Моргает приборка в авто
Почему мигает или гаснет приборная доска при запуске стартера или на ходу
Многим водителям знакома проблема, когда приборная доска автомобиля внезапно начинает мигать или вовсе гаснет. В большинстве случаев эту неприятность можно устранить без помощи профессиональных мастеров. Для этого достаточно понимать причины неполадок и последовательность своих действий.
Изношенные щетки стартера
Стартер представляет собой электродвигатель, благодаря которому запускается мотор автомобиля. Его главная задача — при повороте ключа зажигания мгновенно возбудить напряжение при помощи вращающегося маховика со щетками. Затем передать его по электрической цепи силовому агрегату машины.
Щетки, расположенные на маховике стартера, имеют свойство «заканчиваться». Это значит, что, отработав свой расчетный ресурс, они начинают планомерно истираться при взаимодействии с контактами крышки коллектора.
В конечном итоге это приводит к тому, что стартер перестает вырабатывать искру и передавать импульс на катушку зажигания. Как следствие — двигатель не заводится. Электрический импульс, передаваемый со стартера на двигатель, одновременно включает и приборную панель.
Первый признак неисправности щеток стартера — затрудненный запуск мотора. При повороте ключа зажигания маховик начинает шумно вращаться, пытаясь сгенерировать напряжение, однако этого не происходит из-за изношенных щеток.
Они попросту перестают касаться электрических контактов. В этот момент из-за отсутствия напряжения в цепи приборная доска начинает мигать подсветкой, также пытаясь включиться. Если мотор все-таки удалось завести, панель приборов также будет стабильно работать.
Сложность устранения этой неисправности напрямую зависит от модели автомобиля. Например, в Ладах 90-х и 00-х лет выпуска установлен стартер старого образца, в котором заменить щетки можно самостоятельно. Для этого лишь потребуется шлицевая отвертка, плоскогубцы и набор рожковых ключей.
Сначала необходимо снять стартер, открутив три болта. Затем аккуратно выкрутить винты из крышки со стороны коллектора и снять ее. Теперь, придерживая пальцами пружины стопорного диска, можно беспрепятственно вынуть из корпуса маховик со щетками.
При помощи тонкой отвертки изношенные комплектующие снимаются и меняются на новые. Сборка стартера осуществляется в обратном порядке. Все работы важно выполнять в чистых условиях.
В современных иномарках заменить детали стартера своими руками будет гораздо сложнее из-за совершенно иного устройства этого узла. К тому же в новых автомобилях такие агрегаты, как стартер, не предназначены для самостоятельного обслуживания.
Поэтому для замены неработающих щеток скорее всего придется буксировать машину в автосервис.
Проблемы с клеммами, реле или контактами
Распространенная неприятность, когда приборная доска чутко реагирует на качество подводимого к ней напряжения. Прохождению тока по электрической цепи зачастую мешают мелкие неисправности. Это залипшие контакты и лепестки, окисленные аккумуляторные клеммы, токопроводящие детали замка зажигания.
Иногда проблемы с приборной доской появляются в результате разрыва электрической цепи. Это может происходить из-за постоянных вибраций автомобиля при езде. Бывают ситуации, когда контакты попросту размыкаются, выскакивая из своих разъемов, и панель моментально гаснет. Паяные соединения проводов и элементов панели также имеют свойство отваливаться от воздействия естественных вибраций.
Учитывая, что причин отказа в работе приборной доски существует множество, поиск и устранение неисправности следует проводить в определенной последовательности.
Если проблема проявляется при движении машины, значит вероятная причина неприятностей кроется в самой панели: развалилось паяное соединение либо разомкнуты питающие разъемы.
Устранить неполадку будет весьма проблематично. Для этого потребуется разобрать «торпеду», снять рулевое колесо и добраться до обратной стороны доски.
Если приборы отказываются работать в момент запуска мотора, прежде всего необходимо осмотреть клеммы аккумулятора на предмет окисления, проверить плотность их прилегания и затяжки на контактах батареи. Далее стоит убедиться в целостности контактов генератора. Они находятся сбоку устройства.
Если проблема не устранена, следующим этапом проверяется работоспособность замка зажигания. Для этого его потребуется демонтировать с рулевой колонки и внимательно осмотреть состояние контактов и питающего шлейфа. Возможно он надломлен или неплотно вставлен в разъем.
Помимо прочего причины неисправности могут быть в нарушении целостности узла электропроводки. Но в таком случае лучшим решением будет посетить автоэлектрика.
помогите, моргают приборы!
вполне возможно что коротыш, а что сзади щёлкало нашёл, может оно и есть причина гемора
какой вы имеете ввиду коротыш? а что щелкает не могу понять
какой нафиг коротыш, ищи масса на авто не закручена.если бы был кз кольт имел бы горелый вид.снимай батарею, через пол часа снимай приборку и проверяй все массовые провода.
Сегодня купил спец.спрей в автомагазине для очистки электро контактов. Поочередно перебрал и брызгал все что есть на щитке предохранителей(включая все релюшки и фишки с проводами)-визуальный осмотр ничего не дал, на глаз все чистенько не к чему придраться. Снял таки приборку, кроме как единственного жгута с фишкой, подходящего к приборке ничего не нашел(тоже на вид все нормально). За приборкой сразу пластиковая перегородка, она находится как бы в своей собственой полости, обособленной от торпеды, так что к корпусу и другим проводам никак не добраться, толькл снимать всю торпеду. Хах, в этом весь кольт, поэтому никто за его ремонт и браться как правило не хочет, все очень мудрено и связано между собой.
Да и еще забыл сказать, до всего этого отключил нафиг бортовой компьютер. Пробовал ездить минут 10-кроме гордо горящего чека ничего не было(но это не показатель, т.к.вчера по трассе ехал минут 40 и ничего не моргало) завтра буду пробовать по возможности снимать доступный пластик и дальше искать массу на кузове.
разбери приборку пропаяй эту фишку. по твоим симптомам пропадает питание.минус или плюс, а может на какой нибудь диталюшке тупо от времени олово отсохло.
Разбирал, из всех многочисленных дорожек на плате одна мне показалась подозрителброй, но она идет на «километраж»(не помню как он правил но называется) а ксьати если пропадает питание-все выключалось бы напрочь а не моршало, или я что-то не правильно понимаю?
В сервисе все утверждали что дело в сигнализации моей, но туда лезть не стали. Я вот думаю еще что думаю- в нормальном состоянии при завоже-так же загораются все лампы(тестируется система на наличие неполадок-так с завода идет) а потом спустя несколькл секунд тухнут-так вот может в иммобилайзере копать?
Если дело только в питании приборки-из-за этого может отключаться навремя эур и сам включаться вентилятор печки?
дружище ищи отсохшую массу, все симптомы на нее.тонкий проводок от батареи на кузов.в интернете описание авто с массами на кузове.что пропадает в эуре.плюс минус или датчики угла умирают, что диагностика говорит?после чего косяк начался сигналка сколько времени уже стоит?поменяй сервис.
Диагностика показывает множество ошибок. Сигналка стоит с августа
У меня тоже все лампочки в машине мигали включая фары и подсветку кнопок, причем то мигали то не мигали. На генераторе 14,6 на клеммах чуть меньше, по OBD контроллеру напряжение в бортовой сети скачет от 13,2 до 16.1 по этому и мигает. Решил устранять поэтапно и очень не хотел что бы это был генератор так как его снятие и установка по рублю… плюс ремонт, или контракт короче не меньше 5 тыс нужно выложить.
Поменял клеммы на аккумуляторе не помогло, поменял бронепровода не помогло (но машина перестала бить током), поменял свечи не помогло, как раз сдох аккумулятор поставил новый и все прошло но через пару дней опять замигало как и раньше, в итоге на генераторе нашел фишку с тремя проводами, снять её не смог но WDшкой куда только трубка пролезла все забрызгал, уже больше недели ни чего не мигает.
Я тоже пока ограничился прочисткой спец.спреем всех доступных взгляду контактов
Не крутит стартер, щелкает реле и моргает панель приборов
Как обычно в самый не подходящий момент машина отказалась запускаться, несмотря на то, что я ездил с утра, и только остановился, заглушил двигатель, после чего решил перепарковать, в итоге слышу щелчки тягового реле и моргает приборная панель, ранее с такой проблемой я не сталкивался. В итоге решил изучить вопрос в интернете, в итоге симптомы указывали на плохой контакт массы, отказ реле и кучи всевозможных проблем, в итоге я решил снять стартер для последующего обслуживания, чистки и смазки, а также попытаться обнаружить неисправность. После разборки, я обнаружил, что внутри было немного грязно, так как я купил бу авто, то я не знаю когда последний раз меняли стартер, но судя по всему, состояние было хорошее, в итоге я проверил внутренние узлы и собрал обратно, после этого бендикс начал ходить намного лучше, но проблема никуда не ушла, НО! После подключения к проводам, без установки, я услышал что стартер запустился, вторая попытка и последующие были безуспешны, и характеризовались аналогичными симптомами, я так же попробовал поменять реле стартера в блоке предохранителей, прозвонил как советовали клеммы от блока и т.п. В итоге я снова снял стартер, и решил разобрать втягивающее реле, потому что в предыдущий раз я этого не делал, чтобы проверить закипание пятаков, в итоге я нечаянно оторвал провод внутри, который был и без того короткий, и решил что в любом случае нужно будет его заменить, думая, что проблема в этом втягивающем реле. Так же я прочистил все контакты, массу на двигатель и на реле втягивающее, бесполезно. В итоге купил новое втягивающее реле, заменил прямо рядом с магазином, т.к. стартер был и так снят, а машину заводил с толкача (я живу за городом, поэтому другого варианта не было). В итоге результата нет, трещит и моргает приборка. Купил новые щетки, поменял уже после, тоже без результата, предыдущие были не так сильно изношены. Так же периодически я пытался запустить стартер напрямую (на месте), результата не было, он не крутился, хотя при демонтаже, стартер крутился, а значит двигатель был исправен, в итоге пришлось купить новый стартер в сборе, т.к. после очередной проверки, стартер запустился но обороты упали до нуля и далее он не запускался. Я так же замерял напряжение без нагрузки на АКБ, результат 12.2 В, и напряжение со временем не падало, я думал что он исправен и генератор даёт заряд. Установив новый стартер, результат был безуспешным, он так же не запускался напрямую, в итоге я решил проверить АКБ под нагрузкой того же стартера, напряжение падало до 1-2 В. Тут я вообще расстроился, что необходимо ещё купить новый аккумулятор, т.к. стартер и втягивающее реле не принимали обратно, ввиду того что были установлены, а значит уже б/у, тратить деньги не хотелось но видимо без этого не обойтись, хорошо что у меня их с собой не было в магазине, пришлось обратно идти в машину, и я решил снова изучить вопрос и осмотреть генератор. Ранее я снимал генератор для того, чтобы поменять прокладки на ресивере, после этого все было нормально, и я ездил около недели без проблем. Но в итоге оказалось, что я навернул гайку плюсового провода на генераторе от руки, и видимо не до конца, для дальнейшей протяжки ключом, в итоге туда сюда, все собрал обратно, а гайку не докрутил, заряд плохо поступал к АКБ и аккумулятор не заряжался как следует.
Проверяйте все места крепления силовых проводов перед покупкой нового генератора)))
Светодиоды в приборной панели стали моргать
Всем привет.
Через две или три недели стали моргать светодиоды, по началу думал что с проводкой что то не так. Стал читать в интернете про эту проблему. Оказывается с этим сталкиваются почти все)) Причина моргания лампочек такова: напряжение в бортовой сети меняется от 12в (аккумулятор) до 14.8в (генератор). А резистор который стоит в светодиодах не рассчитан на это напряжение.
взято с сайта os-info.ru/montaj/praviln…lyuchenie-svetodioda.html
Установка резистора недостаточного сопротивления. В результате текущий через светодиод ток оказывается слишком большим. Поскольку часть энергии из-за дефектов кристаллической решётки превращается в тепло, то при завышенных токах его становится слишком много. Кристалл перегревается, в результате чего значительно снижается срок его службы. При ещё большем завышении тока из-за разогрева области p-n-перехода снижается внутренний квантовый выход, яркость светодиода падает (это особенно заметно у красных светодиодов) и кристалл начинает катастрофически разрушаться.
Затем я стал искать информацию, какой поставить резистор, и где то нашел с расчетами все, надо только у себя замерить и поставить в формулу, рассчитать. Я замерять не стал, нечем, и взял как в расчетах резистор на 500 Ом и мощностью 0,5 ватт.
Купил, припаял на старые светодиоды, которые моргали, светить они стали намного тусклее.
моргает подсветка приборной панели
Комментарии 48
Того же мнения.
Завтра отпишусь что нашел и до чего докопался))
Спасибо за поддержку))
Вот сам генератор не смотрел, так как человек у которого я сей чудесный автомобиль купи, сказал что гена стоит новый (в чем я уже начинаю сомневаться что то)))) Посмотрю залезу. Вообще мысль залезть под торпеду во всю паутину проводки и проверить изоляцию и соединения. Изначально когда купил, ни одна лампочка в подсветке кнопок не горела, все были перегоревшие, заменил соответственно, и все работало почеловечески. Кстати! Висит подсветка днища (диодная) снимал приборку и обнаружил что висит она именно на подсветке/габаритах. Может из за этого?
скажу одно. тебе надо разбирать всё. скорее всего он рукожоп и накосячил
В том то и фокус, что все работает без перебоев. Все горит как надо.
попробуй поменять блок предохраниетелей на новый. может его залило и такая фигня. так же щётки посмотри на генераторе и сам генератор.
На самом деле я думаю что где то соединения проводов плохие. Дело в том что все это постепенно тухнет, а не разом. Сейчас у меня покзания вм такие: когда завожу = 13,8, при включенной магнитоле, ближнем, противотуманок и печки (положение 1) = 11.6.
Вобщем то исчерпывающий ответ. Спасибо огромное. Попробую поступить таким образом, а о результатах отпишусь.
Вопрос останется в том как заставить заработать все что потухло? И не в БСК ли проблема, на нем постоянно горит лампочка перечеркнутая (как я понимаю неисправность в габаритном освещении)?
это она может гореть если контакт допустим в стоп сигнале плохой и лампа не светит
и провода на магнитолу поменять. и поставить кг 16 + и — от акб. на плюсовом проводе предохранитель вешаешь 10 А. и всё сразу нормально работает и ничего не моргает. лично я себе так сделал. все клеммы обжал пресс клещами и провода пропаивал.
Вообще перенаправлен я был сюда с другого форума. В чем то схожая ситуация. Прошу прощения если не в тему, но вопрос опишу. Сначала перестала работать в нормальном режиме подсветка салона (то работает, то нет), потом вообще умерла, вместе с ней и индикаторы открытых дверей на БСК. Затем начала мигать подсветка кнопки задних противотуманок и одна из лампочек подсветки часов, через неделю умерли. Затем начала мигать последняя лампочка в часах и одна из подсветки приборки, через несколько дней сдохла первая, вторая пока мигает. Все это сопровождается нехваткой питания на магнитолу (вырубается при включенном ближнем и габоритах + поворотник + стоп). И иногда не проворачивает стартер, нагрузка при повороте ключа идет (видно по индикаторам), бензонасос работает, реле какое то срабатывает, а стартер проворачивать движок не хотит (в последнем разобрался. Есть пару выходов из ситуации) А вот по поводу всего остального вышеизложенного никакого внятного и дельного совета не нашел. Вот такая печальная история. Может поможет кто разобраться в этой беде.
P.S.: О существовании СТО и автоэлектриков я знаю, поэтому прошу не петросянить по этому поводу. Заранее благодарен, всех Вам благ и удачи на дорогах)
думаю что нужно тебе купить провода кг 35 и сделать доп + и — с генератора на акб, доп. массу кг 35. со стартера кг 35 на акб. и всё будет отлично. у меня сейчас когда заводишь стало 14,2 а было раньше 13,7. когда включаю свет + музыку и саб то просад максимум 13,9.
масса приборки мож окислилась… если включаешь поворотники или аварийку, то приборка моргает в такт, значит масса…
я бы проверял массу. Массу аккумулятора, массу усилителя.
кондер я бы выкинул, это развод для лохов, практической ценности в нем ноль.
на самом деле мощность усилителя (200 ватт) такова, что он нормально будет играть даже на обычных сетевых проводах от чайника или утюга. Так что не думаю что причина в этом.
лично сталкивался с подобной проблемой, автомобиль hyundai coupe. Усилитель стоял Alpine MRP M2000 и два саба Alpine SWR-1223D при аккумуляторе в 74ah и штатном генераторе в 90ah… и таки да, свет мигал, когда накручивал. Оказалось массы поокислялись, контакт хреновый был. А в вашем случае… ну я хз, у меня на машине аккустический усилитель (под динамики) стоит мощнее чем ваш «для саба»… так что не думаю что причина в его мощности.
так что я бы проверял клемы и провода. но это мое сугубо субъективное мнение.
ЗЫ: что касается конденсатора. Возьмите простой вольтметр. Отключите кондер. Накрутите магнитофон до уровня мигания того, что там у вас мигает и померяйте до какого уровня просаживается напряжение (у меня в пике просаживалось до 11.6-11.8 вольт). Потом подключите кондер. И проведите повторый замер. Если разница будет — то смысл в кондере есть… если нет — то нет.
«кондер я бы выкинул, это развод для лохов» — аплодирую стоя! Отличная шутка!
почему шутка? лучше поставить нормальный гелиевый аккумулятор
www.drive2.ru/users/manit…4899916394579115836/#post вот с этим полностью согласен.
еще можно почитать форумы типа magnitola.org. Дабы иметь полную картину.
я тоже считаю, что получше взять хороший аккумулятор и провода толще.
почему шутка? лучше поставить нормальный гелиевый аккумулятор
www.drive2.ru/users/manit…4899916394579115836/#post вот с этим полностью согласен.
еще можно почитать форумы типа magnitola.org. Дабы иметь полную картину.
Чтобы иметь полную картину, нужно книжки читать. Или как в моём случае ремонтировать эти ящики. Аккумулятор, да, согласен. Только второй и максимально близко к потребителю.
1) то что вы чем то занимаетесь — отнюдь не показатель вашей начитанности и образованности. Иначе все и всегда были бы довольны всеми мастерами, электриками, механиками… и людьми, занимающимися ящиками.
2) связь между ящиком и просадками — косвенная. даже если ящик с динамиком. просаживает напряжение усилитель, а не ящик. пардон, вы занимаетесь ремонтом автомобильных усилителей? если нет, то с таким же успехом вы можете заниматься кузовными работами или быть автомехаником.
3) усилитель мощностью 200 ватт НЕ МОЖЕТ просаживать исправную бортовую сеть автомобиля. причина просадки не в нем. вы, как человек, занимающийся ящиками и читающий книги должны это понимать как никто другой.
4) для зарядки конденсатора используется та же бортовая сеть, что и для питания усилителя. вы, как начитанный человек, должны понимать, что закон сохранения энергии никто не отменял и если отдаваемого аккумулятором/генератором тока (с учетом потерь в том месте где нет хорошей массы, где нет проводов нормального сечения) не достаточно без конденсатора, то его будет не достаточно и после установки конденсатора. Вот если бы конденсатор вырабатывал энергию… тогда да, вопросов нет. А так — не вижу смысла.
спор не о чем. я уже сказал. возьмите рабочую систему, отключите конденсатор. померяйте просадку вольтметром. подключите конденсатор. померяйте просадку вольтметром. Если будет разница — скинте плз сюда фото. если нет — спор не о чем.
1) Согласен
2) Под ящиками я имел ввиду технику вообще. Да, занимаюсь ремонтом усилителей и магнитол, динамики меня не интересуют. Так же имею представление о следствии выхода из строя этих агрегатов.
3) О какой бортовой сети идёт речь, если усилитель подключается отдельным проводом непосредственно от АКБ.
17Am серьёзная заявка на бортовую сеть и ни одна штатная линия не рассчитана под эту нагрузку (для примера прикуриватель — 10Ам).
4) Подключение электролита в бортовую сеть в моём понимании как концерт задорного. Бесполезно и даже не смешно.
Правильно подключенный конденсатор работает только в момент кратковременных пиковых нагрузок на цепь питания, а хороший конденсатор содержит в своей схеме ещё и высокочастотный фильтр, дабы защитить усилитель от наводок рации, генератора или электродвигателя (печка, охлаждение и т.д.)
Спор? Право, не стОит. На проводах от утюга просадка будет, в остальных случаях, при правильно подобранных проводах она будет минимальна, но разница будет.
Ну и в связи с переходом на личности, покидаю разговор. Добра Вам.
я бы проверял массу. Массу аккумулятора, массу усилителя.
кондер я бы выкинул, это развод для лохов, практической ценности в нем ноль.
на самом деле мощность усилителя (200 ватт) такова, что он нормально будет играть даже на обычных сетевых проводах от чайника или утюга. Так что не думаю что причина в этом.
лично сталкивался с подобной проблемой, автомобиль hyundai coupe. Усилитель стоял Alpine MRP M2000 и два саба Alpine SWR-1223D при аккумуляторе в 74ah и штатном генераторе в 90ah… и таки да, свет мигал, когда накручивал. Оказалось массы поокислялись, контакт хреновый был. А в вашем случае… ну я хз, у меня на машине аккустический усилитель (под динамики) стоит мощнее чем ваш «для саба»… так что не думаю что причина в его мощности.
так что я бы проверял клемы и провода. но это мое сугубо субъективное мнение.
ЗЫ: что касается конденсатора. Возьмите простой вольтметр. Отключите кондер. Накрутите магнитофон до уровня мигания того, что там у вас мигает и померяйте до какого уровня просаживается напряжение (у меня в пике просаживалось до 11.6-11.8 вольт). Потом подключите кондер. И проведите повторый замер. Если разница будет — то смысл в кондере есть… если нет — то нет.