Ремонт реле регулятора мотоцикла хонда
Внезапно сдох реле регулятор (РР) + замена
1 июня наконец-то настал ясный денек, после фиговенькой погоды. Долго размышлять не стал, весело прыгнул на мот и потихоньку погнал куда глаза глядели.
Прокатился до села Ярского что на границе Томской и Кемеровкской области. Вид отличный, солнышко печет, ветерок дует, мот бурчит, катился 60км\ч на 6 передаче, смотрел по сторонам, фотографировал, короче наслаждался.
Уже не обратном пути начал замечать что после остановок (были часто) стартер крутит уже не так весело, главное предпосылок к этому не было, всегда все четко работало, в плане электрики вообще нареканий не было, ни у меня не у мотоцикла ) все недочеты исправил ещё при зимней подготовке. Ладно думаю, вопрос херня, выключил фару, думаю может подзарядится, так как останавливался действительно через каждые 5 км, может стартер высосал. Назад добрался без остановок, в городе ещё скатался в пару мест постоять покайфовать 🙂
Релюшка полностью повторяет гарабаритные размеры и встает BOLT ON, а для меня эстетика чуть ли не на первом месте в этом вопросе. Опишу процесс его установки по инструкции от «производителя», с некоторыми моими изменениями и добавлениями и сомнительными улучшениями. Реле сделано добротно, провода ну с очень большим запасом по сечению. Облито резиной (на подобе PlastiDip), что бы не коррозировало. Из него пучёк проводов, три фазы, плюс, минус.
Для начала примеряем реле в штатное крепление, примерно обдумываем как и где будут прокладываться провода от него, в каких местах будут соединения.
Ярослав (у него покупалось реле, ссылку не него оставлю ниже) посоветовал сделать следующее, убрать фишки с генератора и припаять на прямую, плюс на входной контакт реле стартера что бы не нагромождать плюсовую клему АКБ, для чего уже припаял ушко на плюсовом проводе, ну и минус соответственно на минус АКБ.
Меня в этой схеме не устроило что входная фишка с РР в проводу останется без дела, почему бы её не использовать в качестве дублера? отрезаем фишку от сгоревшего РР
Опять же возникли споры с Ярославом о соединение проводов, я планировал пропаять провода + сверху обжать медной трубкой, дабы исключить пагубное влияние вибрации на место пайки. Меня жестко убедили что я занимаюсь херней. Так как было воскресенье, и магазины были закрыты, решил что действительно обойдусь просто пропайкой.
Без разрыва основного провода подмотал отрезанную фишку от старого реле.
Пропаиваем! 100Вт паяльник с некоторым трудом справлялся с этой задачей.
Далее в термоусадку, сиененькая была хреного качества, пришлось в 2 слоя делать.
Минусовой провод было жалко резать по длине, наростил ответвление на (-) клему АКБ а основной пустил на минусовую клему рамы. Лишним не будет. Больше контакта, лучше защита от неприятностей.
Из старых проводок от скутеров нашел изоляцию, позаимствовал провода, клемы и т.д. Получилось примерное следующее.
Оцените разницу в сечении проводов, тонкие это штатные от генератора, толстые от «новосибирского» реле
Все по старой схеме, в термоусадку, сверху изолента.
Так как на клемах прибавилось клемм, для сохранения нервов при закручивании болтов в клемы АКБ сделал подкладки под гайки что бы все прикручивалось легко и без нервов.
На всякий случай ещё раз проверяем АКБ перед установкой. 12.85 так и держится, меньше не стало.
Для уверености произвел полировку клемм на проводке
Клему от РР закрутил между штатными на проводку и силовым на ДВС. Плюсовую завел через штатный чехол.
По размещению проводов и реле получилась следующая картина.
Родная фишка спряталась за релюху.
Заводим движок, из нагрузки только габариты, ну и все остальное для работы системы впрыска. 14.41 холостые. (1100 об\мин)
На пяти тысячах 14.37В более чем за.бись! Включаем нагрузку, после 15 минут, реле еле тёплое. (Ярик! для тебя пишу. ЕЛЕ ТЕПЛОЕ!)
Теперь зрелище не для слабонервных, тру-электрики вообще закройте глаза! Ни в какой фэншуй это не укладывается. Нашел в гараже рабочий кулер от компа, 60х60мм повесил его на хоммуты, что бы не оставлять следов от его присутствия на возможное будущее.
После установки я поехал катать (за одно и тестить девайс), раздается звонок, позвонил Ярослав что бы поинтересоваться как прошла установка и как работает реле, ЗРЯ я сказал про вентилятор, сколько я выслушал от него саркастических подъе.ок, и убеждений что его нужно срочно снять, что ему это не требуется, все забьется грязью кулер встанет, грязь попадет на контакты и т.д. Как я не пытался обьяснить что это исключетельно мой выбор, мое желание, слушать и понять он меня не хотел, якобы если кто то увидит его реле с вентилятором вся репутация накопленная годами пойдет прахом. :))) от своего я не отступил, будет висеть пока не сдохнет кулер. Вот будет жара 40 градусов, лишним охлаждение точно не бывает! Меньше износ компонентов. Но это все теория, НЕ ДЕЛАЙТЕ так как сделал я! если не хотите выглядеть рукожопом в глазах профессионалов! Мне это стоило закипевшего г.на на весь вечер и ночь.
На этом всё! всё работает, все светится, сигнал стал звонче, буду наблюдать на тем как оно работает, в скором времени планирую поставить вольтметр на панель.
Ремонт реле регулятора мотоцикла хонда
«всё началось не со зла. всё началось, как игра», как пел в своё время Кипелов. в один прекрасный день я заметил, что на холостом появились пульсации напряжения — иначе говоря, свет замерцал. газу поддашь, снова всё нормально. долго думать не надо, история типовая — пробило какой-то из диодов в выпрямителе, а, поскольку реле-регулятор сделан цельным и залит компаундом, то, вобщем, ему пора. по уму, конечно, надо было бы посмотреть осциллограммы, для вынесения окончательного приговора, но и так всё понятно. напряжение при этом было почти в норме — на ХХ еле переваливалось за 12.5, на полном газу уходило иногда почти до 16. короче, под замену. есть, как всегда, два стула два варианта решения проблемы. первый — не заморачиваясь, купить новое, и второй — сделать своё, с карточными играми и развратными женщинами. ленивая жопа в моей голове сказала — пойдём изучать цены. пошли, изучили… после чего жаба сказала — давай делать. потому что ценник начинается от 2 тр за откровенный китай, до 8 тр за просто неоригинал и 18 тр за оригинал. данунахрен, там нечему столько стоить, кроме жадности и приставки «мото».
прелесть генератора CB750 в том, что он — «автомобильного» типа, с обмоткой возбуждения, значит, к нему вполне можно применить автомобильные детали, о чём неоднократно упоминалось на различных ресурсах по этому аппарату. приклеивать туда выпрямительный мост от автомобиля не захотелось сразу, он в размере ужасен, несмотря на очень приятную избыточность по току, поэтому китайская барахолка в помощь. десяток диодов RHRP3060 за 160 рублей кучка — вот самое то, что надо. чем хороши: 30А, 600В, быстродействующие, выпрямительные, корпус ТО-220-2, и рабочая температура — 120 градусов. т.е., заведомо не перегреются, небольшое падение напряжения (0.43В, не Шоттки, конечно, но в этом корпусе альтернатив сходу нет).
первое, что я сделал — выломал начинку из корпуса родного реле. терять всё равно нечего, так или иначе оно соберётся, в крайнем случае — это просто вопрос денег, а корпус нужен. из корпуса выскабливается всё содержимое, включая ступеньку, к которой штатно прикручена масса. её мы прикрутим как-нибудь потом.
после того, как корпус подготовлен, самое время сваять диодный мост. для этого я применил радиатор из какого-то старого блока питания, 6 диодов, и всякие прокладочки-проставочки, чтобы ни корпуса диодов, ни крепёж не касались радиатора. все эти прокладки и проставки выковыриваются из того же блока питания.
вобщем, после всех паяльных работ мост получается вот такой вот. провод сечением 2.5 мм2, паять лучше всего с активным флюсом — не успевает перегреться и уплыть изоляция. потом, естественно, флюс необходимо смыть. я это делаю тёплой водой с мылом.
следующим шагом надо бы прикрутить реле-регулятор, для этого выбран регулятор от ВАЗ-2105. плюсы: управляемая подача питания, теоретические 14.1В на выходе, цена, легкодоступность. минус: мутноватая система контактов. для ликвидации этого минуса была из остатков того же питального радиатора вырезана фигурная пластина, на которую этот регулятор прикручивается, и выточены капролоновые диэлектрические втулки. в принципе, можно использовать любые диэлектрические шайбы, а на тело болта натянуть термоусадку.
в моём случае корпус РР потребовалось немного подрезать по ширине. жизненно-важные органы не задеты. а вообще, они есть разные, я просто взял проверенного производителя. у «Энергомаша» хотя бы качество более-менее стабильное.
при дальнейшей компоновке сделал в пластине ещё один вырез, чтобы штатный минусовой контакт проводки не замяло получившимся бутербродом.
и на самом корпусе спилил одно из рёбер, чтобы не мешало.
на мотоцикле это размещается вот так.
потом в корпус упихивается мост и выглядит это вот так. тесновато, впритык, но влезло. ТО-247 не влез бы вообще. красно-зелёный провод — масса от моста, прикручена на корпус болтом М4 через сквозное отверстие. с этого ракурса не видно просто.
вся фигня в сборе, установленная на мотоцикл, выглядит вот так. отверстие, в которое закручен обычный строительный болт М6, необходимо рассверлить до 6 мм, а сам болт лучше заменить на под шестигранник. за контакт можно не беспокоиться, он ни к чему не подключён вообще. здесь слева можно хорошо разглядеть провод массы и его болт.
по результатам испытаний: на ХХ напряжение 12.8В, на максимуме оборотов — около 15. в прицнипе, съедобно, но хотелось бы поменьше. непонятно, почему так. может, таблетка бракованная, но при её ценнике… да какая разница. куплю ещё одну на попробовать. температура диодов после 10 минут работы 113 градусов, но это, по факту, без радиатора в виде штатной пластины с задницы РР, которая передаёт тепло на раму, и всё равно это находится в пределах допустимой температуры (-60. +175 градусов, по даташиту). тепловой контакт радиатора диодов и корпуса обеспечивается посадкой впритык, ну и что-то передастся через эпоксидку, которой я залил готовое изделие после испытаний. не образец теплопроводности, но вполне себе на уровне младших КПТД-1. а КПТД-1 с хорошей теплопроводностью и стоит очень так хорошо. посмотрим, я ничего не теряю — если что, соберу такое же ещё раз за вечер, или поставлю готовый мост, тысячи их. купить готовое реле я всегда успею.
итоговая цена вопроса — рублей 400, и ещё около тысячи на научно-исследовательскую работу — это не первый, но первый удачный вариант. при этом всём, штатная проводка остаётся нетронутой, а схема без изменений. переделка, кроме повторяемости, обладает ещё и обратимостью — одно из основных и очень важных условий.
настанет сезон — откатаю, посмотрю, но предварительно у меня получилось.
Ремонт реле-регулятора японского мотоцикла.
На многих японских мотоциклах стоят тиристорные реле-регуляторы и они иногда выходят из строя. Цена нового реле- регулятора, по сравнению с ценами на отечественные детали, многих может неприятно удивить. К тому же попытка установить реле от автомобиля не всегда заканчивается успехом. Но ничего сложного в схеме мотоциклетных реле-регуляторов нет и их можно отремонтировать своими силами. В этой статье будет показан ремонт реле мотоцикла фирмы Кавасаки, но по такому принципу можно отремонтировать и реле других японцев, так как принцип работы у всех почти одинаковый.
Выход из строя реле обнаруживается просто: при проверке проводка цела и генератор тоже (о генераторе и его неисправностях можно почитать здесь, а о глюках в проводке вот тут), а аккумулятор не заряжается. Реле регулятор японского мотоцикла многие считают не ремонтопригодным, но его можно вернуть к жизни.
Как правило, выходят из строя силовые тиристоры VS1-VS3. Неисправную деталь можно вычислить при помощи тестера. Для этого нужно по очереди «прозвонить» контакты А1-А3 относительно общего вывода на разъёме реле. При этом нужно подавать «-» тестера на общий вывод. Иногда пробивает какой-то один тиристор, но чаще приходится менять все. Аккуратно, чтобы не повредить расположенные под ним детали, удалите слой герметика, найдите выводы, показанные на рисунке общего вида (будьте внимательны: расположение деталей может быть и другим).
Устанавливать их можно как в корпусе реле-регулятора, так и на отдельном радиаторе, но в том и другом случаях только через слюдяные прокладки. После монтажа тестером проверьте качество изоляции. Если детали исправны, наладка не потребуется. После сборки обязательно залейте полость прибора герметиком или эпоксидкой!
Этот способ ремонта подтверждён двухлетней эксплуатацией мотоциклов фирмы Kawasaki.
Гараж
Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (2745)
Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)
И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.
Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))
Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.
Сфотал в гараже блок предохранителей 
Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают 🙂
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.
Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся 🙂 НО фара не горит 🙁
Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует! 
Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.
Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).
Видео дабы разбавить столько текста:
Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)
В мануале есть несколько способов проверки РР:
Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было 🙁
Идем дальше.
Способ 2:
Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.
Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р 🙂
Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика 😉 Результируем: генератор жив, доказано!
ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.
По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!
БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+»
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-»
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.
Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…
Материалы по РР взяты с сайта
Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность. 
Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить
Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )
Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.
Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.
Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
«+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ. 
зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.