Подготовка к шпаклеванию кузова авто

Шпаклевка автомобиля своими руками: важные моменты и правила

Автомобильный рынок полон всевозможными товарами для ремонта кузова, среди которых: различные эпоксидные и полиэфирные 2-х компонентные шпаклевки, то есть те, которые используются с отвердителем. Для того чтобы высохнуть полиэфирным шпаклевкам требуется 15-20 минут, после чего их смело можно шлифовать, что до эпоксидных шпаклевок с отвердителем, то им для высыхания требуется около получаса и температура +20°.

Специалисты для шпаклевки автомобилей предпочитают полиэфирные двухкомпонентные шпаклевки, их еще называют «скоростными».

Итак, шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

Начнем с того, что поверхность тщательно подготовлена и зачищена от коррозии, заматована и подготовлена к шпаклеванию. Прежде чем приступать необходимо знать главное правило — толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2-3 мм, при необходимости нанесения более толстого лучше обратиться к рихтовщику или самостоятельно исправить кузовные недоработки. Толстый слой ассоциируется с неминуемой трещиной, которая возникнет из-за больших внутренних напряжений. Перед тем как наносите каждый новый слой, убедитесь в том, что предыдущий полностью высох.

Шпаклевка авто выполняется при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности, движениями напоминающими вдавливание, притирание смеси к поверхности. Выполняя шпаклевку царапины, помните о необходимости ее растачивания. V-образная остроугольная царапина не будет заполнена полностью, как бы вы не старались, в конце концов спустя какое-то время на свежеокрашенном кузове станет видна некрасивая просадка. Перед тем как шпаклевать машину придайте царапине полукруглой формы см. рисунок ниже.

Шпаклевка глубоких царапин.

Некоторые начинающие мастера пытаются с первого раза добиться 100% заполнения глубоких впадин и царапин на кузове, что крайне нежелательно и вредно для кузова!

Внимание! Следует понимать, что в этом деле чем больше будет тонких слоев (проходов), тем меньшим будет в дальнейшем внутреннее напряжение в отвердевшей шпаклевке, следовательно, вероятность вздутия или провала будет минимальной.

Шпаклевка авто своими руками: инструмент и расходные материалы.

Набор шпателей.
Два вида двухкомпонентной шпаклевки: основная и финишная.
Наждачная бумага с номер: Р120, Р180, Р220-240.
Рубанок с зажимами для «наждачки», можно на липучках.
Проявочный порошок.
Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.
Шиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.
Скотч. Темно-бордовый для обычной краски и серый для цвета «металлик».
Замешиваем шпаклевку.

Для того чтобы развести шпаклевку лучше взять не один, а два шпателя — большой и маленький. Самой шпаклевки много не берите (основной), чтобы не пришлось потом выбрасывать, добавьте отвердитель розового цвета из тюбика, в пропорции 1:20. Затем тщательнейшим образом принимайтесь за вымешивание, используя для этого маленький шпатель, мешайте до тех пор пока не исчезнут розовые полоски до образования однородной массы.

Теперь, что касается нанесения, то есть как шпаклевать машину.

1. Наносить первый слой шпаклевки следует максимально аккуратно с усилием на шпатель, это необходимо для того чтобы масса могла заполнить неровности и царапины поверхности.
2. Позвольте первому слою подсохнуть, если в помещении прохладно используйте бытовой фен или обогреватель.

Важно! При сушке соблюдать температурный режим, перегрев крайне нежелателен, проверьте температуру рукой между сохнущей поверхностью и обогревателем. Поставьте руку, если рука не терпит, значит температура слишком высокая, шпаклевка может подняться, а нам это не нужно.

3. Таким же способом нанесите второй, а также третий и все последующие слои, до тех пор пока поверхность не выровняется до необходимой вам толщины, то есть когда пошпаклеванная поверхность станет вровень с окрашенной поверхностью, можно чтобы шпаклевка немного выступала.

Шлифовка шпаклевки — 70% успеха!

Ходит мнение, что в малярских работах процесс шлифовки решает очень много, неправильное выполнение или небрежное отношение к этому этапу может свести на нет все ваши усилия.

Шлифовка с использованием проявочного порошка требует применение рубанка, если шлифовать придется крышу или капот, то есть большую ровную поверхность. Закрепите на рубанке «наждачку» Р120, и слегка прижимая, начинайте шлифовать. Тереть необходимо до тех пор пока потертости не начнут проявляться, при необходимости можно добавлять шпаклевку. В общем на словах объяснить как и сколько нужно шлифовать довольно сложно, здесь надо чувствовать, при чем чувствовать ладонью. Закройте глаза и проведите пальцами по поверхности, если на ощупь переходов и стыков не чувствуется — поверхность действительно ровная. Глаза при всем своем совершенстве нередко могут обманывать, а вот прикосновение работает с 99% точностью. Увидеть неровности можно также приложив металлическую линейку, неровная поверхность под ребром линейки очень прекрасно просматривается.

В случае обнаружения неровностей необходимо либо поработать рубанком, либо наоборот добавить шпаклевки. Для этого часто применяют проявляющую протирку, которая представляет собой самый обычный порошок черного цвета. Его наносят на поверхность и при помощи спонжика (поролоновая мочалка) наносят легкими движениями.

После того как проявочный порошок нанесен на шпаклевку, поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл в том, чтобы стирая верхний слой шпаклевки с проявочным порошком, отслеживать неровные места, поскольку во впадины ровная поверхность рубанка не войдет, и они останутся темными, точно также и с выпуклостями, если они будут, то рубанок их сточит, а по стертому порошку вы сможете увидеть сколько сняли и где.

Работая рубанком или шлифмашинкой будьте предельно внимательны, чтобы не снять лишнего, учитывайте, что шпаклевка шлифуется легче и быстрее железа, в результате поверхность может стать неровной, а волнообразной.

По мере выравнивания поверхности необходимо будет добавлять все меньше шпаклевки, вместе с тем придется уменьшать зерно абразива «наждачки», от более крупного спускайтесь к более мелкому P120 → P180 → P240. Такое чередование позволит уменьшить абразивную риску, которую оставили более грубые абразивы.

Важное примечание! Обязательно учитывайте правило «100 единиц», то есть при шлифовке нельзя перепрыгивать больше чем через 100 единиц.

К примеру: поработав с шлифовальной бумагой P80, нельзя сразу перепрыгивать на P180, после P80 возьмите 120-150, и только после этого P180.

По мере приближения к финишу, переходите на «финишную» шпаклевку, эта более пластичная, двухкомпонентная шпаклевка с мелким зерном, точно также разводится с отвердителем. Шлифуется она при помощи шлифовальной бумаги P220-240. На финишном этапе следует применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами на липкой основе. Шлиф-машинка позволяет намного быстрее и эффективнее затереть риску. Вот и все на этом, шпаклевка авто завершена, осталось загрунтовать и покрасить.

Источник

Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 1. Шпатлевание)

Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.

Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.

Сохранить в Альбом

Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.

Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).

О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.

Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

Сохранить в Альбом

Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.

Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.

Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.

Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.

Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.

Источник

Подготовка кузова к шпаклевке своими силами

Шпаклевание автомобильного кузова – это довольно обширный процесс, не ограничивающийся лишь нанесением состава. От правильно проведенной шпатлевки кузова зависит форма автомобильного остова, качество дальнейшего нанесения ЛКП и многое другое. Чтобы суметь грамотно провести шпаклевание, надо научиться в первую очередь правильно подготовить поверхности. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Немного про шпаклевание

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Шпатлевка – толстейший слой автомобильного остова, наложенный в процессе отделки, ведь для реставрации поверхностей кузовных элементов приходится накладывать довольно большое количество состава. И чем ровнее будет слой, тем меньше надо будет заниматься шлифовкой абразивами.

Сегодня многие опытные автомобилисты решаются на проведение шпаклевания своими руками. И это правильно, ведь таким способом удается сэкономить немало финансовых средств.

Запас определенного времени, терпение и некоторая доля навыков – вот и все, что нужно для этого. Напротив, если автовладелец не знаком даже с понятием, что такое шпатлевка, как ее наносят и что она собой представляет, лучше изначально доверить работу профессионалам. Рисковать в данном случае уже не стоит.

Подготовка автомобильного кузова перед шпаклеванием – это азы всего процесса. К подготовительным работам относят обезжиривание, зачистку поверхности, выбор состава шпатлевки и многое другое.

Обезжирка (обезжиривание)

Процесс обезжиривания кузова – это обязательный этап подготовки остова перед нанесением шпатлевки. Задача технологии – удалить водонерастворимые соединения. Другими словами, то что не удается смыть с кузовной поверхности мыльным раствором, подвергается обезжирке.

Примечание. В число трудных пятен входят такие составляющие, как битум, резиновая крошка, следы от химии, жиров, почек деревьев и так далее.

Примечательно, что процесс обезжиривания проводится не только перед шпаклеванием, но и перед процессами полировки и покраски. Только в этот раз обезжиривание проводится обязательно, и намного обширнее.

Примечание. Особенно актуален процесс обезжиривания в последнее время. Раньше, когда дороги не заливали химическими реагентами на основе хлоро-щелочных соединений, кузов автомашины не был столь испачкан. В некоторых случаях он мог и не требовать обезжирки. Сегодня это просто утопия – обезжиривание проводить обязательно, в противном случае, какой бы качественной ни была шпатлевка, она не сядет хорошо на кузовные поверхности.

Определить слой на кузове, требующий обезжиривания, довольно просто. Если автомашину не мыть длительное время, то можно на ощупь найти шероховатые зоны на автомобильном остове. Например, часто это заметно на боковинке возле низа дверей.

Итак, для качественного обезжиривания подходят несколько составов. Самым эффективным считается уайт-спирит, который по минимуму воздействует на ЛКП (не разрушает ее) и обладает низкой горючестью. Это сильные качества уайт-спирита, но некоторым специалистам он не нравится из-за керосинового запаха.

Еще один вариант, вполне эффективный, это БОС. Состав этот на основе агрессивной химии легко удалит любые пятна, в том числе и битумные. Он не имеет запаха, удовлетворит потребителя по растворяющей способности и безопасности. Стоит БОС дороговато, зато держит всегда устойчивый спрос, так как отличается хорошим качеством.

Если какой-нибудь гаражный мастер посоветует использовать вместо стандартных обезжиривателей продукты нефтепромышленности, не стоит этому верить. Дело в том, что и керосин, и солярка, и другие горючие для автомобильного кузова не подходят, так как от них остаются налеты.

Не подходят для обезжиривания автомобильного кузова также ацетоны, растворители, спирты и так далее. Они могут удалять пятна, но отрицательно воздействуют на ЛКП, сдирая его, да и взврывоопасны.

Что касается технологии проведения обезжиривания, то первый способ подразумевает бесконтактную чистку, а второй – контактную. Проведение обезжиривания стоит на мойках недорого – около 200 рублей за операцию.

Зачистка

Зачистка автомобильного остова – это основа основ подготовки поверхности перед шпаклеванием. Рекомендуется, в свою очередь, перед зачисткой хорошенько осмотреть машину. Зоны, где наблюдается начало коррозии, следует удалить сразу же, применяя специальный скребок. Тщательно осматриваются пороги, пол, стойки и крылья автомашины. Если места очень уж гнилые, лучше всего их срезать болгаркой и накладывать сварочные швы.

Итак, болгарка – это наиважнейший инструмент для проведения зачистки. Именно этой машиной надо будет зачищать сварочные швы и места, где поверх ЛКП виднеется ржавчина.

Примечание. Перед проведением зачистки надо не забыть помыть машину, снять все навесные элементы кузова и так далее.

После того, как ржавые зоны кузова зачищаются, рекомендуется сразу же начать процесс. Вначале берется крупная шкурка с зерном 60-100. Некоторые любят зачищать поверхности кузова вручную, другие считают это дело лишней затратой времени, и используют болгарку с насаженным диском.

Примечание. Основная задача или цель процесса зачистки – это снятие ржавых мест кузова до металла. Кстати, не лишним будет обработка данных зон преобразователем ржавчины.

После того, как поверхности кузова обработаны крупной шкуркой, пора переходить к средней бумаге. Размер ее должен варьироваться в пределах 180-260 P. В процессе этой обработки, если на поверхности видна старая шпатлевка, то она удаляется полностью.

Разновидности автомобильной шпатлевки

В наши дни ассортимент шпатлевок довольно большой. Каждый из составов отвечает определенным стандартам. Но изначально любой состав должен иметь высокие свойства соединения, чтобы идеальнее ложиться на автомобильный остов. Помимо этого, автомобильная шпатлевка после затвердевания должна отличаться мало процентным коэффициентом усадки. На все эти параметры придется обратить первоочередное внимание.

Примечание. Не надо считать, что все продаваемые на рынке составы являются шпатлевкой, даже если на упаковке так и написано. Нельзя забывать о подделках, китайской продукции и изделиях, полученных кустарным образом с помощью банальных формул начинающего химика.

Рекомендуется также обратить внимание на качество застывшей шпатлевки. Если она в твердом виде сыплется, то это уже нехороший состав.

Итак, прежде чем начинать покупать автомобильную шпатлевку, ознакомьтесь с их разновидностями:

Учитесь работать над кузовом своего автомобиля самостоятельно. В итоге можно будет стать настоящим профи, занимающимся качественным восстановлением. Кроме того, в условиях нынешнего кризиса, это неплохой способ экономии средств.

Источник

Как самостоятельно шпаклевать кузов автомобиля

Многие владельцы автомобилей рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, как появление вмятин, царапин, иных повреждений кузова. Неприятности нередко поджидают автолюбителей на парковках, при поездках по пересеченной местности, при неудачном попадании камешков в кузов.

Если вовремя не заделать дефект, высок риск появления элементов коррозии и дальнейшего разрушения лакокрасочного покрытия. Чтобы не тратить лишних средств, нужно уточнить, как шпаклевать машину, и можно будет произвести все восстановительные работы самостоятельно.

Инструменты и материалы для шпаклевания

Чтобы шпаклевать автомобиль своими руками, надо заранее подготовить все необходимые материалы, приспособления и расходники. Примерный перечень принадлежностей для ремонта авто таков:

При серьезных повреждениях кузова может потребоваться рихтовочный инструмент — киянка, споттер или обратный молоток. С его помощью можно будет максимально выправить вмятину, приблизив форму кузова к первоначальной. Что касается наждачки, то обычно готовят материал с зернистостью от 40 до 360, что зависит от требующегося качества обработки основания.

Подготовка машины к шпаклеванию

Важнейший этап заделки дефектов кузова под покраску — подготовка поверхности к нанесению шпаклевки. Первым делом тщательно осматривают поврежденный участок, определяют размер и глубину дефекта. Предварительно машину моют, дают воде высохнуть. Далее приступают к сбиванию глянца при помощи наждачки Р150, закрепленной на бруске.

Зачистка кузова перед шпатлевкой

Хорошо шлифуют участок, зачищают его от коррозии, отслоившейся краски, растушевывают торцы грунта. Брусок держат так, чтобы он полностью прилегал к поверхности — это уменьшит риск появления ямок. Слишком большого усилия не прилагают. С торцов грунт вышлифовывают с запасом, чтобы после удобнее было наносить шпаклевку. Если рядом находятся молдинги или иные элементы, их заранее оклеивают бумажным скотчем для исключения повреждения.

При первичном шлифовании важно не перестараться и не дотереть до голого металла. Слой грунта на нем должен обязательно остаться. В завершение этого этапа должна сформироваться грубоватая, шероховатая поверхность без блеска. Если удобно, можно снять шкурку с бруска и держать ее непосредственно в руке. В самых труднодоступных местах лучше воспользоваться наждачкой Р220 или скотч-брайтом.

Далее действуют таким образом:

Этап подготовки почти на 50% закладывает эффективность процесса шпаклевания, поэтому к нему надо подходить наиболее ответственно.

Выбор шпаклевки

На рынке реализуются разные варианты шпаклевок, которые подходят для ремонта кузова автомобиля. Они бывают одно- и двухкомпонентными, различаются составом и предназначением. Подбирать материал следует в соответствии с целями и задачами ремонта, иначе качественного результата не добиться. Если шпаклевка для машины продается в виде пасты, она уже готова к применению. Иные смеси перед нанесением разводят, как указано в инструкции.

Грубая шпаклевка

Этот материал применяется только при значительных повреждениях кузова. Он содержит наполнители крупной фракции, поэтому позволяет заделать вмятины, пробоины, различные виды деформаций. В качестве наполнителя обычно выступает металлическая стружка, что позволяет шпаклевке надежно схватываться с основанием и обеспечивать «заплатке» высокую прочность.

Самые дорогие, но наиболее качественные шпаклевки содержат алюминиевые наполнители. Такие смеси являются термостойкими, пластичными, эластичными, они отлично поддаются шлифовке и заделывают даже самые серьезные, грубые «травмы» кузова. Хорошие шпаклевки застывают уже за несколько минут, поэтому разводить их большими порциями не стоит. Поверх грубых смесей можно накладывать любые другие автошпаклевки.

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем к содержанию ↑

Стекловолоконная смесь

Шпаклевочные средства этой группы наиболее широко применяются в автомобильном ремонте. Они очень прочные, имеют большой срок службы, поскольку в их состав входит стекловолокно. После высыхания слой шпаклевки становится стеклопластиком, который хорошо поддается шлифованию и иной обработке. Ему можно без труда придать нужную форму и идеальную гладкость. Особенно часто стекловолоконные смеси используются для заделки сквозных дыр и повреждений от коррозии.

Минусом составов на базе стекловолокна можно назвать длительную сушку, но результат всегда себя оправдывает. Наносить их можно даже на старое лакокрасочное покрытие, равно как и на чистый металл. Важно лишь заранее качественно обезжирить основание, чтобы материал лег ровно и намертво сцепился с подложкой.

Финишная шпаклевка

Финишный материал применяется для устранения небольших дефектов или доведения «заплатки» до идеальной ровности. Его можно наносить после грубой смеси, после проведенного чернового ремонта. Все финишные шпаклевки содержат наполнители мелкой фракции. В зависимости от входящих в состав добавок их относят к категориям Fine или Nitro, причем по эффективности и легкости в обработке они практически не различаются.

Финишные шпаклевки отлично подготавливают основание к покраске. Они обладают хорошей заполняющей способностью, эластичные, легко наносятся, стойкие к температурным перепадам. Обычно их накладывают слоем не более 3 мм на заранее подготовленное основание. Большинство материалов являются двухкомпонентными и перед непосредственным использованием их надо разводить с отвердителем. Процесс высыхания, как правило, длится не более получаса.

Жидкая шпаклевка

Универсальная шпаклевка

Подобные шпаклевки используются для выполнения быстрого ремонта кузова, когда нет лишнего времени на долгую обработку и шлифовку. Они объединяют в себе свойства мелкозернистых (финишных) и грубых средств. Прочность и эластичность универсальных шпаклевок довольно высока, они придают поверхности ровность, хорошо совмещаются с иными составами и ЛКМ.

Шпаклевочные работы

Сложнее всего шпаклевать крышу автомобиля. Дело в том, что даже самая легкая смесь имеет свой вес и под действием силы тяжести продавливает деталь. В итоге даже после проведенных работ сохраняется небольшая ямка. Поэтому наносить материал нужно строго тонкими слоями с их промежуточной сушкой. Для работы используются разные по размеру шпатели. Обычно вначале берут небольшой инструмент, а затем перекрывают его мазки более широким шпателем.

Изначально производят подготовку материала. Знакомятся с инструкцией производителя, уточняют пропорции для смешивания шпаклевки. Обычно компоненты объединяют в пластиковой или металлической таре. Перемешивают основу и отвердитель по тех пор, пока масса не станет идеально ровной, однородной. Для одного слоя готовят небольшое количество шпаклевки.

Для выравнивания горизонтальных плоскостей (капот и крыша) стараются брать шпаклевки с алюминиевой пудрой, которые не боятся постоянного нагрева на солнце и не дают усадки от расширения и сжатия. При помощи шпателя наносят средство на поверхность, равномерно распределяя и разравнивая слой. Движения должны быть плавными, направленными снизу вверх. После растягивания первого слоя делают перерыв минимум на 15 минут и, если надо, повторяют работу. Выжидают до полного высыхания материала, после наносят специальное проявочное покрытие и начинают шлифование. Лучше для этой цели использовать шлифовальную машинку, но при ее отсутствии можно взять и обычную наждачку с бруском. Покраску осуществляют только после достижения участком идеальной гладкости и ровности.

Шпаклевание пластиковых элементов

Перед нанесением шпаклевки на бампер или иные пластиковые детали очень важно тщательно убирать глянец. Обработка наждачкой должна быть более качественной, чем при работе по металлу, иначе шпаклевка может отслоиться от поверхности. После завершения шлифовки основание протирают обезжиривателем и только затем приступают к собственно шпаклевочным работам.

Выведение кузова машины

После полного высыхания «заплатки» нужно убедиться, что она готова к обработке. Для этого по ней проводят ногтем, и если на покрытии останется белый след, материал уже считают просохшим. Для шлифования в данном случае лучше использовать большой брусок, поскольку маленьким можно осуществить затирание неравномерно. Исключение составляют лишь труднодоступные участки, где работать можно только мелким брусочком. При шлифовке изгибов кузова применяют мягкие бруски, которые лучше повторяют радиус перегиба.

Обычно при первичной обработке мастера используют наждачку Р80 или Р120. Более грубая бумага может снять слишком большой слой шпаклевки. Стараются не заходить за границы участка, чтобы не оставлять риски на соседних поверхностях. Если на данном этапе стала заметна ямка на плоскости, повторяют процедуру шпаклевания, чтобы скрыть даже самые мелкие неровности.

После первого шлифования продувают поверхность воздухом и работают с наждачкой Р150 или еще более мелкой бумагой. Перед непосредственным грунтованием и окрашиванием обрабатывают основание наждачкой Р220.

Важные нюансы процесса

Опытные мастера знают ряд тонкостей, которые при проведении шпаклевания позволяют получить идеальный результат:

Сушка автошпатлевки

Температура в мастерской не должна быть ниже +10…+20 градусов, иначе добиться отверждения материала будет трудно. При необходимости можно применять инфракрасную сушку. Это дает преимущество в скорости высыхания смеси и снижает опасность просадки «заплатки» в будущем.

Можно ли наносить шпаклевку на краску

Не стоит накладывать материал на шлифованное ЛКП. Исключением является заводская краска, хотя и ее лучше счистить до грунта (если есть возможность). Если нанести шпаклевку на самостоятельно сделанное покрытие, итогом может стать вспучивание состава вместе с ним. Зато обработка непосредственно заводской лакокрасочной пленки ускорит общий процесс и обеспечит дополнительную антикоррозионную защиту.

Зачистка старой краски к содержанию ↑

Нанесение автомобильной шпаклевки на грунт

Накладывать смесь допустимо только на эпоксидный грунт. Лучше делать это, если деталь длительное время находилась зачищенной до голого металла, что обычно случается при обширных реставрационных работах. В итоге металл окисляется, а эпоксидный грунт обеспечивает ему надежную защиту от ржавления. Если ремонт производится сразу после очистки краски, наносить грунт не надо.

Финишный слой автомобильной шпаклевки

Этот слой накладывают на всю отремонтированную область. Он представляет собой тонкий слой шпаклевки, который был идеально выровнен. Если верхняя часть слоя получилась липкой, ее обрабатывают растворителем, а потом приступают к шлифованию.

Дефекты шпаклевки

Случается, что на покрытии появляются пятна. Скорее всего, это связано с плохим перемешиванием основы с отвердителем или с добавлением слишком большого объема последнего. При появлении визуально заметных пор состав был нанесен толстым слоем или наложен на влажную поверхность — придется выполнить еще один шпаклевочный слой.

Отслоение толстого слоя шпаклевки к содержанию ↑

Типичные ошибки при работе со шпатлевкой

Чтобы результат ремонта кузова порадовал, надо предотвратить ряд ошибок, которые часто совершают новички.

Малое количество отвердителя

В таком случае смесь будет скатываться при обработке наждачной бумагой, да и сохнуть станет на порядок дольше. В будущем высок риск сильной усадки шпаклевки. Тем не менее, при работе в жаркую погоду норма отвердителя уменьшается почти в 2 раза!

Слишком много отвердителя

При переливании отвердителя масса застывает в считанные минуты, и качественно распределить ее по основанию невозможно. Даже если получится нанести шпаклевку, в будущем отвердитель станет выходить на поверхность в виде пятен на свежей краске.

Излишне высокая температура

Сушка шпаклевки проводится при температуре не выше +60 градусов. Если перегреть основание, то материал размякнет и отвалится, и придется наносить его заново.

Слишком низкая температура

Работать со смесью можно при температуре от +10 градусов. Если температура будет ниже, шпаклевка даст высокую усадку, полимеризация пойдет слишком медленно, что скажется на качестве последующей обработки.

Мокрая шлифовка

Затирать шпаклевку до ее высыхания нельзя. Это приведет к ухудшению адгезии и плохому качеству готового лакокрасочного покрытия.

Шпаклевание кузова может показаться несложной процедурой, но оно требует знания множества особенностей и нюансов. При разумном подходе и соблюдении всех рекомендаций работу вполне можно сделать самостоятельно с получением отличного результата!

Источник