Подсветка ручек авто своими руками в авто

Подсветка дверных ручек салона. Эксклюзив. Такого нет ни у кого!

А это моя гордость. Такого нет ни у кого! ☺…

Подсветка ниш ручек салона это проблема для многих. Никто толком доселе помоему так и не смог найти с ней общий язык. Пытались многие, но было плохо видно подсветку, да и диоды торчали уродливо. Вот все и отказывались от этой затеи. Например прежний владелец моего авто вообще светодиоды впихнул в ручки вот так.

Ужас. Их было видно невооруженным взглядом сидящим в салоне!
Вообщем решил я колхознуть по симу поводу, да так, чтобы слава о моей подсветке разнеслась по обе стороны Днепра ☺ И как мне кажется, я нашел способ как ее сделать оХфигительно, поскольку результатом я остался очень доволен! Не удивлюсь если я один такой, кто додумался сделать такую качественную подсветку. Получилось настолько классно, что я в прострации сидел и пялился на нее весь вечер (шучу), а барышни садясь в мою машину вечером сами делают комплиманы по поводу подсветки ручек. Вообщем смотрим эксклюзив!
Как снимать дверные карты и тянуть проводку смотрим здесь.
Напоминаю, всю подсветку в салоне я переделывал на красную. Она очень интимна и завораживающа. Следовательно светодиоды все были красного цвета. Светодиоды имеют полярность. Обрубанный конец шляпки это минус. К плюсовому концу светодиода припаиваем подобранное нами сопротивление. После недолгих примерок расположил 1 яркий рассеивающий светодиод (рассеивание в 120 градусов, 5 мм короткая шляпка 3 Вольта питание) со специально подобранных сопротивлением в 500-600 Ом (я поставил в 560 Ом) чтобы светило почти максимально ярко вот так и залил силиконом из термопистолета, купленного давеча за 20 грн. Палочку силикона на базаре подтянул за 1.5 грн.

Источник

Подсветка ручек своими ручками))

Идею сделать подсветку ручек открытия двери изнутри я давно вынашивал в связи с тем, что все кто сзади сидят постоянно не могут налапать ручку и поэтому мацают всю карточку!
Вот и решил я сделать подсветку своими руками, так как оригинала (как например в е38 не бывает)!

Просверлить просто отверстие в ручке и вклеить туда светодиот (как когда-то в Таврии) я не хотел, ибо это ёба…й колхоз! Поэтому решил сделать более менее красиво и самое главное подключить по уму! По цвету было принято однозначное решение — в цвет основном подсветки салона!

Решил сделать плоский прямоуголный световод, примерно как на схеме ниже:

Снял все карты, снял с них ручки и принялся за работу! Как потом оказалось, всё это дело у меня затянулось почти на месяц))) из-за работы и семейных дел да праздников.

Первым делом надо вырезать прямоугольные отверстия в плоскости ручек, я сделал по 45 мм длиной и 4 мм толщиной. При этом отступил от края которые прилегает к карте сантиметра полтора (точно не помню), иначе световод не вставится впритык к карте! Разметив шилом контуры, я паяльником продел дырки по центру и потом прорезал их канцелярским ножом и потом подточил надфилем! Дело довольно хлопотное! И так на всех четырёх ручках! (даже на восьми, так как товарищь тоже загорелся идеей и мы параллельно делали и ему на е36)!

Благо что есть хороший кент у которого слесарный гараж полный инструмента и с хорошим булерьяном!

Далее берёмся за изготовление световодов или плафончиков для светодиодов!
Я вырезал из орг.стекла прямоугольники длинной примерно 55 мм, чтоб были пазы по 3-5 мм, которыми световод будет вставляться в отверстие (как на схеме)!

Далее пилим, точим, шлифуем, короче приводим в божеских вид эти плафончики! Я это всё делал надфилем и ножовкой по металлу!

Далее очень важная информация: я сделал посадочное место не как на указанной выше схеме, а по своему! Я сделал пропил под диод посредине световода, так чтоб диод смотрел в ручку, так как яркость при таком положении диода выше (мне при пробном запуске показалось что когда диод сбоку яркости слишком мало)! Теперь я понимаю что так как я сделал для меня слишком ярко! Поэтому я бы посоветовал делать именно так как на схеме!

Световоды я зажимал в тиски и надфилем подгонял под размер отверстия в ручки и делал надфилем пропил в который потом закрепился светодиот! Ту плоскость которая смотрит в ручку я немного надфилем шлифонул чтоб была гладкая, приятная на ощупь, но при этом матовая, для того чтобы лучше рассеивался свет.

Выглядят готовые световоды так:

Далее смотрим чтоб всё хорошо вставлялось, фиксировалось (хотя световоды будут приклеены к корпусу ручки) и можно переходить к следующему этапу!

Переходим с изготовлению самих светодиодов! Тут всё просто для тех кто дружит хоть немного с паяльником!
Все светодиоды данного типа идут на 3 вольта, в машине 12 вольт, (не зная этого я пару сразу спалил, хорошо они стоят по 2 грн всего), поэтому берём светодиод и припаиваем к нему сопротивление 1 кОм, или как у меня 2 шт параллельно по 500 Ом, можно даже 2 кОм, потом припаиваем куски проводов и клеммы какие у кого есть (у меня валялись с китайских центральных замков) и все открытые контакты затягиваем термоусадкой или изолентой! Получаем такой излучатель света:

Потом эти светодиоды вклеивам в световоды при помощи клеевого пистолета! И они готовы установке в ручки!

Ну и дальше самый долгий и трудоёмкий процесс! Это изготовление и укладывание проводки! Мой принцип подключения и работы подсветки был придуман мной лично, так как варианты «от габаритов» или «от зажигания» и т.д. меня не устраивали в плане практичности! Так как в машине не всегда включено зажигание и не всегда включены габариты! Я пошёл по сложному пути и подключил подсветку от подсветки кнопок ЭСП! Принцип их работы следующий: открываешь машину со штатной сигналки — подсветка загорается и тухнет «как бы приветствуя водителя», потом подсветка включается при включении зажигания и горит всё время пока не выключится зажигание и не откроется дверь — подсветка тухнет, при закрытии на заводскую сигналку или ЦЗ подсветка включается и тухнет «как бы провожая водителя и пассажиров». Данный способ я назвал «вежливая подсветка»! )) Изобретение запатентовано))

Так же чтобы свести колхоз всего процесса к минимуму я решил улаживать проводку вдоль салонной проводки и подключать всё только через штатные дверные разьёмы!

Для того чтоб запитаться к подсветке кнопок ЭСП, я снял внутренние порожки что закрывают уплотнители дверей и обшивку боковых стоек, и кик-панели в ногах передних водителя и пассажира, добрался до дверных разьёмов! С помощью товарища Drundia было установлено по схемам ЕТМ, что за подсветку задних дверных кнопок ЭСП (от них я и запитывался) отвечает коричнево-жёлтый(-) и серо-фиолетовый(+) провода которые идут к дверным разьёмам! НО, на центральных кнопках ЭСП есть кнопочка которая блокирует работу задних ЭСП и соответственно пропадает и питание подсветки задних кнопок ЭСП! Чтоб обойти эту хитрость, плюс для нашей подсветки я взял серо-фиолетовый (как и положено), а вот минус взял общий из салонного жгута проводки (он просто коричневый, самый толстый)!

ДАЛЕЕ БУДЕТ! Устал писать, обязательно завтра вечером прочтите продолжение!

Источник

Подсветка дверных ручек. И как подключить светодиод.

Перед тем как рассматривать параметры.
Стоит понимать, вольты — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, потому что нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода. Иначе светодиод не загорит. Я так понял. Идем дальше.
Теперь по параметрам(для моего светодиода, на параметры влияет и цвет с которым он светит, поэтому ищем инфу для своего светодиода) :
1)Цифра обозначает размеры светодиода в миллиметрах. 3028 — это значит размер 3,0 на 2,8 миллиметра(как у меня), 5050 — соответственно, 5,0 на 5,0 миллиметров.(для понимания) и т.д
2)Питается мой светодиод — 20 мА=0,02 А
3)Падение (рабочее) напряжения, точно не нашел. Но обычно 2,8-3,2 Вольт. (Для расчета буду брать 3,2 вольта)
4) У светодиода есть и другие параметры, к примеру — угол свечения( на сколько свет будет рассеиваться)

Теперь переходим к расчетам.
Главное знать, что когда автомобиль заведется. Питание будет не 12, а 14-14,5 вольт. От 14 вольт и будем вести расчет. Можно поставить стабилизатор напряжения на 12 вольт и затем вести расчет, но это уже совсем другая история.Кто совсем не поймет, то что пойдет следующим шагом, то можете для расчета использовать данный сайт (cxem.net — расчет светодиодов).
Кому все-таки интересно как это делать самому, то идем дальше.

Для чего ведется расчет? И что мы вообще собрались рассчитывать? Рассчитывается — резистор и его сопротивление (из школьного курса физики, знаем, что он гасит силу тока).
Теперь про резисторы:
1) Самый основной параметр — сопротивление( тот, что мы рассчитывать собрались.) Измеряется в Ом’мах. Сопротивление того или иного резистора можно увидеть по цвету полос( не SMD — резисторы) или измерив резистор Омметром. Я же пользовался этим сайтом — cxem.net — цвет. маркировка резисторов, и омметром (мультиметром) для перепроверки.
2) Мощность резистора, которая измеряется в ваттах (Вт), и показывает, какое количество энергии резистор может рассеять без перегрева и выгорания. Мощность резистора можно увидеть по его размерам:

Расчеты приведу на картинке, для удобства:

У меня уже были прокинуты провода, и сделаны отверстия во всех ручках.Но не было самих светодиодов, кроме передней правой двери. Если будете делать, то ищите откуда взять питание. Так как у меня передняя правая загоралась, когда включалось зажигание. То скорее всего запитаны от стеклоподъемников в дверях. В любом случае вы можете запитать откуда угодно. Я посмотрел у меня провода не уходят дальше двери. Значит в двери можно где-то найти питание:

Дальше ничего писать не буду, устал уже. А просто фото:

Источник

Установка подсветки внешних ручек с изготовлением проводки. + подсветка катафотов дверей

Доброго времени суток дорогой читатель.
Сегодня расскажу как сделать подсветку внешних ручек дверей.
Сразу скажу если делать по уму то, процедура далеко не быстрая.
Если делать не торопясь то на изготовление всей проводки уйдет пол дня и день на установку.
В принципе комплект проводки для установки с пинами и диодами и разъемами могу изготовить для кого угодно.
Начнем.

Для начала давайте составим список всего того то нам нужно для установки.
1. 8 светодиодов 12v
2. 4 герметичных 2ух контактных разъема
3. 20м проводов Желательно 2ух разных цветов.
4. Пины и мамы и папы что бы вставить в оригинальные разъемы дверей. Взять их можно из разных разъемов продающихся в автозапчастях. Подходят не идеально, но подходят.
5. Термо-усадки
6. Изолента обычная и изолента тряпичная
7. 4 бес цокольных патронов и 4 лампочки
8. Штрих корректор цвета вашего авто
9. Сверло 5мм
10. Термо-пистолет
11. Паяльные принадлежности
Вроде не чего не забыл.

Начнем.
О том как снимать ручки писать не буду ибо все и так это знают и материала по этому поводу вагон.
Берем дрель, шуруповерт без разницы с сверлом 5мм и сверлим по 2 отверстия в каждой ручке.

После чистим получившиеся отверстия, берем штрих корректор и подкрашиваем наши отверстия, для того что бы все выглядело красиво.

После подкрашивания и высыхания краски, вставляем диоды в отверстия и изолируем-фиксируем их термо-пистолетом.

Чуть чуть накосячил с ручкой KeyLess, но не критично. На будущее сверлите ниже под большим углом.

На машине не заметно.

Теперь перейдем к изготовлению проводки.
Лучше всего это делать на столе.

На ручке KeyLess возьмите отступ от основного разъема, для того что бы вы могли без проблем снять ручку при необходимости. Все соединения паяем и сажам на термо-усадки. И оборачиваем все в тряпичную изоленту что бы провода не перетерлись.

Теперь необходимо сделать проводку которую мы поведем внутри двери.
Нарезаем наши провода нам необходимо 12 отрезков каждых приблизительно по 1.5 метра. Так же необходима салонная проводка и проводка которая подходит к разъемам в дверях.
Нарезаем 8 отрезков приблизительно по 1 метру и 4 куска по приблизительно 2 метра которые пойду по салону.

Соответственно в для разъема в двери паяем папу что бы вставить в разъем.
Для проводки которая идет в салоне и подходит к салонным разъемам, паяем маму.
Ну вроде +/- Обрисовал как паять. В конечном итоге получаем 2 кг проводов.
Если остаются вопросы по данному пункту то буду раз ответить на них.

Ну и теперь, я к самому сложному. Разборку дверей описывать не буду ибо также инфы по этому поводу очень много. Сделаю уточнения для удобства открутите колонки. А на задней двери вам это будет жизненно необходимо что бы протянуть через гофру провод и вытащить разъем. Так же разъем задней двери я вытащил без особых проблем без снятия двери.
О том как вытащить разъем и гофру передней двери я описывал в посте Установка Keyless Entry бесключевого открытия автомобиля и багажника.

Щас расскажу как вытащить разъем задней двери без ее снятия.
Обязательно сначала снимаем резинку которая надета на разъем. После как на передних дверях отщелкиваем 2 защелки которые держат разъем и чуть чуть вытаскиваем его. Теперь выстаскиваем гофру внутрь двери через открученную колонку.
Прикрываем заднюю дверь но не до конца и поднимая разъем в верх тянем на себя регулируя путем закрытия и открытия задней двери необходимый зазор. Силы чуть чуть нужно будет применить, но не усердствовать.

Теперь нам нужно провести всю проводку от ручки и подсветки катафота к модулю, и от модуля к пинам в дверном разъеме.
Просовываем провод через скелет ручки и вытаскиваем через дырку, соединяем разъемы и ставим ручку на место точно так же как и при установке KeyLess Установка Keyless Entry бесключевого открытия автомобиля и багажника.. На замке двери есть одно ушко за которое на стяжку мы можем закрепит провод. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ЧТО БЫ СТЕКЛО НЕ ЦЕПЛЯЛО ПРОВОДКУ.

Вставляем пины в разъем двери.

И просовываем провод через гофру. (Это я описывал в посте Установка Keyless Entry бесключевого открытия автомобиля и багажника.). Если сразу не изолировали, то изолируем провод тряпичной изолентой.

Выводим провод из двери через шумоизоляцию около болта который держит колонку, там такая канавка к блоку двери есть что провод очень аккуратно в нее ложится.
Далее все это добро цепляем на подсветку зеркала, паяем, изолируем и собираем дверь.
Вторую сторону делаем по аналогии.

Теперь нужно вставить пины в разъем который уходит в салон. В случае с водительской стороной мы снимаем боковую накладку и ящичек где диагностический разъем. Далее необходимо нащупать провод который уходит к двери. Для удобства потяните за разъем и сразу поймете где тот провод. Вся трудность заключается только в том что там ооооочень много шумоизоляции. Берем стяжку по длиннее и просовываем ее по проводу. Ну и дальше по канонам приматываем провода к стяжке и просовываем их в салон.
Вставляем пины в разъем соединяем все разъемы и вставляем на место.

По задним дверям почти все так же как и на передних. выводим провода так же к блоку управления двери, а провода из разъема так же выводим около колонки и провода ручки с проводами из разъема соединяем около дверного модуля. Паяем и изолируем.
Как тянуть провода по салону рассказывать не буду думаю это проблем не доставит.
По другой стороне делаем все аналогично.

Ну и теперь мы можем насладится результатом.

Источник

Установка подсветки внутренних ручек открытия дверей

Всем доброго времени суток!
Да, тема изъезжена вдоль и поперёк, но то, что я делаю со своим авто пусть будет здесь: и мне на память, и вдруг если пригодится кому.
Долго смотрел на данную доработку, но всё время душило меня своими мокрыми холодными лапками известное земноводное: стоимость плафончиков для освещения ниш ручек была довольно немалой (правда, если сравнивать с нынешними ценами — стоило брать раньше 🙂 Вариант установки более дешёвых плафончиков от A7/Йети я не рассматривал — хотел именно для своего варианта. Вроде, с одной стороны, и без этого автомобиль функционирует по прямому назначению без проблем, а с другой — хочется добавить некую приятную мелочь… Установку «колхоза» в виде одиночного светодиода отмёл практически сразу: да, это однозначно менее трудо- и финансово затратно, но, всё же, не то. Тем более, что на нишах (со стороны двери) уже предусмотрены места креплений оригинальных плафончиков:

Внезапно один мой знакомый, бывший (прошлой зимой попал в серьёзное ДТП) шкодовод, предложил комплект новых плафончиков всего за 2500ру — считаю, это дёшево при нынешней стоимости 1200-1500р/шт. Правда, у одного из них отвалился провод от токоограничительного резистора: соединения все обжимные — переусердствовали при изготовлении с тоненьким выводом резистора. Но ничего, разобрал аккуратно, запаял — всё работает.

Теперь осталось дело за малым: необходим автопровод, разъёмчики для плафонов, оконцеватели (пины), мохнатая изолента для автопроводки и, в конце, компьютер с программой типа VAG-COM — для активации функции.
Практически во всех обзорах данной доработки приводятся артикулы оригинальных комплектующих, необходимых для работ: провода, пины, разъёмы. Основываясь на них, я стал искать более дешёвые заменители, т.к. цена некоторых компонентов вызывает недоумение, например, провода, оконцованные пинами:
— для установки в разъёмы плафончиков и БУ передних дверей — 000 979 009 E
— для установки в разъёмы БУ задних дверей — 000 979 131 E
имеют стоимость более 1000ру каждый. Или же, скажем, разъём для плафончиков — 4B0 972 623: от 450ру, причём пустой, без пинов. Получается довольно «кучеряво», т.к. только проводов понадобится пять экземпляров первого типа и один — второго типа: в сумме — более 6000ру.
Что приобрёл я:
— провод автомобильный ПВАМ 0.5кв.мм (Cargen AX357) — 10м, 94р — в местном автомагазине;
— разъёмы для плафончиков:

— пины в разъёмы БУ задних дверей:

— пины в разъёмы БУ передних дверей (также подходят в разъёмы плафончиков):

Самый, пожалуй, сложный этап — разобрать обшивки дверей, изъять ниши с ручками открытия и выпилить отверстия необходимой формы. Описаний процесса съёма обшивки дверей в сети найти можно очень много, поэтому останавливаться на этом не буду.
Не стоит выпиливать весь «прямоугольник» отверстия: ширина торца плафончика, испускающего свет — всего 3,5мм — если выпилить «прямоугольник» полностью, то после установки можно будет с сожалением наблюдать в отверстии рядом со световодом щель.

Наличие электроинструмента, известного под названием «дремель», значительно упростит придание нужной формы посадочному отверстию. Всё остальное аккуратно дорабатывается надфилями.

Плафончики на правую и левую ниши имеют разный изгиб — чтобы случайно не сломать световоды, на их белых крышечках нанесены буквы L и R — для левой и правой ниши соответственно.
После снятия обшивки дверей я сразу прикинул длину проводов от предполагаемых плафончиков до блоков управления (БУ) — на передних дверях у меня получилось около метра, на задних — около 70см. Не долго думая сделал «хвосты» по 1м — лишнее позже обрезал, так что купленной 10м-бухточки хватило как раз (расход — 8м).

Поскольку оба провода в каждом «хвосте» имеют одинаковую окраску, на «плюсовом» снимал кусочек изоляции с конца провода, дабы не перепутать полярность при монтаже пинов в разъёмы БУ. На самих плафончиках синий провод — «плюс», чёрный — «минус».
Переходим к монтажу. Прикладываем «хвосты» по будущей трассе прокладки к блокам управления, отрезаем лишнее, обжимаем пины и вставляем в соответствующие гнёзда разъёмов:
— передняя пассажирская дверь: «плюс» — в гнездо 17, «минус» — в гнездо 21:

— передняя водительская дверь: «плюс» — в гнездо 17, а вот «минус» — аккуратно скрутить с существующим в 21-м гнезде коричневым проводком (питание светодиода индикатора охранной сигнализации): разогнул хвостовую часть пина, куда зажимается изоляция провода, зачистил там коричневый, подкрутил новый и зажал обратно:

— правая и левая задние пассажирские двери: «плюс» — в гнездо 13, «минус» — в гнездо 4.

Разъём БУ в задних дверях имеет предохранительную планку сиреневого цвета, которую перед монтажом/демонтажем пинов необходимо сдвинуть:

Собираем обшивку дверей. Будьте аккуратны с пластиковыми крепёжными клипсами: они могут или остаться двери, либо сломаться ну или потеряться во время работ. Если кто вдруг потеряет/сломает эти клипсы — вот их артикул: 5J0 867 276. Но для спокойствия стоит приобрести себе несколько штучек перед началом работ — стоимость их не велика, да и аналоги есть. Также, при демонтаже обшивки задних дверей будьте внимательны при сдёргивании обшивки вверх: в ближней к замку части обшивка крепится с помощью хитрого крючка 1Z0 845 529 — первый крючок просто «откуда-то выпал», и я долго гадал что это такое и откуда, пока не снял обшивку со второй двери.
После сборки, если после включения ближнего света и/или габаритов подсветка ручек не заработает — подключаемся к авто с помощь диагностического разъёма и программы типа VAG-COM (кому что больше нравится) и приступаем к кодированию:

Чем мне нравится Вася-Диагност (не реклама!) — есть множественные всплывающие подсказки:

Заодно сбрасываем возникшие коды неисправностей при отсоединении разъёмов от БУ, ну и просто смотрим состояние своего авто. После — выключаем зажигание на 20-30 секунд и снова включаем: при правлном кодировании при включении ближнего света/габаритов подсветка ниш ручек должна зажигаться. Яркость свечения регулируется ручкой регулировки подсветки приборной панели.

Те, кто захочет изменить цвет свечения — придётся поменять светодиоды в плафончиках: тут установлены обычные выводные светодиоды диаметром 3мм, токоограничительные резисторы имеют сопротивление 1кОм. Чтобы изъять светодиод из посадочного гнезда, необходимо выдернуть подпирающую его снизу пластинку. Тут есть одно но: пластинка с одной стороны запаяна (продавлена горячим круглым штифтом) — придётся немного расковырять место пайки.
Всем спасибо за прочтение!

UPD (поправил отображение ссылок)
Совсем забыл про ссылки на Алик — вдруг кто захочет приобрести пины/разъёмы:
Лот из двух разъёмов 4B0 972 623 с пинами
Пины N 907 647 01 в БУ передних дверей и разъёмы плафончиков
Пины N 103 358 07 в БУ задних дверей
Мохнатая изолента раз
Мохнатая изолента два
На сайте производителя можно подобрать разный автопровод: как по сечению и цветовой маркировке, так и готовые изделия автоэлектрики. Если вы покупаете запчасти в магазинах типа Автодок, Экзист и т.п., то автопровод от этого производителя можно поискать по его же артикулам в каталогах ваших магазинов.

UPD2
Ниже, в комментариях, вставил несколько фото салона со включенной подсветкой в ночное время.

Источник