Реле регулятор для мотоцикла своими руками

Самодельный трехфазный выпрямитель-регулятор для авто или мотоцикла

Автомобильный регулятор не нуждается в выпрямителе, так как в корпус генератора машины уже вставлены выпрямительные диоды. У мотоциклетных регуляторов есть выпрямитель, поскольку генераторы мотоциклов не оборудуются диодами, дабы иметь меньшие размеры.

На многих машинах, но не на всех, регулятор управляет напряжением по обмотке возбуждения генератора. Мотоциклетные регуляторы обычно стабилизируют напряжение на силовых обмотках генератора. Есть старые японские, американские мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их совсем немного.

Сейчас нас интересует именно мощный выпрямитель-регулятор мотоциклетного типа, который может пропускать большие токи. А на мотоциклах, особенно на японских кубатурных, очень большие токи — до 15 А. Поэтому о компенсационном регуляторе, типа КРЕН, и речи быть не может. Стабилизатор на транзисторе тоже не подойдет. Конечно, можно собрать импульсный стабилизатор на полевом транзисторе, который даже перегреваться не будет, если поставить его на хороший теплоотвод. Только вот работать он будет импульсами, на выходе будет от 11 до 15 В, а в среднем 13 В.

Производители современных мотоциклов ставят шунтирующие регуляторы — отлично работающие устройства, но невечные. У них роль шунта, частично забирающего ток от нагрузки, выполняет тиристор. Напряжение снижается до нормы за счет отводимого тока, который переходит в тепло на тиристорах и рассеивается.

Микросхема ULN2003А нижнего ключа понадобилась, чтобы развязать между собой две части схемы: слаботочную управления со стабилитроном и силовую шунтирующую на симисторах. Полуваттному стабилитрону в стеклянном корпусе, чтобы начать работать, нужен ток минимум 5 мА, а если ток выше 30 мА, то он перегорает. Двенадцатиамперному тиристору, чтобы открыться нужно 15 мА, а трём тиристорам — 45 мА. Симисторам, которые применены в схеме, нужен ещё больший ток — от 30 мА каждому, всем трём — 90 мА.

В этой схеме нужны именно симисторы, тиристоры не будут работать на такой частоте, на которую настроена схема управления.

Мощный стабилитрон с гайкой в металлическом корпусе, выдерживающий 600 мА, ставить нельзя, его не можно настроить на весь диапазон частоты вращения коленчатого вала мотоцикла. Дело в том, что на мотоцикле очень большой разброс напряжения от 14 В на холостых до 60 В на полном газу, и если подобрать гасящий резистор стабилитрона для работы на верхнем пределе напряжения, то стабилитрон не сможет регулировать напряжение на холостом ходу. У восьмиваттного стабилитрона слишком низкий предел чувствительности по току — только с 25 мА.

Микросхема развязки ULN2003А и её аналог японская TD62003P выдерживает ток до 500 мА. Такие микросхемы сейчас можно найти везде: в старых сканерах, принтерах, поломанных автосигнализациях, стиральных машинах.

Симисторы BTA26, BTA12 имеют одно замечательное преимущество — их можно прикрутить все вместе на один алюминиевый корпус. Не надо использовать для каждого изоляционную подкладку, потому что их алюминиевые теплоотдводы полностью изолированы от внутренней структуры. Симисторы BTA26 на 26 А использовать не обязательно, для генератора дающего 500 Вт достаточно шунтов по 10 А.

И напоследок, пару слов о выпрямительных диодах и корпусе устройства. Для движка имеющего кубатуру более литра, ищите 30-амперные диоды. Если объем двигателя до 400 кубов, то достаточно 10-амперных диодов.

Корпус собираемого выпрямителя-регулятора одновременно является также радиатором охлаждения для выпрямительных диодов и симисторов. Используйте теплопроводящую пасту, прикручивая и устанавливая эти силовые элементы. Корпус от старого нерабочего регулятора тоже можно использовать, если получится засунуть в него чужеродные компоненты самоделки. А вообще, чем больше корпус регулятора, тем лучше он будет работать.

Автор: Виталий Петрович, Украина Лисичанск.

Источник

Реле регулятор для мотоцикла своими руками

Если вас интересует однофазный реле регулятор для мотоцикла, то вам в тему про однофазные реле-регуляторы для мотоциклов.

Итак, непосредственно сообщение:

Тема: Как я делал Реле-Регулятор ( Реле зарядки ) для мотоцикла.

Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей,
слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями
и упрощениями.
Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа.

Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения».

Чем больше сопротивление, тем больше напряжение.
Чем уже стенки канала (больше сопротивления воде), тем выше уровень воды в нём.

Для понимания дальнейшего текста этого хватит.

По принципу действия стабилизаторы делятся на линейные и шунтирующие.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно,
прикидывается что его ( стабилитрона ) нет ( то есть якобы провод оборван ), а когда напряжение
больше, чем нужно, прикидывается проволочкой ( то есть начинает свободно проводить ток ).
( Представьте клапан с пружиной )

Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор.
( Да, да, я понаступал на все грабли, на которые можно было наступить )
20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице.
Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой».
Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.

Мой друг предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это линейный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались.

Что ж, я стал искать дальше.
Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.

В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Через некоторое время я нашел вот эту схему.

Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа ( как считать-подбирать резистор написано в конце статьи).
По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий.
Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.

Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченой микросхемы.
И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.

В итоге схема приняла такой вид.

После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы.
Постараюсь на них ответить.

Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:

Про себя я нызваю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает «вечный».

После сборки залить эпоксидкой. А то от вибрации у деталей ножки поотваливаются.

Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.

Источник

Самодельный реле-регулятор для скутера (мопеда) 1 фазный

Всем бодрого дня! или ночи)

Так получилось, что родной РР на мопеде испустил волшебный дым и перестал сопротивляться переменному току. Новый стоит около 500 р, но надёжность на уровне «как повезёт». Поэтому, ещё и учитывая, что у меня усиленные обмотки генератора, было принято решение нарисовать схему своего собственного реле-регулятора и воплотить её в жизнь, т.е. наполнить волшебным дымом, на котором работает вся электроника.

Сразу напишу, что 99 % схем из интернета — косячны в той или иной степени. Поэтому пришлось рисовать свою.

Поскольку регулятор работает по принципу шунтирования генератора, то желательно при заведённом двигателе всегда держать включенными габариты и ближний свет, чтобы ток вырабатываемый генератором превращался в свет фарой, а не в тепло реле-регулятором.
Регулятор шунтирующего типа более предпочтителен для скутера, нежели предлагаемые некоторыми авторами регуляторы понижающего типа. Т.к. шунтирующий регулятор обеспечивает нагрузку генератора постоянной мощностью, вследствие чего наблюдается стабильность оборотов коленвала. При использовнаии понижающего регулятора при отсутствии нагрузки обороты ХХ резко возрастут, что может привести к троганию скутера с места.

Однофазный регулятор 200 Вт
Отличительный признак 1: Генератор имеет одну обмотку о двух концах для питания электрооборудования (т.е., одна фаза).
Отличительный признак 2: Освещение запитано выпрямленным напряжением, так же, как и АКБ.

Описание схемы.
VD1 — выпрямляет переменное напряжение с обмотки генератора
VS1, VS2 — шунтируют обмотку генератора
VT1 — усиливает ток управления для VS1, VS2
VD2 (в цепи эмиттера VT1) — термокомпенсация (1N4001)
DA1 — высокостабильный источник напряжения
R1, R3 — подстройка выходного напряжения

VD1, VS1, VS2 монтируются на радиатор через термопасту. Радиатор как можно большего размера прикручивается, по возможности, к металлической раме мопеда.

Источник

Как я делал Реле-Регулятор ( Реле зарядки ) для мотоцикла

Как я делал Реле-Регулятор ( Реле зарядки ) для мотоцикла.

Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей,
слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями
и упрощениями.
Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа.

Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения».

Чем больше сопротивление, тем больше напряжение.
Чем уже стенки канала (больше сопротивления воде), тем выше уровень воды в нём.

Для понимания дальнейшего текста этого хватит.

По принципу действия стабилизаторы делятся на линейные и шунтирующие.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно,
прикидывается что его ( стабилитрона ) нет ( то есть якобы провод оборван ), а когда напряжение
больше, чем нужно, прикидывается проволочкой ( то есть начинает свободно проводить ток ).
( Представьте клапан с пружиной )

Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор.
( Да, да, я понаступал на все грабли, на которые можно было наступить )
20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице.
Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой».
Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.

Мой друг предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это линейный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались.

Что ж, я стал искать дальше.
Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.

В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Через некоторое время я нашел вот эту схему.

Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченые синим.
Внимание! Нужно реле зарядки под названием 121.3702. Всяческие 121.3702-01, 121.3702-02 и 121.3702-03 не годятся!

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа ( как считать-подбирать резистор написано в конце статьи).
По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий.
Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.

Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченой микросхемы.
И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.

За красоту и аккуратность схема получила название гламурная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Но тут-то и возник парадокс.
Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами.
Но ктонть хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор?
Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть.
А раз не горит, значит ее не покупают.
А раз не покупают, значит не везут!
Копеечную микросхемку купить практически невозможно ее нет в магазинах.
Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо.

Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Но (!) больше я этого делать не буду и другим не рекомендую.
Во первых опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор.
Разницы-то?
Во вторых в этой схеме TL431 работает в нестандартном режиме.
TL431 это вообще-то регулируемый стабилитрон, а я включил его в режим «нижнего ключа»,
и вобщем, это не совсем то, что нужно.
Можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение,
но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла.
Спустя почти год ( я сделал эту схему в июле 2007-го ) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

В итоге схема приняла такой вид.

После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы.
Постараюсь на них ответить.

Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:

Про себя я нызваю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает «вечный».

После сборки залить эпоксидкой. А то от вибрации у деталей ножки поотваливаются.

Источник

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2745)

Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)

И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.

Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))

Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.

Сфотал в гараже блок предохранителей

Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают 🙂
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.

Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся 🙂 НО фара не горит 🙁

Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!

Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.

Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).

Видео дабы разбавить столько текста:

Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)

В мануале есть несколько способов проверки РР:

Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было 🙁

Идем дальше.
Способ 2:

Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.

Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р 🙂

Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика 😉 Результируем: генератор жив, доказано!

ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.

По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!

БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+»
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-»
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.

Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…

Материалы по РР взяты с сайта

Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.

Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить

Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )

Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.

Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.

Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
«+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.

зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.

Источник