Панель авто под кожу

29.04.202308.05.2023 admin 0 Comments

Переклейка торпеды в кожзам

после покраски авто торпеда выглядела как после бомжей, хорошо что заранее перед покраской решил её перетянуть в кожзам ввиду её общей пошарпанности, иначе было бы совсем печально.

После снятия, торпеда была разобрана на 3 составные части,

вымыта, зачищена и обезжирена. На все про все ушло где то неделя вечеров, осложнялось все работой в неотапливаемом сарайчике при температуре около нуля. Выручил фен — включал его минут на 5 и небольшое помещение немного прогревалось. Изначально хотел переклеить все в черный кожзам, но жена (спасибо ей огромное!) предложила протянуть вдоль всей торпеды полоску с бежевым кожзамом, который я брал для перетяжки пластика салона.

Сам процесс проклейки ничего сложного из себя не представляет, знай себе грей феном и натягивай кожзам. Единственное, так как клеил я без швов, лекал и машинок, на торцы торпеды для избежания складок сделал выкройки, наклеил их а стыки проклеил обычным шнурком для берцев. Находка удачная, так как шнурок на самом деле очень красивый:) Этот же шнурок утопил в выемку, что идет посередине торпеды, и тем самым задекорировал стык бежевого и черного кожзама. Получилось под завод:)

Когда с оклейкой было покончено, занялся шумовиброизоляцией — все большие площади с обратной стороны проклеил виброй, а поверх практически 100% площади заклеил бипластом.

После наживил все части на пару болтов и услышал нещадный скрип кожи об кожу. Тут пригодился маделин — антискрип с приятным внешним видом:) Прошелся им по всем стыкам, собрал по новой — вроде не скрипит. В итоге собрал торпеду полностю, на все болты, как всегда 1 болт остался незадействованным, но вроде торпеда не скрипит. Я и тряс ею, и мотылял во все стороны — скрипа и каких либо звуков нет абсолютно, что очень радует. Хочу заметить, что собирал торпеду с небольшими трудностями — битопласт хоть и сжимается до миллиметра, но вот кожзам нет, поэтому составные части торпеды сели друг на друга с трудом, зато до такой степени плотно, что в принципе и болтами крепить не надо было:)

Пластиковые вставки панели приборов, дефлекторы обогрева и прочее перекрасил. Обновить вид так сказать, да и с дефлекторов после очищения от работы горе-маляра послезала краска до грунта. Весь пластик зашкурил сначала средней и вплоть до 1500 шкуркой. Обезжирил, загрунтовал в 4 слоя грунтовкой для пластика и затем в 4 слоя краской для пластика. Лаком пока не покрываю, вроде и так нравится. На покраску со всеми перерывами для просушки ушел весь световой день. Грубо говоря весь день бегал в сарайчик и обратно:)

И в заключение как мы ставили торпеду — ставил с другом p1988 часа три. Сложность была посадить болты крепления на возвросшую толщину моторного щита, проклеенного шумкой. Проще говоря торпеда уже уперлась в стекло, а от болтов до дырок сантиметра 3. С с матом, перерывами на кофе-покурить и подумать мы все таки это сделали, но как — я не знаю:)

Заодно поставил кожух колонки, все закрепил а когда завел — завестись не захотела. В итоге оказалось снесли кабеля на контактной группе. Пришлось опять разбирать кожух, снимать колонку, ставить эти штекера. В общем тот день запомню надолго. Но торпеда стоит и радует глаз!

Источник

перетяжка низа торпеды в эко кожу!

Суть и немного предыстории.

Про перетяжку панели под рулем.

Если просто взять и оклеить панель в эко кожу, то естественно толщина детали прибавит в объеме, поэтому она и была оклеена с помощью самоклейки, т.к. она очень тонкая, да еще и самоклейка, собственно, быстро, просто, но не надолго)
Кстати первый опыт был с кожей, но все было сделано не правильно,
во-первых, она отклеилась на жаре,
а во-вторых еще и стыковалась с остальными деталями плохо.
Поэтому к третьему разу, я решил сделать все, основываясь на своем опыте.
И так что нужно:

1.подрезать деталь в месте, где свое место занимает подушка безопасности
2.подрезать деталь в месте где 3 прямоугольные кнопки(у меня одна(коректор), но отверстия под них есть у всех)
3.И естественно нужно зашкурить слегка весь пластик наждачкой, что бы создать сцепление клея и материала с поверхностью детали.
PS/Естественно нужно понимать, что после этих действий назад пути нет, т.к деталь по сути испорчена и вернуть ее обратно не оклееной будет невозможно!
Подрезалась деталь по заранее отчерченной, острым предметом, линии, что бы избежать кривизны.
Дальше все «стандартно»
1.обезжириваем обе поверхности
2.отрезаем нужный кусок кожи (с запасом)
3.мажем одним слоем ткань и пластик, избегая сгустков клея, (если вдруг клей не очень свежий)
4.ждем высыхания
5.немного греем феном поверхности, и ровно клеим, разглаживая тряпочкой.
6.Дальше аккуратно подгибаем и натягиваем все выступы и углы, тщательно проклеивая изнаночную сторону.(на самом деле самое долгое и нудное)
Собственно и все!

Дальше на очереди оклейка бардачка.

Про оклейку бардачка

На самом деле, кажется, что это сделать просто, но и тут есть огромные проблемы, если разобраться.
Во-первых, бардачок не разборный, ну точнее разборный, но клееный. то есть просто что то открутить и разобрать его нельзя, нужно аккуратно оторвать лицевую часть бардачка от внутренней.Это нужно сделать обязательно, для того что бы загнуть материал под пластик и для того что бы снять ручку открывания бардачка (кстати тяги открывания бардачка я сломал из за невнимательности, но сразу же склеил с помощью фена, разогрев сломанные детали до температуры плавления.склеилось намертво)
Во-вторых это оклейка ниши под ручку бардачка. Кожу загнуть в трех плоскостях не получится естественно и тут нужно либо делать идеальные лекала и сшивать, либо делать аккуратнейшие надрезы, и потом просто вырезать идеально ровные заплатки из кожи и приклеивать их стык в стык.
Сразу скажу, я выбрал второй вариант и заворачиваться не стал. места стыков не видно абсолютно.
И третий момент который меня настораживал «как же я соберу бардачек обратно?»ведь нужно как то зафиксировать его обратно в единое целое. Проблема не была проблемой, т.к после загиба кожи во внутрь лицевой части, толщина увеличилась. И я просто вщелкнул все обратно с натягом, и детали зафиксировались не хуже чем были.
По оклейке бардачка техника та же, что и описана выше. Шкурим, обезжириваем, наносим клей, но ничего не подрезаем(я не стал)
PS/Естественно нужно понимать, что после этих действий назад пути нет, т.к деталь по сути испорчена и вернуть ее обратно не оклееной будет невозможно!

И финальной частью была оклейка маленьких частей, нижней части торпеды, которые идут сразу после блока управления климатом.
Тут проблем у меня лично не возникло.
Единственно что напрягло это естественно процесс разбора всего низа торпеды, включая снятия панели мафона. Иначе до этой детали не добраться.=)

#kuzmich88 #lancer #lancer10 #lancersportback #kuzmich88 #чехол #кпп #ручник#подлокотник #перетяжка #лансер10 #экокожа #заказать #Кузьмич88# чехолкпплансер10 #перешить #подлокотниклансер #чехлы
#бежеваякожа #бежеваянитка #нитки #шитье #бежеваястрочка #перетяжкаэкокожей #клеймомент #клеимкожу

Источник

Автомобильная кожа (инструкция по перетяжке внутри)

Сегодня специально для вас я продолжаю свою любимую тему о перетяжках салонов автомобилей. Речь пойдет онатуральной автомобильной коже. Но прежде чем начну, расскажу, что будет освещено и что я хотел бы до вас донести в этой статье.

Итак, тут вы увидите, какие бывают разновидности данного материала, плюсы и минусы, достоинства и недостатки, положительные моменты и неудобства в обращении. Плюс к этому будет масса приятных бонусов! Как всегда я постарался собрать для вас все возможные и не возможные факты, ведь за материалы, которые мы используем в своей работе, мы несем полную ответственность!

Хочу сообщить еще один не маловажный факт — мы всегда даем вам выбор! Я не освещаю один или другой материал, потому что один лучше другого. Я делаю это для того, чтобы вам было понятно, что это за материал, как он используется. По возможности стараюсь продемонстрировать и сам процесс перетяжки, чтобы вы смогли сделать это сами, если у вас нет возможности осуществить ее у нас, а также выбрать ЛЮБОЙ из приглянувшихся вам материалов.

Ну, теперь, после того как мы расставили все точки над I, приступим к моей, теперь уже, наверное, «рубрике-рассказу» о наших материалах. На повестке дня натуральная автомобильная кожа.
Что мы о ней знаем? Начнем с того, что действительно известно всем и каждому. Кожа – это один из популярнейших материалов в автопроме. Сегодня практически ни один салон автомобиля премиум, а иногда и среднего классов не обходятся без кожаного салона. С чем это связано… да, пожалуй с тем, что кожа выглядит достойно, стоит дорого и не требует особенного ухода.

Как раз-таки с ухода я и начну разбор по косточкам. Да, действительно кожа довольно-таки неприхотлива. Ее достаточно просто протереть тряпочкой с очистителем, и она будет выглядеть как новенькая. Она не подвергается быстрому изнашиванию и прослужит очень-очень долгое время. Но, как бы лёгок не был уход, все-таки, периодически стоит делать кондиционер кожи, он обновляет ее внешний вид, т.к ни одна кожа не застрахована от растяжения, усушки и старения. Единственный совет, пожалуй, не стоит отдавать предпочтение коже светлых оттенков для сидений, если вы предпочитаете одежду черного и темного цветов – со временем это может привести к загрязнению пигментов кожи.

Перейдем к тому, какая должна быть натуральная автомобильная кожа. Она должна выдерживать высокий перепад температур, влажность, воздействие ультрафиолетового излучения, иметь высокие характеристики на истираемость, разрыв, и т.д. Помимо этого, необходимо учитывать тот факт, что кожаный салон – это атрибут автомобиля бизнес-или элит-класса, а это обязывает производителя кожи изготовить продукт элитного качества. Кожа должна быть:
• эластичной,
• обладающей способностью восстанавливать первоначальную форму,
• приятной на ощупь,
• воздухопроницаемой и гигроскопичной,
• иметь покрытие стабильного цвета и высокой устойчивости, соответствующее самым высоким стандартам;
• кроме того, структура рисунка поверхности кожи обычно должна совпадать с рисунком поверхности пластиковых элементов.

На современном рынке огромное количество видов натуральной автомобильной кожи, но наиболее востребованной для заводской отделки салонов самых дорогих моделей немецких, американских, британских и японских автомобилей используется натуральная автомобильная кожа Nappa. Данный материал изготавливают по специальной технологии, благодаря которой поверхность кожи одновременно обладает мягкостью, эластичностью и прочностью. Окраска отшлифованной замши осуществляется в несколько слоев. Поверхность кожи может быть как блестящей, при условии нанесения анилина, так и матовой, при условии нанесения семианилина. Кожа Nappa обладает гладкой или, напротив, перфорированной текстурой, может быть матовой и блестящей (с семианилиновым и анилиновым покрытием). Внешняя сторона наппы обрабатывается многочисленными слоями краски и слоем искусственных смол. Отличительной особенностью этой кожи является перфорация с 3,5 миллиметровым шагом отверстий. Несмотря на свое «искусственное» происхождение, автомобильная кожа Nappa относится к натуральным материалам.Натуральная кожа, при всей своей мягкости на ощупь, выгодно отличается износостойкостью и неприхотливостью. Не нужно покупать и использовать дорогостоящие средства для ухода за кожей. Достаточно просто нанести на поверхность мыльный раствор для кожи и снять его губкой.

Также существует довольно большое разнообразие марок кожи, которые обладают определенными качествами. Многие виды представленной натуральной кожи были разработаны ведущими производителями автомобилей, такими как BMW, Bentley, MercedesBenz, Audi и пр. Стоит отметить наиболее популярные марки:
• Highline
• Bentley
• Parigi
• Dakota
• AudiNappa
• Monza

Затронем еще одну немаловажную тему – отличие автомобильной кожи от мебельной. Тут, наверное, различия имеются буквально во всем: прочность, эластичность, сохранность цвета, время эксплуатации. Во-первых, прочность – мебельная кожа гораздо менее прочная и не выдерживает нагрузок как автомобильная. Во-вторых, эластичность – со временем мебельная кожа ее теряет. Сохранность цвета точно также страдает – автомобильная кожа не трескается и не теряет внешний вид со временем, в отличие от мебельной. Ну, проще говоря, не имеет никакого смысла перетягивать салон автомобиля кожей для этого не предназначенной.

Самое сладкое я приберег напоследок и как бонус расскажу про сам процесс перетяжки автомобильной натуральной кожей на примере пластиковой панели. Перед пошаговым описанием самого процесса, расскажу про некоторые нюансы.
Итак, процесс перетяжки салона кожей довольно тяжелый, по сравнению с перетяжкой алькантарой. Ведь кожа сама по себе намного плотнее, толще и хуже тянется. Где алькантару можно было просто растянуть, для кожи необходим дополнительный шов и в местах где требуется делается декоративная строчка. Чтобы прострочить кожу используются специальные прочные «армированные»нитки. При сборке деталей иногда приходится фальсировать (утончать) кожу, чтобы все части встали ровно. Но если соблюдать все правила, сделать это возможно и самому, для этого ниже будет представлена пошаговая инструкция, начнем!
Шаг первый.
Вышкуриваем панель.

Шаг второй и самый важный.
Снимается лекало по панели (для этого вам понадобится малярный широкий скотч). Далее скотч, переносится на специальную бумагу для выкройки.От того насколько точной вы снимете лекало зависит насколько ровно ляжет кожа на деталь!

Источник

Учимся с нами перетягивать кожей салон, на примере панели.

Добрый день! В сегодняшнем посте я, естественно, затрону тему, которая касается перетяжки салонов автомобилей. Но расскажу я вам про кожу, про натуральную автомобильную кожу. Но помимо этого я попытаюсь вам рассказать максимально доступно про разные разновидности данного материала, плюсы и минусы, про достоинства и недостатки и как с ней обращаться. Все это для того, что б продемонстрировать вам чуть поподробнее чем мы занимаемся, а так же и донести то, что мы несем полную ответственность за те материалы с которыми работаем.
Сразу хочу сказать, что я не буду восхвалять или принижать какой-либо вид кожи, для этого я и пишу этот пост, что бы просто вам было понятнее что за материал, для чего он используется и как выглядит. Тем самым, вы сделаете выбор сами. Так же я продемонстрирую поэтапно работу в нашем ателье, что бы вы могли сами пробовать перетягивать свои автомобили, если у вас нет возможности обратится к нам, а так же выбрать ЛЮБОЙ приглянувшийся вам материал.
Итак, поговорим про натуральную автомобильную кожу.
Зайдя в любой автосалон, вы сразу заметите, что каждая модель с кожаным салоном стоит намного дороже, чем версия в обычном исполнении. К тому же большинство автомобилистов стремится, чтобы кресла в салоне автомобиля были обтянуты именно кожей. Возникает вопрос: почему этот материал столь популярен в автомобильной среде, и действительно стоит ли за него переплачивать? Тем более, что разница в цене идет не в несколько сотней рублей, а в тысячи.

Ну и напоследок из теории пару слов о различии автомобильной кожи от мебельной. Основными отличиями кожи для мебели являются:
-прочность ( менее прочная)
— эластичность (мебель со временем ее теряет)
— автомобильная кожа не трескается и не теряет внешний вид со временем, в отличие от мебельной.
Подводя итог скажу, что не надо перетягивать салон автомобиля кожей, которая не предназначена для этого.
Ну, наконец. Настало время для самой познавательной части моего сегодняшнего рассказа. Сейчас я вам подробно и с картинками расскажу и покажу сам процесс перетяжки автомобиля натуральной кожей. На примере пусть будет пластиковая панель. Ну и непосредственно пару нюансов : перетянуть салон кожей, естественно, сложнее чем алькантарой. Само сабой, ведь кожа намного плотнее и хуже тянется нежели послушная алькантара. Там, где алькантару можно просто растянуть, кожа требует дополнительного шва так же и в метсах где требуется декоративная строчка. Для того, чтобы ровно и красиво прострочить кожу, используются прочные «АРМИРОВАННЫЕ» нитки. При сборке автомобиля иногда приходится прибегать к фальсированию кожи, то есть ее утончению, дабы все детали салона встали ровно. Поэтому, соблюдая все инструкции, вы можете приступить к самостоятельной перетяжке салона. Ну а мы вам поможем.
Шаг первый.
Вышкуриваем панель.

Шаг второй (очень важный).
Снимается лекало по панели (для этого вам понадобится малярный широкий скотч). Далее скотч, переносится на специальную бумагу для выкройки. От того насколько точной вы снимете лекало зависит насколько ровно ляжет кожа на деталь!

Источник

Кожаный салон. Часть 14 (Перетяжка торпеды)

Доброго времени суток.

Все работы с торпедой проводил за чертой города, в деревне у родственников. Хоть и полевые условия, но должен признаться в моем гараже я бы так не развернулся. Снятие торпеды у меня заняло 4 часа. Было бы быстрее если бы не делал фото, пометки на изоленте и не забыл в городе сумку с инструментом((( там был не весь инструмент, но тот который существенно облегчил бы работы.
И так, торпеда снята. Её зашкурил и обезжирил бензином.

Примерил кожзам по месту (у меня осталось 1,5х1,5 м. кусок материала), отрезать не стал, чтобы не обмануться.
Торпеду подпер табуретом и начал наносить клей на всю верхнюю часть сразу. )) Феном прогревать не стал, так как стояла торпеда на солнышке под открытым небом и клей быстро подветрило.
Наносить клей на сам материал на улице было не удобно, поэтому пришлось расстелить его в бани (а её уже растопили ))) было ооочень жарко хоть и в предбаннике))).

Как смог быстро нанес клей на предполагаемую поверхность материала для перетяжке верхней части.
Без помощи дополнительных рук было бы очень сложно, мне помогала жена. Взяли материал, растянули над торпедой, померили и выровняли на глаз. И приложили. Начал прогревать феном и разглаживать неровности.

Подождав немного дав подсохнуть первой части и перевести дух, начал наносить клей на боковые части. Так как геометрия непростая на торпеде образовывались большие складки. Сложность в том, чтобы правильно распределить материал по поверхности и в итоге все складки скопились в центральной части, под рулем и под бардачком.

Дальше подрезал материал и срезал лишний материал.

У меня получилось разгладить все складки кроме 2. Оби складки представляли из себя излишки материала, в первой складки это примерно 10-15 см, второй 5-10 см.

Оби складки подрезаем и делаем стык. Первый стык располагается снизу торпеды по центру у пепельници. Не расстроился, так как там все равно не будет видно под центральной консолью.