Нормальный ток утечки в автомобиле с сигнализацией

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.

Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!

Какой ток утечки — норма

Допустимая утечка тока аккумулятора

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:

После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).

Допустимый ток утечки

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.

Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.

Часто задаваемые вопросы

Какой нормальный ток утечки в автомобиле?

Утечка тока есть практически в каждом автомобиле, а норма будет зависеть от количества дополнительно установленной электроники, которая может потреблять энергию даже в режиме ожидания, а также особенности питания бортсети. Поэтому 0.05 Ампер – это норма для современного автомобиля. А в некоторых случаях даже 70 мА тоже допустимо.

Какой ток утечки через сигнализацию?

В рабочем режиме охранное устройство потребляет до 200 мА тока зависимо от ее сложности, количества датчиков и способа подключения. Ток утечки через сигнализацию – 20-30 мА это нормально, главное, чтобы к такому показателю потребление уменьшалось спустя 5-10 минут после ее включения. Проблемными ее местами считают концевики дверей капота и багажника, а также модуль связи (появляются окислы на плате).

Какой ток утечки через магнитолу?

На автомобиле с правильно подключённой 1 din магнитолой утечка не превышает 0.01A или 0.02А если стоит 2 din. Основная проблема заключается в подключении провода питания (красного) и провода отвечающего за сохранения настроек (желтого в одну скрутку) и прямо на АКБ. Постоянное питание должен получать лишь жёлтый провод «памяти». Также ток утечки через магнитолу, как и в случае с сигнализацией, при полном выключении зажигания, должен снижаться после 10 минут покоя.

Как измерить ток утечки?

Измерить ток утечки можно мультиметром либо токовыми клещами (позволяет измерять ток утечки безконтактно) поставив перед этим сигнализацию автомобиля в охрану и выждав 10-15 минут так как есть ЭБУ которые уходят в спящий режим не сразу.

Чтобы измерить ток утечки мультиметром необходимо последовательно подключится в цепь питания бортсети, перед минусовой клеммой на АКБ. Сначала нужно выставить на включенном тестере режим измерения постоянного тока 10А. Затем, скинув клемму «минус» с отрицательной клеммы на аккумуляторе, подключите один его щуп на минусовую клемму автомобиля, а вторым (красным) на минусовую клемму аккумуляторной батареи. На циферблате отобразится утечка тока.

При измерении тока утечки клещами на приборе нужно выставить измерение силы постоянного тока, а измеряемый проводник, может быть, как вся скрутка, идущая к минусовой клемме аккумуляторной батарее, так и от отдельных потребителей, помещается в кольцо клещей предварительно выключив зажигание полностью. На табло можно будет сразу увидеть потребление тока электроники авто в состоянии покоя.

Источник

Утечка тока или как замерять

Фантастика? Да ничего похожего! Конечно, кто-то из «продвинутых» скажет, что батарея в тот раз скорей всего села из-за того, что легкомысленный хозяин забыл выключить, например, стояночный свет. Увы, не угадали! Все, что питается через замок зажигания, клавиши, кнопки на панели приборов или консоли, было отключено. Покидая машину, всякий внимательный хозяин за этим следит. Но действительно ли обесточиваются все цепи? Оказывается, нет. На современномавтомобиле это можно гарантировать только отключением батареи. Да и то сказать… Известно такое явление, как саморазряд батареи. Тут и отключение клеммы не поможет. Но наша нынешняя беседа о других утечках. На автомобиле постоянно включены контроллер системы впрыска (блок управления), часы, сигнализация. Как правило, напрямую подают питание на магнитолу, модуль подъема стекол дверей. Иногда к ним добавляются и другие потребители. Порой – вопреки воле владельца, не заметившего неисправность.

Принцип измерения тока в цепи любого потребителя. Красным пунктиром показано недопустимое включение амперметра.
Примерная схема включения этих потребителей тока – на рисунке. У всех – постоянный «плюс» – попробуйте, например, отключить клемму батареи, если автомобиль под охраной сигнализации! Ну а если клемма была-таки снята, то перед следующей поездкой придется заново настраивать приемник, часы, а контроллер будет вынужден «самообучиться». Ясно, что и популярный лет двадцать назад выключатель «массы» принципиально ничего не изменит.
Если есть основания подозревать, что батарея на стоянке разряжается слишком быстро, хотя претензий к ее состоянию нет, то здесь полезно помнить, что суммарная сила тока утечек, о которых мы здесь говорим, должна быть – с некоторым запасом – не выше 60 мА. Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА и т.д. Просуммировав все эти потери, можно в итоге получить 25–40 мА. С такими затратами тока аккумулятор безбедно служит несколько лет, не подводя хозяина.
Но вот живой пример: на автомобиле нашего коллеги обнаружили большую, около 180 мА, утечку тока… Поиск привел к лампочке в багажнике, на которой «плюс» есть всегда, а «минус» управляется концевым выключателем. Он-то и подвел: лампа светила все время, но она спрятана в багажнике – и хозяин об этой неприятности долго не знал. После замены концевика ток утечек упал до 35 мА.
Тот, кто не стеснен в средствах, легко может купить ультрамодный аккумулятор, самый что ни на есть фирменный стартер, дорогие свечи и т.п. Но если утечки тока, когда машина не работает, неоправданно велики, то проблемы не заставят себя ждать. Как и чем измерить эти утечки?

Ток утечек 520 мА – включены салонный свет и лампа в «бардачке».

Нормальный ток утечек (контроллер, магнитола…).
Понадобится тестер, способный измерять ток до 10 А – желательно цифровой. Стоит он примерно 300 руб. Надо ли напоминать, что силу тока измеряют, включив тестер или амперметр в разрыв электрической цепи? Конечно, сказанное не означает, что «в исследовательских целях» мы режем провод! В любой цепи можно найти разъем, клеммы, гайки и т.п., расстыковать ее – и включить измерительный прибор, как показано на рисунке и фотоснимках. Заметим, что на фото 1 тестер показывает недопустимо большую утечку – 520 мА (ее сымитировали, включив плафон и лампочку в «бардачке»). На втором фото эти потребители выключены, ток утечки – всего 10 мА (контроллер, магнитола, модуль управления стеклами дверей). Кстати, если надо проверить «аппетит» сигнализации, то показания тестера рекомендуется считывать не раньше чем через минуту после постановки автомобиля на охрану. Таковы особенности этих систем.
И последнее. Не спешите включать тестер (амперметр) куда попало! В отличие от вольтметра, он не приспособлен к таким «шуткам». Пример неверного включения – на рисунке (цепь, показанная красным пунктиром): через амперметр плюс батареи без нагрузки соединили с «массой», а это – короткое замыкание. К счастью, в приборе есть собственный предохранитель.

Установите ключ зажигания в положение «0». Отключите плюсовую клемму от аккумулятора и подключите в разрыв амперметр — минусовой клеммой к контактной клемме автомобиля, а плюсовой — к аккумулятору. Установите цену шкалы амперметра в пределах 10 Ампер. Проходящего тока при этом быть не должно, при его наличии проверяйте контактные цепи стартера и генератора.После этого установите ключ зажигания в положение «парковка». Отключите автомагнитолу или иные подобные устройства, габаритные огни, освещение в салоне. Замерьте значение проходящего тока. Допустимы незначительные токи — до 0,1 fмпера. В случае обнаружения значений, превосходящих это значение — стоит проверить цепи питания парковочных огней и освещения салона, прикуривателя, аудиосистемы, сигнализации, а так же отопительной системы и кондиционера. Делается это поочередным отключением от цепи питания этих устройств (можно так же извлечением предохранителя соответствующего отключаемому устройству) до исчезновения тока утечки. После этого проверьте цепь устройства, при отключении которого прекратились утечки.
4
Поверните ключ в положение «1» (но не запускайте двигатель!) и замерьте значение проходящего через аккумулятор тока, он должен быть в пределах 1-2 ампер, в зависимости от типа двигателя и зажигания. Если ток значительно превышает это значение, то проверить утечку тока на автомобиле можно будет только поочередной проверкой всех цепей автомобиля, при помощи поочередного их отключения и замера проходящего через цепь тока, с последующей сверкой его с эталонными значениями, указанными в документации к автомобилю.

Наличие потерь (утечек) в токопроводящей цепи автомобиля – одна из достаточно распространенных неисправностей. Особенно это относится к транспортным средствам с солидным сроком эксплуатации. За годы путешествий по нашим дорогам, в условиях значительных климатических перепадов может произойти разрушение (растрескивание, перетирание) изоляционного слоя проводов, окисление контактов клеммных колодок, гнезд подключения электроприборов и т.п.
Самая серьезная опасность, которую несут в себе подобные неисправности – вероятность короткого замыкания в электроцепи. Каждому известно, что это может привести к катастрофическим последствиям – возникновению пожара. Если в дневное время есть шанс, что возгорание будет быстро обнаружено, локализовано и ликвидировано, то ночью автомобиль может выгореть полностью и принести немалый ущерб окружающему имуществу.
Если не говорить о крайних случаях, то основной ущерб, который наносят утечки в системе электрооборудования – это чрезмерный разряд аккумулятора. И если при ежедневной эксплуатации ток утечки может быть компенсирован зарядкой аккумуляторной батареи от генератора, то в случае достаточно длительного простоя машины батарея может оказаться полностью неспособной запустить двигатель.
Поделиться…
В связи с этим специалисты рекомендуют периодически производить проверку системы электрооборудования вашего автомобиля на предмет выявления возможных утечек. Для осуществления данной процедуры потребуется лишь амперметр, со способностью измерения постоянного тока до 10 А, либо мультиметр. Его также устанавливают в режим амперметра, в диапазон 10-20 А постоянного тока.
Поскольку для проведения измерений необходимо будет отключать минусовой провод питания, следует убедиться, что вы сможете восстановить настройки аудиосистемы и сигнализации. Сняв наконечник провода с отрицательного вывода аккумулятора, следует замкнуть образовавшийся разрыв в системе питания с помощью щупов мультиметра. Один щуп – на вывод « – » аккумулятора, а второй – к наконечнику снятого с него провода.
При наличии сигнализации необходимо либо снять разъем с контрольного концевика под капотом, либо нажать на него и зафиксировать в таком положении. При закрытых дверях ставим машину на охрану. Через 2 минуты система охраны перейдет в спящий режим, и можно проверить ток утечки.
В идеале показания мультиметра должны быть равны нулю, однако на практике, ввиду особенностей схемы электрооборудования, этот показатель может составлять 0,02-0,04 А. Это считается вполне допустимым значением, и не окажет рокового влияния на батарею даже после 2-3-х месяцев простоя автомобиля без работы.
Если же ток утечки превышает указанные пределы, необходимо выявить причину потерь. Так, при токе утечки в 100-200 мА аккумуляторная батарея уже в течение суток окажется практически полностью разряженной!
Поиск потерь в цепи рекомендуют начинать с салона: снять накладку магнитолы, деактивировать спящий режим. Визуально проверить состояние всех лампочек – осветительных в салоне, в дверях, багажнике и контрольных на панели приборов.
В случае если система сигнализации не перешла в спящий режим (т.е. ток утечки остается неизменным в течение нескольких минут после постановки на охрану), следует отключить ее – вынуть дополнительные предохранители около блока сигнализации.
При «спящей» сигнализации из монтажного блока необходимо поочередно удалять предохранители и проверять показания мультиметра. Блок предохранителей нередко расположен в салоне, поэтому следует зафиксировать концевик внутреннего освещения салона в нажатом положении. Если при снятии одного из предохранителей ток утечки снизился до допустимых параметров, это означает, что обнаружена цепь, которая и «виновна» в потерях электроэнергии. Следовательно, необходимо детально исследовать все участки (провода, клеммы, гнезда, потребители и т.д.) данной цепи, найти и устранить неисправность.
Если же даже после проверки всех предохранителей величина тока утечки остается стабильно высокой, то следует проверить весь участок проводки до блока предохранителей (осмотреть изоляцию проводов, контакты, дорожки в самом блоке). Так же необходимо проверить системы пуска и зарядки – стартер, генератор, или же дополнительное оборудование, которое запитано непосредственно от аккумулятора (сабвуфер, противотуманные фары и т.п.).
Еще раз стоит напомнить, что даже если ток утечки незначительно, но превышает названные допустимые параметры – это уже ненормальная ситуация. В таком случае почти гарантированно аккумуляторная батарея будет терять объем заряда больший, чем получать от генератора, особенно при непродолжительных поездках в черте города. И вдвойне подобная ситуация критична для аккумуляторной батареи в зимнее время!
Поэтому, если вы не уверены в собственных силах – периодически (к примеру, при проведении ТО или ремонта) обращайтесь к автоэлектрику СТО с просьбой осуществления профилактической проверки системы электрооборудования. Потраченная незначительная сумма с лихвой окупит расходы, которые возможны при возникновении критических ситуаций из-за неполадок в токопроводящей цепи.

Автомобиль должен быть заглушен, зажигание выключено, двери, багажник закрыты, капот поднят и концевик отключен. Все нагрузки выключить заранее, замеренные величины токов нужно записывать. Итак :
— двигатель заглушен;
— снять клемму минус с акума;
— тестер переключить в режим измерения постоянного тока и включить в разрыв. Один «крокодил» на снятую клемму, другой на клемму минус аккума. Предел измерения в начале 10А, для более точного измерения предел менять секунд через 30 после начала режима (без и с сигнализацией).
— записываем ток;
— ставим сигналазацию на охрану и примерно через минуту записываем ток:
Повторяю нормальный ток утечки должен быть не более0,05А. Если :
-ТОК БОЛЬШЕ 2А, то возможны проблемы с генератором. С генератора с плюсового болта снимаем все провода и оставшуюся гайку подтягиваем. Плюсовой болт лучше прижмется к диодному мосту. На плюсовой болт одеваем один только провод с акума. Если ток утечки стал нормальным, значит виноваты те два розовых провода, которые идут в автомобиль. Если ток утечки не изменился, то нужно ремонтировать генератор или красный провод на акум.
Два розовых провода с генератора идут на питание схем электрооборудования автомобиля :
— один розовый приходит на монтажный блок Ш3/5, выдернув этот разъем проверим сам провод в жгуте. А с установленным разъемом Ш3, выдергивая соответствующие предохранители, определим конкретную неисправную цепь.
— другой розовый провод, более нагруженный количеством потребителей, так же можно диагностировать, отключая разъемы, замок зажигания, предохранители…
Думаю понятно, что диагностика будет легче, если на генераторе оставить один розовый провод, другой провод не должен касаться массы.
-ТОК УТЕЧКИ (0,3-0,5)А, горят где-нибудь лампочки, либо «садит» сеть магнитола. Чаще виновата магнитола в режиме индикации часов ток 0,3А. Что бы исключить сомнения нужно снять переднюю панель магнитолы и замерить ток. Затем полностью обесточить магнитолу (выдернуть разъем) и замерить ток.
-ТОК УТЕЧКИ 0,2А, смотри сигналку или вновь установленные электронные приборы: антирадар, бортовой компьютер, усилитель…
-ТОК УТЕЧКИ 0,1А, видимо, постоянно включена обмотка реле …

Это наиболее типичные проблемы, но возможны и другие варианты. Основная идея поиска причин большого тока утечки заключается в последовательном отключении силовых проводов с клеммы акума. Не забывайте про схему управления двигателем (инжектор) – это провода на общие точки S8 и S9. Когда перетирается жгут управления форсунками, возникают значительные утечки и, возможно, короткое замыкание.
Крайне редко, но бывают проблемы со стартером. Нужно открутить силовой плюс со стартера (толстый красный провод), этот провод не должен касаться массы. Если ток утечки стал нормальным, то стартер лучше заменить. А ремонтировать его пожароопасное мероприятие.
Самая тяжелая диагностика «подгоревших» жгутов, как с ними поступать см. тему: «Пожары в Ш.Н.». Нужно с начало обязательно привести жгут в порядок, а затем искать ток утечки.

Источник

Измеряем ток утечки в Mazda CX-5

Фактическое значение тока потребления автосигнализации имеет огромное значение для пользователей противоугонной системы. Ведь автосигнализация, потребляющая большой ток (возможно, что не сама она, а криворукость установки и подключение её), может очень сильно разрядить аккумуляторную батарею в момент отпуска и пару-недельного отсутствия. Конечно, охранная система не является единственным источником потребления тока в автомобиле, но при выборе противоугонного комплекса лучше остановится на системе, имеющей минимальное потребление. Дело в том, что современная сигнализация становится всё более и более круче, с множеством дополнительных опций, предусматривает наличие в своем комплекте gsm и gps, а это всё — потребляет ток вашего АКБ.

Сначала исходная информация относительно Mazda CX-5, которая необходима для принятия к сведению:

1.1. Согласно самому первому техническому мануалу по ремонту, в моём переводе на русский (стр. 01-17А-7):
«Если батарею не оставили в покое на 10 мин или более, но менее 30 минут, мультиметр будет показывать высокое значение (прибл. 300 мА).
Если зажигание или любой электрический аксессуар включен после подключения мультиметра, батарея должна быть оставлена в покое на 10 минут или более, но менее 30 минут.
Для автомобилей с иммобилайзером, система периодически переходит в синхронизацию безопасности (световой индикатор «замка» на панели приборов кратковременно мигает): 65 мА (0,1 сек) когда горит индикатор «замка» и 40 мА (2 сек) когда индикатор «замка» не горит. Измерительный прибор, который умеет показывать среднюю величину, покажет в этом случае около 55 мА.

Подключите мультиметр между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, оставьте батарею в покое на 10 минут или более, но меньше 30 минут, и, затем, измерьте ток утечки. Ток утечки (зажигание выключено (ключ вынут), все двери и капот закрыты) должен составлять в этом случае 40-65 мА.

Если батарею оставить в покое на 30 минут или более, ток утечки должен составлять 25-45 мА»

1.2. Согласно обновленному техническому мануалу по ремонту, который появился в сети в 2013 году, в переводе на русский несколько иная информация (отличия от первоначального мануала выделю курсивом):
«Если батарею не оставили в покое на 10 мин или более, но менее 2,5 часов, мультиметр будет показывать высокое значение (прибл. 200 мА).
Если зажигание или любой электрический аксессуар включен после подключения мультиметра, батарея должна быть оставлена в покое на 10 минут или более, но менее 2,5 часов.
Для автомобилей с иммобилайзером, система периодически переходит в синхронизацию безопасности (световой индикатор «замка» на панели приборов кратковременно мигает): 65 мА (0,1 сек) когда горит индикатор «замка» и 40 мА (2 сек) когда индикатор «замка» не горит. Измерительный прибор, который умеет показывать среднюю величину, покажет около 55 мА.

Подключите мультиметр между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, оставьте батарею в покое на 10 минут или более, но меньше 2,5 часов, и, затем, измерьте ток утечки. Ток утечки (зажигание выключено (ключ вынут), все двери и капот закрыты) должен составлять 40-65 мА.

Если батарею оставить в покое на 2,5 часа или более, ток утечки должен составлять 25-45 мА»

По сути своей, одна (старая) инструкция утверждает, что автомобиль «засыпает» через 30 минут, другая (новая) инструкция утверждает, что автомобиль «засыпает» через 2,5 часа. Где правда — нам и предстоит выяснить.

1.3. Небольшой ликбез:
К примеру, 65 мА = сколько амперов? 0,065А (шестьдесят пять тысячных ампера).
Ток утечки измеряется путем подключения измерительного устройства в разрыв, т.е. между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, вот по такой схеме:

1.4. Небольшая ремарка (поправка):
Помимо штатного тока утечки в каждом конкретном автомобиле могут быть установлены дополнительные приборы, потребляющие ток в постоянном режиме. Их потребление при измерении тока утечки тоже следует учитывать. Например, в моём случае — это сигнализация с GSM. По паспорту моя сигналка потребляет до 20 мА. Причем, следует учитывать, что это сигнализация с GSM, т.е. она производит периодический поиск сети (т.е. раз в несколько секунд/минут происходит кратковременное увеличение потребления).

На основе паспортной информации (см. выше) получаем, что ток утечки в максимуме (для моего конкретного автомобиля) должен составлять примерно 85 мА (65 мА штатный ток утечки плюс 20 мА сигнализация) в период времени от 10 до 30 минут или 65 мА, если автомобиль стоит на сигнализации более 30 минут.

2.1. Самый простой способ для широкого круга людей измерить ток утечки — с помощью токовых клещей. Самые дешевые такие клещи с возможностью измерения постоянного тока, это Mastech модель MS2101, Uni-T модель UT203, CEM модель DT-362 и некоторые другие, стоимость их сейчас составляет порядка 3 тыс. рублей. Дорого. В ебей и прочих забугорных магазинах — порядка 1700 руб.

Здесь очень популярно и доступно расписан такой способ измерения с помощью токовых клещей:

2.2. Самый доступный, но «геморный» способ — обычным мультиметром. «Геморный» такой способ ввиду необходимости прерывания питания (снятия клеммы с аккумулятора, т.е. потом нужно будет проходить всю нудную процедуру по инициализации системы я-стоп), а также измерения тока утечки при постановке на сигнализацию вашего автомобиля. Дело в том, что абсолютное большинство мультиметров имеют предел измерения постоянного тока в 10А, а при постановке автомобиля на охрану происходит скачок тока: моргают поворотники (аварийка) — а это 4 лампочки по 21 ВТ (4х2А) плюс сирена сигнализации, включаются замки дверей — всё это в своём пике может потреблять более 10А. Мультиметр просто сгорит (или его предохранитель). Конечно, можно повытаскивать предохранители (например, аварийки), что бы ток был меньше, но мы пойдём другим путём. При этом нужно помнить, что мультиметр в выключенном состоянии также пропускает ток, как и во включенном. Отключается только измерительная часть. Но есть небольшая хитрость. Об этом чуть ниже и пойдёт речь.

Заранее посмотрите в инструкции в какой диапазон измерений нужно включить ваш мультиметр. Мой мультиметр Fluke 106 — умный, имеет автоматическую регулировку диапазона: просто ставлю в «А» (Ампер) и до 10А он сам масштабирует, определяет постоянный или переменный ток, погрешность измерений составляет 1,5%+3 во всем диапазоне (9,845-10,155 А).

Я для чистоты эксперимента (и в поисках истинности того или иного мануала) измерял ток утечки во всех режимах и диапазонах времени, следующим образом:

3.1. Обычное состояние для всех автомобилей — ваш авто стоит на стоянке под сигнализацией. Измеряем ток утечки с сигнализацией. Это самое важное (нужное) для нас измерение.
3.2. Обычное штатное состояние автомобиля — ваш автомобиль просто стоит, все двери захлопнуты, но на сигнализацию автомобиль не поставлен (хотя блок сигнализации не отключен). Измеряем ток утечки автомобиля в режиме ожидания. Это чисто ради интереса.
3.3. Чистое потребление тока «голого» автомобиля — автомобиль просто стоИт, блок сигнализации отключен (включен режим Valet, т.е. сигнализация функционально полностью отключена, иногда такой режим называется «Режим технического обслуживания (ТО)»). В этом случае мы определим ток потребления штатной электроники автомобиля без сигнализации.
Как включить «Режим технического обслуживания (ТО)» — см. в документации к своей сигнализации.

Измерения производить путем 3-х замеров: замер в диапазоне времени между 15 до 30 минут, замер в период времени с 31 минуты до 150 минуты, и замер со 151 минуты в течение последующих 10 минут (до 160 минуты). Можно вообще постоянно осуществлять мониторинг, но в этом случае не забудьте отключить функцию автоматического отключения мультиметра.

Так как токовые клещи — это дорогое удовольствие, то попытаемся измерить ток утечки обычным мультиметром, но без обесточивания автомобиля (повторю — это важно для владельцев СХ-5, т.к. после скидывания клеммы нужно будет проводить нудную инициализацию системы i-stop).

Первый замер сделаем в два разных промежутка времени (узнаем, когда реально автомобиль «засыпает») — сразу после 30 минут после постановки автомобиля на сигнализацию и по истечении 2,5 часов. В дальнейшем, в последующие два шага алгоритма, когда нам уже известно реальное время, после которого автомобиль «засыпает» — измерение делаем по одному разу. Остальные значения токов утечки (в другие периоды времени, например, сразу после постановки на сигнализацию) — нам не так интересны, т.к. не несут в себе практического значения.

4.1. Снимаем машину с сигнализации. Открываем капот. Любым плоским предметом нажимаете на защелку замка капота до щелчка (я использовал для этого дела обычную плоскую отвертку, см. фото), защелка туго опустится примерно на 90 градусов и с щелчком защелкнется:

Для блока PCM автомобиля и для сигнализации — это будет означать что капот закрыт (но в реальности конечно же капот у нас будет открыт для производства измерений). Все двери должны быть захлопнуты (в т.ч. багажник).

4.2. Сначала самое сложное — проводим измерения тока утечки при постановке автомобиля на сигнализацию — это алгоритм описанный в п. 3.1. Для этого:
— Ослабляем винт на клемме «минус» АКБ, так, что бы клемму можно было чуть-чуть покрутить и в случае надобности — её можно было бы снять. Но пока клемму не снимаем!

Подключаем черный провод мультиметра к отрицательному проводу — либо изолентой закрепляем, либо зажимом как у меня (крокодилом):

Полярность щупов мультиметра (черный или красный) значения не имеет, т.к. если вы подключите их наоборот, то ваши показания будут со знаком «-» на дисплее мультиметра.
— Ставим автомобиль на сигнализацию. Всё, время пошло, засекаем.
— В нужное время (в диапазоне с 31 минуты до 150 минуты и со 151 минуты в течение последующих 10 минут (до 160 минуты)) включить мультиметр, установить нужный диапазон измерений и ткнуть красным щупом в середину минусовой клеммы АКБ и держать так, а потом аккуратно приподнять провод с клеммой так, чтобы клемма провода снялась с клеммы аккумулятора, т.е. контакт между клеммами разорвался, а клемма на проводе оказалась вокруг щупа. Т.е. ток теперь течёт не по штатным проводам, а через мультиметр.

Если цепь оборвётся (клемма снята, а щуп дрогнул и соскочил с клеммы АКБ), то начинаем всё сначала. Возможно, ваш мультиметр может сгореть (перегореть предохранитель), если вдруг через него пойдёт ток выше предельно-возможного.
— Посмотрев на цифирки некоторое время, опускаете клемму провода на клемму АКБ, надев её обратно.

Очень удобны в этом случае щупы у моего мультиметра — они изолированы съёмным колпачком до самого кончика, а длина щупа такова, что становится в распорку между клеммой и нишей щеток дворников внатяг — щуп даже держать не надо. Если у вас китайский мультиметр с длинными оголенными щупами — лучше предварительно стержень красного щупа обмотать изолентой, оставив самый кончик:

Вышеописанным способом цепь питания автомобиля (и отключение сигнализации) не произойдет, что нам и нужно.

Записываем полученные значения тока утечки при двух измерениях (30 мин и 2,5 часа). Если эти значения почти равны — значит, автомобиль «засыпает» по истечении 30 минут и дальнейшие измерения можно проводить только по одному разу в период с 31-й по 150 минуту времени. В моём случае, я установил, что автомобиль «засыпает» через 8 минут (я производил измерения с самого начала непрерывно вплоть до 2,5 часов). Надеюсь, смысл понятен.

4.3. Снимаем автомобиль с сигнализации. Хлопаем какой нибудь дверью (открыть/закрыть). Таким же образом, как описано выше, производим один замер тока утечки в нужный период времени.

4.4. Отключаем сигнализацию (режим Valet). Хлопаем какой нибудь дверью (открыть/закрыть). Таким же образом, как описано выше, производим замер тока утечки.

Таким образом мы измерим ток утечки в режиме охраны автомобиля, в режиме ожидания (покоя) и в режиме с полностью отключенной сигнализацией. Режим ожидания полезно измерить, т.к. например, моя сигнализация имеет GSM модуль (т.е. сотовую связь), которая даже в режиме покоя (без постановки автомобиля на охрану) потребляет энергию для поиска сотовых сетей.

4.5. Подключаем обратно сигнализацию (отключаем режим Valet). Затягиваем клемму. Из салона открываем замок капота и закрываем капот. Всё, измерения завершены.

Итог моих измерений:

5.1. Сигнализация включена (в т.ч. и режим GSM связи), автомобиль поставлен на охрану сигнализации. По сути, это обычный режим стоянки автомобиля, ток утечки (по максимуму) должен быть через 30 минут охраны 45 + Х мА, где Х — штатное потребление конкретно вашей сигнализации по-паспорту.

Реально измеренный ток утечки в моём случае в этом режиме составил (решил в этом режиме подробно измерить с самого начала и до конца):
— Если измерить сразу, то в течение первой минуты ток составляет 0,860А
— с 1 по 2-ю минуту: 0,390А
— со второй по 8-ю минуту: 0,163А
— с 8 минуты до бесконечности: 0,036А, при этом каждые 4-5 секунд происходит кратковременный всплеск до 0,052А (это штатный иммобилайзер, моргает «замком» на панели приборов), а каждые 55 секунд — всплеск до 0,200А (это сигнализация — работает контроль канала связи). В среднем выходит 0,042А (42мА).
Дальнейшие измерения (с 8 минуты и до бесконечности) показали тот же результат — 0,036А: и через 10 минут и через 30 минут и через 2,5 часа, т.е. автомобиль реально «засыпает» через 8 минут.

5.2. Сигнализация включена (в т.ч. и режим GSM связи), но автомобиль на охрану не поставлен.

Реально измеренный ток утечки полностью идентичен измеренному в первом случае. Это значит, что в режиме ожидания сигнализация потребляет так же, как и при постановке на охрану.

5.3. Сигнализация отключена (режим Valet, т.е. сигнализация функционально полностью отключена). По сути — это чистый штатный ток утечки только одного автомобиля, который должен быть в максимуме 45 мА.

Реально измеренный ток утечки у меня составил как и в первом случае после 8 минут — 0,036А с кратковременными всплесками до 0,052А. Всплесков тока каждые 55 секунд не было — сигнализация выключена. В среднем получается 0,040А (40мА).

Это значит, что моя GSM-сигнализация реально потребляет в режиме охраны «всплесками» 200мА, но кратковременно, раз в 55 секунд. Постоянное потребление вероятно мало настолько, что укладывается в погрешность измерения и считывания данных мной с экрана мультиметра. Сам автомобиль потребляет в спящем режиме 36 мА с кратковременными всплесками до 52 мА, что укладывается в штатные параметры.

У себя в автомобиле я не выявил «лишних» токов, всё в пределах нормы, поэтому мне не нужно искать (по-очереди вынимать предохранители, проверять монтаж сигнализации) неисправность или потребителей с повышенной энергией.

Всё, измерили ток утечки, теперь давайте рассчитаем (гипотетически) какое время может выдержать штатный АКБ с такими токами.

Ёмкость штатного АКБ Exide составляет 60 Ач (20 h).
У меня установлен АКБ BOSCH S6, который тоже имеет емкость 60 Ач.

Номинальная емкость (значение указано на батарее) равна емкости, которую отдает аккумулятор при 20-часовом разряде до напряжения 1,75 В на каждой ячейке. Для 12-вольтового аккумулятора, содержащего шесть ячеек, это напряжение равно 10,5 В. Разряд до напряжения ниже указанного снижает емкость и срок службы свинцово-кислотных батарей. К примеру, полностью заряженная батарея емкостью 60 Ач при 25 градусах тепла в течение двадцати часов может отдавать ток 3 А до падения напряжения до 10,5 В.

Конечно, некорректно рассчитывать, какое время может выдержать АКБ на конкретном токе утечки (т.к. тут многие факторы сказываются, в т.ч. температура, нелинейность падения ёмкости и напряжения, степень заряженности и т.д.), но всё же, чисто гипотетически, давайте прикинем: любой АКБ, работающий в автомобиле никогда не имеет полностью 100% степень заряженности, обычно это 80%. Поэтому нашу 20-ти часовую ёмкость АКБ (она у нас 60 Ач) приводим к значению 80% степени заряженности, т.е. 60х0,8=48 Ач. Делим реальную ёмкость на ток утечки в режиме охраны (скачет от 36 до 52 мА — в среднем это 42 мА), получаем 1142 час (48/0,042=1142). Т.е. через 47 суток рабочий заряженный АКБ при плюс 25 градусах разрядится до 10,5 В. Это в вакууме, т.е. чисто теоретически. Стоит учитывать, что ваш АКБ имеет разную (или другую) степень заряженности и температура на улице всегда разная.

Теперь немного «ближе к телу». Под конкретный случай каждый может сам посчитать:

Следует учитывать это, уезжая в отпуск на пару недель при подсаженном аккумуляторе даже при нормальных токах утечки.
А именно: даже если у вашего СХ-5 токи утечки в норме, на улице тепло, система i-stop работает исправно (а значит и степень заряженности АКБ достаточный) — автомобиль на парковке в режиме охраны сможет спокойно выдержать 3 недели, с трудом — 4 недели (не забываем, эти расчёты — до 10,5 В!). Наверное, именно поэтому производитель рекомендует при длительных стоянках снимать отрицательную клемму с аккумулятора.

Измеряйте свой ток утечки и пользуясь приведенными мной примерами — рассчитывайте время непрерывной стоянки своего автомобиля!

ЗЫ: Напоследок, как бонус — несколько фото датчика тока Mazda CX-5:

Источник