Подключение к предохранителям в авто дополнительного устройства
Как взять питание с блока предохранителей без вмешательства в проводку.
Добрый день, коллеги!
При подключении в автомобиле различных нештатных устройств, иногда возникает необходимость откуда-то взять питание 12В. Часто для этого вскрывают изоляцию штатной проводки автомобиля и подпаивают или подматывают свои провода с последующей изоляцией соединения. Это вполне приемлемый способ, но если автомобиль находится на гарантии, автовладелец рискует ее лишиться, если вмешательство в проводку будет обнаружено, например, во время планового ТО или гарантийного ремонта.
В то же время, в любом автомобиля есть как минимум один, а обычно несколько, штатных блоков предохранителей, которые дают нам прекрасный источник питания без необходимости вмешательства в проводку.
Для этих целей, заботливая промышленность Китайской Народной Республики освоила производство специальной вставки-ответвителя для автомобильных блоков предохранителей. Данный ответвитель состоит из контактной колодки под два стандартных автомобильных предохранителя и провода ответвления для подключения дополнительного потребителя. Я покупал вставки для предохранителей размерности «Mini», но в продаже есть и под предохранители других размеров (фото 1-4).
Чтобы подключиться к блоку предохранителей, извлекаем из него штатный предохранитель той цепи, к которой хотим подключиться, и переставляем его в нашу вставку. Рядом устанавливаем второй предохранитель, которым будем защищать подключаемого нового потребителя. При этом следует правильно сориентировать вставку в гнезде для штатного предохранителя, так как питание можно взять как ДО штатного предохранителя, так и ПОСЛЕ. Это может иметь значение для подключения мощных потребителей с большим током потребления, для которых штатный предохранитель не подходит по номиналу.
Штатный предохранитель будет защищать штатную цепь, как и раньше, а дополнительная цепь будет подключена через отдельный предохранитель. Идущий в комплекте предохранитель плохого качества, его лучше сразу заменить на нормальный (фото 5-6).
Устанавливаем вставку на место штатного предохранителя, и можем подключать к проводу ответвления наше новое устройство. Изначально, на проводе ответвления установлена цилиндрическая клемма под обжим провода, но для удобства демонтажа, я обычно заменяю клемму на электрический разъем (фото 7).
Таким образом можно подключить к блоку предохранителей сразу несколько дополнительных потребителей (фото 8-9). При необходимости, вся эта дополнительная проводка легко демонтируется без следа.
Есть у данной вставки и небольшой минус. Так как в штатном блоке предохранители и реле обычно располагаются близко друг к другу, то вставке могут помешать соседние предохранители или реле. В связи с этим, приходится подбирать точки подключения, чтобы ничто не мешало установке (фото 10). Во многих блоках предохранителей имеются неиспользованные или резервные цепи, которые прекрасно подходят для этих целей.
Ссылки на данную вставку в китайском интернет-магазине Aliexpress:
Бывают также просто ответвители от предохранителя (фото 11).
Ссылки в российском интернет-магазине 12VI (по отзывам в комментариях, качество хорошее):
Не сгори на работе: как подключить к прикуривателю несколько гаджетов?
Летом к бортовой сети автомобилей их владельцы подключают обычно только зарядки для смартфонов и видеорегистраторы, потребляющие символический ток. А вот осенью и зимой в прикуриватели втыкают накидки-«попогрейки», выносные тепловентиляторы, электрические кружки, термоскребки для стекол и прочие автомобильные нагревательные гаджеты. Все это барахло, как правило, запитывается одновременно через разветвители прикуривателей, имеющие от двух до пяти гнезд, в результате чего многие автовладельцы сталкиваются с проблемами. И ладно бы, где-то отошёл контакт или оплавился штекер, но ведь можно и сжечь свой автомобиль… Как этого не сделать?
Кто виноват?
Ф изика и электротехника однозначно заявляют: для того, чтобы передавать большие токи по разъемным соединениям, разъемы должны иметь существенную площадь контакта, низкое собственное сопротивление и быть достаточно тугими. Чтобы понять суть процессов, происходящих в гнезде автомобильного прикуривателя и соответствующем штекере 12-вольтового гаджета, разберем штекер и взглянем на его потроха.
Разъем прикуривателя – двухконтактный. Минус – «ушки» на корпусе, плюс – центральный штекер. К минусу никогда вопросов не было – пружинящие боковинки штекера обычно очень туго входят в гнездо, и этот контакт спокойно выдерживает ток, который позволяет пропустить стоящий во «фьюз-боксе» штатный предохранитель, на котором висит цепь прикуривателя. А вот плюсовой контакт – парень ненадежный…
Во-первых, площадь контакта наконечника штекера с ответной частью гнезда недостаточна для токов выше 3-5 ампер. Контактная часть «плюса» в разветвителях прикуривателя встречается в двух вариантах: в форме кольцевой «заклепки», а-ля фурнитурный люверс как на сумках или кроссовках, или в виде простого плоского металлического донышка. При выборе эти две разновидности отчетливо видны, если взять разветвитель в руки. Какой вариант лучше? Как ни странно – никакой.
Дело в том, что плюсовые «носики» штекеров прикуривателей тоже встречаются разной формы. Бывают закругленные, а бывают почти плоские. Очевидно, что качество контакта будет выше, если «заклепка» совпадет с полукруглым «носиком», а плоское дно – с плоским «носиком». Но едва ли кто-то станет подбирать тип штекера на гаджете под тип своего разветвителя – такие “заморочки” переходят за грань разумного.
Во-вторых, внутри штекера прикуривателя плюсовой потенциал проходит на пути к нагрузке как минимум три последовательных не слишком надежных контакта, основанных лишь на усилии пружинки: «наконечник-пружинка», «пружинка-предохранитель», «предохранитель-пластина» (та, к которой уже припаян провод). Контакт, обеспечиваемый лишь прижимом плоскостей друг к другу, малонадежен, и при любых перекосах его площадь уменьшается, вызывая локальный нагрев.
Участие пружинки в передаче тока – и вовсе беда, поскольку она представляет собой с электротехнической точки зрения включенный в цепь отрезок стальной проволоки длиной сантиметров десять. Это участок повышенного сопротивления и падения напряжения в мощной цепи, а значит – источник разогрева и потенциально плохого контакта. Порой пружинки в штекерах разогреваются до потери упругости – прижим ее ослабевает, и начинается нагрев в ухудшившемся контакте в предохранителе. В итоге происходит размягчение пластмассы корпуса штекера, а иногда и самого разветвителя.
Что делать?
Увы, нужно признать, что прикуриватель не предназначен для длительного питания мощных потребителей. Разветвитель, питающий несколько многоамперных нагрузок, работает в тяжелом и потенциально опасном режиме. Можно ли как-то гарантированно обеспечить надежную работу мощных гаджетов в машине через разветвитель? Увы, наибольшую надежность можно получить лишь в случае подключения единственного потребителя в 12-вольтовое гнездо без всяких разветвителей. Если же без использования «тройника» не обойтись, уменьшить риск возникновения проблем можно, но лишь отчасти и с изрядной возней, которая не всякому придется по душе.
Дело в том, что если к разветвителю прикуривателя подключить, скажем, пару мощных «емель», термокружку и планшет, ток через каждый из штекеров будет хотя и высоким, но в целом условно терпимым. А вот суммарный ток, проходящий через собственный штекер разветвителя, может составить ампер пятнадцать. Это уже избыточно большой ток, и редкий штекер «переваривает» его благополучно в течение продолжительного времени. Поэтому если и затеваться с «тюнингом», то немного доработать придётся именно штекер разветвителя.
Идея состоит в том, чтобы исключить из штекера многочисленные ненадежные контакты, основанные лишь на упругости пружины. Также придется удалить предохранитель. Это не скажется на безопасности, поскольку индивидуальные предохранители остаются в штекерах гаджетов, подключаемых к разветвителю, а также цепь прикуривателя защищает штатный общий предохранитель во «фьюз-боксе» автомобиля.
Для доработки штекер нужно разобрать, предохранитель вытащить, а пружинку заменить на более длинную. «Носик» и плоский контакт надо залудить и соединить друг с другом отрезком многожильного провода с помощью паяльника. Именно по такому принципу сделаны графитовые щетки любого электродвигателя — провод проходит через пружинку, становясь «байпасом» для тока, на котором не возникает падения напряжения и нагрева. А пружина выполняет лишь роль поджима контакта, а не проводника.
Метод вполне эффективный, но вот стоит ли так заморачиваться – вопрос спорный. Возможно, проще предупредить перегрузку разветвителя, используя его лишь для питания маломощных гаджетов, а мощные потребители типа обогрева сиденья втыкать в прикуриватель напрямую и поочередно.
Подключение доп. оборудования без вмешательства в проводку
Доброго времени суток! Многие автолюбители сталкиваются с проблемой подключения дополнительного оборудования.
Это могут быть навигаторы, регистраторы, радар-детекторы, FM-трансмиттеры, подогреватели, кипятильники, зарядные устройства, холодильники, компрессоры и многое другое.
В большинстве случаев все это оборудование подключается в гнездо прикуривателя. А так как количество “гаджетов” в современном автомобиле все время растет, то область вокруг прикуривателя обрастает паутиной из кабелей, тройников, зарядных устройст и тому, подобными устройствами.
Наверное, всем хотелось бы сделать эти подключения невидимыми и избавиться от лишних проводов.
Чтобы избежать ошибок при монтаже или не портить отношения с официальным дилером (если автомобиль еще на гарантии), лучше всего подключать такое оборудование без вмешательства в электропроводку автомобиля.
Сегодня я расскажу свой вариант такого подключения:
Мною был приобретен разветвитель плоского предохранителя производства ”ЭНЕРГОМАШ”.
Как монитор был подключен ранее, можно увидеть на следующем фото.
Ранее Ранее монитор был подключен к плафону штурманского света при помощи прорезающих клемм.
Это все убрал. Провода заизолировал. Монитор снял и отнес домой.
Далее пошел в машину проложил провод от монитора за крышку торпеды.
Проверил, все заработало с первого раза. Всем Мира и грамотной электрики!)
До свидания!
Подключение регистратора, зарядки и других гаджетов через блок предохранителей автомобиля, без врезки в проводку.
Я думаю многим знакома нехватка розеток для подключения регистратора и зарядки мобильного, а так же куча проводов идущих от двойника прикуривателя.
В новых машинах автовладельцы не хотят запитываться от проводки (напр. от плафона освещения), т.к. это может повлечь за собой снятие с гарантии. Для таких случаев китайцы придумали другой способ, с отсутствием колхоза и пайки.
Вместо двойника предохранителей видел варианты с припаиванием провода напрямую к предохранителю, но за 60 рублей можно купить такую штуковину и не заморачиваться.
4. Расходники: двухсторонний скотч, изолента, предохранитель 5 ампер, гайка М8
В «двойнике предохранителей» 2 разъема, один для родного предохранителя из блока, второй идет на адаптер. Подключаем предохранители. В блок предохранителей в авто буду вставлять в место предохранителя АКПП(т.к. у меня МКПП, то он пустой)
Обжимаем «+» от адаптера с проводом от предохранителя. (двойник предохранителей идет со своей обжимной гильзой)
Минусовой провод кидаем на кузов. У меня рядом есть шпилька крепления торпеды к кузову. Проверяем работоспособность схемы.
Далее прячем адаптер. Я приклеил на двухсторонний скотч в блок предохранителей.
Затем протягиваем Usb кабели до места расположения гаджетов и подключаем к адаптеру. Я тянул один кабель через водительскую стойку по потолку для подключения регистратора и второй вывел снизу стойки, для зарядки телефона. (нижний кабель специально вывел с запасом чтобы можно было при необходимости подключить антирадар на панели приборов)
Вот так все выглядит в собранном виде: 2 провода микро usb сверху и снизу, прикуриватель свободен. Регистратор включается при включении зажигания в машине.
P.s. У меня на октавии крышка блока предохранителей не плотно закрывается из за «двойника», так что придется немного поколхозить и припаять провод напрямую к предохранителю. Но в таком случае можно использовать только пустой слот или же на месте родного предохранителя должен быть 5ти амперный, чтобы не спалить гаджеты.
Автомобильное сообщество
15.2K постов 37.9K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Снятие с гарантии влечет за собой не вовремя пройденное ТО, а не установленное доп. оборудование не у дилера за овердохуя денег. Эту байку ссут в уши сами же дилеры при разводе на допы. Попроси их показать хотя бы какую-нибудь бумажку по этому поводу. Чтобы снять с гарантии автомобиль из-за неправильно установленной доп. электроники дилеру сначала надо доказать, что именно это оборудование стало причиной выхода из строя компонентов заводской электроники.
ну с таким же успехом может сгореть и от зарядки может сгореть.
Нет такого понятия как «Снять с гарантии». Есть такое понятие как «Отказ в гарантийном ремонте» по причине того, что поломалось не потому-что на заводе сделали брак, а потому-что какой то рукожоп влез куда не надо.
Я просто нашел свободное гнездо, на которое подавалось питание при включении зажигания. Разломил предохранитель пополам и припаялся к этой ножке и вставил её в половину гнезда. Дальше пред, дальше к тройнику розеток а тройник в бардачке, благо места у меня там вагон.
вариантов несколько. можно поставить разветвитель для прикуривателя, можно поставить прст лишнюю розетку (потайную), чтобы не резать провод от рега, можно отрезать провод от рега.
дальше объясню, как это делаю я на ВАГ.
покупаете ремонтный провод (номер детали гуглится) в монтажный блок. снимается монтажный блок, туда запихивается провод. пихать надо в ту колодку, где есть клемма 15 (бортсеть при включении зажигания). проверяется это всё или мультиком, или контролькой, или лампочкой.
этот ремонтный провод прикручивается/припаивается/коммутируется через термоусадочную муфту к проводу рега/розетки, так же как-нибудь коммутируется «петличка» для массы.
в монтажный блок вставляется пред нужного номинала.
в итоге внешний вид заводской, с электрической точки зрения всё правильно (никаких лишних коммутаций, пред стоит на месте преда и защищает только свою цепь), все предохранители в одном месте (а не колодки по косе), рег включается так, как должен. а не от плафона/концевика/ключа зажигания/поворота руля/etc.
Подключение видеорегистратора и еще двух гаджетов к блоку предохранителей салона
Добрый день, друзья!
Итак, стоит задача подключить к автомобильной элекросети три прибора: регистратор (мини USB, +5 В), радар-детектор (штекер Ф3.4 мм, +12 В) и андроид-планшет (микро USB, +5 B), избавившись от висящих проводов, подходящих к прикуривателю. Планшет я использую в авто эпизодически в основном для навигации и Торк, устанавливая его на кожухе рулевой колонки перед собой.
Чаще всего для этих целей подпаиваются к верхнему салонному плафону. Мне эта идея показалась не очень хорошей в первую очередь из-за температурного режима: летом на солнце крыша может прогреваться до 50° и выше. Так же там ограничено место для размещения двух преобразователей +12 В/+5 В. Поэтому решил вести проводку от салонного блока предохранителей, расположенного на панели слева снизу от руля, используя купленный в Китае «шнурок» для подключения к блоку предохранителей.
Корпусок на одном конце шнурка имеет две клеммы-ножа для подключения вместо любого штатного предохранителя и два гнезда для предохранителей: один штатный, другой для защиты новой подключенной цепи.
Основная проблема тут — снять пластиковые панели вокруг блока предохранителей, освободив место для монтажа и прокладки кабелей. Но,
1) Не так страшен черт, как его малюют,
2) Глаза боятся, руки делают.
Поэтому приступаем:
1) Снимаем крышку предохранителей
2) Достаем панель с четырьмя переключателями (отключение старт/стоп и др.)
3) Снимаем крышку в левом торце торпеды
4) Отщелкиваем малую «саблю», обеспечив доступ к первому саморезу крепления панели под рулевой колонкой
5) Снимаем ручку открывания капота
6) Отводим часть уплотнителя водительской двери и снимаем панель на левой стойке снизу под торпедой, обеспечив доступ ко второму саморезу крепления панели под рулевой колонкой
7) Откидываем самую нижнюю панель (над педалями), достав три пластиковых клипсы
8) Демонтируем панель под рулевой колонкой, открутив два самореза слева, и отщелкнув три защелки (одну сверху и две справа)
Оперативный простор для дальнейших действий получен.
Два преобразователя +12 В/+5 В и излишки проводов закрепляем в левом торце на стальной панели.
Протягиваем входные провода для подключения к автомобильной сети (три +12 В и три «массы») через имеющиеся технологические отверстия: плюсы к шнурку и блоку предохранителей (задействовал вместо х5 — цепь питания розетки в багажнике), клемму массы подключил под винт крепления одного из блоков под рулевой колонкой. Соединения обжимаем или пропаиваем.
Затем стандартно изолируем и закрепляем жгуты.
Обращаю внимание, что китайский шнурок надо втыкать вместо штатного предохранителя строго в определенной ориентации, в данном случае предохранителями вниз, чтобы новая цепь подключалась к +12 через свой предохранитель (я использовал 5А), а не напрямую.
После проверки наличия всех выходных напряжений собираем в обратном порядке все снятые кожухи и панели. На этом этапе заодно проклеил лентой-антискрипом все сопрягаемые поверхности. Посторонних звуков в салоне определенно стало меньше.
В принципе, если кого-то пугает большое количество демонтируемых панелей в варианте монтажа, описанном выше, можно обойтись только снятием крышки предохранителей и панели в левом торце торпеды, определившись с точкой взятия «массы» там, и немного поработав «проктологом».
Выходные провода (+5 В, +5, +12 В, каждый с «массой») на первом участке (слева) проводим под кожухом левой стойки около ветрового стекла, отведя дверной уплотнитель. Далее сверху просовываем их в щель между потолочной обшивкой и ветровым стеклом. Тут уже ничего разбирать не требуется.
В заключение пара фото подключенных регистратора, планшета. Радар-детектор пока не подключил, видно только провод, подходящий к нему.