом: а чего же мы добиваемся, начиная что-то делать с аудиосистемой в автомобиле?
Наверное, самый распространенный вопрос на просторах интернета связан с заменой акустики. И звучит он примерно так:
«Хочу улучшить звук в автомобиле. Подскажите, какую акустику купить?»
И тут же от диванных экспертов летит куча инфы о том, какую акустику можно купить… Но никто из них не спрашивает: «а какой результат ты хочешь получить?»

Если возвращаться к аналогии с тюнингом, то вопрос звучит так: «парни, у меня есть Mitsubishi Outlander, хочу поменять на нём подвеску». А в ответ ему сразу: «Бери Bilstein, ваще огонб вариант!» или «Koni. Только Koni». Потом начинается срач «колы всегда жесткие, надо ставить пневму!», а кто-то вообще ARB предлагает, мотивируя это тем, что только у ARB хватает энергоёмкости, чтобы долго валить по грунтовке. Вот у него на TLC200 стоит ARB и он с удовольствием по выходным валит по грунтовке. А что он хочет-то вообще? Какая задача? Хочет покомфортнее? Понадежнее, ибо часто ездит по разбитым трассам? Пониже, чтобы стенсуху замутить? Или просто пожестче, потому что нравится пожестче? или часто ездит с полным багажником чугунных чурок и зад машины проседает?

Мастер, который «сделал хорошо» уже многим клиентам, чётко понимает, что надо сначала выяснить, а что на самом деле хочет клиент:) И если в тюнинге клиент может сформулривать, что же он хочет, то в автозвуке об этом почему-то попросту забывают:)

Поэтому, первое «наставление», которое отвечает на второй вопрос из предисловия, будет звучать так:
2. С чего на самом деле начать?
Друзья, если вы хотите улучшить звук в машине, пожалуйста, прежде чем задавать вопрос у себя в БЖ или на форумах, сформулируйте для себя, какая проблема в вашей системе вас волнует и/или какого результата вы хотите достичь? Чтобы вам было проще, я приведу несколько примеров:

1) В штатной системе мне не хватает баса и детальности. Что можно с ней сделать, чтобы получить это?
2) Мне всегда нравилились системы, которые дают ощущение присутствия на концерте, когда чётко понятно, где какой инструмент расположен, и где стоит вокалист. В штатной системе звук как-будто скучкован в углу. Как это изменить?
3) Мне всегда нравился эффект «звук вокруг». Я часто хожу по клубам и там непонятно, откуда музыка играет. Хочу, чтобы было как в клубе
4) Я аудиофил со стажем. Хочу слышать дыхание каждого скрипача в оркестровой яме на записи оперы. Хочу, чтобы контрабас был как живой, хочу, чтобы вокалистка была похожа на живого человека
5) У меня нет вообще никакой аудиосистемы. Я хочу иметь возможность просто слушать радио «Маяк»
6) Штатка устраивает всем, только не хватает возможности подключить дополнительные носители/источники
7) Хочу смотреть кино 5.1 в машине.
8) Штатка устраивает звуком, только очень не хватает громкости. Когда накручиваю погромче, всё начинает хрюкать/когда громкость максимальная, всё хорошо и ровненько, но тихо.

Вот это уже больше похоже на описание проблемы и ожидаемого результата. А самое интересное, что это можно по-всякому комбинировать и добавлять такое слово, как «бюджет». Например, «у меня есть столько-то». Или «Я бы хотел потратить вот столько, но готов рассмотреть и более дорогие варианты, если за эти деньги ничего путного ен получить, учитывая мои пожаления».

У вас, наверное возник вопрос — а где же ЗДЕСЬ настройка?:) А у меня к вам встречный вопрос: а какого из описанных выше результатов можно гарантировано достигнуть простой заменой акустики?:)

Первый пункт, казалось бы, подходит… НО, см. выше — надо, чтобы было гарантировано! Понятно, что, когда вы приезжаете в какую-нибудь студию автозвука, вам местный гуру говорит «Возьми вот эти! Атвечаю, будет лучше, чем галимая штатка!». А потом возвращаешься и говоришь: «вы обещали больше баса, а баса меньше…» Или «Детальности теперь много, но уж очень уши режет. Что можно сделать?» Как что? Настроить, конечно же! А что настраивать?

На самом деле не всё так плохо. Ведь даже в недорогой акустике, которой «просто меняют» штатную иногда есть что настраивать.
3. И что же можно настраивать?
Начнём с самого простого, что можно использовать для настройки. Помните, как настраивается угол опережения зажигания на старых вазовских моторах? Поворотом трамблёра. Вот и акустику в машине можно поворачивать. Прикол в том, что один и тот же динамик, если его слушать под разным углом будет давать разный звук. И нет никогда «правильного угла прослушивания». Особенно, если учесть, что в самом простом варианте нам больше настраивать нечем:) Просто, зная этот факт, мы можем подбирать варианты звучания акустики, располагая динамики в салоне в разных местах и с разными направлениями. Причём, менять направление можно не только у высокочатотных динамиков (твиттеры, пищалки, и т.д.), но и у мидбасов (это те, которые побольше и стоят в двери:)). Правда для этого разместить «всё по штату» не получится. как минимум твиттеры придётся либо тупо присаморезивать к стойкам, либо таки лепить стойки. И снова

пищалки в штатных местах ведут себя странновато… А так хотелось просто заменить акустику и получить нирвану!

И это тоже ещё не всё! Помните, одна из возможных задач — сделать ощущение присутствия на концерте. За это отвечает формирование так называемой «сцены» — когда «видишь» перед собой на торпедо равномерно распределенные по сцене инструменты.

Большинство штатных систем кучкуют всё в левом углу торпедо и только те инструменты, что живут у правого края сцены уезжают на правый край торпедо. Если мы просто заменим акустику, то этот эффект сохранится. На формирование сцены влияет как громкость отдельных звуков (вернее соотношение громкости звука, пришедшего из правого канала и из левого), так и разница во времени прихода звука. Чтобы сделать ближний канал тише, мы можем просто отвернуть пищалку от себя на стекло. Мидбас левый и так отвернут от нас. А чтобы ввести задержку… Есть хитрость. В салонах некоторых автомобилей разница расстояний от ушей до динамиков такова, что если изменить полярность только одного мидбаса, то средние частоты в целом становятся сфазированными. И можно получить некое подобие сцены. Правда центральный образ (основной кажущийся образ, на месте которого обычно находятся певцы и певицы) становится большеват. Но это меньшее из зол, если очень хочется иметь человеческую сцену без возможности вводить задержки

Частенько система становится более сложной — между головным устройством и акустикой появляется усилитель. А чтобы снять сигнал со штатного головного устройства, частенько применяют преобразователь уровней. Коробочка такая, в которую втыкаются акустические провода, идущие от штатки, а на выход втыкаются «тюльпанчики», идущие на усилитель. Тут тоже появляется дополнительный инструмент для настройки. Во-первых регулировка входной чувствительности «коробочки», а во-вторых, регулировка входной чувствительности «усилителя». Причём, задача этих регулировок не столько добиться определенного результата, сколько «не накосячить», чтобы ничего не хрипело, не шипело и не свистело. Ведь посторонние звуки не входят ни в одну из озвученных выше задач:)

Но есть довольно таки продвинутые усилители, которые, кроме регулировки чувствительности, имеют ещё и всякие разные другие крутилки. Например, фазовращатель, фильтры (в том числе и сабсоник), бас-буст… А ещё, если усилитель не один…

В общем, с помощью регулировок этих крутилок, можно настраивать звук. Если система аналогична штатке, т.е. фронт+тыл, тогда регулируя соотношение фронта и тыла по громкости, можно добиваься разных нужных (и не нужных:)) эффектов. А если это совместить с переворотом полярности на динамиках тыла, то мы уже начинаем плавно приближаться к достижению результата. Например, если тыла сделать побольше, то получим звук-вокруг. Если на тыле перевернуть полярность, придушить его по уровню громкости, включить фильтр, убирающий низкие частоты (HPF на 200гц), то с его помощью можно добавить объём образам, рисуемым вашей стереосистемой на сцене над торпедо. Женищина-вокалистка какой-нибудь джаз-банды будет казаться не плоским блюдом на всю среднюю часть лобового, а большим объёмным колобком)))

С помощью бас-буста можно поднавалить низких частот на динамики. Причём, в зависимости от того, как настроен бас-буст на конкретном усилителе (а на разных он бывает очень по-разному настроен), можно поднавалить баса как на фронте, так и на сабвуфере. Но наваливать надо аккуратно — важно помнить, что чем ниже частота, тем бОльший ход будет у динамика для воспроизведения этой частоты на том же уровне, что остальные частоты. Если хочется больше средних частот и вы их поднимете эквалайзером (или тембрами), то динамик не выйдет на слишком большие хода и максимум катушка нагреется. А если хочется больше баса, то такой «поднавал» может запросто порвать динамик.

С помощью фильтров на усилителе можно убрать с динамика те частоты, которые он не должен играть. Например, если у вас в системе есть сабвуфер и номрально сделанная акустика фронта в дверях, то сабвуферу нет нужды играть то, что выше 60-80Гц, а мидбасам — то, что ниже, соответсвенно, 50-80Гц. А чтобы сабвуфер не играл «отдельно» от остальной системы, надо правильно выставить входной уровень на усилителе (не слишком мало, чтобы его было слышно и не слишкром много, чтобы он не солировал в системе) и подобрать правильную полярность подключения. Иногда фазовращатель помогает фронт с сабвуфером согласовать, но это не точно:)

А некоторые усилители позволяют собрать и более сложную систему. Так называемую «поканалку». Фильтры таких усилителей могут быть настроены на более высокие частоты, чем нужны для стыковки сабвуфера с фронтом. Например, 4,5,6кГц — те частоты, которые нужны для стыковки твиттеров и мидбасов фронта. Дело в том, что в разных салонах разных автомобилей при разном размещении акустики одни и теже динамики сами по себе звучат по-разному. И кроме их абсолютных возможностей при настройке фильтров нужно учитывать также особенности салона.

Кстати, кроссовер — это комбинация из двух или более фильтров, которая позволяет несколько разных динамиков согласовать по рабочим диапазонам и по громкости, чтобы кажды йиграл только то, что он может играть и вместе звучание было слитным. Кроссы могут быть разными. Активными (обычно они втсроены в усилители и всякие процессоры) и пассивными (такие применяются между усилителями и акустикой)

Так вот. Кроссоверы, идущие в комплекте с акустикой, обычно настроены под «идеальные условия», похожие на домашку, когда динамики смотрят «в лоб» слушателю. В машине это далеко не всегда прокатывает. И вот, когда появляется возможность подобрать частоту среза с помощью фильтров. втроенных хотя бы в усилитель, а также подобрать правильно уровень пищалок относительно мидбасов, актуальный именно в этом автомобиле, мы можем не просто избавиться от косяков аудиосистемы, которые приобрели при замене акустики, или которые имеет штатная акустика, а всё-таки решить одну из задач, добиться результата, получить то, что мы хотим иметь, а не убежать от того, что иметь не хотим.

Давайте-ка на минуточку вернёмся к фразе «Запомните это место». И просто представьте, а что, если мы не меняли штатную акустику, а просто начали применять всё, что описано ниже этой фразы к штатной акустике?:) Всё верно, регулировки уровня на кроссоверах у нас нет. Но всё остальное-то есть! А это уже нехилый набор настроек:) Но что, если хочется получить набор настроек ещё больше?

Для этого ставится устройство, которое содержит в себе главную микросхему — DSP. Как обычно, расшифруем и переведём. Digital Sound Processor. Если переводить правильно, со смыслом, то получится Цифровой Обработчик Звука. Обработчик! Звука! Цифровой! В народе его называют по последнему слову в английском написании аббревиатуры — Процессор.

По большому счёту, этот цифровой обработчик может производить над звуком любые мыслимые и немыслимые операции. Всё зависит от программного обеспечения, его мощности, фантазии создателя и… понимания физики процессов, происходящих при обработке звука тем, кто этот Обработчик настраивает:)

Самое главное, что появление DSP привнесло в автозвук, то, что не-цифровые способы обработки не позволяли запустить в массы — задержки. Мыж в машине сидим несимметрично. И для достижения таких задач, как полное погружение в звук-вокруг или создание иллюзии полноценной сцены концертного зала ПЕРЕД слушателем, надо бы сделать хотя бы «виртуальную» симметрию, когда сигнал приходит к ушам с такой задержкой, как будто акустика не смещена + ещё немного обмануть уши:)

Но мощность чипов современных процессоров такова, что задержки — самое мелкое, что они могут сделать. Их мощности хватило бы, чтобы Гагарина на орбиту отправить:) Поэтому их нагружают ещё и такими обработками, как фильтры (с более точной и более гибкой настройкой, чем это дают фильтра, встроенные в усилители), эквалайзер, вращение фаз, гибкая «интеллектуальная» коммутация разных источников и т.д.

С тем, для чего нужны фильтры и задержки, мы, вроде бы разобрались. Осталось совсем чуть-чуть — эквалайзер. Давайте снова попереводим. Английское слово equalizer. Корень Equal = равный. Т.е. эквалайзер = уравниватель. Осталось разобраться, что с чем уравнивать:)

Работает эквалайзер с Амплитудно-частотной характеристикой сигнала. Т.е. он позволяет менять амплитуду отдельных частот. Обратите внимание, я написал именно Уравниватель, а не ВЫравниватель. Т.е. мы уравниваем имеющуюся АЧХ с целевой АЧХ. И в интересно, приятно, живо звучащих системах целевая АЧХ — не ровная линия. А ещё эквалайзер в современном процессоре сделан побортным. И он позволяет уравнивать между собой акустику левого и правого борта, которая, как мы уже выяснили на разном расстоянии и с разным направленим играет по-разному.

4. И что же из этого я могу настроить сам?

Итак, вы определились с задачей, переделали кое-как штатку, что-то играет. Что можно настроить самому? В принципе, выше на каждую степень свободы даны общие рекомендации.

Поиграть с полярностью подключения вы можете сами. Поиграть с уровнями пищалок на кроссах — тоже. Направление выбрать — уже сложнее. Если процессора никогда не будет, то накрутить на слух пищалки так, чтобы просто нравилось — получится. Если хочется получить ту стереокартинку, что может дать процессор, то направление нужно выбирать не по принципу нравится/не нравится, а с учётом того, чтобы в первую очередь края сцены были на местах, причём, желательно без сильного ущерба тональности звучания, а уже во-вторую очередь, чтобы просто нравилось. Ведь у процессора столько степеней свобод, что остальное можно вытянуть… А можно и не вытянуть, тогда новая итерация поиска направлений и расположений. Есть, конечно, ОПЫТ, благодаря которому размещение и направление можно выбрать один раз. Но этот опыт у вас должен быть.

Крутить гейны усилителей в попытке получить хороший звук — можно и самому покрутить. Но если раньше играло более-менее приятно, но захотелось большего, а большего достичь не получилось… Крутилки усилителей мелкие, чувствительные. В некоторых сдвиг на полградуса заметно меняет звук… Как вернуть то, что уже было?

Процессор. Предположим, с частотами, крутизной и порядками настройки фильтров вы угадали на основе рекомендаций, прочитанных в интернете. Тогда задержки настроить самому можно влёт. Я на форуме magnitola.org уже давал рекомендации, как это делать. Если лень искать, или хотите обновленную инструкцию, пишите в комментариях и я подготовлю следующий пост по настройке ЗАДЕРЖЕК.

Самое главное, начиная работу со своим автомобилем, подбирая акустику на замену, изготавливая подиумы, обращаясь в студию, садясь настраивать процессор — надо, чтобы вы понимали, какой результат вы хотите достичь.

Спасибо за внимание!

ЗЫ в этом блоге я публикую законченные интересные статьи. Текущая жизнь студии публикуется в группе ВК vk.com/barsound_moscow

ЗЗЫ Продажа оборудования, установка самых классных аудиосистем и высококачественная настройка — это всё про нас!
пишите в ЛС: www.drive2.ru/my/messages/332310
Телефон: +79175083798 (Telegram, Viber, Whatsapp)

ЗЗЗЫ: Не забывайте жмакать «Нравится» и «Поделиться»!

Источник