Подготовка авто к движению

Подготовка машины к движению

Перед пробегом должен быть проведен контрольный осмотр, причем особое внимание должно быть уделено заправке систем смазки, охлаждения и питания, проверке заряженности аккумуляторных батарей и наличия воздуха в баллоне, проверке наличия и крепления крышек люков, лючков и пробок, чистоте смотровых приборов и подгонке сидений. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены.

Для подготовки двигателя к запуску в летних условиях (при температуре наружного воздуха выше +5° С) необходимо:

— проверить, находятся ли выключатели на центральном щитке в выключенном положении;

— установить рычаг в нейтральное положение и рычаг замедленной передачи в верхнее положение;

— проверить, находится ли рукоятка ручного привода подачи топлива на нулевой подаче; рукоятка должна быть завернута по ходу часовой стрелки до упора;

— открыть жалюзи и заслонки эжектора, повернув кверху рукоятку;

— включить выключатель ВЫКЛ. БАТАР.;

— включить освещение центрального щитка выключателем ОСВ. ЩИТКА;

— открыть клапаны защиты двигателя поворотом рукоятки привода в нижнее положение;

— открыть топливный кран, для чего поставить рукоятку топливного крана в положение О (открыто);

— открыть вентиль 5 воздушного баллона;

— включить выключатель БЦН и прокачать топливо в системе.

Для подготовки двигателя к запуску в зимних условиях (при температуре наружного воздуха ниже +5° С) необходимо:

— выполнить первые три пункта при подготовке двигателя к запуску в летних условиях;

— включить выключатель аккумуляторных батарей;

— закрыть жалюзи, повернув рукоятку вниз до упора, при этом защелка рукоятки должна находиться в горизонтальном положении (заслонки эжектора должны оставаться открытыми);

накрыть жалюзи утеплительным ковриком;

— открыть клапаны защиты двигателя, повернув рукоятку привода в нижнее положение;

— поставить рукоятку топливного крана в положение О (открыто);

— дать поработать подогревателю до повышения температуры охлаждающей жидкости до 80° С;

— нажать на кнопку НАСОС и создать давление масла в системе смазки двигателя не ниже 3 >кгс/см2 и отпустить кнопку.

Держать кнопку непрерывно нажатой можно не более 1 мин. Если за это время давление масла не создается, то продолжать работу подогревателя до разогрева охлаждающей жидкости до температуры 90-100° С и периодически включать выключатель насоса МЗН; после создания давления в системе смазки двигателя не менее 3 кгс/см2 выключить подогреватель.

Для остановки подогревателя закрыть кран, вращая кольцо по ходу часовой стрелки до отказа, и через 15-20 с после прекращения горения топлива в котле подогревателя выключить выключатель ОБОГРЕВ ДВИГАТ, на центральном щитке. Закрыть лючок подогревателя, повернув рукоятку против хода часовой стрелки до отказа, и затянуть гайку.

Для ускорения подготовки машины к движению рекомендуется не останавливать подогреватель до тех пор, пока двигатель и система гидропривода не будут готовы к эксплуатации.

Для запуска двигателя сжатым воздухом необходимо:

— открыть вентиль воздушного баллона;

— дать звуковой сигнал;

— включить маслозакачивающий насос, нажав на кнопку, и создать давление в системе смазки двигателя не менее 3 кгс/см2. Если температура масла 60° С и выше, давление может быть меньше, но не ниже 2 кгс/см2;

— не отпуская кнопку, выжать педаль подачи топлива на 1/2 полного хода и нажать на кнопку 19 ПУСК ВОЗД. до запуска двигателя;

— когда двигатель запустится, отпустить кнопки ПУСК ВОЗД. и НАСОС и установить рукояткой привода обороты двигателя 800-1 000.в минуту.

Если цепь кнопки ПУСК ВОЗД. неисправна, двигатель запускать нажатием на рычажок электропневмоклапана. В случае неисправности системы воздушного запуска запуск осуществляется электростартером.

Для запуска двигателя электрическим стартером необходимо кнопку ПУСК ВОЗД. нажать на кнопку СТАРТЕР.

Кнопку СТАРТЕР можно держать нажатой не более 5 с, а повторное нажатие разрешается через 15 с. Если после трех попыток запуск двигателя не произошел, необходимо найти причину и устранить неисправность.

В случае малого давления в баллоне сжатого воздуха и недостаточ-ной заряженности аккумуляторных батарей можно запускать двигатель одновременным включением воздушной системы и стартером, для чего включить насос МЗН, создать необходимое давление и, не выключая насос МЗН, выжать педаль подачи топлива на 1/2 полного хода и одновременно нажать на кнопки ПУСК ВОЗД. и СТАРТЕР на центральном щитке. Сразу после запуска двигателя отпустить обе кнопки и рукояткой ручного привода подачи топлива отрегулировать обороты двигателя 800-10001В минуту.

Для запуска двигателя стартером от внешнего источника тока необходимо:

— выключить выключатели аккумуляторных батарей на машине и на внешнем источнике тока;

— вставить наконечники кабелей в гнезда розетки машины, соблюдая полярность;

— включить выключатель аккумуляторных батарей на внешнем источнике тока;

— произвести запуск двигателя в порядке, указанном выше;

— после запуска двигателя выключить выключатель аккумуляторных батарей на внешнем источнике тока и отсоединить кабели;

— включить выключатель аккумуляторных батарей на машине.

Прогрев двигателя и системы гидравлического привода проводить

После запуска двигателя проверить давление масла в системе смазки. Оно должно быть не ниже 2 кгс/см2. В первые минуты давление масла в системе бывает значительно выше (особенно зимой). Если давление масла будет недостаточно, двигатель остановить и выяснить причину. Прогрев двигателя начинать с 800—1000 об/мин. коленчатого вала и постепенно увеличивать до 1500-1800 об/мин. Вести прогрев на больших оборотах, а также на минимально устойчивых не допускается.

При достижении температуры охлаждающей жидкости и масла 30° С для ускорения прогрева разрешается начинать движение машины на низших передачах при оборотах не выше 1600 в минуту. Двигатель считается прогретым и готовым к эксплуатации на всех режимах при достижении температуры охлаждающей жидкости и масла 55° С.

Для ускорения прогрева двигателя рекомендуется закрыть жалюзи, для чего при горизонтальном положении защелки перевести рукоятку вниз до упора. В зимнее время закрыть жалюзи утеплительными ковриками.

При работе двигателя заслонки эжектора должны быть всегда открыты. Во избежание случайного закрытия заслонок эжектора следует после перевода рукоятки в верхнее положение установить защелку в горизонтальное положение.

Во время прогрева проверить зарядку аккумуляторных батарей по вольтамперметру. Вольтамперметр должен показывать зарядку.

В зимних условиях перед началом движения необходимо при работающем двигателе подготовить систему управления силовой передачей к работе. Для этого несколько раз с интервалом 20-30 с выжимать поочередно педаль главного фрикциона и педаль остановочных тормозов. Если при выжиме этих педалей давление масла в системе смазки коробки передач (по манометру) не снижается, то система управления готова к работе.

Источник

Как быстро научиться водить машину с нуля: инструкция для начинающих

Главная » Блог » Как быстро научиться водить машину с нуля: инструкция для начинающих

18.02.2020

23 комментария

Человек, который раньше управлял разве что велосипедом, сев на водительское место в автомобиле поневоле теряется. Объяснения инструктора зачастую непонятны, сосредоточиться невозможно, страх вождения у многих зашкаливает. На самом же деле управлять автомобилем несложно, этому может научиться практически каждый. Мы составили подробную инструкцию как научиться водить машину с нуля, самостоятельно разобраться в нюансах вождения автомобиля, чтобы уверено чувствовать себя на дороге.

Что необходимо знать для вождения машины

Первое, о чем нужно знать, садясь за руль — автомобиль является предметом повышенной опасности. Причем не только для вас, но и для других участников дорожного движения. Поэтому нужно быть внимательным, следить за ситуацией вокруг машины и по возможности быть готовым принимать необходимые меры.

Чтобы не бояться водить машину новичку также необходимо знать:

Почти всему из этого перечня учат в хорошей автошколе, так что ученику остается лишь посещать занятия и быть внимательным к теории и практике. Большинство людей после обучения прекрасно водят машину даже в условиях большого города. Но мы пошагово расскажем, как овладеть навыками вождения автомобиля, как преодолеть страх и вести себя на дороге и мужчине и женщине.

Что нужно проверить перед выездом

Первое, что нужно проверить перед выездом в город — наличие с собой водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Даже опытные водители часто забывают эти документы дома, из-за чего при остановке сотрудником ГИБДД случается конфуз.

Осматривая автомобиль нужно проверить:

Что важно понимать, когда садишься за руль авто на механике

Когда садишься за руль в автомобиль, оснащенный механической КПП, то нужно знать, что один из важнейших элементов управления тут педаль сцепления. На уроках по вождению уже на первых занятиях обучают как трогаться с места на механике — новички не чувствуют машину, потому неправильно включают сцепление, и машина глохнет.

Расположение педалей в автомобиле с механической коробкой (слева направо):

При такой компоновке левая нога выжимает только сцепление, правая работает с газом и тормозом. Эти педали очень чувствительны, малейшее прикосновение повышает скорость или, наоборот, останавливает машину. Потому нажимают на них осторожно. Сцепление, наоборот, выжимают сразу до упора.

Теория вождения автомобиля для начинающих

Начинающему водителю желательно найти специальную литературу и изучить устройство автомобиля в общих чертах. Если понимать, как работает сцепление и тормоз, зачем нужны передачи, как крутящий момент передается от двигателя на колеса, можно научиться управлять автомобилем гораздо быстрее. Важно иметь и теоретические знания по основам управления. Поговорим о них подробнее.

Как заводить машину на механике

Перед каждым запуском двигателя нужно проверить положение рычага КПП. Он должен находиться в нейтральном положении. Иногда передача может быть включенной, так водители удерживают машину на стоянке, если включить стояночный тормоз невозможно. Если завести автомобиль с включенной передачей, будет резкий рывок, который может привести к аварии.

Если рычаг в нейтральном положении, можно заводить машину. Нужно соблюдать следующую последовательность действий:

Исправные автомобили с инжекторным двигателем проблем с запуском не имеют: состав горючей смеси у них регулируется программой. У транспорта с ДВС карбюраторного типа при запуске холодного двигателя могут быть проблемы. В этом случае горючую смесь нужно обогатить вручную, потянув рукоятку воздушной заслонки (в народе «подсос») на себя. Двигатель запускается в таком же порядке, но, как только обороты начнут повышаться, рукоять медленно толкают от себя, добиваясь устойчивой работы двигателя и значения на тахометре около 1500 об/мин.

Как правильно трогаться с места на авто с МКП

Для отработки старта с места вам потребуется площадка, желательно не маленькая, чтобы была возможность остановить автомобиль. В идеале стороны территории должны быть 30х30 м, такой площади достаточно для безопасного обучения.

Перед началом занятий автомобиль должен стоять на площадке, перед капотом должно быть примерно 10-20 метров свободного пространства. Теперь можно учиться трогаться с места. Алгоритм действий будет следующим:

Сейчас самое время успокоиться, проанализировать возможные ошибки, спросить мнения опытного водителя (он должен быть рядом). Затем можно снова повторять упражнения до тех пор, пока автомобиль не начнет трогаться с места плавно, а ДВС не будет глохнуть.

Как правильно тормозить

У большинства современных автомобилей педаль тормоза очень чувствительная — малейшее нажатие на нее ногой приводит к торможению. Новички часто допускают одинаковую ошибку: резко нажимают на педаль, в результате чего возникает малоприятный «кивок» вперед. Также неправильное торможение может привести к остановке двигателя.

Правильно торможение на механике выполнять в следующей последовательности:

При экстренном торможении сцепление лучше не выжимать, так можно быстрее остановить автомобиль. Если машина не оснащена ABS, нельзя допустить блокировки колес, для этого жмут на тормоз до тех пор, пока не почувствуют, что колеса заблокировались, затем педаль отпускают и снова нажимают. Напротив, если машина оснащена ABS, то на педаль нажимают до упора — система сама остановит автомобиль правильно, не допуская движения юзом.

Как переключать передачи на механике

Переключать передачи не так сложно, как кажется со стороны. Главное, уметь работать со сцеплением и знать, когда включать нужную передачу, а порядок их включения можно подсмотреть на рукояти рычага.

Момент переключения на повышенную или пониженную передачу можно определить по трем моментам:

Первый способ самый надежный, но требует от водителя знания своего автомобиля, а потому новичкам не доступен.

Переключают передачи на авто с МКПП всегда при нажатой педали сцепления. Нарушение этого правила приводит к серьезной поломке автомобиля.

Многие не знают, на каких оборотах переключать передачи при езде. Единого мнения по этому вопросу нет, большинство профессиональных водителей считают оптимальным значение 2300-2500 об/мин. Начинающим проще ориентироваться на скоростной диапазон (см. таблицу).

На первой передаче автомобиль трогается с места и почти сразу можно переключаться на вторую передачу.

Отрабатывать переключение передач можно по следующему алгоритму:

Постепенно нужно совершенствовать навыки, чтобы 4 и 5 пункты делать одновременно. Таким способом можно разогнать автомобиль до любой скорости, последовательно переключая передачи по возрастающей. Важно, чтобы нижняя граница скорости, указанная в таблице, соответствовала передаче.

При торможении или снижении скорости передачи переключаются в обратном порядке, но соблюдать их очередность необязательно. Например, двигаясь со скоростью 60 км/ч и увидев впереди тихоходное транспортное средство, можно выжать сцепление, притормозить до скорости 20 км/ч, включить вторую передачу и плавно отпустить педаль сцепления.

Как двигаться задним ходом

Чтобы начать движение задним ходом, нужно включить соответствующую передачу. На разных автомобилях она включается по-разному, этот момент лучше уточнить у хозяина транспортного средства. Также нужно понимать, что для заднего хода передача всего одна. Это означает, что на ней можно автомобиль разогнать быстро и до большой скорости, потому двигаться нужно с осторожностью.

Алгоритм выполнения упражнения по приобретению навыков движения задним ходом:

На современных исправных автомобилях, для движении задним ходом на ровной площадке можно постепенно отпускать педаль сцепления не добавляя оборотов. При движении на горку, лучше немного добавить газу. Регулировать скорость можно как педалью тормоза, приостанавливая машину, так и сцеплением, выжимая его (автомобиль при этом замедлится, особенно если двигался с малой скоростью).

Что касается контроля за направлением движения, тут есть два способа: по зеркалам и обернувшись. Первый вариант сложнее, но безопаснее. Нужно иметь хорошее пространственное мышление, оценивать расстояние до предметов и чувствовать габариты, однако можно контролировать ситуацию со всех сторон автомобиля, в том числе и спереди. Если обернуться, то будет легче сдать назад, но часть окружающего машину пространства будет недосягаема для взора. В идеале лучше освоить оба способа.

Как правильно парковаться

Закончив любое упражнение нужно припарковать автомобиль. Сделать это нетрудно, но и тут начинающие водители допускают ошибку — не принимают мер против случайного отката. Поэтому лучше соблюдать следующую последовательность действий:

В зимнее время машину лучше ставить не на ручник, а на скорость, например, на первую. Так можно быть уверенным, что автомобиль не откатится, а тормозной механизм не примерзнет и не выйдет из строя.

При парковке на склоне нужно вывернуть колеса так, чтобы при открывании они уперлись в бордюр, а если его нет — уводили автомобиль на обочину. В этом случае удастся избежать крупного ДТП.

Пользование ручником на подъеме

В жизни бывают ситуации, когда нужно остановиться на подъеме — перед железнодорожным переездом, в пробке, на эстакаде. В этом случае автомобиль ставят на стояночный тормоз и нужно уметь трогаться с места в таком положении.

Упражнение отрабатывают на автодроме, оснащенном специальным оборудованием. Есть два варианта решения задачи, оба верные.

В горку можно тронуться и без ручника, но такой подход требует от водителя быстрой реакции и чувства педалей. Новичку лучше пользоваться ручником.

Тренировка аварийной маневренности

В обычных автошколах дают азы: учат спокойной езде в спокойной обстановке. На практике же дорога полна неожиданностей: может лопнуть колесо, выскочить в лоб лихач, подвернуться участок с гололедом. Потому не обойтись без тренировок аварийной маневренности. Есть специальные курсы, на которых инструктируют водители-профессионалы, но кое-чему можно научиться и бесплатно.

Потребуется исправный автомобиль, достаточно большая площадка или широкая и пустынная дорога. Не лишним будет и помощник, лучше опытный водитель. Отрабатывать можно следующие упражнения:

Как бороться со страхом вождения

Страх вождения присутствует у многих начинающих водителей как во время обучения, так и при первых самостоятельных поездках. Люди боятся потерять контроль над транспортным средством, неожиданных ситуаций, неадекватных водителей. В ответственный момент такие водители могут растеряться, допустить ошибку, после чего убеждаются в обоснованности страхов. В особо тяжелых случаях человек забрасывает удостоверение подальше и ездит на маршрутке.

Рекомендуем ознакомится с советами, как сдать экзамен в ГИБДД без волнения, они очень пригодятся начинающему водителю.

Легкий страх совершенно нормален и даже полезен: он вынуждает сосредоточиться. Хуже, когда страх парализует и мысли, и движения. Чтобы не было страшно, нужно:

Если есть возможность — осваивать вождение по городу нужно на тихих улицах и небольшой скорости. Желательно, чтобы в непосредственной близости не было школ и детских садов: неожиданно выскочивший из-за куста ребенок страхов только добавит. Освоение вождения в жилой зоне тоже не лучшая идея: тут дороги узкие, а пешеходы имеют право ходить, где вздумается.

Как только добавится немного уверенности — выезжать на оживленные магистрали. Главное с этим не затягивать, иначе есть риск до конца жизни ездить на первой передаче и только за хлебом на соседнюю улицу.

Как научиться чувствовать габариты автомобиля

Новички, впервые сев за руль, габариты совершенно не чувствуют. Им трудно парковаться даже передним ходом, они не могут держать необходимый боковой интервал, невольно вытягивают шею, стараясь заглянуть за капот или за крыло. И все как один желают найти волшебный способ, который поможет мгновенно ощутить габариты.

Увы, это понимание легко не дается, а приобретается с практикой. У кого-то на ощущение габаритов уходит несколько месяцев, другим нужны годы. Немного помогут следующие хитрости:

Полезны и некоторые упражнения, которые лучше выполнять на ровной площадке. Положите на землю пластмассовую бутылку или банку и постарайтесь проехать по ней левым, затем правым колесом. Не останавливайтесь, пока не сможете это сделать несколько раз подряд и с разной скоростью.

Другой вариант — воткнуть в землю палку и подъехать так, чтобы дотронуться до нее передним или задним бампером, но не наклонить и не завалить. Приезжайте к палке с разной скоростью и с разного расстояния и пытайтесь остановиться, не задев ее. Этот способ хорошо развивает чувство габаритов спереди и сзади.

Первый выезд в город после получения прав

Новички всегда с большим переживанием ждут выезда в город после получения прав. До этого в пассажирском кресле сидел опытный инструктор, всегда готовый подстраховать, а если необходимо — остановить машину. Теперь же придется надеяться лишь на себя, плюс нести ответственность за пассажиров.

Чтобы первая поездка не превратилась в пытку, воспользуйтесь советами для начинающих.

Мой опыт первой езды после автошколы

Пока писал статью, несколько раз мысленно переносился в свой первый день за рулем. Вот, захлопываю за собой дверь, включаю зажигание, по привычке смотрю вправо — пассажирское кресло пустое, инструктора нет. Как назло, в этот день нужно было объехать половину города, посетить несколько магазинов, учреждений и рынок.

Первый день было реально страшно, я будто отработал все упражнения по вождению:

Кроме того мне предстояла поездка в свой поселок, а это 20 км по трассе с поворотом на оживленном нерегулируемом перекрестке налево. Пока доехал домой, сошло семь потов, закончилась бутылка минералки, ноги подгибались в коленях и обратно за руль не особо хотелось. На другой день было легче. Через неделю уже ездил относительно спокойно.

Сев за руль, вы посмотрите на жизнь с другого ракурса. Вы забудете о том, как замерзали на остановках в ожидании автобуса, как шлепали по лужами и размокшему снегу, как изнывали от жары и мокли под дождем. Вы будете за минуты или часы покрывать большие расстояния, при этом не зависеть от прихоти водителя или маршрутного расписания. Это каждый раз удивительно и прекрасно. Поверьте мне, стоит перебороть неуверенность, страхи и пойти учиться в автошколу либо выехать первый раз в город самостоятельно.

Источник

Учебник по вождению автомобиля вступление

Если спросить «бывалого» водителя о том, как он трогается с места, то навряд ли он сможет связанно вам это объяснить. В то время, как его голова занята житейскими проблемами, его руки и ноги, в автоматическом режиме, сами что-то делают.

У вас на сегодняшний день нет никакого автоматизма, и поэтому необходимо выработать некую легко запоминающуюся последовательность действий, которая обеспечит плавное и безопасное начало движения автомобиля (рис. 24).

Рис. 24. Последовательность действий перед началом движения автомобиля

Техническая часть подготовки автомобиля к началу движения

Для простоты запоминания необходимых действий при подготовке к началу движения надо вспомнить о том, как вращаются стрелки в механических часах. Мы с вами будем работать по ходу вращению часовой стрелки.

Техническая часть подготовки проходит по нижнему, малому полукругу (рис. 24). И начинается все с педали сцепления.

Перед тем, как запускать двигатель, следует нажать педаль сцепления.

Зачем? Ответ есть, но сразу хочется оговориться. Мы с вами будем основываться на том, что находимся сейчас у нас, в нашей стране, где используется отечественный стиль управления автомобилем. Кое-что из «западного» стиля в этой книге тоже можно найти. Позже, в зависимости от ситуации, вы сможете смешивать стили, а пока давайте основательно разберемся с нашим родным.

Итак, сцепление. Но сначала придется понять принцип работы автомобиля в целом, как и почему он вообще едет.

Силовая установка автомобиля (рис. 25) состоит из трех основных частей:

I. Двигатель, из которого выходит вал, заканчивающийся диском.

II. Еще один диск с валом, который заходит в коробку передач.

III. Выходящий из коробки передач вал, который тянется к заднему мосту автомобиля и там расходится направо и налево по полуосям, которые заканчиваются колесами.

Конечно, это упрощенная схема автомобиля, но она позволяет понять, почему он все-таки движется.

Допустим, двигатель автомобиля работает. Значит, вращается вал двигателя и первый диск. Но на этом все и заканчивается. На рисунке 25 вы видите зазор между двумя дисками, поэтому второй диск и далее по схеме все неподвижно – машина стоит на месте.

Предположим, каким-то образом мы соединили два диска. Значит, двигатель вращает свой вал, два диска и второй вал. Но машина продолжает стоять.

Двигаться она будет только в том случае, если соединить все три условные части автомобиля. То есть в коробке передач надо включить какую-либо передачу, которая соединит второй и третий валы.

А теперь давайте подумаем, какие части соединить сначала: первую и вторую (два диска) или вторую и третью (валы в коробке передач)?

Если сначала соединить два диска, то половина шестеренок в коробке передач, связанных с валом второго диска, начнет вращаться. Сможем ли мы потом соединить их с неподвижными шестеренками, которые связаны с последним третьим валом?

Не сможем! Зуб на зуб – «тресь», «хрясь». и они поломались. Значит, мы выбрали неверный путь!

Оставим в покое два диска и соединим сначала вторую и третью части машины. То есть, соединим валы в коробке передач, пока шестерни не вращаются. Для этого, с помощью рычага переключения, надо включить некую передачу.

После включения передачи мы имеем уже не три, а только две части автомобиля. Одна из них двигатель с вращающимся валом и диском, другая второй диск, который через шестерни и валы связан с колесами автомобиля. Остается лишь соединить два диска, и машина поедет!

Но это как раз и есть та самая проблема, с которой сталкивается каждый, кто впервые садится за руль. «Бороться» с этой проблемой мы с вами будем в этой же главе, но чуть позже.

В данный момент вам необходимо знать, что два диска на рисунке 25 есть не что иное, как механизм сцепления, который управляется с помощью педали сцепления. И когда педаль находится наверху, то есть водитель ее не трогает, два диска под воздействием очень сильных пружин соединены вместе!

Рис. 25. Схема силовой установки автомобиля на примере заднеприводного автомобиля

А если в это время в коробке передач включена какая-либо передача? Тогда, при пуске двигателя, машина прыгнет вперед! Поэтому, для гарантии безопасности, для уменьшения массы вращающихся деталей, а также для уменьшения сопротивления вращению – перед пуском двигателя сначала надо отделить его от трансмиссии автомобиля. Для этого вы должны нажать педаль сцепления вниз «до пола» и разъединить два диска (рис. 25).

Давайте разберемся с тем, как правильно нажимать педаль сцепления.

Левая нога водителя предназначена только для одной педали – педали сцепления! И если пришло время ее нажимать, то вы должны переместить свою левую ногу из «дома» на педаль и тщательно там ее «пристроить». Причем именно «пристроить», так как первое время ваши движения будут не очень уверенными и точными.

Когда стопа левой ноги ложится на педаль, вы должны ощущать ее поверхность и, в то же время, у стопы должна быть готовность к значительному сопротивлению со стороны педали.

Как этого достичь? Надо выбрать ту зону стопы,

которая будет в состоянии работать долго и продуктивно (рис. 26). Пальцы стопы – самая чувствительная ее часть, но и самая слабая. Подушечки стопы – в меру чувствительны и в то же время сильны. Впадина стопы – самая сильная ее часть, но она не чувствует педали.

Рис. 26. Зоны стопы: I – пальцы; II – подушечки; III – впадина; IV – пятка

Что выберем? Конечно подушечки!

Исходя из вышеизложенного, вы должны пристроить стопу своей левой ноги на педали сцепления так, чтобы ее подушечки ощущали педаль и были готовы к немалому усилию.

В зависимости от размера вашей обуви, пятка (каблук) может оказаться на полу, а может и висеть в воздухе – то и другое допустимо. Но когда вы начнете нажимать педаль – опоры на пятку быть не должно!

Нажимать педаль сцепления следует быстро, одним движением, до конца хода педали («до пола»). При этом основную работу выполняет не стопа, а коленка! Именно она как бы давит подушечками стопы на педаль, заставляя пятку скользить по полу (рис. 27).

Рис. 27. Положения левой ноги при нажатии педали сцепления: 1 – «пятка стоит»; 2 – «пятка приподнялась»; 3 – «пятка скользит»; 4 – «пятка стоит»

После того, как вы до конца нажали педаль, можно и нужно ослабить напряжение в ноге – обопритесь пяткой о пол, удерживая педаль нажатой. Почувствуйте и запомните эти движения и это состояние, в процессе вождения автомобиля все это будет повторяться тысячи и тысячи раз.

Итак, педаль нажали, удерживаем ее внизу. Как ее отпускать, поговорим чуть позже, а пока идем дальше по схеме (рис. 24).

Пуск «горячего» двигателя. Давайте считать, что двигатель автомобиля полностью прогрелся, пока ваш помощник перегонял машину от места ее стоянки до площадки, на которой вы сейчас находитесь.

Поскольку двигатель сейчас «горячий», то достаточно лишь повернуть ключ «на старт», как он сразу же заведется.

Это совсем не сложно. Посмотрите на рисунок 28.

Рис. 28. Положения ключа в замке зажигания

У замка зажигания есть три основных положения. В зависимости от модели автомобили, замок может располагаться справа или слева от руля, иметь дополнительные позиции и условия для включения, но любой замок имеет эти три основных положения:

I. Зажигание выключено.

П. Зажигание включено.

III. Стартер включен.

Из позиции I спокойно поворачиваем ключ на 180°, в позицию II.

Как только вы попадете во вторую позицию, на щитке приборов обязательно включатся какие-нибудь лампочки. Это могут быть: контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, лампочка аварийного давления масла, мигающая лампочка стояночного тормоза и другие (после пуска двигателя большинство из них погаснет).

Далее вам надо решительно повернуть ключ в позицию III, приблизительно на 45° от предыдущего положения, и стартер начнет проворачивать коленчатый вал двигателя. Не будем углубляться в предмет «Устройство автомобиля» (см. лучше «Учебник по устройству автомобиля«), но правила пользования стартером знать надо.

Стартер является самым «крупным» потребителем электроэнергии, запас которой в машине, естественно, не безграничен. Поэтому удерживать ключ в положении «стартер включен» следует разумное время.

Если двигатель вашего автомобиля исправен и отрегулирован, то, удерживая ключ в третьей позиции, через 2–3 секунды вы почувствуете, что мотор завелся. Сразу же надо «бросить» ключ! Пальцы следует просто разжать, а руку вернуть на рулевое колесо. Ключ под воздействием возвратной пружины самостоятельно вернется во вторую позицию и останется там до окончания вашей поездки.

Другое дело, если у вас «видавший виды» «боевой конь», доставшийся по наследству. С первого раза он может и не завестись. Поэтому будьте готовы «бросить» ключ через 10–15 секунд после начала работы стартера, независимо от достигнутого результата. Стартеру и аккумуляторной батарее надо дать передышку! Если держать ключ «до посинения», то через 10–15 минут можно будет выбросить не только полностью разряженную аккумуляторную батарею, но и дымящийся стартер тоже.

Иными словами, поворачиваем ключ «на старт», ждем начала работы двигателя, «бросаем» ключ, как только он заведется или не позже чем через 10–15 секунд, если он не заведется.

Если двигатель не завелся, то возвращаем ключ в позицию I (рис. 28), после небольшой передышки (1–2 минуты) пробуем еще раз, далее опять передышка, потом еще 5–6 попыток, а затем ищем специалиста, который определит причину неисправности системы пуска двигателя и устранит ее.

Пуск «холодного» двигателя. Если вам предстоит запуск двигателя, который за ночь или просто за несколько часов бездействия полностью остыл, то следует придерживаться следующей последовательности действий:

1. Нажать педаль сцепления и удерживать ее внизу.

2. Выключить передачу, если она была включена на время стоянки.

3. Полностью вытянуть на себя рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора (рукоятка «подсоса»).

4. Повернуть ключ в замке зажигания в положение III – «Стартер включен» и запустить двигатель.

5. Плавно отпустить педаль сцепления. Затем надо прогреть двигатель, контролируя степень прогрева по указателю температуры охлаждающей жидкости, расположенному на щитке приборов вашего автомобиля.

После запуска двигателя, а также по мере его прогрева вам придется регулировать обороты коленчатого вала. Надо поддерживать их в пределах 1500–2000 об/мин, и делается это с помощью рукоятки «подсоса». Задвигая ее или вытягивая, вы тем самым уменьшаете или увеличиваете количество топлива, поступающего в цилиндры двигателя, и, соответственно, меняете частоту вращения коленчатого вала. Когда двигатель окончательно прогреется, рукоятку «подсоса» надо будет полностью задвинуть.

Начинать свои первые поездки следует на полностью прогретом двигателе, так как холодный двигатель работает неустойчиво и не очень хорошо «тянет», а у вас и без этого на первое время проблем хватит. Позже, когда вы уже немного научитесь водить автомобиль, можно будет начинать движение, не дожидаясь полного прогрева, поскольку современные автомобили в этом не нуждаются. Система подачи топлива и система смазки двигателя давным-давно претерпели качественные изменения по сравнению с автомобилями начала XX века. Двигатель не пострадает оттого, что почти сразу после его запуска вы начнете движение. Кстати, исследования показывают, что именно в процессе прогрева двигателя производится максимальное количество вредных выбросов в атмосферу. А ведь от чистоты воздуха зависит здоровье наше и наших детей!

Будем считать, что двигатель вы запустили успешно, и поэтому пойдем дальше по нашей схеме (рис. 24).

Полагаю, что за время, потраченное на запуск и прогрев двигателя, вы уже забыли о своей левой ноге. Сейчас о ней надо вспомнить.

Включить первую передачу вам удастся только в том случае, если второй диск на схеме 25 не будет вращаться, а для этого педаль сцепления должна находиться в нижнем положении.

Если после запуска холодного двигателя вы отпустили педаль, то сейчас ее надо снова нажать.

Если вы все еще удерживаете педаль сцепления нажатой (после запуска горячего двигателя), то можете спокойно, без вреда для шестеренок, включать первую передачу.

После непродолжительной тренировки с рычагом переключения передач, представляя в уме коридоры, шарик и пружину (см. рис. 16–23), переключать передачи вы научились. Поэтому сейчас для вас не составит труда легким изящным движением кисти правой руки включить первую передачу (см. рис. 17).

Итак, педаль сцепления внизу, двигатель работает, и только что была успешно включена первая передача. На этом заканчивается техническая часть подготовки машины к началу движения. Пора переходить ко второму этапу подготовки.

Информационная часть подготовки к началу движения

Не знаю, как насчет обычной жизни, а относительно жизни на дороге могу сказать, что уверенно себя чувствует и успешно водит машину по дорогам только тот водитель, который живет по принципу: «Сначала дай, потом возьми».

Применять этот принцип в быту или не применять, решите без меня, но если вы хотите выехать на дорогу и чувствовать себя в безопасности, то придется воспользоваться нижеизложенной информацией.

Перед началом движения надо включить указатели поворота налево. Иногда указатели приходится включать и направо. Но это только в том случае, если ваш автомобиль припаркован на левой стороне дороги, чего в ближайшее время делать вам не советую, так как начинать движение от левого тротуара намного сложнее, чем от правого.

«А зачем их вообще включать? Ведь я вижу через зеркало, что сзади никого нет!» – это реплика недальновидного ученика.

Вы же хотели стать хорошим водителем! Стоит ли сразу нарушать проверенные временем заповеди?

До тех пор, пока вы не дадите информацию, брать ее нельзя!

Зеркала для вас начнут существовать лишь после того, как указатели поворота будут уже включены! И это не прихоть автора, а обоснованное требование.

Давайте вспомним разговор о зеркалах и о «мертвых» непросматриваемых зонах на рисунке 7. Учтите, иногда в такой зоне спокойно умещается не только легковой автомобиль, но большой грузовик!

Начало движения вашего автомобиля без мигающих указателей поворота будет полной неожиданностью для водителя проезжающей мимо машины, с вытекающими отсюда последствиями. Поэтому сначала – указатели!

Техника включения указателей несложна. Однако, если на первом же уроке не научиться делать это правильно, то в дальнейшем ошибка перерастает в пагубную привычку.

Есть общеизвестные ошибки при работе с рычагом переключения указателей поворота. Например, некоторые водители полностью убирают левую руку с руля и, взявшись за рычаг всей «пятерней», дергают его вниз или вверх.

Кстати, а куда «дергать-то», вверх или вниз?

С сожалением уведомляю вас о том, что есть большая «армия» людей, объединенная общей для них проблемой. Они путают «правое» с «левым».

Поверьте, на дороге это не безобидная «ошибочка».

Дезинформация оборачивается крупнейшими авариями и, как правило, с участием в них самих дезинформаторов. Поэтому давайте со всем этим разбираться (рис. 29).

Рис. 29. Рычаг переключения указателей поворота

Во-первых, переключать рычаг указателей поворота желательно одним пальцем (любым, которым вам удобнее), в то время как кисть левой руки должна оставаться на руле.

А во-вторых, сейчас будем лечиться от путания сторон. «Вылечиться», по крайней мере при работе с указателями поворота, можно очень просто.

Оставьте на руле всю или хотя бы часть ладони, дотянитесь вытянутыми пальцами до рычага переключения указателей и зажмите его между указательным и средним пальцем. Затем, не отпуская рычаг, покрутите руль немного вправо-влево. Результат не заставит себя ждать. Хотите вы того или нет, указатели будут сами включаться именно в ту сторону, в которую надо.

Конечно, двигаясь по реальной дороге, все это надо проделать мысленно и переключить рычаг в нужную сторону до начала работы рулем. При этом совершенно не надо знать, «направо» это или «налево», самое главное – указатели будут включены в «ту» сторону, куда вы собираетесь поворачивать.

Кстати, не забывайте выключать указатели после завершения любого маневра. В нашем случае, окончанием маневра будет считаться тот момент, когда машина отъедет от тротуара и займет прямолинейное положение в некой реальной или воображаемой полосе движения.

На исправном автомобиле, при возврате руля в положение прямолинейного движения указатели поворота выключаются автоматически (рычаг переключения указателей поворота автоматически возвращается в нейтральное положение). Правда, это происходит только в том случае, если руль поворачивался на угол не менее 120–180°. В противном случае водитель должен выключить указатели самостоятельно.

О зеркалах мы с вами уже имели не очень короткий разговор. Если кто из вас подзабыл ту беседу, то необходимо освежить ее в памяти. Ведь там были сделаны важные выводы и обобщения.

Например, в зеркало смотреть нельзя! В него можно лишь бросать взгляд, причем не более чем на одну секунду.

Навсегда должно отложиться в памяти, что при любой системе зеркал существуют «мертвые зоны» (см. рис. 7). И по закону «невезучести» в одной из этих зон наверняка прячется та машина, водитель которой с утра мечтал врезаться именно в ваш автомобиль.

Если вы не уверены в том, что через зеркало заднего вида смогли полностью охватить взглядом дорожную обстановку позади своего автомобиля, то имеет смысл повернуть голову и посмотреть назад «живьем», не через зеркало. При этом поворачивать голову назад, как и бросать взгляд в зеркало, можно на срок не более одной секунды!

Убедившись в том, что вы никому не помешаете стартом своей машины, можете начинать движение.

«Ну, наконец-то, сейчас поедем!» – слышу ваш радостный возглас.

Сожалею, но поедем мы чуть позже. Ведь вы еще не умеете отпускать педаль сцепления, да и с педалью газа не так все просто. Поэтому продолжаем готовиться.

Начало движения автомобиля

«Да нет проблем! Каждый день именно так на кухне и вертимся! Кормим вас. (дальше идут варианты – «паразитов» или просто «мужиков» или «любимых», ну и тому подобное)» – так ответит большинство из наших обожаемых (это я подлизываюсь) жен, матерей, сестер и дочерей.

На самом деле вы ошибаетесь! Ошибаетесь в том, что «нет проблем», и, конечно, в том, что все мы «паразиты». Насчет этого, не всегда заслуженного определения, поговорим как-нибудь потом, а вот с огурцами разберемся сейчас.

Среднестатистический пешеход (любого пола) может подконтрольно делать не более двух дел одновременно! И то, это удается сделать не с первой попытки. Согласитесь, что в вышеописанном опыте вы либо потеряете линию сюжета кино, либо огуречные кружочки будут неровные, либо придется переспрашивать телефонного собеседника.

Думаю, 99% из вас отнеслись к себе самокритично и все-таки согласились со мной.

«Ну и что из того? Мы не боги!» – справедливое замечание с вашей стороны.

Если вы уже начали со мной соглашаться, то напомню о том, что пешеход-«безлошадник» и хороший водитель очень сильно отличаются друг от друга. Например, хороший водитель может подконтрольно делать до семи действий одновременно!

Указатели поворота направо и взгляд в зеркало, тормоз и сцепление, переключение передачи с высшей на низшую и еще что-нибудь в довесок делается водителем-профессионалом, допустим, перед поворотом направо, практически одновременно и в то же время без ошибок.

Очень хочется, чтобы каждый, кто читает эти строки, понял, что предела совершенствованию человека нет и все достижимо. Если вы будете терпеливо следовать рекомендациям, изложенным в этой книге, то никто не сможет помешать вам стать тем самым водителем-профессионалом.

Между прочим, профессионализм в вождении автомобиля определяется не записью в трудовой книжке, а полным осознанием происходящих в автомобиле процессов, правильным восприятием дорожной обстановки, грамотным распределением внимания, возможностью принятия правильных решений и соответствующих действий. Достичь всего этого вы можете! Но придется потрудиться.

Я не забыл о том, что тема этого раздела – старт автомобиля. Поэтому и зашел разговор об огурцах и «мыльной опере».

Дело в том, что вы должны научиться работать правой и левой ногой одновременно! При этом действия ног должны быть правильными и вами контролируемыми.

Задача на первое время непосильная. Поэтому на ближайшие недели примите за правило:

• Любое действие должно быть отделено от другого не менее чем двумя секундами!

По мере приобретения опыта провал во времени необходимо сокращать и в перспективе довести его до нуля. А пока, начнем поэтапно осуществлять старт автомобиля. И первым в нашей схеме является – стояночный тормоз (см. рис. 24).

Само название говорит за себя – тормоз на стоянке. Когда вы находитесь дома, ваши ноги, естественно, пребывают вместе с вами. Следовательно, «давить» на педаль тормоза, которая находится в автомобиле, ночующем под окнами, вы не можете. А удерживать машину на стоянке надо!

Нечасто, но бывают случаи, когда «железный конь», не дождавшись своего хозяина, сам отправляется «погулять».

Нет, машину не украли, просто она укатилась под горку, когда кто-то случайно (или специально) задел ее плечом. А что может натворить тяжелая бесконтрольная махина на колесах, вы можете представить и без моей помощи.

Чтобы не происходили те кошмары, о которых сейчас подумалось, и нужен стояночный тормоз. В отсутствие водителя он блокирует задние колеса автомобиля, не позволяя им вращаться. Конечно, это не единственное предназначение стояночного тормоза, но пока нас интересует именно это.

Кстати, в обиходе стояночный тормоз чаще называют «ручным тормозом» или еще короче – «ручником». Надеюсь, вы мне простите некоторую свободу в формулировках, зато после этого вы сможете поддерживать любой «профессиональный» разговор. До тех пор, пока рычаг стояночного тормоза находится в верхнем положении, машина не поедет, как бы хорошо мы с вами ни работали педалями газа и сцепления. Поэтому после этапов технической и информационной подготовки автомобиля к началу движения, когда машина и водитель уже готовы к старту, задние колеса необходимо «освободить от пут».

Техника исполнения не сложна. Есть только один неприятный момент – рычаг не хочет опускаться вниз!

И не надо на него так сильно давить, пожалейте «железяку»! Все равно, он не опустится. Вы забыли или просто не смогли нажать кнопку (рис. 30). А кнопка является фиксатором, который удерживает «ручник» в поднятом состоянии! Поэтому, пока вы не утопите кнопку в рычаг, как бы сильно вы на рычаг ни давили, с места он не сдвинется.

Рис. 30. Рычаг стояночного тормоза: 1 – рычаг стояночного тормоза; 2 – кнопка фиксатора рычага

Если при постановке машины на стоянку «ручник» был затянут «от души», то утопить кнопку простым нажатием большого пальца правой руки обычно не удается. Тогда следует поступить следующим образом:

• кистью правой руки взяться за рычаг,

• большим пальцем упереться в кнопку, пытаясь ее нажать,

• приподнять (поддернуть) рычаг вверх, хотя бы на пару миллиметров, продолжая давить на кнопку,

• дожать кнопку, если она в это время еще не «провалилась» в рычаг,

• удерживая кнопку фиксатора нажатой, опустить рычаг вниз до конца,

Включать стояночный тормоз (ставить машину на «ручник») намного проще. Просто возьмитесь за рычаг и энергичным движением потяните его вверх. При этом кнопку фиксатора трогать не надо! Рычаг «протрещит» наверх и замрет в том положении, в котором вы его оставите.

Потренировавшись несколько раз, не глядя на руку, вы научитесь моментально ставить машину на ручной тормоз, а также и освобождать ее от «ручника».

Никогда не дергайте рычаг стояночного тормоза во время движения автомобиля! В противном случае занос автомобиля вам будет гарантирован даже на сухом асфальте. Может быть позже, лет через несколько, мы с вами и поговорим о вождении автомобиля в экстремальных условиях, но не сейчас. Сегодня нам надо лишь снять машину с «ручника», и вы только что научились это делать.

Пора переходить к кульминационной стадии подготовки автомобиля к началу движения – к работе педалями газа и сцепления.

Как вы думаете, с чего все-таки следует начинать старт автомобиля? Сразу нажать «газ» и затем заняться сцеплением или наоборот? Задумались? Тогда сначала давайте решим задачу попроще.

Вам предстоит нести на спине мешок картошки с поля в дом, причем, расстояние до дома – два километра! Стоило ли с утра покушать?

Думаю, стоило, но только не объедаться, а нормально поесть, чтобы силы были.

И с машиной то же самое!

Прежде чем нагружать двигатель работой по сдвиганию с места массы автомобиля, его надо «накормить». «Кушает» ваш двигатель – бензин, а заведует «кормежкой» – правая нога на педали газа. Поэтому первым делом при старте машины надо нажать «газ». Кстати, чуть позже к этому же вас будут призывать рисунки 34 а и 35 а.

Итак, педаль газа. Пятка правой ноги и все остальное, что выше нее, должно оставаться практически неподвижным. Работает только стопа!

Легким, мягким, ласковым движением верхней части стопы слегка нажимаем на педаль газа до ощущения и осознания. полутора тысяч оборотов коленчатого вала двигателя в минуту!

Вот тебе и раз! Начали с картошки, а закончили замысловатой фразой.

Поверьте, хороший водитель должен понимать все составные части науки вождения автомобиля, и это не только работа рулем и педалями.

«Правила дорожного движения», «Основы безопасности дорожного движения» и «Устройство автомобиля» (хотя бы принцип работы) знать необходимо! Причем осваивать эти предметы надо не для успешной сдачи экзамена, не для «дяди», а лично для себя, для своей будущей безопасной жизни на дороге (помочь в этом могут книги, выпускаемые издательством «Мир Автокниг«).

А на данный момент вам необходимо понять, что означает «газ» в «полторы тысячи оборотов коленчатого вала двигателя в минуту».

На половине выпускаемых автомобилей на щитке приборов имеется прибор, который называется: «Тахометр». Этот прибор показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Или чуть проще – как быстро сейчас крутится вал двигателя. Можно и по другому – насколько сильно «накормлен» двигатель. Так или иначе, результат нажатия на педаль газа отражается на приборе (рис. 31).

Пока вы не нажимали педаль, двигатель работал на холостом ходу. Это соответствовало показанию тахометра: 9–10, то есть 900–1000 об/мин. Для уверенного старта автомобиля двигатель следует «накормить» до 1500–1800 об/мин. Соответственно на тахометре это выражается показанием: 15–18. Не уверен, что тем, у кого в машине тахометра не оказалось, не повезло. Хотя им и пришлось методом проб и ошибок, на слух определяться с этими оборотами.

С одной стороны, им, конечно, не повезло – некуда было посмотреть, и поэтому потребовалась подсказка помощника. И в то же время им явно повезло, так как они научились определять частоту вращения коленчатого вала двигателя по звуку и вибрациям.

Хочу предупредить тех, у кого в машине тахометр есть, – не привыкайте к нему! Учитесь слышать и ощущать работу двигателя. Водитель не вправе постоянно отвлекаться от дороги, рассматривая многочисленные приборы.

Немного потренировавшись с открытыми и закрытыми глазами, послушав работу двигателя, вы очень быстро научитесь делать любой «газ» без помощи каких-либо приборов.

А сейчас, тем или иным способом, вам надо сделать приятные на слух 1500–1800 об/мин и готовиться к работе педалью сцепления.

Еще немного и поедем, потерпите! Терпеть имеет смысл, потому что вы должны именно поехать, а не попрыгать!

Итак, ранее мы с вами успешно нажали педаль сцепления, запустили двигатель, включили первую передачу и сделали все остальное, необходимое для успешного и безопасного старта автомобиля. Осталось только соединить два диска сцепления, и машина тронется с места. Но именно это последнее действие и вызывает затруднения у большинства будущих водителей. Поэтому сначала вам надо понять предстоящий процесс теоретически и лишь потом переходить к практическому опыту.

Давайте вспомним рисунок 25. Первый диск сцепления очень сильный, так как на нем сконцентрирована вся мощь «лошадиных сил», спрятанных под капотом автомобиля. Второй диск – очень «тяжелый», поскольку на нем сконцентрирована вся масса автомобиля. Машина придет в движение только тогда, когда второй диск начнет вращаться.

Сразу договоримся о том, что усредненный легковой автомобиль весит около одной тонны. Один чуть меньше, другой чуть больше, это не принципиально. Самое главное понять, что второй диск очень «тяжелый»!

Условно (и недалеко от истины), оба диска имеют диаметр всего около 20-ти сантиметров. Один диск вращается со скоростью 25–30 оборотов в секунду! А второй – стоит «как вкопанный». И нам надо их соединить!

Не буду описывать смешные и печальные случаи, происходящие с машиной при бездумной работе педалью сцепления. Думаю, вы их слышали от своих «коллег по несчастью» или успели «обжечься» сами. Поэтому давайте сразу начнем учиться все делать правильно.

Как вы считаете, можно ли толкнуть, пихнуть, пнуть (и похожие выражения) массу в одну тонну, причем так, чтобы она плавно тронулась с места?

Не доходит? Ну тогда, выходите из машины, упритесь руками в багажник и попробуйте «пхнуть» свой автомобиль.

Результат будет заметнее зимой. Машина как стояла, так и будет стоять, а вы, поскользнувшись, с разбитым носом уже лежите под бампером.

Массу в одну тонну надо уважать! Если бы вы не пихали машину, а, мягко уперевшись в нее, попытались миллиметр за миллиметром сдвинуть ее с места, то сделать это вам удалось бы. Затем, сантиметр за сантиметром, можно было бы и увеличить скорость.

Именно такой подход к началу движения автомобиля и является основным принципом работы со сцеплением.

Итак, нам надо соединить два диска. Один очень сильный, так как связан с работающим двигателем, другой неимоверно «тяжелый», так как связан с колесами, на которые опирается вся масса автомобиля. Будем относиться к ним уважительно.

Прежде, чем вы начнете отпускать педаль, нам надо договориться о том, что работать должны: коленка, голень и, лишь незначительно, стопа левой ноги.

При этом необходимо соблюдать правило:

• Перед началом работы педалью сцепления пятка левой ноги должна потерять опору.

Причем это правило действует всегда, как при нажатии педали, так и при ее отпускании.

Для тех, кто недопонял. Нажимая педаль, вы давите коленкой и стопой вниз, а пятка в это время скользит по полу. Перед тем, как начинать отпускать педаль, следует приподнять пятку от пола на один-два миллиметра. Позже, после приобретения некоторого навыка, будет достаточно лишь ослабить опору на пятку, а пока, во избежание грубых ошибок, не ленитесь и не забывайте немного приподнимать ее от пола.

И еще короткое напоминание о стопе левой ноги. Самая чувствительная и выносливая часть стопы – ее подушечки. Взгляните еще раз на рисунки 26, 27 и давайте начнем отпускать педаль.

Первый этап (рис. 32). Из позиции 1 педаль должна попасть в позицию 2 (не быстро, но и не медленно).

Большинство из «новичков» считают, что это их нога поднимает педаль сцепления. А если подумать?

Не было ли вам трудно удерживать педаль внизу, пока шел весь этот длинный разговор?

Рис. 32. Положения педали сцепления

Потому что, нажимая педаль, вы растягивали сильную пружину, которая всегда стремится откинуть ногу водителя прочь и вернуть педаль в верхнее положение. Делаем вывод:

• Работа по отпусканию педали сцепления заключается в грамотном, дозированном сопротивлении пружине.

Иными словами, вы даете возможность пружине поднимать педаль вверх быстро или медленно, или вообще не даете ей такой возможности, удерживая ее в растянутом или полурастянутом состоянии.

Итак, освободив пятку от пола и ослабив усилие ноги, позволяем пружине приподнять педаль вверх на несколько миллиметров. И что машина?

Да ничего! Как стояла, так и стоит!

Если еще раз посмотреть на рисунки 25, 32 и 33, то можно окончательно осознать и согласиться с тем, что до тех пор, пока два диска сцепления не соприкоснутся, двигатель не будет участвовать в судьбе автомобиля. И поэтому можно смело продолжать работу по отпусканию педали.

Смело, но осмотрительно. Первые недели своей автомобильной жизни следует постоянно помнить о строптивой пружине педали сцепления. Если потерять над ней контроль, то будет «как у всех», а мы вроде бы решили, что вы будете хорошим водителем. Поэтому продолжаем позволять пружине приподнимать педаль, регулируя усилие в коленке, голени и стопе. Только не забывайте о пятке – она постоянно скользит по полу или висит в миллиметре от него.

Педаль поднимается, а мы с вами ожидаем второй позиции (рис. 32 и 33). И как только этот момент наступит, вы должны будете оказать пружине достойное сопротивление – полностью остановить дальнейшее продвижение педали!

Давно уже жду вашего несколько раздраженно-ехидного вопроса: «А как узнать-то, что мы во второй позиции?»

Поверьте, это несложно. Как только два диска коснутся друг друга, произойдет несколько событий, внешние признаки которых будут следующие:

• шум двигателя уменьшится и понизит тон звучания,

• «сядут» обороты двигателя (уменьшится показание тахометра),

• и последнее, наконец-то машина начнет движение!

Самое главное сейчас – не растеряться! Надо удержать педаль сцепления во второй позиции! Наступает следующий этап работы с этой педалью.

Рис. 33. Положения дисков сцепления

Второй этап (рис. 32). Удерживаем педаль в позиции 2 (на две-три секунды).

Зачем? Поверьте, это необходимо! Если, обрадовавшись тому, что ваша машина поехала, «бросить» педаль сцепления, то дальше вы уже не поедете. Ведь автомобиль обладает большой массой и запасом инерции (в данном случае – инерции неподвижного тела).

Давайте вернемся к двум дискам. Один вращается с «бешеной» скоростью, другой неподвижен и тяжел.

В момент их соприкосновения первый диск за счет сил трения пытается зацепить и раскрутить второй. Но поскольку на втором диске сконцентрирована целая тонна, первый диск просто скользит по нему. Правда, скользит не безуспешно. Ему удается заставить второй диск начать медленное вращение, в результате чего машина начинает медленно ползти.

Если сейчас полностью отпустить педаль сцепления, то два диска резко соединятся, машина прыгнет, мотор заглохнет.

Для плавного трогания массы автомобиля с места, педаль сцепления необходимо удерживать некоторое время во второй позиции! Два диска должны привыкнуть друг к другу, «пообтереться», а машина сделать некоторый запас инерции движения.

Пауза во второй позиции может варьироваться по времени от долей секунд до десятков секунд. Водитель «со стажем», конечно же, тратит на старт автомобиля с места не десять и не пять секунд, а значительно меньше. Но в то же время, при заезде задним ходом в гараж, тот же самый водитель удерживает педаль сцепления во второй позиции столько времени, сколько этого требует процесс парковки. Ему нужна минимальная скорость движения, а получить ее можно только во второй позиции педали сцепления!

Исходя из вышеизложенного, как только вы достигли второй позиции, удержите педаль сцепления на две-три секунды от дальнейшего ее продвижения и одновременно с этим попытайтесь ощутить телом и разумом это состояние. В ближайшее время вам предстоит использовать эти ощущения неоднократно.

Третий этап (рис. 32). Позволяем педали сцепления подняться из позиции 2 в позицию 3 (очень медленно).

Обратите внимание на то, что расстояние между второй и третьей позицией составляет всего 10 миллиметров. Причем именно 10 миллиметров, а не 1 сантиметр! И вы должны пройти это расстояние так, чтобы прочувствовать каждый из этих миллиметров. Иными словами, в любой момент вам должно быть известно, какая сейчас позиция (2,2, 2,5 или 2,8).

Как все это сделать и ощутить?! К сожалению, на бумаге объяснить это непросто, легче понять и почувствовать на практике. Однако попытаюсь.

Во второй позиции (рис. 33) второй диск условно получает 1% крутящего момента из 100%, которыми обладает первый диск. Это выражается в том, что машина ползет с очень маленькой (минимальной) скоростью и в то же время она запасает инерцию движения.

Если позволить пружине приподнять педаль на 1 мм вверх от второй позиции, то два диска прижмутся друг к другу чуть плотнее, и 1% крутящего момента вырастет до 10%. В результате этого машина поползет немного быстрее, хотя двигателю это будет и не очень приятно, так как начнется «вытягивание» массы автомобиля из «болота».

Добавив еще 1 мм, мы имеем уже 20%, затем 30% и так далее.

Если сразу проскочить из позиции 2 в позицию 3, минуя миллиметры пути, то двигатель «надорвется»! Он просто заглохнет, не забыв перед этим «пихнуть» машину на пару метров вперед.

Поэтому обязательно пройдите все 10 миллиметров последовательно, миллиметр за миллиметром, постепенно нагружая двигатель, и вместе с тем, постепенно наращивая скорость автомобиля. Тогда результат старта вашей машины приятно удивит не только вас самого, но и всех окружающих.

Четвертый этап (рис. 32). Из позиции 3 в позицию 4 (быстро).

Поздравляю, наконец-то вы едете! Все операции по успешному старту автомобиля уже сделаны!

«А как же моя левая нога? Ведь она все еще удерживает педаль сцепления!» – ваш недоуменный и в то же время уже радостный возглас.

Ах, это. Так, просто уберите ногу с педали и поставьте ее в свой «дом». Смелее, это обычное и естественное движение. Убрали? Ну и славненько.

Почему так просто? Потому, что четвертый этап работы педалью сцепления не предполагает каких-либо специальных действий водителя. Как только вы достигли третьей позиции, два диска полностью соединились и вращаются теперь вместе без проскальзывания (рис. 33), что выражается в прекращении прироста скорости автомобиля.

Ход педали сцепления между третьей и четвертой позицией можно назвать «свободным ходом», и поэтому водителю достаточно лишь освободить пружину педали от сопротивления со стороны своей ноги, и педаль сама вернется в свое верхнее положение (в четвертую позицию).

Теперь вам остается только регулировать скорость движения машины своей правой ногой, плавно работая педалью газа.

А сейчас предлагаю вспомнить все правила работы педалью сцепления:

• Перед началом работы педалью сцепления пятка левой ноги должна потерять опору (первое время стоит приподнимать ее от пола на 1–2 мм).

• Нажимать педаль сцепления следует конкретным, быстрым, но спокойным движением до конца хода педали.

• Отпускать педаль сцепления необходимо в четыре этапа:

Первый этап: даем возможность пружине не быстро, но и не медленно поднять педаль до момента соприкосновения дисков сцепления.

Второй этап: на две-три секунды удерживаем педаль в положении, соответствующем начальной стадии проскальзывания дисков сцепления, получая минимум крутящего момента от двигателя, что выражается в плавном начале движения машины с минимальной скоростью.

Третий этап: вынуждаем пружину очень медленно и последовательно провести педаль по 10-ти миллиметрам ее пути, ощущая каждый миллиметр и ориентируясь по плавному приросту скорости движения автомобиля.

Четвертый этап: почувствовав прекращение прироста скорости, просто убираем ногу с педали, предоставив пружине возможность самостоятельно вернуть педаль в верхнее положение.

Не кажется ли вам, что мы едем?! При этом вы сделали весьма неплохой старт! Мотор не глохнет, машина не прыгает!

Так этого мы с вами и добивались, начиная с первой страницы книги. Советую пролистать ее еще раз, чтобы в памяти отложились все моменты подготовки к началу движения.

Однако без легкого ехидства обойтись не могу, и поэтому, если у вас в голове еще не созрел один забавный вопрос, то задам его сам: «А как останавливаться-то. «.

Предлагаю следующую последовательность действий по остановке автомобиля:

1. Указатели поворота направо, чтобы все знали ваши намерения.

2. Взгляд в зеркало или (и) поворот головы назад направо, чтобы узнать, можно ли сейчас останавливаться, не помешаете ли вы сзади идущей машине.

3. Принять поправее, дабы не остановиться посередине дороги.

4. Сцепление вниз, для кратковременного отделения двигателя от ведущих колес.

5. Тормоз, для плавного торможения и остановки машины.

[На первых уроках по вождению автомобиля при движении с небольшой скоростью (не более 20–30 км/ч) лучше использовать ту последовательность остановки, которая здесь предложена – сначала сцепление, затем тормоз. Если поменять эти два пункта местами, то машина будет «дергаться», мотор глохнуть, а вы нервничать. Позже, выполняя упражнения, требующие движения со средней и большой скоростью, последовательность этих действий необходимо изменить – сначала тормоз, а затем сцепление. По мере приобретения навыков вождения, при движении с различными скоростями, вам придется использовать оба варианта действий в зависимости от конкретной ситуации.]

6. Остановка – движение автомобиля прекратилось.

7. Рычаг коробки передач в нейтральное положение, с целью долговременного отключения двигателя от ведущих колес.

8. Рычаг стояночного тормоза наверх, для удержания машины на стоянке от самопроизвольного движения.

9. Сцепление наверх, поскольку двигатель теперь долговременно отделен от ведущих колес в коробке передач.

10. Тормоз наверх, так как теперь стояночный тормоз удерживает машину.

• выключить указатели поворота (если в процессе остановки они не выключились автоматически),

• выключить двигатель (или оставить его работающим, в зависимости от дальнейших планов).

Глава 4. НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

Если сегодня у вас первый урок по вождению автомобиля, то некоторые позиции обязательных действий при подготовке к началу движения и остановке машины можно исключить.

Например, при первом в вашей жизни трогании автомобиля с места, щелкающие указатели поворота могут вас сильно отвлекать, а проедете вы всего три метра по свободной от других машин площадке.

Или, зачем вам сегодня «ручник», если машина находится на абсолютно горизонтальной поверхности. Однако исключать что-либо из последовательности действий можно только в том случае, если рядом с вами находится опытный помощник, который видит и понимает обстановку вокруг автомобиля.

Не отвлекайтесь по пустякам от дороги! Привыкайте к тому, что ваши руки и ноги сами будут делать всю необходимую работу. Начните им доверять. Однако первое время все же сосредоточьтесь на своих ногах. Только ни в коем случае нельзя на них смотреть! Ведь там нет ничего нового, там всего лишь ваши ноги!

Это инструктору «в расцвете сил» может быть интересно посмотреть на ноги юной нарушительницы нашего договора о форме одежды, а вашим глазам там делать нечего. Об этом мы с вами уже договорились во время беседы о руках на руле и на рычаге переключения передач, но напомнить будет нелишне.

Давайте сформулируем окончательное правило на эту тему:

• Все, что расположено ниже горизонтальной оси, проходящей через середину руля – закрытая для взгляда водителя зона.

Работать педалями, переключать передачи, включать и выключать фары, пользоваться «ручником» и так далее – все это вы должны уметь делать вслепую!

Да и что можно увидеть, к примеру, ночью в темном салоне автомобиля? Поэтому с первого же урока учитесь смотреть не на свои руки и ноги, а на дорогу. Иначе безобидная на первый взгляд ошибка может перерасти в опасную привычку.

Ранее мы с вами договорились о том, что любое ваше действие должно быть отделено от другого не менее, чем двумя-тремя секундами. На сегодня этот договор остается в силе. Но по мере приобретения опыта общения с машиной вы должны стремиться к сокращению «провала во времени» – сначала до контролируемой одной секунды, а позже и вообще свести задержку к нулю. И к вашим ногам это относится в первую очередь.

Хороший водитель, конечно же, не разделяет работу педалями газа и сцепления на два отдельных действия, он делает их одновременно. Для достижения этого, как уже говорилось, необходимо поработать со своим сознанием. Надо как бы раздвоить его. Одна часть вашего «Я» работает с одной педалью, в то время как второе «Я» занимается другой педалью.

«У нас про что книга-то, про йогов что ли?» – реплика кого-то из тех, кто еще не понял, что автор пытается научить вас понять, почувствовать машину, а затем и уверенно водить ее по любым дорогам.

«Хотелось бы, чтобы каждый из наших водителей обладал мироощущением и способностями йога!» – несколько обиженный и абсолютно серьезный ответ автора.

Ладно, оставим выяснение отношений до лучших времен, а пока поймите, современный темп жизни не позволяет водителю быть медлительным, рассеянным и неточным в своих действиях. Да, такие водители есть, но именно они и не оставляют без работы «жестянщиков» автосервисов. Мы же с вами пойдем другим путем – не сразу, но обязательно добьемся чувства единения со своим автомобилем.

И все-таки вернемся к ногам. На определенном этапе познания науки управления автомобилем (на каком уроке, не знаю, это зависит от вас), вы должны научиться делать «баланс».

«Балансом» я называю то состояние, когда водитель, балансируя одновременно двумя ногами, может:

• правой ногой – поддерживать разумные обороты коленчатого вала двигателя,

• левой ногой – удерживать два диска сцепления в зоне первого их соприкосновения (рис. 32 и 33, поз. 2),

• обеими ногами – обеспечивать равномерное движение машины с реально минимальной контролируемой скоростью длительное время.

Чтобы освоить «баланс», вам придется потратить определенное время на тренировки, а также включить свое воображение.

Прежде чем что-либо делать, желательно это себе представить!

У некоторых «баланс» ассоциируется с обычными качелями (рис. 34).

Кому-то помогает физика, на примере двух сообщающихся цилиндров с поршнями (рис. 35).

Рис. 35. Сообщающиеся цилиндры

Думаю, что работа двух ног в поисках «баланса» наглядно изображена на этих двух рисунках, но вы можете придумать себе и другой вариант осознания процесса. Самое главное сначала понять – что такое «баланс», и лишь затем осваивать его практически. Но освоить сбалансированную работу ног надо обязательно. Ведь только в этом случае вы будете иметь возможность без проблем сдать экзамен на площадке, уверенно заехать в свой собственный гараж, припарковать машину на дороге, заехать на бордюрный камень, и многое другое. Так что, выделяйте время, находите место и тренируйтесь. Поначалу для этих целей подойдет и ваша обычная (горизонтальная) площадка, но затем надо будет выехать на близлежащую горку и немного на ней «поиграться».

Варианты «игр» могут быть такие:

1. Двигаясь на подъем на первой передаче, нажмите педаль сцепления вниз до конца и тут же отпустите «газ».

Машина начнет активно снижать скорость движения, потом остановится, на мгновение замрет в неподвижном состоянии и затем покатится назад.

Так вот ваша задача – не дать ей покатиться назад! В тот момент, когда машина замрет, вам надо сделать «баланс», причем двумя ногами одновременно.

2. Можно немного и усложнить задание.

Все на том же подъеме, после того, как ваша машина потеряет скорость, остановится, замрет и начнет движение назад – позвольте ей катиться!

Как только вы скатитесь назад на 10–20 см, остановите машину и удерживайте ее в неподвижном состоянии несколько секунд, причем все это – без применения тормоза!

Для этого вам придется сделать «баланс» не только четко и быстро, но и подойти к этой работе творчески. Усилия на педалях должны быть дозированы в зависимости от величины уклона и скорости скатывания автомобиля.

3. Есть и более сложное упражнение.

Остановитесь на подъеме и удерживайте машину в неподвижном состоянии с помощью педали тормоза. Затем попробуйте сделать старт автомобиля без скатывания назад более чем на «X» сантиметров.

Вначале это будут десятки сантиметров, затем сантиметры, а позже откат назад можно и нужно довести до нескольких миллиметров!

Только не думайте, что все это вы сможете освоить за один день. Этим упражнениям придется уделить некоторое время, но зато потом многие другие упражнения будут даваться вам «на ура».

Если на данный момент «баланс» у вас не получается, а обстоятельства требуют минимальной скорости движения, можно воспользоваться методом «подталкивания». Для этого педаль сцепления надо периодически отпускать наверх и затем снова нажимать ее вниз.

Например, в поисках «баланса» вы «упустили» педаль сцепления, и она поднялась выше второй позиции. Значит, скорость движения вашей машины уже не минимальная. Чтобы ее уменьшить, вам надо нажать педаль сцепления, то есть полностью отделить двигатель от ведущих колес (см. рис. 25, 32, 33). Теперь вы движетесь по инерции, но скоро ее запас иссякнет, и машина остановится.

Вот и не дайте ей остановиться! Отпускайте педаль сцепления, стараясь задержать ее во второй позиции, а если опять промахнетесь, то снова нажимайте ее вниз и так далее. Но овладеть «балансом» все же надо.

Начало движения на подъеме

Как бы хорошо вы ни научились делать «баланс» (работать педалями газа и сцепления одновременно), бывают ситуации, когда без использования стояночного тормоза осуществить безопасный старт автомобиля в гору не получается.

Например, красный сигнал светофора вынудил вас остановиться на крутом подъеме, а чуть позже сзади вплотную к вашему автомобилю подъехала другая машина.

Или вам предстоит начало движения на экзаменационной «эстакаде», где откат назад разрешен не более чем на несколько сантиметров.

Есть и другие случаи, когда необходимо тронуться с места на подъеме вообще без скатывания машины назад. И помочь в этом сможет только «ручник».

Сначала все должно идти своим чередом. Надо полностью подготовить автомобиль к началу движения («техническая» и «информационная» части подготовки – см. стр. 15). Но когда дело дойдет до «старта автомобиля», пункты 6, 7 и 8 следует выполнить несколько иначе, чем при старте на горизонтали, а еще и добавить пункт 9:

6. Утопить кнопку фиксатора рычага стояночного тормоза, но продолжать удерживать «ручник» в верхнем положении.

7. Педалью газа сделать несколько повышенную частоту вращения коленчатого вала двигателя (с показанием тахометра около 2000 об/мин или даже чуть больше).

8. Педаль сцепления плавно отпустить в позицию 2 (см. рис. 32 и 33) и удерживать ее в этом положении до начала движения автомобиля.

9. Когда вы почувствуете, что два диска сцепления коснулись друг друга и машина хочет, но не может ехать, рычаг стояночного тормоза надо будет быстро опустить вниз и ваш автомобиль плавно начнет движение в гору без единого миллиметра отката назад.

Проблема здесь может возникнуть только одна ошибка с выбором момента освобождения машины от «ручника».

Если передержать рычаг стояночного тормоза наверху, то машина вообще не поедет. Двигатель просто заглохнет, «надорвавшись» в попытке провернуть заблокированные колеса.

Ну а если недодержать и опустить «ручник» вниз раньше времени, то машина просто покатится назад.

Так как же все-таки почувствовать момент соприкосновения дисков сцепления, когда надо опустить рычаг стояночного тормоза вниз?

В принципе, разговор на эту тему уже был (см. стр. 23) – частота вращения коленчатого вала двигателя уменьшается (стрелка тахометра начинает «падать»), шум из-под капота машины тоже уменьшается и поменяет свою тональность. Плюс к этому появляются новые вибрации, а переднеприводные автомобили в этот момент начинают еще и немного приседать, как бы прижиматься к земле.

Иными словами, определить нужный момент можно, надо только обратить внимание на внешние его проявления. Найдите подходящее место, не спеша потренируйтесь и увидите, буквально через 10–15 минут вы будете в состоянии делать «старт в гору» без отката назад на подъеме любой крутизны.

Надеюсь, вы уже начали изучать Правила дорожного движения. А там, почти в самом начале написано, что прежде чем начинать движение, водитель обязан пристегнуться ремнем безопасности. Если быть точнее, то «при движении» надо быть пристегнутым ремнем.

На каком этапе подготовки к началу движения вы это сделаете, я не знаю, так как это опять зависит только от вас, но пристегнуться надо.

Например, моя дочь пристегивает ремень сразу же, как только садится за руль, и это уже вошло в привычку.

Другие предпочитают сначала подготовить рабочее место водителя, а кто-то пристегивается вообще в последний момент перед началом движения. Но любой здравомыслящий водитель обязательно пристегивается сам и заставляет пристегнуться пассажиров.

Ремни безопасности предназначены для удержания водителя и пассажиров в фиксированном положении на их сиденьях в случае дорожно-транспортного происшествия. И поверьте, свою функцию они выполняют. Те же, кто пренебрегает ремнями – не правы, и расплачиваются за это своим здоровьем.

Существуют классические виды травм людей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности во время аварии: разбитый лоб пассажира о лобовое стекло, сломанные ребра водителя о рулевое колесо, а дальше и перечислять не хочется. Давайте лучше научимся грамотно водить автомобиль! Но подстраховаться ремнями все-таки стоит.

Если ваша машина оборудована инерционными ремнями безопасности, то вам следует лишь потянуть ремень и пристегнуть его, а он уже сам вас «обнимет». Инерционный ремень позволяет водителю (или пассажиру) свободно наклоняться вперед, и в то же время он надежно фиксирует тело от перемещения в случае аварии.

Другое дело, если на вашем автомобиле установлены ремни старого образца, то есть обычные, как в самолете. Тогда, как и в самолете, с помощью бляшки вам необходимо «подогнать» ремень к своему телу. А иначе из ремня «безопасности» он может превратиться в ремень «опасности».

Задача ремня – удерживать человека в неподвижном положении относительно сиденья, в случае чего. Если же ремень «болтается», то «в случае чего», тело человека с большим ускорением летит вперед и со всей своей многократно усиленной массой врезается в узкую полоску ремня, с соответствующими повреждениями внутренних органов.

При правильной регулировке ремень должен плотно прилегать к телу в поясной части и иметь лишь небольшой зазор в грудной его части. Зазор проверяется рукой – должна пролезать ладонь, и не более того.

Знать все это надо, но надеюсь проверять прочность ремней вам не придется. Только для этого необходимо внимательно отнестись и к следующему разделу книги.

Источник