Погнут телевизор на авто
ремонт после ДТП и замена телевизора
И так начинаем. Приехав домой я решил залезть под капот и посмотреть что творится там, а та полный П.ЗД.Ц
без слёз не взглянешь. Для полной картины было решено снять бампер) снимал я его порядка минут 40 т.к клипсы не хотели вытаскиваться а половина просто сломались.
Первое: с чего я начал и думаю вы заметили тоже что нет одной фары) там сломались крепления было решено запаять эти крепления и не покупать новую фару.
Второе: у меня в сдулся капот, все исправили выгнули назад
Третье : погнул совсем капельку лонжерон правый, обстучали молотком все стало идеально как новый
Четвертое: радиатор кондиционера погнулся от удара и вытек весь фреон.
Пятое:подушка двигателя ее мы заменили на новую
и Шестое: морду думали что получится вытянуть, но так как мне сказали друзья что метал вернется немного в свою прежнюю форму было решено заменить телевизор.
вырезали старый телевизор и на этом остановились решили перенести на следующий день.
У кого то утро начинается с кофе у меня она началось с установки нового телевизора
а занятие это не из легких практически все болты сломались пришлось их высверливать от туда ах да еще нужно слить антифриз.
Приварив новый телевизор отправились попить кофе. Дело осталось за малым собрать это все назад.
В ИТОГЕ КАКИЕ НАМ ПОНАДОБИЛИСЬ ДЕТАЛИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТЕЛЕВИЗОРА:
Api MB2440090-0000 Панель крепления радиатора
Mitsubishi MS 100238 Саморез крепления
Masuma KJ-835 Клипса
Masuma KJ-008 Клипса
ИТОГ: 4600 и это не считая покраски. В АВТОСЕРВИСЕ за все просили 25 тысяч рублей не считаю деталей.
В заключение хочу сказать не пользуйтесь телефоном в дороге результаты от этого крайне плачевны!
Погнут телевизор на авто
Мне кажется это вот это:
2110-8401122 Панель облицовки радиатора
вот фото: 
по твоей ссылке 2110-8401122,2110-8401052,2110-8401060
Как обладатель меняного TV- если делали косорукие уроды- фары в кучу и бампер в землю смотрит. Плюс если без нормального грунта гниёт как бешеный.
4 контрольных размера- по углам-2 сверху 2 снизу. Верхние меряются наискосок, от сварного шва у левого лонжерона протягиваешь рулетку в противоположенный угол лобового стекла и со вторым так же, от правого к левому. Расстояния должны совпасть, нижние углы я не знаю как мерять, поэтому и езжу с косым бампером и без света 
Как обладатель меняного TV- если делали косорукие уроды- фары в кучу и бампер в землю смотрит. Плюс если без нормального грунта гниёт как бешеный
догнал двенаху с форкопом на малой скорости.
Андрей1234561981
Капот всегда под замену, тачка клюёт, ему надо то, чтоб угол замялся. хрен да ни хрена.
Короче, мой совет- долго. месяц не меньше, ищи хороших мастеров, по совету друзей ( ДА. МЛЯ, ЩА Я ДАГАВАРЮСЬ ТЕ ЗА 2 ДНЯ И ЗА 3 КОПЕЙКИ ВСЁ СДЕЛАЮТ) не заезжай, заезжай с улицы. здрасьте, я вася, но в сервис о котором раз 5 слышал хорошее. и ищи контрольные точки, чтоб самому замерять.
По деньгам мне всё в 15-20 обошлось с работой капотом телеком краской блок фарами фальшрешёткой радиатора бампером и всей куйнёй 2 года назад
Где у машины «телевизор» и зачем на него смотреть перед покупкой авто?
Обывателю далеко не просто разобраться в профессиональном жаргоне автомехаников. Неподготовленный человек просто не поймёт, о чём речь, если не будет уточнять значение некоторых слов. Например, опытные водители и автослесари рекомендуют при осмотре приобретаемого автомобиля обязательно проверить состояние «телевизора». Но вот что они имеют в виду и куда нужно смотреть?
Пойдём, телек посмотрим?
На самом деле, под жаргонным названием «телевизор» скрывается такой кузовной элемент, как передняя монтажная панель. Такое шуточное слово появилось из-за того, что этот элемент внешне очень напоминает рамку телевизора. Эта панель присоединяется к лонжеронам и передним аркам машины. Затем к ней уже крепятся радиаторы охлаждения двигателя, автоматической коробки, кондиционера, а также фары, силовой брус и передний бампер с декоративной решёткой.
Почему на него нужно смотреть?
Поэтому при покупке автомобиля крайне важно осмотреть состояние этой панели. Если она окажется повреждённой, то это верный признак того, что машина побывала не только в серьёзной аварии, но и была очень дёшево восстановлена. От покупки такого автомобиля благоразумнее всего отказаться. Ведь «телевизор» также выполняет функцию усилителя кузова, а битая машина никогда не будет такой же жёсткой, как до аварии.
Телевизор, лонжерон, геометрия под замену ))
Дошли руки рассказать как все это было. Когда у меня кончилась шпатля на заднем крыле, я чтоб времени зря не терять взялся за телевизор, т.к. с теликом была беда…
вот этот ужас замятый перемятый, стоило поменять на данный прекрасный агрегат )
плюс ко всему еще и лонжероны были в кашу, и не дотянут о чем свидетельствует зазор подушки и линейка ))
сперва все это дело нужно снять с лопухов, лонжеронов.
После того как все снято нужно было вернуть лонжерон на место.
когда всё встало на свои места нужно было переварить лопухи, лонжероны, ну и собрать мордашку.
лонжерон с куском толстого уголка и квадраный профилем. короче часть которая с права тяжелее килограмм на 5 ))
ну и приступил к вымеряниям, подгонкам, итд. а в дальнейшем уже и примострячил на нужные места.
после того как все приварил, начал заниматься установкой и прицеливанием усилителя, и телевизора…
После того как все сделано, нужно обязательно все собрать проверить все зазоры итд.
Ну теперь можно и крылья ремонтить )) Уже скоро автомобиль заново родится ))
Метки: mitsubishi, мицубиси, ремонт, телевизор, лонжерон, легнум, legnum
Комментарии 41
на первой фотке, на лобовом стекле, будто отражение первого владельца вто
тоже очень понравилось болтики чистить:-) Новье потом. Я их даже крашу потом кислотником. Так вроде сразу и не ржавеют:-)
Заметил что растворитель бесполезен. После него она вылазит наружу белыми пятнами и покраске с защитой хана:-)
Заметил что растворитель бесполезен. После него она вылазит наружу белыми пятнами и покраске с защитой хана:-)
Болты прикольно замачивать)) как новые потом)) в воде в банке шейкер устраиваю)) а с кузова по Максу водой смыть стараюсь.
Вода, растворитель. Не всегда правда хорошо выходит((
оЙ ТОСКА)) Время и сумасшедшая езда её не пощадило)
Ортофосфорка. Ржи конец, главное зачистить и повторить процедуру несколько раз. Там закладные и угловые усиления из такого же лонжерона. Давил гидравликой, не повело)))
эх ты делитант, кто учил так ланжероны то менять, их нужно на разных уровнях отрезать и стыковать, а ты как по кругу отрезал так и приварил, печалька((((за исключением этого всё отлично, молодца!)))))
и да, линейку в студию, любопытно чем люди пользуются))много какими работал, большинство полное Г)))
А какое это значение имеет между телевизором и подвеской? Там уже не нагруженная зона, так сказать сминаемая, пофиг как варить.
А какое это значение имеет между телевизором и подвеской? Там уже не нагруженная зона, так сказать сминаемая, пофиг как варить.
это уже проф привычка! кто-то делает всегда как положенно, а кто-то бракадельничает!)))
эх ты делитант, кто учил так ланжероны то менять, их нужно на разных уровнях отрезать и стыковать, а ты как по кругу отрезал так и приварил, печалька((((за исключением этого всё отлично, молодца!)))))
и да, линейку в студию, любопытно чем люди пользуются))много какими работал, большинство полное Г)))
делал из соображений написанных сверху )) ну и плюс небольшие усиления с внутренней части.
эх ты делитант, кто учил так ланжероны то менять, их нужно на разных уровнях отрезать и стыковать, а ты как по кругу отрезал так и приварил, печалька((((за исключением этого всё отлично, молодца!)))))
и да, линейку в студию, любопытно чем люди пользуются))много какими работал, большинство полное Г)))
вот эта конструкция мне кажется самая удобная
эх ты делитант, кто учил так ланжероны то менять, их нужно на разных уровнях отрезать и стыковать, а ты как по кругу отрезал так и приварил, печалька((((за исключением этого всё отлично, молодца!)))))
и да, линейку в студию, любопытно чем люди пользуются))много какими работал, большинство полное Г)))
да однозначно в этом месте можно и по кругу отрезать, зачем лишние заморочки, не нагруженая часть лонжерона)
я уже писал выше проф. привычка делать всё как положенно!
Ну положено лонжерон менять целиковой деталью, приваривать аппаратом точечной сварки не перегревая и не «опуская» силовой металл.
Так же к примеру заднее крыло или порог, которое кто то советует приваривать встык. кто то внахлёст…по регламенту меняться должна боковина в сборе, так же точечной сваркой, не нарушая жёсткость конструкции… Ну а остальные варианты это уже колхоз и у каждого своё исполнение) Так что из 2х зол всегда выбирают менее трудоёмкое)
сразу видно что ты никаких техничек не читал как заменяются элементы на кузове, и более того не знаешь тех процесса! Я работал в Mitsubishi и Mercedes(плюс к этому ещё и изготавливал лимузины и кареты), у каждого тех процесс разный, как и инструмент! не поверишь, но у каждой марки для одного вида работ могут быть разные инструменты и техники исполнения! и то что ты описал это бред полнейший, за 10 лет опыта работ и перелопатив кучу техничек, как и общаясь с опытными кузовщиками и перенимая опыт КАЧЕСТВЕННОГО ремонта! Ланжероны не обязательно менять целиком это раз! приваривать точечной сваркой ланжероны к кузову ваще нельзя! это два, потому что таких аппаратов как на заводе чтоб проварил такую толщ метолов просто нет, как и нет таких контактов на аппарат. И в техничках пишут либо проварка сваркой через дырки, либо на заклёпки через клей! и прежде чем пытаться поумничать, надо иметь кузовок знаний либо опыта!
Ну вот, когда не хватает аргументов обычно идут кулаки в грудь) Мериться «кузовами» знаний мне незачем, а технички мы наверное просто разные читали.
я достаточно аргументированно всё написал! и это не кулаки в грудь, а то что моим знаниям можно доверять! поверь я уйму их перечитал и нигде нечего подобного не было написанно!))))у меня дядька 35 лет кузовщиком проработав, нечего подобного мне не говорил, а учился азам я у него!
Ну так всё изменилось с того времени и технологии и оборудование 35 лет прошло…и аппараты точечной сварки давно всё прожигают)
я работал с самым современным и дорогим оборудованием, которое ты только на картинках видел! скажи мне хоть один такой аппарат с таким длинными электродами, которые до ланжеронов дотянуться?которые ты лично видел? умники такие все я ваще катаюсь!
Я сам катаюсь) Ты мне только что объяснил, что на автозаводах лохи работают и их точечная сварка бред полнейший, а в частности замену лонжеронов надо производить кусками а не целиковой деталью. Я твоё мнение «делать как положено» увидел, но пожалуй останусь при своём)
Я всё равно считаю что «положено» так как писал и вряд ли меня убедит в обратном человек, который когда то что то подержал дядьке, который учился варить москвичи и жигули по технологиям 35 летней давности))
ты откровенный долб**Б, больше мне написать нечего! возись дальше с тазиками в гараже! к нормальным машинам лучше не подходи!
Как вытянуть телевизор своими руками
В процессе эксплуатации автомобиля, на кузове появляются царапины, сколы и вмятины. Причиной их появления, могут быть как негативные факторы окружающей среды, так и неаккуратное вождение. Сколы и царапины закрашивают. Ремонт и вытягивание вмятин на машине выполняют при помощи различных методов и приспособлений позволяющих устранить замятия металла.
Если краска на месте крупного залома покрылась трещинами, и стала отваливаться, тогда, помимо устранения вмятины потребуется восстановить лакокрасочное покрытие. В противном случае, на части кузова, где возникло повреждение, образовываются очаги коррозии.
Способы удаления простых вмятин на авто
Ремонт мелких вмятин, выполняет без перекраски поврежденного участка. Исправление дефекта выполняют при помощи технологии PDR (paintless dent repair), то есть без перекраски восстанавливаемой детали. Для выполнения работ применяют:
Также к списку необходимых инструментов относят набор для выравнивания дефектов Pops a Dent. В него входят насадки, скоба из пластика, клей. Ремонт выполняют следующим образом:
Использование специального оборудования Pops a Dent целесообразно при частом появлении вмятин на кузове машины. Если дефекты данного плана появляются редко, выгодней будет использовать другие технологии вытягивания повреждений.
Какие инструменты нужны
Рихтовка Ваз 2131 нива кузов специальным инструментом
Обязательны к рассмотрению также инструменты. Они должны быть специфическими. Купить их удастся в автомагазине или через интернет.
Ниже представлена информация, касающаяся инструментов и оборудования:
Пневматический молоток – один из обязательных инструментов рихтовщика. Он легко выпрямляет различные кузовные детали Хотелось бы в данном случае обратить внимание на следующем моменте: если кузовные элементы слишком повреждены, то легче и дешевле будет их заменить, чем отремонтировать; Домкрат – это следующий обязательный инструмент, помогающий в работе гаражным мастерам
Его применение очень важно при устранении острых углов поверхностей; Сварочное оборудование Без него рихтовщик тоже не должен обходиться, ведь может статься, что одновременно с вогнутостью на кузове появятся разрывы.
Рихтовка кузова ваз 21713
Естественно, работник должен знать, как проварить кузов на Вазе, иначе возникнут проблемы.
На самом деле инструментов для проведения рихтовки очень много. Привести их все в одной статье нет возможности. Мы отметили лишь некоторые из них.
Как выправить тяжелую вмятину своими руками
Чтобы устранить самому глубокую вмятину, используют ударные подложки разной формы, и молотки. В качестве подложного инструмента используют ложки. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждения.
В центре повреждения металл тоньше, чем на краях. Перед выправкой, надо стянуть железо в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняют выравнивание вмятин.
После грубого выравнивания дефекта, его покрывают шпаклевкой.
ПРАВКА И РИХТОВКА МЕТАЛЛА.docx
ПРАВКА И РИХТОВКА МЕТАЛЛА (ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ)
Правка и рихтовка представляют собой операции по выправке металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, выпучены, волнистость, коробление, искривления и др. Правка и рихтовка имеют одно и тоже назначение, но отличаются приёмами выполнения и применяемыми инструментами и приспособлениями.
Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии. Выбор способа зависит от прогиба, размеров и материала изделия. Правка выполняется ручным способом на правильной плите или наковальне – машинным на вальцах или прессах.
Правильные плиту (рис. а) изготавливают массивными из стали или чугуна размером 400 х 400; 750 х 1000; 1000 х 1500;1500 х 2000; 2000 х 2000;
Рихтовальные бабки (рис. б) используются для правки (рихтовки) закалённых деталей; изготавливают их из стали и закаливают.
Для правки применяют молотки с круглым гладким полированным бойком.
Для правки закалённых деталей (рихтовки) применяют молотки с радиусным бойком; корпус молотка выполняют из стали У10; масса молотка равна 400…500 г.
Молотки со вставными бойками из мягких металлов применяются при правке деталей с окончательно обработанной поверхностью.
Гладилки (деревянные или металлические бруски) применяют при правке тонкого листового и полосового металла.
Кривизну деталей проверяют на глаз или по зазору между плитой и деталью.
При правке важно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары. Правку выполняют на наковальне, правильной плите или надёжных подкладках, исключая возможность соскальзывания с них детали при ударе. Правка прутка
После проверки на глаз на выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов. Затем пруток укладывают на плиту или наковальню так, чтобы изогнутая часть находилась выпуклостью вверх и наносят удары молотком
Правка прутка. После проверки на глаз на выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов. Затем пруток укладывают на плиту или наковальню так, чтобы изогнутая часть находилась выпуклостью вверх и наносят удары молотком.
Правка (рихтовка) закаленных деталей. После закалки стальные детали иногда коробятся. Правка искривленных после закалки деталей называется рихтовкой. Точность рихтовки может составлять 0,01…0,05мм.
В зависимости от характера рихтовки применяют молотки с закалённым бойком или специальные рихтовальные молотки с закруглённой стороной бойка.
Изделия толщиной не менее 5мм, если они закалены не насквозь, а только на глубину 1…2мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому рихтуются сравнительно легко; их нужно рихтовать, нанося удары по выпуклым местам. В случае коробления изделия по плоскости и по узкому ребру рихтовку выполняют отдельно – сначала по плоскости, а потом по ребру.
Правку короткого пруткового материала выполняют на призмах, правильных плитах или простых подкладках. Прямолинейность проверяют на глаз или по просвету между прутком и плитой.
Оборудование для правки
В основном на предприятиях применяют машинную правку на правильных вальцах, прессах и специальных приспособлениях.
Гибочные вальцы бывают ручными и приводными. На ручных и приводных трёхвалковых гибочных вальцах правят заготовки прямые и изогнутые по радиусу, имеющие на поверхности выпучины и вмятины.
Ремонт вмятин при помощи домкрата
Вытянуть вмятину кузова автомобиля своими руками, поможет домкрат. Приспособление используют для устранения глубоких повреждений на крыльях машины.
Перед проведением работы, демонтируют передний указатель поворота и фару. Со стороны вмятины домкрат упирается пяткой (под нее предварительно подкладывают резиновый брус), рычаг устройства должен упираться в противоположный край проема. Операцию прекращают после выправки дефекта, а поврежденный участок покрывают шпатлевкой.
Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка
Выправление вмятин с помощью обратного молотка, выполняется когда у водителя осложнен доступ к месту повреждения, или восстанавливаемые детали не могут быть демонтированы. Подобный ремонт вмятин кузова обычно требует последующей покраски восстановленной детали. Чтобы выпрямить вмятину выполняют следующие действия:
Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления кузова только в том случае, если повреждения несерьезны. При наличии глубоких и сложных дефектов, молоток приваривают к поверхности, либо цепляются за технологические отверстия с помощью специальных крючков.
Рихтовка
Процесс, позволяющий убрать вмятину на машине, и отремонтировать локальный участок кузова называется рихтовкой. Работу, при наличии определенного опыта и времени, проводят своими руками по следующему алгоритму:
Рихтовка небольших повреждений может проводиться без последующего окрашивания поврежденного участка. С помощью обратных молотков, крючков, строительного фена, присосок и аппликаторов, резиновых молотков устраняют дефект.
Если нужно исправить глубокую вмятину на авто, сопровождающуюся заломами, отслоением лакокрасочного покрытия и разрывом металла, то используют следующий инструмент:
Как вытягивают кузов автомобилей
Вытягивание автомобиля, кузова автомобиля по стоимости даже если произошло небольшое ДТП либо иные повреждающие факторы, выходит довольно дорого. Хотя, кажется, что при выполнении таких работ ничего трудного нет. Главное желание, свободное время и необходимые инструменты, тогда ремонт кузова машины возможен самостоятельно. Как вытягивается, вытягивают кузов, разберёмся поэтапно:
Сначала необходимо определить объём необходимых работ, а этого машину надо вымыть, затем тщательно осмотреть.
Первым делом, надо убедиться в том, не нарушена пространственная геометрия кузова. Проконтролировать геометрию можно измерив расстояния между всеми контрольными точками. Когда информации по этим точкам отсутствует, тогда можно сориентироваться по видимой силовой структуре. Например, расстояния между креплениями подвески, креплениями двигателя являются симметричными.
Когда геометрия корпуса пострадала, тогда восстановление машины своими руками будет крайне затруднительным. Потому что, нужно не только знать, как кузов вытягивают кузов, необходимо специфическое оборудование, фактически нужен целый стенд, который позволяет вытягивать корпус в любом необходимом направлении. Оборудование громоздкое и недешёвое.
Конечно, можете попытаться применить имеющиеся под руками средства, например растяжки либо домкраты, однако, качественно произвести восстановление корпуса машины подобными средствами весьма затруднительно.
Если у вас нет возможности воспользоваться соответствующим стендом (например, арендовать), тогда приобретать стенд, нет никакого смысла – в сервисе ремонт обойдется дешевле.
Второе, на что следует обратить пристальное внимание — пятна ржавчины. Тем более сквозную коррозию пропускать нельзя. Появление ржавого пятна на поверхности, не означает, что кузов насквозь не прогнил – металл под краской уже может отсутствовать. Такие места следует проверить (простым постукиванием, по звуку сразу станет все понятно).
Как правило, ремонт кузова начинают только из-за появления мелких повреждений на видном месте. Однако проконтролировать остальные пункты не помешает.
А если вмятины не большие, разрывов, вытягивания металла не произошло, не задеты рёбра жёсткости, тогда их можно выправить аккуратно, и последующая покраска не понадобится. Достигается это восстановлением формы путём механического воздействия, при этом сохраняется лакокрасочный слой, работа сложная и требующая опыта.
Пир более сложных работах, сохранить лакокрасочное покрытие не удается, поэтому после рихтовки требуется грунтовка и окрашивание.
Восстановление геометрии
Процесс состоит из вытягивания определённой точки корпуса в трёхмерном пространстве, для чего необходимо «вычислить» нужную точку геометрически, и предугадать затем поведение корпуса при вытягивании, а здесь требуется некоторый опыт.
Потому, нужно рассмотреть более простой, часто необходимый вид ремонта.
Сначала нужно произвести замену деталей обвеса, которые будет дешевле и проще заменить целиком, нежели восстановить. Например, двери, крылья, капот, багажник и прочее.
Затем, устраняют последствия возникшей коррозии. Куски со сквозными дырами вырезаются целиком, до цельного металла, затем привариваете материал заплаты.
Если коррозия еще не достигает подобного размаха – тогда просто зачищаем до металла ржавую поверхность.
Небольшие дефекты (например, неглубокие вмятины, появившиеся на ровных поверхностях) исправляются проще всех. Их называют «хлопуны», из-за хлопков при восстановлении – будет достаточно нагреть либо воздействовать механически с другой стороны, вмятины возвращаются с хлопком в первоначальное состояние.
Ремонт серьёзных повреждений потребует удаления лакокрасочного покрытия. Для этого удобно воспользоваться шлифовальной машинкой, с насадкой. Главное при шлифовке не перегреть металл (чтоб не посинела поверхность), иначе меняются его свойства, и он продолжит разрушаться, даже под слоем шпатлевки и краски.
Вот когда по периметру некоторых вмятин металл вытянулся довольно сильно (получилась глубокая вмятина). Тогда необходимо «вывести» его назад, чтобы металл вернулся к начальному виду. Воздействовать необходимо по периметру, плавно вытягивая поверхность к её изначальному виду. Вам понадобится небольшая наковальня и резиновый молоток (либо деревянный). Применение железного молотка нежелательно, так как он сам приводит к деформации жести.
Наковальню прикладываете к внешнему краю полученной вмятины, а молотком действуете изнутри, возвращая металл на место.
Если металл растянут слишком сильно, тогда выправить его предыдущим методом весьма затруднительно. Однако, тоже потребуется удаление лакокрасочного покрытия. Кроме этого, ремонт такого типа требует наличия строительного фена и даже аппарата для точечной сварки с использованием графитовых электродов.
Процесс, фактически, аналогичен предыдущему – нужно выправлять вмятину от краев к центру. Только сначала используется точечный нагрев погнутого металла, а затем применяется механическое воздействие. После нагрева металл становится пластичнее и податливее. Уровень нагрева подбираете опытным путём.
При использовании промышленного фена, сложностей не будет. Однако применение точечной сварки требует внимания, иначе возможно прожечь железо насквозь. Форму электрода, подбирают по форме вмятины, круглую вмятину удобнее исправлять круглым электродом, а длинную – широким.
Чтобы восстановить форму, необходимо достичь другой стороны детали, однако, это бывает невозможно, либо затруднительно. В таком случае надо попробовать вмятину исправить снаружи.
С этой целью приваривают (прихватывают) электрод к месту на поверхности, которое нужно вытянуть. Затем, воспользовавшись специальным инструментом, или обратным молотком металл вытягивают. Затем электрод отламывают, а поверхность шлифуют. Вот достаточно простой и максимально эффективный метод для восстановления формы, при вытягивании кузова машины своими руками, так как из дорогостоящего оборудования необходим только аппарат для сварки. А обратный молоток можно легко изготовить самостоятельно.
Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ
Но есть совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Подробнее об этом по ссылке.
kuzovspec.ru
Правильная шпаклевка
Перед тем, как шпаклевать кузов авто своими руками, нужно провести подготовку. Это поможет избежать видимых дефектов после покраски автомобиля: