Ремонт заднего амортизатора мотоцикла
Ремонт заднего амортизатора мотоцикла
Нельзя представить качественную и плавную езду без надлежащей системы подвески. Хорошая амортизация позволяет проводить заезды на длительные расстояния без дискомфорта. В процессе эксплуатации мотоцикла, элементы подвески выходят из строя. В частности задний амортизатор.
Далее в статье рассмотрим методы, принципы и рекомендации, которые помогут во время ремонта амортизатора мотоцикла. Конечно, ремонтные работы помогают не во всех случаях. Бывают моменты, когда лучше всего произвести полную замену амортизатора и приобрести новый. Тем более что сейчас рынок переполнен различными моделями на любой вкус. А широкий диапазон цен, позволит выбрать задний амортизатор абсолютно каждому.
Со временем, амортизатор накапливает в середине пыль и грязь. Слой грязи способствует регулярному царапанию на штоке. Негативное воздействие оказывают загрязнения и на сальник, его кромки. Вследствие этих, казалось бы, незначительных неисправностей происходят потеки в ранее герметизированных отделах. Как правило, не зная причину, большая масса мотоциклистов просто меняют потекшие амортизаторы на новые. При этом такие «неисправные» амортизационные составляющие подлежат восстановлению.
Для восстановления, необходимо разобрать амортизатор при первых течках масла. Также разборка амортизатора обязательна, если проявляются различные стуки в середине амортизатора. Первым делом очистить следует манжеты. Далее заменяем старый сальник на новый, при наличии потеков. Баланс масла следует пополнить новым. Выполнив сборку амортизатора, сразу же проверяем его работу. Если работа амортизатора заметно улучшилась, значит все сделано верно.
Детально об установке сальника
Во время замены сальника, его нужно устанавливать на крышку амортизатора, как правило, гладкой стороной. Но, можно и наоборот в зависимости от модели и устройства амортизационного элемента. К примеру, на советских мотоциклах нередко вместо заводского элемента устанавливают какую-нибудь самоделку. Уплотнительные кольца относительно быстро выходят из строя и на замену им «приходят» прокладки, которые вырезаются из обычной трубчатой капельницы. Такие операции очень часто производят на мотоциклах «Урал». Если же нет лишнего времени на ремонтные работы, можно всегда купить амортизатор мотоцикла Урал. Хорошо поискав, найти по доступной цене б/у амортизатор в надлежащем состоянии не составит труда.
Изложенный теоретический материал даст лишь вам начальный толчок. Чтобы полностью освоить разборку амортизатора мотоцикла, нужно не один раз «поковыряться» в амортизационном элементе.
Видео
Ремонт заднего амортизатора мотоцикла
Пациент: Задний амортизатор Honda FMX 650 Showa MFC-641, год рождения 2007, дата рождения — неизвестна 
Диагноз основного заболевания: энурез маслом на заднее колесо
Диагноз сопутствующего заболевания: устал от этой грязной и тяжелой жизни
Место работы: 
Жалобы: Пациент особо ни на что не жаловался, честно и мужественно страдал на приземлениях и при катании нажопниц. Ржавчина на его корпусе, какбэ намекала, что где-то он страдает от грязи с заднего колеса, но намекала молча и неявно.
История основного заболевания: В один прекрасный августовский вечер, после очередного особо удачно прыгнутого лежекопа, засипел, а вильнувшее заднее колесо подсказало, что под ним есть масло. Ещё денек я покатался, надеясь, что «само пройдёт» и масло на колесе — внезапно и вероломно прилетело с цепи, ан нет — капельки масла под амортом с утра явно намекали, что аморт нуждается в интенсивной терапии.
Попытка «пересадки амортизатора» не удалась, потому что подходящих доноров не было. Ближайший по виду «донорский аморт» был китайского происхождения и не вставал «по росту». 
Дальше, как нормальный и ленивый человек, я попытался спихнуть проблемы на других и за деньги перевести пациента в палату интенсивной терапии при автомобильном СТО, где занимаются амортизаторами и прочими гидро-пневмо-койловерными делами. Но финт ушами не удался. Повертев аморт и заодно поинтересовавшись ценниками на него, мотоцикл, экип — мастер отказался даже разбирать его. И это при моем осознанном желании вручить ему полсотни вечнозеленых только за аккуратную разборку пациента на органы запчасти. В общем последующий small talk этого мастера на ближайшей курилке в виде «сколько жрэ, сколько прэ» был пресечен веским целеуказанием на три буквы.
Ремонт заднего амортизатора на питбайке Kayo crf 155 classic. (Замена манжет)
Приветствую, читатель!
Перед тем как прочитать:
1. С русским у меня все очень плохо, так что прошу не кидаться учебниками за 5-й класс!
2. Это не ремонт по мануалу, ибо его просто нет. Я просто написал, как сделал я.
3. Скажу сразу такой амортизатор ставился почти на все питбайки Kayo тех годов, так что инструкция подойдет и к ним.
4. Я пишу это после сборки всего амортизатора, а потому фото не будет.
И так, начнём!
Предыстория:
После очередной покатухи я благополучно поставил свой «мопед» в гараж. Стоял он так дня 4.
После, я, вечерком решил исправить свет, который, зараза, не хотел работать. Зайдя в гараж был удивлен лужей «чего-то» под моим «пепелацом». Естественно я подумал, что движок решил «справить нужду». Проще говоря: потела прокладка или сальник. Заглянул под мотор — сухо. Затем увидел, что масло текло по подножке, а она рядом с крышкой генератора. Снял её, снял звезду — чуть потеет сальник. Это точно не он устроил потоп. Хорошо, подумал я, глянул направо и увидел, пружина амортизатора вся черная от налипшей грязи, а шток в чём-то похожем на масло. Проблема найдена! Снял его с подножки и сел, что-бы проверить работоспособность амортизатора. Диван. Водяной диван. Ну, по крайней мере мне так показалось.
Расстроившись я пошел домой, оставив ремонт на завтра.
Необходимые инструменты:
— Отвертка плоская (тонкая)
— Отвертка
— Спец. ключ для амортизаторов
— Два ключа для регулировки преднатяга пружины. Если вы колхозник, то можно обойтись двумя галками.
— Дрель и сверла
— Метчик
— Винт
Сам ремонт:
Еще немного ненужной болтовни:
Сняв амортизатор с питбайка, сразу заметил вмятины на штоке, похожие на замятия от плоскогубцев. Скорее всего они послужили причиной поломки манжет. Также заметил, что корпус был в следах от галки. Видимо прошлый владелец был мудилой крайне некомпетентен в ремонте амортизаторов и не имел подходящего инструмента.
Разбирается амортизатор так:
1. Стравливаем азот из амортизатора, нажав на ниппель, а затем выкрутив его. Расположен он в верхнем креплении амортизатора, под колпачком.
2. Выкручиваем гайки преднатяга пружины почти до самого верха, чтобы пружина свободно ходила вверх-вниз.
3. Приподнимаем тарелку, там находится контрящая гайка нижнего уха амортизатора. Хватаемся ключом за эту гайку, а в нижнее ухо амортизатора вставляем отвертку и откручиваем, не забыв после снять со штока гайку, резиновый отбойник и тарелку. Теперь переходим к верхнему уху амортизатора.
4. Контрим гайки преднатяга друг об друга, чтобы они не проворачивались.
5. Берём всё ту же отвертку и ключ для регулировки преднатяга пружины, отвертку вставляем ухо амортизатора, а ключом хватаемся за нижнюю гайку. Выкручиваем верхнее крепление амортизатора.
6. Снизу давим на шток, загоняя его во внутрь корпуса, перед этим не забыв подставить тару для старого масла. Выпадет поршень с двумя резиновыми кольцами, а после и сам шток с лепестковым клапаном.
7. Хватаемся ключом за гайку преднатяга и вставляем спец. ключ для амортизаторов в два отверстия в нижней крышке амортизатора. Выкручиваем. Готово. Амортизатор разобран.
1. Шток.
Внимательно осматриваем шток на наличие вмятин и задиров. Если они есть — замена. Новый такой найти невозможно, а потому отдаем старый шток и бутылку водки токарю и просим выточить такой-же.
2. Поршень.
Для проверки резиновых колец поршня вставляем его свехру в корпус, прикручиваем верхнее крепление и подаём давление при помощи рта ручного насоса/компрессора, придерживая поршень с другой стороны. Если давление никуда не уходит, то все отлично, если уходит — требуется замена этих резиновых колец. Найти можно в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.
3. Лепестковый клапан. (Далее — л.к.)
Проверить можно только после установки манжет.
Опускаем его, закрепленным на штоке в нижнее положение, наливаем масло (Грамм 20) и поднимаем вверх. Если по истечении 30-60 сек. (Зависит от вязкости масла) масло не ушло под л.к., то он неисправен. Если ушло, то опускаем его вниз. Он должен выдавить масло через себя, а не через уплотнение между л.к. и стенкой цилиндра. Хочу подметить, что выгонять масло тяжелее чем загонять.
Если он его не выгоняет или не загоняет — чистка. Снимаем его со штока при помощи резиновых перчаток и гайковерта. Если гайковерта нет, то контрим две гайки на нижней стороне штока и откручиваем при помощи накидного ключа или воротка с головкой. Не снимаем его целиком, а по одной шайбе/детали и промываем в нефразе/бензине, затем кладем на стол запоминая последовательность или продевая нитку/проволочку, получая «бусы». НО! Ни в коем случае не моем уплотнение или любую другую резиновую часть в бензине! Она набухнет потрескается. Уплотнение лучше вообще не мыть, а просто протереть салфеткой.
После чистки, ставим обратно на шток, не забывая всё смазывать. Закручивать лучше с фиксатором резьбы.
Если уплотнение не держит и оттуда выгоняет масло — колдуем. Найти новый лепестковый клапан почти нереально.
4. Верхнее уплотнение (Резиновое кольцо в верхнем ухе амортизатора):
Если со временем падает давление в амортизаторе, то уплотнение неисправно.
Симптом: амортизатор «просел».
Кольцо можно найти в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.
5. Нижнее уплотнение (2 резиновых кольца и/или манжеты в «картридже»):
Если это 2 рез. кольца:
Через щель между корпусом и «картриджем» и/или выдавливает масло.
Если это манжеты:
На штоке появится толстый слой масла.
Симптом: Амортизатор после отбоя делает ещё несколько сжатий.
Кольца и можно найти в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.
Гидравлические манжеты ориг. размера (14х22х5.8) найти очень тяжело. Я использовал гидр. манжеты размером 14х22х6. Купил в ООО Кирелис.
1. При помощи тонкой плоской отвертки снизу поддеть каждую манжету и вытащить.
2. Согнуть в овал новую манжету и вставить её сверху, затем той же отверткой помочь ей встать на место, не задевая рабочую кромку. Сначала необходимо установить нижнюю манжету.
1. Устанавливаем л.к. на шток, применяя фиксатор резьбы.
2. Не жалея масла смазываем шток и кромки манжет. В особенности смазываем резьбу для крепления нижнего уха.
3. Аккуратно как бы вкручиваем шток в манжеты. Делаем максимально аккуратно! В конце шток упрется и нужно будет надавить.
4. Вставляем шток вместе с «картриджем» в корпус и затягиваем «картридж».
5. Устанавливаем отбойник, тарелку на шток.
6. Закручиваем гайку примерно чуть дальше середины резьбы, далее закручиваем и затягиваем нижнее ухо амортизатора при помощи отвертки и рожкового ключа.
7. Масло: (Я использовал MOTUL Fork Oil Expert 10W)
7.1. Сверлим в поршне небольшое отверстие и нарезаем резьбу под винт.
7.2. Опускаем шток в нижнее положение.
7.3. Наливаем немного масла.
7.4. Поднимаем шток до тех пор пока всё масло не уйдет под л.к.
7.5. Опускаем шток, до тех пор, пока не начнет выдавливать масло.
7.6. Возвращаемся к шагу 6.3. до тех пор, пока шток не придется поднимать до верхнего положения, упираясь в отбойник, чтобы прогнать масло под л.к.
7.7. Наливаем 2-3 см. масла над л.к.
7.8. Вставляем поршень углублением вниз, давим до тех пор, пока из отверстия не начнем выдавливать масло. Не выдавливайте всё масло, 2-3 см. масла над л.к. обязательны!
7.9. Закручиваем винт в отверстие.
8. Выкручиваем гайки преднатяга пружины и устанавливаем пружину.
9. Закручиваем гайки преднятяга пружины до пружины, а затем контрим их.
10. Закручиваем и затягиваем верхнее ухо амортизатора при помощи отвертки и ключа для рег. преднатяга пружины.
11. Устанавливаем ниппель и закачиваем
6.5 атм. Если нет азота, то можно закачать обычный воздух.
12. Устанавливаем амортизатор на питбайк и регулируем под себя. Регулировать можно преднатяг пружины и давление в амортизаторе.
Ремонт заднего амортизатора мотоцикла
стравил давление в резиновой груше, выкрутил регулятор отбоя. На этом этапе я уже понял в чем проблема: масло было «какашечного» цвета и запаха + во всех дырочках были отложения какого-то материала, как я понимаю это результат трения поршня о стенки амортизатора.
Вытаскиваем все внутренности и отчищаем внутренние поверхности
Дальше, для установки утерянного отбойника и для профилактической замены сальника, пришлось разобрать весь поршень
в нем ожидал еще один подвох — регулировка сжатия тоже была забита и внутренний шток не хотел двигаться, пришлось замачивать все в ацетоне на пару дней, периодически двигая шток, в итоге все заработало. За это время как раз нашел новый сальник(производства Финляндии) и собрал все назад.
Заказчик пожелал сделать все с минимальными затратами, поэтому вместо специального(в специальности которого я очень сомневаюсь) масла для задних амортизаторов использовал обычное мотулевское масло для вилок, вязкостью 5W.
Пошла сборка назад, сначала вставляем поршень в цилиндр, стопорное кольцо, в емкость резервуара наливаем масло, двигаем поршень вперед-назад пока емкость полностью не заполнится маслом и не выйдет воздух — исчезнут характерные звуки в последних 3-5 мм движения поршня.
Доливаем масла в резервуар и вставляем(немного сжав) грушу, так же фиксируем стопорным кольцом.
В плюс данной конструкции можно отнести удобство прокачивания: цилиндры находятся под углом друг к другу и в самой верхней части есть болт, которым можно стравить остатки воздуха когда все «отстоится»
В данной конструкции клапаном резиновой груши является обычная резинка, которая, в теории протыкается иглой, накачивается и потом, при удалении иглы, герметизируется внутренним давлением, сжимающим эту резинку.
В успешность этой схемы я не поверил, поэтому сделав переходник от обычного насоса (припаял иглу шприца к насадке для накачивания мячей) я накачал ей аморт и запаял отверстие для накачки, так ничего не сдуется потом.
и поставил пружину назад
как показали 3 месяца использования аморта на моте — все гуд, а его хозяин частенько и в мототакси подрабатывает 😉
по финансовым затратам — вышло все в пределах 1000р, причем масла хватит еще на один аморт.
Спасибо всем дочитавшим.
Ремонт задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 своими руками.
Долго материалы к этой статье пылились на жестком диске, но вот все же я добрался до их публикации. Сегодня речь пойдет о том, как перебрать родные задние амортизаторы SHOWA мотоцикла Honda cb400 самостоятельно. Это достаточно трудоемкий процесс, и я не уверен, что он в полной мере оправдан, но, если уж до этого дошло, пользуйтесь этим мануалом.
Началось все с того, что задний левый амортизатор моего мотоцикла сдох на пути в Москву из Вильнюса. Я было начал ремонт амортизаторов, но потом понял, что поиск сальников и гидромуфт займет слишком много времени и поставил себе китайские амортизаторы, которые без проблем работали еще год, потом я этот мотоцикл продал и не слышал никаких нареканий на их работу со стороны нового владельца.
Старые оригинальные амортизаторы Showa валялись у меня в сарае, я их то чинил, то не чинил, в общем, они не были мне особо нужны. Но вот я собрался и добил этот ремонт, так что теперь могу рассказывать о ремонте задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 с видом знатока.
Что необходимо помнить при переборке задних амортизаторов.
1. Задние амортизаторы мотоцикла необходимо перебирать парой. Это связано с тем, что после ремонта масло должно быть одной вязкости. То же самое и с давлением в газовых бачках. После ремонта оно должно быть одинаковым, а добиться одинаковой работы амортизаторов можно только перебрав оба.
2. По мануалу задние амортизаторы мотоцикла Honda cb400 неразборные и неремонтопригодные. То есть, чинить их нельзя, менять сальники и гидромуфты в них нельзя, можно только поменять их целиком на новые. Конечно, это полный бред, все чинится, причем, в моем случае, чинится даже за сараем навесу подручными средствами. НО! Если у вас что-нибудь взорвется при попытке дать давление в газовую емкость, или вилочное масло брызнет в глаз, в меня пальцами не тыкайте 🙂 Все, что вы делаете, на ваш страх и риск 🙂
3. Самое главное — это диагностика. Если потек амортизатор, важно оценить, стоит его вообще ремонтировать или нет. Для этого мы должны оценить состояние штока. Если зеркальное покрытие штока повреждено или разъедено ржавчиной, вероятнее всего новая гидромуфта быстро выйдет из строя, так что такой амортизатор чинить не имеет особого смысла. Если же штоки в нормальном состоянии, можно приступить к ремонту.
4. Все будет ок, все чинится! 🙂
Что нужно для переборки задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400.
1. Вилочное масло для амортизаторов, такое же, как мы используем при замене масла в вилке. Я взял 1 литр Motul 10w.
2. Новые сальники и новая гидромуфта. В Интернете на разных форумах поднято довольно много тем о взаимозаменяемости сальника и гидромуфты. Кто-то говорит, что подходят Волговские, кто-то — об использовании ремкомплекта амортов от Жигулей. Я долго бродил по магазинам с запчастями для отечественных автомобилей, пробовал разные сальники и гидромуфты, но ничего похожего не нашел. В итоге я нашел гидромуфту и сальник, которые подходят на Honda cb400 и купил их. Вам желаю того же. В данном случае проще купить чуть дороже, чем мучиться с взаимозаменяемостью.
3. Плашка на М8.
4. Инструменты и еще много всякой подручной хрени, увидите в статье. Основное — это п. 1 и п. 2.
Ремонт задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 своими руками.
1. Вывешиваем заднее колесо мотоцикла и снимаем амортизаторы, открутив 4 болта.
2. Стягиваем пружину амортизатора. Я пытался это сделать с помощью стяжек для жигулевских пружин, которые у меня валялись, но там слишком толстые зацепы для мотоциклетного амортизатора. Поэтому я стягивал тросами. Потом уже подрезал жигулевские зацепы болгаркой и все стало работать 🙂
3. Снимаем крышку с газовой камеры и видим ниппель.
Нажимаем на него и спускаем из амортизатора давление.
4. Отверткой и молотком снимаем нижнюю крышку амортизатора.
Давим на поршень изнутри, открывается доступ к стопорному кольцу. Поддеваем его тонкой отверткой и снимаем.
5. Придется нам прогнать резьбу на штоке, т.к. он завальцован, чтобы гайка не откручивалась.
6. Разбираем дальше. Важно потом умудриться собрать именно в той последовательности, что и разобрали. Но если уж что-то пошло не так 🙂 вот шпаргалка. На газетке я разложил все по порядку в процессе разборки сверху вниз слева направо. Соответственно, собирать надо наоборот, снизу вверх справа налево.
7. Меняем гидромуфту и сальник на новые.
8. Собираем в обратном порядке.
Прежде, чем установить шток на место, амортизатор необходимо заполнить маслом.
После установки штока надо будет дать давление в газовую камеру амортизатора. Это делается с помощью компрессора, причем компрессор должен быть мощный, я стрельнул накачать амортизатор в грузовом шиномонтаже. При наполнении газовой камеры надо быть очень осторожным, поскольку давление подскакивает буквально за долю секунды, это не колесо накачать, там емкость очень маленькая. Я давал 10 атмосфер и потом быстро выдергивал, теряя пару атмосфер при съеме. И получилось не с первого раза 🙂
И еще немного:
1. Весь процесс сопровождается веселыми брызгами масла, причем старое еще и вонючее 🙂 Самый стремный момент — накачка амортизаторов.
2. Один из амортизаторов быстро потек как раз из-за плохого состояния штока. Второй выдержал испытания — на нем каждый день 2 недели катал мой знакомый, когда у него потек амортизатор, и ему надо было поставить временно хоть какой-то, пока пара новых не придут по почте.
3. Ремонт амортизаторов Honda cb400 — удовольствие для настоящих извращенцев 🙂 Правда достаточно геморройный процесс.
Поделиться «Ремонт задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 своими руками.»