Не выключается лампочка в машине
Запись №45. Освещение в салоне. Не гаснет светодиод. Решение проблемы найдено)
Всем привет. Приобрел светодиодную лампочку в люстру салона. Поставил ее, езжу довольный весь такой. Но как-то в темное время суток вылез из машины, ставлю на охрану и вижу, что люстра погасла не до конца (в режиме «DOOR»)…
Отложил это дело в долгий ящик переключив плафон из режима «DOOR» в режим «OFF»
Тут недавно приобрел паяльник для переделки повторителя стоп-сигнала а-ля «Formula 1» (про это в другой записи, когда установлю его) и сам Бог велел довести проблему с диодом до логического завершения.
Заехал в магаз, прикупил резистор на 2,2 КОм мощностью 2 ватта. (Эти характеристики я подглядел в одном из радио-электросообществ DRIVE2)
Снял люстру (Ничего сложного, держится на двух скобах)
Впаял резистор прям с лицевой стороны
В общем, поставленной цели я добился, диод потух. И мы счастливы =)
Всем спасибо за внимание!
Не забываем про кнопки сразу под записью БЖ)
Блок комфорта или почему не гаснет свет в салоне
Предыстория
Она достаточно длинная, так что кому лень читать, можно переходить сразу к «Расследованию».
Заехал ко мне как-то друг. Посидели, пообщались, а собираясь уезжать он мне и говорит, мол, чёй-то у тебя свет в салоне такой тусклый, давай тебе лампочку светодиодную поставим, у меня как раз одна завалялась. Светить будет, как днем, вон иди посмотри (и указал на свой авто). После демонстрации модной подсветки энтузиазма у меня не прибавилось, так как человек я не особо склонный к подобного рода тюнингу. По началу отказался. Но друг был неутомим. Хорошо, говорю, хочешь — ставь. Сказано — сделано. Снял плафон, отстегнул разъём и вот он в руках. При установке новой лампы выяснилось, что она чуть короче штатной, пришлось подгибать контакты. И один из них отломался (позже стало очевидно, что это было неизбежно). Ту часть, где товарисч мой клеил контакты суперклеем (не бейте ногами, в тот момент других вариантов не было) я опущу. В итоге новая светодиодная лампа была установлена, предохранитель на 10А, который погорел при отстёгивании разъема плафона (да, клемму с АКБ мы конечно не скинули, как дети, чесслово) был заменен и вот уже победа была неотвратима… Но нет, не в этот раз. Лампа, конечно, заработала. Правда появился странный баг — свет салона (как и подсветка в дверях и замка зажигания) отказывались плавно угасать, да и вообще гаснуть, от слова совсем, даже на ходу и даже когда ставили на охрану.
Временным решением стало извлечение предохранителя, дабы не высаживать АКБ. Сразу скажу, что этот вариант крейне не удобный, т.к. на том же предохранителе (помимо света салона) еще и замок багажника висит и каждый раз, когда нужно было этот самый багажник открыть, приходилось ставить обратно предохранитель.
Расследование
Первая мысль, которая пришла в голову — что-то неправильно приклеили и какой-то контакт не туда лег. Разбираться, как обычно было лень и я отправился на разборку за плафоном. Однако, эффекта данный манёвр не принёс.
После более внимательного изучения вопроса стало понятно следующее:
При отключении разъема плафона, видимо, проскочил коротыш и до того, как отработал предохранитель, успел выгореть транзистор в блоке комфорта.
Об этом прочитал тут. И похоже мы были не одиноки (раз, два, три) в этом вопросе.
На тот момент решение вопроса казалось достаточно простым. Либо замена блока комфорта (визит на разборку Primera на Верхней Первомайской ( p-12 ) обойдется в 2000 руб., кстати, очень чуткий товарищ, сильно помог в решении данного вопроса, но об этом чуть позже). Либо перепайка этого злополучного транзистора. По-скольку, в делах пайки я, откровенно говоря, рукожоп, выбора особо не было. Блок комфорта был закуплен и ждал своего часа для установки.
И вот, наконец, наступил момент истины, как тогда казалось. После замены блока комфорта и включения зажигания в блоке что-то защелкало, запищал зуммер, а на панели приборов всё загорелось и заморгало, как на новогодней ёлке, борткомпьютер просто сходил с ума. Стартер само собой не срабатывал. Приехали…
Первая мысль — неисправный блок (тогда я еще не знал, что «блок комфорта» — название, весьма приблизительно отражающее предназначение данной коробочки, я бы его назвал скорее «блок охраны» или «блок иммобилайзера», например). Позвонил продавцу блока, тот без проблем согласился поменять, теперь уже сразу с проверкой.
На следующий день я уже был на месте. Попробовали четыре блока подряд — эффект тот же. Ну не могут же они все быть неисправные!
Спасибо Василию с разборки, который предположил, что блок комфорта, похоже, нужно прошивать на конкретные «мозги». Позвонили официалам на Ярославке, там запись на четыре дня вперед. Но в итоге нашелся частный спец в Дзержинске (и снова спасибо Василию), который согласился перепрошить мой блок и перевязать ключи.
Почти всё получилось…
Уже через полтора часа я был на месте. Встретились со спецом, и прямо у подъезда дома началась магия с участием промышленного ноутбука, сервисного интерфейса и прямых рук. Установили, перепрошили, привязали ключ (второй то я оставил дома, кто ж знал) и всё заработало. Единственное, при включении зажигания некоторое время по-прежнему пищал зуммер. Причина скорее всего кроется в несоответствии моей комплектации. На блоке немного отличалась маркировка. Ниже фото наклейки, красным выделены номера, на которые следует обратить внимание при подборе блока комфорта. Они должны точно соответствовать вашему штатному блоку.
Работает, но пищит!
Поскольку, про точное соответствие, я изначально не знал, первый бу-шный блок я купил не тот. Спец его, конечно, прошил и всё заработало, но постоянный писк при старте выводил меня из себя, напоминая про мой «удачный» тюнинг. В течении последующего месяца я по всем разборкам искал блок, точно соответствующий моему штатному. В итоге нашел, правда ушлый продавец смекнул, что является обладателем того, что мне очень нужно (ведь я переспрашивал несколько раз, даже попросил фото того, что у него есть) и заломил за него аж 4000 рублей. Скотина. Пришлось отдать, т.к. больше ни у кого такого не было, а он ни в какую не уступал.
Итоги
1. Для многих это непоколебимая истина, да и для меня, честно говоря тоже, но в этот раз истиной грубо принебрегли. Никогда не проводите работ с электрикой не обесточив бортовую сеть.
2. Теперь про деньги:
— бу-шный блок комфорта номер раз — 2000 руб.
— бу-шный блок комфорта номер два — 4000 руб.
— перепрошивка у частного мастера номер раз — 3000 руб.
— перепрошивка у частного мастера номер два — 3000 руб.
— плафон (зря купленный) — 500 руб.
— опыт — бесценно
Бонусы
Пока еще не установленный блок катался в багажнике и ждал установки (а ваш покорный слуга матерясь и чертыхаясь отчаянно жал кнопку «назад» для сброса надоедливого напоминания на весь экран о незакрытой двери — мы ведь без предохранителя, помните?), я изучал вопрос и наткнулся на статью в двух частях (раз, два) про подсветку кнопок в плафоне. Кстати, таких статей на драйве полно, но я делал по этой. Ну и пока было время реализовал. Цена вопроса за горсть светодиодов и пару сопротивлений около 50 руб.
К слову сказать, плафон освещения салона для Nissan Primera P12 (артикул производителя Nissan 26430-AV700) и Renault Espace/Laguna/Vel Satis (артикул производителя Renault 8200003036) идентичные детали.
Благодарности
Особая благодарность Василию, столько со мной провозился, искренне сочуствуя моему вопросу.
Также спасибо спецу из Дзержинска, настоящий профи, рекомендую. Контактом готов поделиться.
Ну и другу спасибо, куда ж без этого, за выброшенные на ветер 12500 руб. и полтора месяца головняка. Зато сколько всего нового узнал про свой автомобиль…
Не выключается лампочка в машине
Не выключается салонный свет
Всё, что связано с электроникой и где бежит ток: аккумуляторы, генераторы, реле, регулировка фар и т.п.
Сообщения: 1029 Зарегистрирован: 29 май 2008, 00:00 Откуда: как и все. Стаж: 18.05.2004 Авто: давно продал :
Награды: 1 
| Рейтинг: 1 779 |  |
| Репутация: +5 |  |
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 5 раз
Не выключается салонный свет
Сообщение alexandr_k » 21 дек 2012, 09:29
Сообщения: 10054 Зарегистрирован: 31 май 2008, 00:00 Откуда: Тюмень, Энергетиков Стаж: 28.04.2000 Авто: Solaris 1,6АТ :
Награды: 4
| Рейтинг: 52 597 | |
| Репутация: +112 | |
Благодарил (а): 295 раз Поблагодарили: 594 раза
Сообщение KolemBass » 21 дек 2012, 09:34
Сообщения: 1029 Зарегистрирован: 29 май 2008, 00:00 Откуда: как и все. Стаж: 18.05.2004 Авто: давно продал :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 779 | |
| Репутация: +5 | |
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 5 раз
Сообщение alexandr_k » 21 дек 2012, 09:43
Сообщения: 10054 Зарегистрирован: 31 май 2008, 00:00 Откуда: Тюмень, Энергетиков Стаж: 28.04.2000 Авто: Solaris 1,6АТ :
Награды: 4
| Рейтинг: 52 597 | |
| Репутация: +112 | |
Благодарил (а): 295 раз Поблагодарили: 594 раза
Сообщение KolemBass » 21 дек 2012, 09:46
Сообщения: 1842 Зарегистрирован: 15 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1994 Авто: Volkswagen Touareg :
Награды: 1
| Рейтинг: 7 422 | |
| Репутация: +13 | |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 80 раз
Сообщение B-72 » 21 дек 2012, 09:50
Сообщения: 1029 Зарегистрирован: 29 май 2008, 00:00 Откуда: как и все. Стаж: 18.05.2004 Авто: давно продал :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 779 | |
| Репутация: +5 | |
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 5 раз
Сообщение alexandr_k » 21 дек 2012, 09:57
Проверил вроде все концевики, толку нет. Открыл и заново закрыл все двери, капот, багажник. На сигналку встает нормально, все двери закрываются на замок, свет продолжает гореть. Теплого бокса к сожалению нет.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
При таком холоде я не смогу снять и проверить всю изоляцию.
Сообщения: 1842 Зарегистрирован: 15 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1994 Авто: Volkswagen Touareg :
Награды: 1
| Рейтинг: 7 422 | |
| Репутация: +13 | |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 80 раз
Сообщение B-72 » 21 дек 2012, 10:01
Сообщения: 1029 Зарегистрирован: 29 май 2008, 00:00 Откуда: как и все. Стаж: 18.05.2004 Авто: давно продал :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 779 | |
| Репутация: +5 | |
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 5 раз
Сообщение alexandr_k » 21 дек 2012, 10:03
Сообщения: 1842 Зарегистрирован: 15 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1994 Авто: Volkswagen Touareg :
Награды: 1
| Рейтинг: 7 422 | |
| Репутация: +13 | |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 80 раз
Сообщение B-72 » 21 дек 2012, 10:21
Не гаснет салонный свет. Ремонт мультитаймера
Разместил: lamaka
Прочитано: 1575
Дата: 8 февраля 2012
У меня было два варианта решения данной проблемы.
— первый: искать мультитаймер по разборкам. Тут часто бывает так, что цена на него неадекватно завышена или «разборщики» вообще понятия не имеют, о чем Вы их спрашиваете.
— второй: если Вы дружите с паяльником, ну или ваш знакомый(сосед), то можно просто отремонтировать сам мультитаймер совсем дешево.
1. Снимаем маленький бардачек, слева от рулевой колонки. Он крепится на пластиковых пистонах-винтах.
2. Сняв бардачек, мы получаем доступ к панели предохранителей. Она крепится на 2-3х винтах сверху. Выкручиваем их и вытягиваем панель наружу.
Решение проблемы не полностью гаснущих светодиодных ламп
Сейчас многие меняют штатные лампы накаливания на светодиодные т.к. они светят ярче, свет белый ну и смотрится это все красивее, вот и я «созрел» по тиху перейти на светодиоды.
Для начала я решил поставить светодиодные лампы в центральный плафон, заказал из Китая два боковых светодиода:
И вот такой светодиод по середине плафона:
Поставил их, все светит клева, но сидели мы вчера с DJ_DIMA в машине и заметили, что при положении переключателя в положении «Включать свет при открытии дверей», светодиодные лампы гаснут не полностью, а немного еле заметно светятся (дело было ночью).
На следующий день, я начал экспериментировать и выяснилось, что если вместо центральной светодиодной лампы поставить обычную, то глюк с не полностью гаснувшими светодиодными лампами(боковыми) исчезает. Спросив у знающего человека, он мне сказал припаять параллельно центральной светодиодной лампе резистор 30-100 Ом. И проверяем, чтобы когда горит лампа, резистор не сильно грелся. Я так и сделал, выдрал из старого приемника резистор и припаял сзади к центральной светодиодной лампе:
Ну и в итоге «глюк» пропал. Думаю у многих кто поставил светодиодные лампы такая же ерунда, но они просто этого не заметили еще 🙂
Почему не гаснут фары при выключении зажигания и как организовать автоматическое выключение
Если не гаснут фары
Почему не гаснут фары при выключении зажигания, а остаются гореть? Даже, когда снимаешь ключ зажигания, оптика продолжает гореть. В чем причина такого сумбура?
Причины
Существует несколько распространённых причин того, что оптика не гаснет после отключения зажигания. Рассмотрим подробнее неисправность реле ближнего света, залипание клавиши включения, сбой подрулевого переключателя.
Реле ближнего света
Реле ближнего света
В большинстве случаев такое происходит из-за залипшего реле. Водители со стажем просто стукают по нему отвёрткой, оно и отлипает. Если не помогает, то элемент заменяется на новое реле.
Устройство для размыкания и замыкания проводки автомобильных фонарей расположено в монтажке – специальном блоке, вместе с предохранителями. По крайне мере, на автомобилях ВАЗ последнего образца, оно находится в отсеке с левой стороны от водителя.
Вот эту декоративную заглушку надо снять, чтобы увидеть монтажный блок.
И вот монтажный блок на фото.
Монтажный блок
По схеме ВАЗ устройство-реле, отвечающее за оптику, расположено в этом месте.
Реле на схеме
Чтобы снять реле любого типа, в монтажном блоке предусмотрена овального типа пинцетка красного цвета.
После снятия с монтажного блока реле выглядит вот так.
Кнопка или клавиша включения габариток и света
Возможно, также сломалась кнопка или имеются проблемы с проводкой. В случае с кнопкой залипает клавиша габариток и света. Контакты просто замыкают внут,ри и она не включается.
Примечательно, что кнопка эта никогда автомобилистами активно не задействуется. Априори она оставляется включенной, но когда залипает, то естественно, свои функции нормально не выполняет.
Клавиши оптики в авто
Клавиша называется выключателем света, считается уже изначально вещью хлипкой и не совсем надежной.
Часто именно эта клавиша становится излюбленным вариантом модернизации «рукастых» автомобилистов. Заметив, что в клавише отсутствует только индикатор, который может превратить кнопку в полезную вещь, они совершенствуют её. Такая модернизация позволяет значительно упростить жизнь водителя, которого до этого постоянно заботила мысль – выключил ли я фары или нет.
Чтобы осуществить модернизацию, достаточно воспользоваться светодиодом. Нужна также кнопка донор, паяльный инструмент и термопистолет.
Сделать надо следующее:
Вот как осуществляется подключение:
Подключение
Светодиод паяется сюда:
Куда паять светодиод
Справа в прорези внедрён светодиод.
В итоге получается вот так:
Кнопка тюнинга
Зеленый свет – габаритки, белый – ближний свет.
Подрулевой переключатель
В современном автомобиле есть много маленьких, но важных деталей. Мал да удал – именно так их можно «охарактеризовать», ведь их неисправность способна привести к большой проблеме. Один из таких элементов и есть подрулевой переключатель.
В иномарках подрулевых переключателей всего два, в автомобилях Ваз – три (классика). Один из подрулевых переключателей отвечает за управление приборов дальнего и ближнего света. Именно его неисправность и приводит к тому, что не гаснут фары при выключении зажигания.
Подрулевой переключатель
Причинами сбоя в работе переключателя становится нарушение фиксации рычага, который разрушается или ломается сам переключатель. В некоторых случаях, если автомобиль сильно поддержанный, возможно залипание контактов внутри.
Снять подрулевой переключатель несложно. Достаточно вооружиться фигурной отвёрткой, гаечным ключом и маркером.
Инструкция по снятию переключателя:
Есть, конечно, и другие способы демонтажа переключателя.
Разборка переключателя должна проводиться одновременно с очисткой всех внутренних элементов. Если всё будет чисто, определить неисправность будет легче. Как правило, внутри что-то прогорает или выходит из строя мелкая деталь.
Если отремонтировать переключатель не удаётся, устанавливается новый элемент. Затем к нему подключается колодка проводов. После обратной сборки руля, следует не забывать провести настройку переключателя на валу. Также важно перед затягиванием главного винта обязательно проверить работоспособность устройства.
Добавочное четырёхконтактное реле – всё, что нужно для реализации выключения оптики при отключении зажигания.
Вот как выглядит заводская схема освещения приборов на ВАЗ 2104 и 2107.
Схема освещения приборов на ВАЗ
На схеме видно, что провод Ш9-7 идёт на реле ближнего/дальнего освещения и массу. Если разорвать его с помощью добавочного реле, то получится регулируемое выключение оптики (другими словами, при выключении зажигания).
Что же надо сделать для этого? Достаточно поискать электропровод, на котором возникает напряжение после включения системы. В схеме таких проводов 3.
Внимание. Прежде чем приступать к осуществлению процедуры, следует убедиться в правильности выбора провода. Нужно тестером проверить, появляется ли напряжение на нем при включении зажигания.
Преимущества нововведения налицо:
Ну и недостатки, куда без них:
Если захотеть, то практически любое устройство в автомобиле можно полезно доработать своими руками, в том числе и лампы освещения. Главное – желание и немного терпения!