Притирка клапанов на мотоцикле

Притирка клапанов

В процесе эксплоотации мотоцикла может возникнуть надобность в замене клапана.

Перед заменой любого клапана в головках цилиндра его необходимо притереть так,чтобы он как можно плотней прилегал к седлу.От этой работы зависит дальнейшая работа двигателя.Если не притереть клапан то со временем у вас попросту прогарит головка. Начинаем притирать клапан пошагово сооблюдая следующие действия:
Надеваем пружину на клапаню. Размер пружины должен быть такого размера,чтобы она поднимала головку клапана от седла на 3-6мм.
Наносим на фаску головки клапана не очень толстый слой притирочной пасты(если таковой нет можно использовать протёртый в пыль красный кирпич перемешаный с маслом),вставляем клапан с надетой пружиной в напровляющую втулку,надеваем на конец стержня любое приспособление для вращения будь то коловорот,дрель или другое.Начинаем вращение.
Вращать клапан в обе стороны с таким расчотом,чтобы он имел поступательное вращение в одну из сторон,и периодически слегка прижимаем к седлу.
Притерать головку к седлу аккуратно,не снимая много метала с рабочих фасок,чтобы при последующих заменах клапанов их можно было ещё раз притереть.К концу притирки уменьшить количество пасты,добовляя чистое масло и закончить притирать на чистом масле.Когда рабочая поверхность притираемых деталей станет однородного матово-серого цвета(без чёрных пятен)закончить притирку.
После притирки промыть клапаны,их сёдла,направляющие втулки,горловину и камеру згорания головки целиндра и протиреть,чтобы всё было чисто и сухо.Затем проверить гермитичность посадки клапанов.Для этого ставим их на место в головки и,прижимая головки клапана к седлу,поочереди залить во все каналы головки цилиндра керосин.Допустимо просачевоние керосина,но не ранше чем через минуту.Если керосин просочится раньше надо повторить притирку.Это очень тонкая работа,поэтому не торопимся и притираем акуратно.
Нагар с головок цилиндра и поршней удоляют деревянным шкребком.Его надо смочить керосином для размягчения и предупреждения образования свинцовой пыли.

Источник

Притирка клапанов на мотоцикле

Двигатель «упрямится» при пуске, не хочет останавливаться после выключения зажигания. И уж совсем непонятен звонкий металлический стук, возникающий, как только увеличивается нагрузка. Водитель знает, что это детонация, но в душу закрадывается сомнение: не разбивает ли поршневой палец втулку шатуна. Все же, следуя правилу, он уменьшает опережение зажигания. Стук становится слабее, но затем опять усиливается. Тогда водитель решает дать своему «заболевшему коню» получше «корм». Вместо бензина А-66 заправляет А-72, а несколько раз, для пробы, даже А-74. Раньше от такого угощения мотоцикл летел, как ветер, а теперь становится только немного бодрее, прежней резвости у него нет.

Чем все это объяснить! Причиной таких бед являются обгоревшие клапаны. О том, что их необходимо своевременно притирать, знает, пожалуй, каждый владелец мотоцикла. Но некоторые водители, неясно представляя себе связь между причиной и следствием, а также не зная, как приступить к притирке, продолжают ездить на неисправной машине.

Попытаемся вкратце пояснить, в чем тут дело. Омываемая газами головка выпускного клапана — самое горячее место в камере сгорания. Важнейшим условием ее охлаждения является передача тепла от рабочей фаски клапана к фаске седла головки цилиндра. Естественно, этот путь отвода тепла надо оберегать.

Если рабочие фаски клапана и седла притерты, температура клапана будет минимальной. В противном случае горячие газы прорываются между ними, нагревают клапан и вызывают выгорание рабочих фасок. Там отлагается нагар, теплопроводность которого в 50 раз меньше теплопроводности металла. Это способствует повышению температуры клапана.

Вот почему так важна своевременная притирка. Именно она обеспечивает не пропускающее газы плотное прилегание и непосредственный металлический контакт рабочих фасок клапана и гнезда.

Какая же связь между перебоями в работе двигателя, затрудненным пуском, детонацией и нарушением герметичности клапанов?

В цилиндр поступает мало топлива. Недаром говорят, что на холостом ходу он работает почти на запахе бензина. Перед воспламенением электрической искрой горючая смесь в цилиндре подвергается сжатию. Если происходит утечка заряда смеси, то или не произойдет вспышки, или она будет слабее, чем во втором цилиндре.

Зимой пуск осложняется из-за дополнительных причин. При сжатии смесь нагревается, но тепло быстро поглощается поршнем, цилиндром и его головкой. Утечка смеси вызовет уменьшение давления сжатия. В результате тепла выделится мало, а холодную смесь искра иногда вообще не воспламеняет. Этим можно объяснить еще и то, что холодный двигатель успешно пускают «с хода». При быстром движении поршней удается получить достаточно высокое давление сжатия, даже когда клапаны прилегают неплотно.

Раскалившийся выпускной клапан вызывает и детонацию и вспышки в цилиндре после выключения зажигания.

Причем, если, поступая вполне резонно, уменьшить опережение, то результат может получиться обратный. Детонация будет проявляться еще интенсивное из-за работы на позднем зажигании.

Как вылечить двигатель от этой «болезни»?

Специальный съемник

Попытки неопытных водителей вместо притирки смачивать клапан керосином и, не снимая пружин, вертеть его в гнезде являются не больше чем самоутешением. Надо обязательно удалить клапаны из головки цилиндра. Для этого с помощью специального или универсального съемника сжимают пружины и вынимают из опорной шайбы запорные сухарики. Если нет съемников, их можно извлечь,- ударяя молотком по отрезку трубки, приставленной к опорной шайбе клапана, который размещен на деревянной опоре. Чтобы не перепутать местами клапаны разных цилиндров и выпускной с впускным, на них наносят метки.

С клапана и с участков, прилегающих к седлу, нагар удаляют скребками. Делать это надо очень осторожно, иначе может появиться риска на их рабочих фасках.

Обработка клапана коническими шарошками

У многократно подвергавшихся притирке клапанов ширина рабочих фасок седел непомерно возрастает. Казалось бы, должны улучшиться и герметичность и охлаждение. Однако это не так. При увеличении ширины фаски с 1 до 2 мм вдвое уменьшается создаваемое пружиной давление на единицу площади седла. Если не восстановить нормальное давление, обрабатывая гнездо клапана шарошками, весьма скоро вновь придется прибегать к притирке.

Обработку начинают конической шарошкой с углом 45°. Ею снимают металл с рабочей фаски. Затем срезают верхний пояс гнезда шарошкой с углом 75° и нижний с углом 15° так, чтобы получить рабочую фаску нормальной ширины (1—1,5 мм).

Притирка клапана

Клапан притирают с абразивной пастой, вращая в ту и другую сторону. Под него ставят слабую пружину из проволоки диаметром 1 мм. Для притирки применяют или специальную ручную дрель, которая, автоматически вращая клапан, постепенно поворачивает его в гнезде, или обычную сверлильную дрель небольшого размера. Ручку ее нужно перемещать вперед на 120 и назад на 90°, а при изменении направления вращения приподнимать. При этом вследствие некратного отношения ее шестерен положение клапана в гнезде будет меняться. Можно притирать клапан коловоротом или отверткой. Но такой способ отнимает много времени.

Первая стадия — так называемая грубая притирка. На клапан наносят спичкой тонкий слой пасты из смешанного с автолом и керосином карборундового порошка. Периодически ее заменяют свежей. Притирочную пасту можно приготовлять из различных абразивных порошков. Важна только их однородность, так как даже одна более крупная частичка может поцарапать притираемые поверхности, и тогда придется долго выводить риски. Притирку производят до стирания всех раковин. После этого тщательно обтирают клапан и гнездо тряпками.

Следующая стадия — притирка пастой из мелкого порошка до тех пор, пока поверхности не станут равномерно матовыми. После ее окончания таким же способом полируют клапан маслом, разведенным в керосине. Чтобы ускорить полировку, пользуются пастой ГОИ.

Для предварительной проверки на притертых фасках клапана и седла наносят карандашом поперечные черточки. Если от вращения на пол-оборота с легким нажимом клапана в седле они сотрутся — все в порядке, а если нет, то следует продолжить притирку.

Проверка притирки клапана по карандашным черточкам:
а — карандашные черточки не полностью стерты по окружности фаски клапана (клапан изогнут);
б — карандашные черточки не полностью стерты по окружности фаски гнезда (отверстие направляющей втулки сделано косо).

Может случиться так, что после длительной притирки черточки не стираются полностью. Когда черточки остаются на клапане, значит, его головка неперпендикулярна ножке, а когда на гнезде — направляющая втулка перекошена. В первом случае выпрямляют и шлифуют клапан. Во втором — заменяют направляющую и обрабатывают гнездо шарошками, но в обоих случаях повторно притирают клапан.

После притирки тщательно промывают клапаны и головку цилиндра керосином, смазывают стержень маслом. Ставя клапан на место, не прикасаются пальцами к притертым фаскам, так как из-за малейшей посторонней частицы, оставленной на них, нельзя, будет проверить герметичность. Далее надевают пружины, сжимают их и устанавливают запорные сухарики. Герметичность собранного с пружинами клапана проверяют так: в течение 15 минут он не должен пропускать налитого сверху керосина.

Но вот притирка и проверка завершены. Если и все остальное в порядке, водитель может быть уверен: двигатель не подведет ни при пуске, ни в пути.

Источник

Как притирать клапана дрелью?

Правда ли что клапана не должны полностью прилегать к поверхности и что дрелью притирать не желательно? Лучший эффект вручную.

Вот и я на шуруповерт переключился, когда на ладонях мозоли натер, с ним веселее дело пошло 🙂

я тоже шуруповертом тру

Да проверять можно керосином, но есть ещё один дедовский метод. На притирочной стороне кламана нанесите карандашом метки, поставьте клапан в исходное положение и 2-3 раза прокрутите.При правельной притирке метки от карандаша должны быть стёрты!

вообще клапана причирают через 9-11000 км., но если в процессе эксплуатации они у тебя вдруг застучали, нет тяги(а вроде всё цело), просерает и т.д. ты всё равно полезешь в цилиндры и полюбому рас залез надо и клапана позыкать.На «притирочной» стороне клапана не должно быть всяких зазубрен, раковин, коцек, полосак, накепи, гари(в идеальном случае поверхность должна быть идеально ровной) в противном случае надо притирать клапана. Вообще если есть кника по ремонту моца под рукой там всё расписано подробнейшим образом(если книга времени наших отцов)!

У большинства современных дрелей есть реверс и регулятор обортов.
Это раз!
Второе: Берем старый клапан, зажимаем в дрель. На плоскую сторону жвачку, герметик, пластилин. И на плоскую сторону притираемого клапана. включаем, туда, сюдапредварительной пастой, потом туда-сюда шлифовочной.

клапана притерты, не забываем выставить тепловые зазоры 🙂

Дрелью нельзя притирать. О ресурсе тогда можно забыть.

Каждый сезон притираю по несколько пар головок (людям). Делаю дрелью, на малых оборотах, с реверсом, алмазной пастой. У всех прекрасно работает.

по большому счету и обороты не при чем.

Попробую за Messer, ответить. Фишка в том что када притираешь дрелью растачиваешь клапаном направляющую в результате чего потом имеешь зазор. Мотик начинает масло хавать.

ну вы отцы и загнули. это как надо фигарить, чтоб паста в направляющие полезла? или нарочно намазать ножки клапанов? граждане, ужасы рассказывете.
Мессер, стрина, я много раз притирал дрелью и всё нормально ходит уже не один сезон, люди даже забыли про клапана.

Если клапана новые и сёдла не сожраны, то и в ручную недолго.

Так мож он просто рукожопием страдает, или недоглядел чего. Я вот дрелью тру и нежалуюсь.

А вот есть такой инструмент, коловорот наз-ся. В виде кривого стартера и с патроном от эл.дрели на конце. Тож руками только удобнее.

У кого нибудь есть фотки Шарошек? Что они из себя представляют?

Они представляют из себя металлические коронки
с впаянными в них пластинками твердого сплава под
определенным углом.
Ну, вобщем, эдакие плоские сверла.

Во сказал «плоские сверла», кто шарошки не видел может неизвестно что из фантезии вынуть. 🙂

Я у себя на восьмере притирал дрелью без регулятора оборотов.
Правда, сексуально как-то вышло: приклеенные клапана оторвало вскоре, я одел на узкую часть патрона кусок шланга и упирался им в тарелку.
Естественно, не жег постоянно, а периодически тыкал.
про направляющие фишку знаю, клапан должен центрироваться по седлу, а не по ним.
У нас в тепловозном депе был один умелец-адыг, он ухитрялся шарошкой давить в одну сторону, после этого бросаешь клапан в седло (он там тяжелый), а его в направляющей закусывает.
Так что если трете со стороны поршня, не держите инструмент на месте.

Источник

Как и зачем притирать клапана| Притирочная паста

В процессе работы двигателя как дизельного, так и бензинового, на клапанах впускного и выпускного вала образуется нагар. Это происходит вследствие неправильной работы топливной системы, турбонаддува, вентиляции картера, а так же систем экологии EGR.

В результате происходит частичная разгерметизация камеры сгорания. Если выпускной клапан плотно не закрывается, то топливная смесь не только теряет воздух, который поступил в цилиндр, но еще и всасывает обратно выхлопные газы. Это вызывает скорое прогорание клапанов, износ направляющей втулки клапана, разбитие седла клапана, износ рабочей фаски клапана.

Поэтому при ремонтных работах, связанных со снятием головки блока цилиндров (далее по тексту ГБЦ) и заменой клапанов, осуществляется процесс притирки очищенных или новых клапанов в седла при помощи притирочной пасты.

Сегодня мы разберем, как правильно делать притирку клапанов.

1. Притирочная паста.

Специально разработанный состав для притирки клапанов в двигателях.
Одним из компонентов является Карбору́нд — техническое название синтетического материала Син: карбид кремния

Притирка клапанов к седлам ГБЦ. Также используется для полировки никелированных и хромированных деталей.

КРУПНОЗЕРНИСТАЯ (Зернистость 80 гранул\квадратный дюйм)

Удаляет последствия прогара клапана, износ направляющей втулки клапана, просадка, и разбитие седла клапана, износ рабочей фаски клапана.

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ (Зернистость 220 гранул\квадратный дюйм)

Окончательная посадка клапана в седло, восстановление герметичности.

— Возможность достигать любого уровня зернистости пасты, добавляя в состав масло.
— Обеспечивает получение оптимальной шероховатости обрабатываемой поверхности и повышение производительности работ.

2. Рассухариватель клапанов – универсальный инструмент для снятия «сухарей клапана».

3. Шуруповерт, шпилька, 2 кусочка шланга, небольшая пружинка.

4. Набор инструментов.

Процесс притирки клапанов мы покажем на примере двигателей H5 и Н2 автомобиля Great Wall HOVER.

Итак, мы уже демонтировали ГБЦ, проверили на плоскость, выяснили, что отклонений нет, следов пробоя тоже нет.

Снимаем оси с коромыслами. Они держатся за счет пяти болтов на впуске и восьми на выпуске.
Откручивается все довольно просто ключом на 12.

При съеме коромысел нужно быть внимательным с осью: на двигателях у Н5 и Н2 могут выскочить гидрокомпенсаторы.

В нашем случае гидрокомпенсаторы сильно изношены, поэтому был установлен комплект новых.

Важно! Если у вас гидрокомпенсаторы в хорошем состоянии, то лучше их не вынимать и не сжимать, чтобы не ушло масло.

«Сухари клапанов» — вспомогательные детали, предназначенные для соединения тарелки пружины клапана с клапаном таким образом, чтобы пружина клапана постоянно поддерживала его в требуемом положении.

Вкручиваем болт в одно из отверстий под осью и устанавливаем рассухариватель.

Берем в одну руку инструмент, в другую — магнит или пинцет для извлечения сухарей.

Пружины и клапаны ставим по порядку, как были в ГБЦ, чтобы не путать местами.

У одного впускного клапана оказалась потертость от тарелки сверху пружины, заменяем на новый.

Очищаем клапаны от нагара и прочищаем каналы ГБЦ.

Клапаны были хорошо «подпорчены», поэтому притирать пришлось в два этапа крупнозернистой и мелкозернистой пастами.

Собираем конструкцию как на фотографии.

Наносим крупнозернистую притирочную пасту по периметру клапана.

Вставляем конструкцию в седло и надеваем свободную часть трубки на шуруповерт.

На малых оборотах вращаем клапан в седле сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении, приподнимая иногда клапан (в этом нам помогает пружина).

Двумя трубками и мелкозернистой пастой вручную доводим клапаны до финиша.

Процесс напоминает добычу огня, но через пару оборотов необходимо поднимать клапан и смещать на 30-40 градусов, чтобы он не шлифовался в одном положении.

Наличие раковин и неровностей не допустимо ни на клапане, ни на седле!

Ставим клапаны на место, идем на улицу проверять работу.

ГБЦ переворачивается пластиной вверх, свечи закручиваются с обратной стороны как на фото, на клапаны наливается керосин. Если керосин не проник в зазор между клапаном и седлом, значит мы все сделали правильно.

Если где-то уровень ушел, опять разбираем и притираем:)

Вот и все, ГБЦ готова к сборке, осталось обработать прокладку ГБЦ герметиком-спреем медным для прокладок, о котором мы поговорим в следующей записи.

За фотоматериал и помощь в подготовке статьи, благодарим Shustrii

Источник

Притирка клапанов мотоцикла

Каждый мотолюбитель знает, что с увеличением пробега мотоцикла приб­лижается тот час, когда потре­буется серьезный ремонт дви­гателя. Если речь идет о тяже­лом мотоцикле, то среди дру­гих работ обязательной будет притирка клапанов. Это одна из важнейших операций при ремонте, так как тщательно притертые клапаны не только обеспечивают необходимую компрессию в цилиндрах, но и способствуют увеличению сро­ка службы как самих себя, так и других деталей двигателя (например, глушителя). Имен­но по этой причине в инструк­ции к «уралам» и «днепрам» рекомендуется притирать кла­паны через каждые 10 ООО км пробега.

Между тем притирка кла­панов мотоцикла— это довольно трудо­емкая операция, требующая от мотоциклиста определенного навыка и, кроме того, усер­дия и терпения. Если после прочтения этой статьи он смо­жет провести ее грамотно, быстро и с хорошим резуль­татом, то я буду считать свою задачу выполненной.

Прежде всего мотоциклист должен знать, что рассчиты­вать на успешную притирку можно, только имея специаль­ное приспособление, позволя­ющее как-то закрепиться на стержне клапана. В качестве такового традиционно исполь­зовались дрель, коловорот или кусок резинового шланга. Так притирали клапаны на первых двигателях с клапанным меха­низмом, так рекомендуют их притирать и сегодня. Однако все эти приспособления не­удобны и, главное, не дают гарантии качества. Более эф­фективное, на мой взгляд, приспособление — специаль­ная струбцина, которая с успе­хом применялась еще лет 50 тому назад, а сейчас почему-то забыта. Изготовить ее мож­но, воспользовавшись приве­денным чертежом. А о том, как с ней работать,— чуть позже.

Итак, головка цилиндров лежит на столе, пружины кла­панов сняты, вынуты и сами клапаны, а маленькие сухари­ки, надеюсь, не потеряны. Не спешите зажимать клапан в струбцину! Начните с очистки от нагара камеры сгорания, клапанов и, конечно, днищ поршней. Лучше всего предва­рительно размягчить нагар, пропитав его керосином или ацетоном, и очистку произво­дить при помощи деревянно­го скребка. Можно пользо­ваться и ножом, шабером, металлической щеткой, но при

этом придется проявить мак­симум осторожности, чтобы не нанести на поверхности дета­лей царапины ириски, кото­рые будут способствовать уско­ренному отложению нагара в поврежденных местах. Если все же мелких царапин избе­жать не удалось, то по окон­чании работы их надо акку­ратно зачистить мелкозерни­стой наждачной бумагой, а еще лучше заполировать Завершающей операцией обязательно должна быть про­мывка деталей чистым бензи­ном!

Теперь надо оценить сте­пень износа стержня клапана и его направляющей втулки, так как при повышенном бо­ковом зазоре между ними гер­метичность клапана не будет гарантирована даже после притирки последнего. Клапан подлежит замене, если диа­метр его стержня, измеряемо­го микрометром, менее 7,84 мм. Для измерения износа направ­ляющей втулки лучше предва­рительно изготовить специаль­ный стержень-калибр диамет­ром 8 мм. Можно так­же воспользоваться новым сверлом диаметром 8,15 мм. Если калибр или сверло сво­бодно проходят в отверстие втулки,— она изношена и нуж­дается в замене.

Если головки клапана не покороблены, нет раковин или участков прогара, серьезно на­рушающих плотность посадки клапанов, можно обойтись при­тиркой с использованием па­сты, включающей карборун­довый порошок. А как быть, если требуется проточка кла­панов или расточка седел спе­циальными инструментами, которых у мотолюбителя нет? При незначительных повреждениях рабочих фасок из по­ложения можно выйти, приме­нив в качестве притирочной пасты мелко битое и толченое стекло, замешанное на мотор­ном масле. Применение такой пасты позволяет снять значи­тельный слой металла. Об этом надо помнить и не слишком увлекаться.

Притирка проводится в следующей последовательно­сти. Притирочную пасту тон­ким слоем наносят на фаску головки клапана, а его стер­жень смазывают моторным маслом. Стержень вставляют в направляющую втулку и его конец зажимают в струбцине. Головка цилиндров удержи­вается рукой в таком положе­нии, чтобы другой рукой удоб­но было перемещать рукоятку струбцины. Исходное положе­ние наконечник струбцины упирается в направляющую втулку. Затем резко, почти ударом, подают струбцину на себя. Частицы пасты будут плотно зажаты между фаска­ми головки клапана и седла. Не ослабляя продольного уси­лия на рукоятку, поворачивают последнюю на пол-оборота (180°). Из этого положения нужно подать струбцину от себя до упора наконечника во втулку и сразу же вновь прижать головку клапана к седлу, поворачивая рукоятку на пол-оборота назад. Подав струбцину на себя, возвраща­ют клапан в исходное поло­жение. Этот цикл повторяют 1—2 мин, затем добавляют пасту на притираемые поверх­ности и продолжают притирку.

В процессе работы нужно следить, чтобы притирочная паста не попадала между стер­жнем клапана и направляю­щей втулкой. Длительность притирки зависит от степени повреждения рабочих фасок головок клапанов и седел, а также от вида притирочной пасты. В процессе притирки надо постепенно переходить от «грубых» притирочных паст к более «нежным». Внешним признаком удовлетворитель­ной притирки является полу­чение на фасках головки кла­пана и седла поясков одно­тонного матово-серого цвета (без черных пятен). Ширина поясков должна быть в преде­лах 1,5—1,8 мм.

После окончания работы все детали нужно тщательно промыть чистым бензином до полного удаления остатков притирочной пасты. Затем проверяют герметичность по­садки клапанов. Наиболее простой и в то же время на­дежный способ — проверка керосином. Для этого, прижи­мая рукой головки клапанов к седлам, поочередно залива­ют керосин во впускные и выпускные каналы головки цилиндров. Допустимо про­сачивание керосина не ранее чем через одну минуту. В про­тивном случае притирку сле­дует продолжить, но с приме­нением более «нежной» при­тирочной пасты.

Источник