Подготовка авто к полировке после лакировки
Подготовка авто к полировки кузова
Добрый день или вечер, у МЕНЯ же ночь:)
Комментарии и советы автомобилистов, посвяшенные предыдущей записи моего борт журнала » о полировке кузова моего «СОМа» подтолкнули МЕНЯ к написанию новой темы «подготовка кузова к полировке после зимы»
Так как всем отвечать и говорить все доводы за и против профессиональной полировки ЛКП шлифмашиной с пастами и абразивом, было бы неправильно, а так может данная информация кому и послужит советом или уроком на будущее!
Итак начнем!
Тщательный метод полировки кузова, а конкретно ЛКП, рекомендуется и возможен когда есть царапины и пусть небольшие сколы только на ЛКП без косяков и пораженных очагов основной краски!
Я таким образом полировал прошлую машину, сначало наждачкой вручную круговыми движениями счичали верхний слой пораженного ЛКП(постоянно и обильно поливая водой места затиров и споласкивая наждачку).
Затем абразивной пастой(не помню номер к сожалению, как и два номера затирки наждачкой, давно дело было) проходили вокруг уже шлифмашинкой, затем смывали все, замена круга на помягче, плюс другой номер абразивной пасты и окончательная палироль всего кузова!
Убили тогда с другом целый день(а он занимается профессионально кузовщиной, правит, красит, полирует, и как вы понимаете есть весь необходимый профессиональный инструмент, да даже из гаража сделал мастерскую(быстрыми и не хитрымы способами преврашающуюся в покрасочную камеру, с рекомендуемым температурным режимом и т.д.)
В общем хочу сказать что на прошлом авто я все это уже проделывал, и скажем так научен горьким опытом:)
В моем же случае, с моим «СОМом» — данная глобальная процедура полироли была просто противопоказана!
Объясню почему:
1) по всему периметру кузова имеются конечно мелкие, очаговые сколы (от прилетающих камней с наших дорог), и не только на ЛКП, но и к сожалению на самой краске, в некоторый местах и подходящей к основанию метала(их конечно незначительно, но они имеют место быть)
2) Так же имеются незначительные царапины и сколы на самом ЛКП(это не такая большая проблема, по сравнению с предыдущей)
То есть в моем случае подходила только такая «легкая» зашитная полировка кузова!
Целью данной полировки в первую очередь была именно защита кузова от воздействия окружающего воздуха и всего что на наших дорогах!
И с этой задачей я справился!
Ну а второе, это эстетический внешний вид-тут без комментариев, результат на лицо!
Да кстати, вот и настал момент истины и расскажу о самой подготовке кузова к полировки после очередной зимы (да наверно и первый в ЖИЗНИ раз для моего «СОМа», вряд ли за ним так ухаживали до меня)
После 4 моек кузова после зимы, а именно:
1)сначало на мойке, все отмыл-кузов, салон, подкрылки, полировка торпеды, покрытие воском кузова- за комплекс отдал 600 рубликов.
2) Затем уже сам все тщательно мыл в ручную!
3) следующим действом была промывка всего кузова мягкой тканью и бензином(для тех кто не знает зачем бензином, объясню-смываются битумные пятна, всякие смолы и грязь въевшияся в ЛКП, которую не выведешь не на безконтактной мойки, ни мойки вручную)
это все и была подготовка к полировке, как вы поняли!
Ну а затем тщательно натираем полиролью-восстановителем цвета и блеска
, на два раза, даем подсохнуть и опять натираем мягкой и сухой тряпкой(в моем случае была профессиональная натирочная тканевая салфетка, покупал отдельно)
Ну а затем поверх наносим уже полироль с защитным воском
, данную процедуру делал уже 3 раза в круг:)
Так еще буду делать раза три-четыре, для лучшего освоения и зачетного результата и только воском, после каждой мойки, но только мойки вручную(безконтактная мойка сразу похерит весь результат)
Ну и на авто появилось зеркало, а что может быть лучше?!
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2
Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:
— ручной (с помощью полировальной губки).
— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.
Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).
2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.
3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).
4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).
Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/
Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.
Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.
Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.
Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.
Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.
Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).
Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.
5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).
6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.
Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.
7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.
Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).
Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.
Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.
Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.
— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.
— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.
Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.
После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.
В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.
!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.
В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».
Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.
К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.
Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.
У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).
Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.
Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.
Подготовка автомобиля к ручной полировке
Прежде чем полировать автомобиль вручную, необходимо подготовить его для этого.
Подготовка автомобиля состоит из 3 этапов:
1. Мойка автомобиля.
2. Снятие смолы.
3. Прохождение ЛКП глиной.
Мойка автомобиля.
Существуют разные виды мойки автомобиля. К сожалению, не все они доступны для нас. Я предпочитаю ручную мойку автомобиля. Как мыть автомобиль вручную, а также, какие аксессуары использовать для этого, Вы можете прочитать в моих предыдущих записях.
Снятие смолы
Для того чтобы снять смолу я использую один из двух продуктов: Holts spot tar remover либо concept tar and glue remover. Эти продукты совершенно разные как в использовании, так и на вид.
Holts spot tar remover гелевый продукт для снятия смолы. Рекомендую использовать этот продукт если смолы на вашем автомобиле небольшое количество.
Используйте только небольшое количество этого продукта, иначе будет сложно снять гель с поверхности автомобиля. Для снятия геля и смолы я использую тряпочку из микроволокна.
Concept tar and glue remover. Мое любимое средство для снятия смолы. Для использования этого продукта вам понадобиться пустая бутылка с распылителем. Налейте в эту бутылочку жидкости и разбрызгайте продукт на те места, где есть смола на автомобиле.
Не брызгайте concept tar and glue remover по всему автомобилю сразу. Иначе он высохнет и вы используете больше продукта. После того как продукт будет нанесен, оставьте его на некоторое время пока смола не станет мягкой и не начнет стекать сама. Когда это произойдет, используйте тряпочку из микроволокна для снятия остатков смолы.
concept tar and glue remover начинает действовать
Обработка ЛКП глиной
Если вы полируете автомобиль вручную, то я рекомендую обрабатывать ЛКП глиной в обязательном порядке. Это довольно дорогостоящий процесс, но стоимость можно снизить за счет использования подручных средств.
Во-первых, саму глину можно купить от 3М. Они продают ее отдельно и кусок этой глины довольно большой. Его хватит надолго. Во-вторых, как жидкость для работы с глиной можно использовать автомобильный шампунь. Для этого разбавьте шампунь с водой в пропорции 1 к 10.
Использовать глину довольно легко. Разбрызгайте смесь из шампуня и воды на обрабатываемую поверхность и что важно, намочите поверхность глины этой же смесью. Обработайте поверхность глиной и сотрите все остатки полотенцем из микроволокна.
Если после использования глины вы видите на ней грязь, переверните ее. Также не используйте глину, если она упала на землю.
Теперь Ваш автомобиль полностью готов к ручной полировке. Я обычно мою автомобиль после подготовительного процесса. Поэтому если есть такая возможность и у Вас, то желательно его вымыть. Чтобы снять всю оставшуюся грязь.
Полировка кузова автомобиля — это долгий и сложный процесс, требующий знаний, навыков, оборудования и материалов. Результаты работы над кузовом во многом зависят от того, насколько грамотно к ней подготовлен автомобиль. Даже, казалось бы, чистое авто на поверку оказывается далеко не идеальным, когда подходишь к нему с полировальной машинкой. Дело в том, что на поверхности лака при эксплуатации автомобиля появляется не только привычная грязь, которая смывается водой с губкой, но и микрочастицы, «впекающиеся» в ЛКП и плотно сцепляющиеся с ним. Удалить такие загрязнения можно только дополнительной механической и химической обработкой. Если этого не сделать, то, попав под полировальный круг, такие частицы могут повредить лак.
Предлагаем вашему вниманию описание процесса подготовки автомобиля к полировальным работам. Специально для вас его составили руководители кемеровского детейлинг-центра «Фёст» Евгений и Алёна Гулевичи.
Ниже будет описана не только последовательность действий, которые помогут качественно подготовить автомобиль к абразивной полировке. Здесь же вы увидите рекомендации по оснащению моечного бокса, в котором и производятся все необходимые подготовительные работы. А в самом низу топика вы найдёте видеоролик, который в дополнение к фото иллюстрирует всё вышеописанное. Итак, приступим!
В моечном боксе, где происходит процесс мойки, очистки и подготовки, должно быть хорошее освещение.
Если при подготовке помещения существует возможность сделать окна в моечном боксе – обязательно сделайте!
Объем света, который будет попадать в помещение из окон, практически невозможно воссоздать искусственным путем.
Светильники используемые во влажном помещении, должны быть влагозащищенными со степенью защиты IP65.
Лучше использовать светодиодные светильники, они менее капризны, имеют больший ресурс службы, малое потребление электроэнергии, и цена в последнее время – очень приемлемая.
Так как в моечном боксе постоянно высокий процент влажности, желательно оборудовать его приточно-вытяжной вентиляционной системой.
При открывании ворот для заезда и выезда автомобиля происходит быстрое выхолаживание моечного помещения. Чтобы предотвратить это, рекомендуем установить тепловую завесу. И запитать её не от электричества, а от дополнительной ветки отопления.
Для того, чтобы качественно и безопасно помыть автомобиль, вам понадобится аппарат высокого давления (АВД) профессиональной серии.
Если есть возможность, аппарат установите в отдельном помещении, а в моечный бокс выведите кнопку пуска с сигнальной лампочкой.
Аппарат может быть, как стационарным, так и передвижным. Ориентироваться нужно на наличие запчастей и достойного сервиса в вашем городе.
Чтобы нанести вспененный состав для ручной мойки на кузов автомобиля, рекомендуем использовать пенокомплект профессиональной серии. Для этого, на моечное копье, установите быстросъемные соединения. Пенокомплект должен выдавать густую пену, которая хорошо держится на вертикальных поверхностях автомобиля.
Рекомендуем установить нержавеющую потолочную консоль с вращением 360 град., чтобы исключить порчу моечного шланга высокого давления в результате наезда на него автомобиля, истирания шланга об пол и снизить вероятность случаев касания шлангом кузова автомобиля.
Для продувки кузова автомобиля и моторного отсека после мойки в моечный бокс необходимо завести воздушную магистраль. Удобно и эстетично для хранения воздушного шланга использовать инерционный барабан. Оптимальная длина шланга 10-15 метров.
От темы оснащения моечного бокса перейдём непосредственно к работе с автомобилем.
Этапы мойки
Смачиваем весь автомобиль спокойной водой, дать грязи размокнуть.
Горизонтальными движениями поэлементно смыть грязь с кузова автомобиля, соблюдая расстояние от сопла до кузова около 40-50 см.
Смываем бесконтактный состав аппаратом высокого давления по направлению снизу вверх и сверху вниз поэлементно, горизонтальными движениями, без пропусков.
Следующим этапом необходимо нанести РН-нейтральную пену и пройтись по кузову специальной губкой или варежкой, предназначенной для второй фазы мойки авто, чтобы снять статические загрязнения, которые остались после предыдущей фазы мойки. Нанесение производим при помощи пенокомплекта.
Туда-сюда, собирательными горизонтальными движениями, начиная с верхней части, затем вкруговую, проходим среднюю часть кузова. Нижняя часть моется в последнюю очередь. Колесные диски не трогаем.
При наполнении губки или варежки пеной, производим отжим сжатием, без скручивания, и стряхиваем пену.
Ополаскиваем кузов автомобиля чистой водой из АВД.
Следующий шаг – удаление битумных загрязнений. Часто возникает вопрос, как битум попал на кузов, сейчас же зима? Битум растворяется дорожными реагентами, поэтому данные загрязнения появляются на ЛКП не только в летний период, но и зимой.
Смываем битум специальным составом. Состав наносится триггером на кузов, колесные диски и выхлопные трубы.
Ожидаем растворения загрязнений, при необходимости повторяем нанесение состава, затем смываем водой.
Из триггера, наносим специальный состав для очистки дисков.
На обильные загрязнения воздействуем щеткой или кистью. Смываем водой.
Следующий этап подготовки включает обработку составом от металлических вкраплений. Также наносим распылением, выжидаем три-четыре минуты — остатки металлических вкраплений, прореагировавших с очистителем, начинают стекать розовыми каплями.
Смываем водой, наносим бесконтактный состав и еще раз смываем водой.
Последним и не менее важным этапом очистки ЛКП будет механическая очистка автоскрабом. Он механически удалит оставшиеся после предыдущих этапов загрязнения. Наносим лубрикант на ЛКП…
… и производим обработку автоскрабом. Обработку можно производить вручную…
… или используя эксцентриковую машинку на минимальных оборотах.
Далее тщательно продуваем щели и полости.
Последним подготовительным этапом является оклейка (маскирование) кузова.
Тщательно подойдите к этой работе, вы обезопасите себя от лишних проблем.
Желаем удачи в этом трудном, но интересном деле!
Ниже — ролик, где продемонстрированы все описанные этапы подготовительных работ
Приятного просмотра!
В ближайшее время мы подготовим видео, где представим материалы, которые вы можете использовать для проведения работ, с которыми только что познакомились. Следите за новостями!
Подписывайтесь на канал в Youtube, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите пожелания!